Заказать звонок


все коммерческие предложения высылать на [email protected]
для оформления заявок [email protected]



Кабель для наружной проводки


Наружная проводка в квартире - плюсы и минусы внешней проводки

Провода на стене: рассказываем и показываем, как организовать красивую и безопасную внешнюю электропроводку в современной квартире

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите). 

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в  прошлых материалах.

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь, а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

  • Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

  • Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

  • Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

  • Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

  • Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

  • Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

  • Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

  • Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

  • Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

  • Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

  • Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод,  постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

  • Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм2. Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм2. Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

  • Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что  сломается при укладке.

  • Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

  • Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

  • Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере 

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах.  Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

Живите легко!

legko.com

Как выбрать кабель для проводки

Информация касательно правильного выбора кабеля может быть полезной как на производстве, так и в быту. Конкретнее, речь идет о производстве расчета сечения кабеля  по его мощности и выбора по соответствующей таблице. Если говорить на простом языке, правильный подбор кабеля нужен для того, чтобы все, связанное с электрическим током, работало нормальным образом, будь то трансформатор, двигатель, стиральная машина или просто фен. В настоящее время инновации еще не настолько развиты, чтобы выполнять беспроводную передачу электроэнергии, следовательно, основной способ, которым осуществляется передача и распределение электрического тока, это провода и кабели.

При большой мощности оборудований и маленьком сечении кабелей, они могут нагреваться, а это приводит к тому, что кабель потеряет свои свойства, а изоляция разрушится, что очень проблематично для пользователей. Это и говорит о важности правильного расчета кабелей.

Многие безответственно относятся к выбору электрического кабеля и считают, что достаточно будет соединить источник энергии проволокой с электрическим оборудованием, и оно обязательно заработает. Но это очень ошибочно. Если планируется электрификация объекта недвижимости, но нет желания разоряться на это, то к выбору кабелей стоит отнестись со всей серьезностью. Причина заключается в следующем.

Процесс электроустановки любого объекта, по сути, является распределением сети, состоящей из километров кабелей, которые протягиваются от источника к большому количеству потребителей электрической энергии. Эти кабели находятся под постоянным напряжением и готовы к передаче электрического тока. Поэтому кабели должны быть надежными, безопасными, долговечными и защищенными от негативных и экстремальных ситуаций.

Электрические кабели при работе нагревается тем сильнее, чем они тоньше. Спустя некоторое время изоляция у кабеля стареет, теряя пластичность, на ней образуются трещины, а это может приводить неожиданным отключениям или даже возгораниям. Таким образом, проводка становится небезопасной и ее нужно менять.

По средним подсчетам, расходы для покупки и монтажа кабелей составляют приблизительно 70 процентов от всех затрат на электрику в целом. Из этого становится очевидным, что правильный выбор кабеля изначально является основной задачей для любого инженера вне зависимости от проекта. От корректности выбора зависит как работоспособность электроснабжающей системы, так и финансовые расходы. В случае крупных объектов, например, цехов, складов, торговых и деловых центров, такие расходы насчитываются миллионами. Халатность в данном вопросе может привести к полному фиаско, к примеру, могут отказать в работе въездные ворота и светильники или же будет большой недостаток света. В таких ситуациях приходится полностью перерабатывать проект, рассчитать токи защиты, сечение всех имеющихся групповых кабелей, освещенность рабочих зон, заменить электропроводку, добавить количество светильников и прожекторов. даже если объектом будет не складской комплекс, а один только коттедж, так или иначе, затраты будут огромными.

В наши дни на рынке представлено огромное множество отечественной и импортной кабельной продукции, которая отвечает различным техническим условиям, стандартам и нормам безопасности. В этом многообразии сложно разобраться не только новичку, но даже профессионалам.

Монтаж кабеля является наиболее важнейшим этапом электрификации жилых домов. Для длительного срока эксплуатации установленной проводки без ремонта и сбоев важно не только сделать правильный выбор кабеля и проводов, но также осуществить их правильную укладку, для чего необходимо учесть следующие факторы:

  1. Мощность всех устройств, потребляющих электроэнергию, которые будут устанавливаться в квартире или в доме. Таким образом, следует сложить все показатели приборов, в результате чего получится суммарная потребляемая величина. Кроме того, следует определить максимальную мощность, выделенную сетью. Важно учитывать все тонкости и планы на будущее. К примеру, если в настоящий момент в доме используются компьютер, стиральная машина, телевизор и холодильник, то в сумме мощность этих электрических приборов составляет максимум 3,5 кВт. В случае, если в дальнейшем хозяева дома планируют установку кондиционера, электроплиты и еще одного компьютера, поменяв при этом схему освещения на еще более мощную, то ясно, что сразу же возрастет объем потребления энергии, из-за чего придется поменять проводку. Во избежание подобных проблем в будущем, важно внести все необходимые изменения в проект сразу, выбирая на его основе вид электропроводки.

Важно знать, что номинальная мощность проводки не должна ставиться впритык к потребляемой. Нужно всегда помнить, что данные показатели рассчитываются на условный провод без соединений и при идеальных условиях без каких-либо отклонений в конструкции проводника и температуры.

К примеру, можно описать случай, когда ну кухне ставится провод ПУГНП, где суммарная мощность всех приборов достигает 3,5-4 кВт. Это возможный предел для провода с таким сечением. Если допустим, что его провели за холодильником, и от решетки его радиатора провод нагрелся. Возросли сопротивление и температура ПУГНП, а скрученное плохо соединение начало искриться и перегорело от возросшей нагрузки. Подобная ситуация просто недопустима. При лучшем раскладе нужно будет найти участок обрыва, при этом не факт, что он найдется. А в худшем случае придется поменять всю проводку в целом и заново ее натянуть. Это чревато выброшенными на ветер деньгами, что уж говорить об опасности возникновения пожара.

В настоящее время принято использовать провода, имеющие сечение 1,5 квадратных миллиметров для освещения и 2,5 квадратных миллиметров для розеток. Для устройств, имеющих повышенную энергоемкость, к примеру, мощных кондиционеров или электрических плит, предназначаются проводники других видов. Для них следует выбрать сечение ТПЖ, соответствующее мощности самого устройства. Так, для электрических плит рекомендуется брать провод, у которого сечение жилы минимум 4 квадратных миллиметра, такой как ПВС 4×3 или даже 6×3. К таким приборам лучше всего отдельно подводить трехфазные линии.

Немаловажное значение имеет стоимость проводов. Чем большей толщины ТПЖ, тем кабель стоит дороже. Но ни при каких обстоятельствах не нельзя экономить на проводке, так как это может оказать еще более невыгодным, поскольку замена в случае, если она перегорит, обойдется дороже в десятки раз. Нужно будет вскрыть перегородки, заменить кабель и заново заделывать стены, испортив весь ремонт. Поэтому намного лучше немного переплатить, но быть спокойным и уверенным, что подобранные провода прослужат более десятка лет, справляясь с любой нагрузкой.

  1. Выбор типа кабеля или провода зависит от способа их прокладки, то есть наружного или внутреннего. Для внутренней прокладки подходят кабели или провода с плоским сечением, например, ВВГ или ПУНП, и монолитной жилой. Для наружной прокладки лучше использовать гибкие провода либо с круглым сечением: ШВВП, ПУГНП или ПВС. Такое деление, конечно же, не строгое. К примеру, такой круглый кабель, как NYM, нуждается в более глубокой шторбе, чем плоский кабель ВВГ, а это увеличивает объем работы. Гибкий провод ПУГНП хорошо укладывается в кабель-канал, протаскиваясь сквозь гофру, в то время как с монолитными кабелями приходится повозиться, особенно если они имеют солидное сечение.

Пред тем, как начать установку, следует выбрать, какого цвета будет изоляция ТПЖ, в зависимости от вида: нулевая, фазовая или заземляющая. У заземляющей жилы расцветка всегда желто-зеленая. У нулевых и фазовых жил цвета сильно могут отличаться, так как производители продукции часто красят эти виды проводов в произвольные цвета. Фазовый проводник в основном бывает белого, красного или коричневого цвета, а нулевой – черный или синий. Но для проводов нет строгого обозначения, и бывают случаи, когда в кабеле все жилы окрашены в один цвет. Тогда ТПЖ нужно маскировать с помощью изоленты.

Так делают в тех ситуациях, когда нужно соединить два кабеля, имеющих разную окраску изоляции жил, в обратном случае не избежать серьезных проблем, связанных с соединением нулевого проводника с фазовым в скрутке.

  1. Еще один важный аспект – материал, из которого изготовлен проводник. Сейчас имеет место процесс повсеместной замены старых проводов из алюминия на медные. Это решение является очень верным, так как по многим показателям медные провода превосходят алюминиевые аналоги. С материалом меди значительно легче работать, и она считается более безопасной. Однако есть один минус, который заключается в их стоимости. Провода из алюминия стоят приблизительно в 1,5-2 раза меньше медных. В крайних случае допустима установка алюминиевых проводов, однако, в таком случае следует быть готовым к тому, что хрупкие и негибкие алюминиевые провода требуют больше усилий при их монтаже.

Кабели для внутренней проводки

  • Для внутренней электропроводки еще недавно использовали кабели NYM и ВВГнг. Такие кабели хорошие, изготовлены из меди и не распространяют горение кабели. Они встречаются на прилавках соответствующих магазинов и в ПУЭ. В наши дни Росэнергонадзор рекомендует применение более современных кабелей, которые обладают также еще одним качеством, а именно имеют низкое дымовыделение.
  • ВВГнг-LS – это современный кабель, который выпускается по ГОСТ Р 53315-2009 и ГОСТ Р 53769. Такой кабель предназначается для применения внутри жилого или нежилого объекта, помещения с большим риском загорания пожара. Кабель при прокладке следует защитить от механического воздействия и повреждений. Исключено использовать его под землей или на улице. Данный кабель бывает черного цвета и круглое сечение. У него имеется три изоляционных слоя. От кабеля ВВГнг-Ls не распространяется горение, и у него низкое дымо- и газовыделение. Его выпускают практически все российские кабели заводы, хотя не каждый кабель соответствует требуемым показателям. Медные проводники могут иметь толщину и изоляцию меньше, чем требуется, поэтому при покупке этого кабеля следует быть очень внимательным. У данного кабеля не имеется международных сертификатов, его выпускают по ТУ завода-производителя. В подобной ситуацию легко можно приобрести некондиционный товар. Специалисты советуют приобрести кабель ВВГнг-LS Рыбинсккабель, имеющий толщину диаметра больше, чем у других, и соответствующий стандартам.
  • ВВГнг-FRLS – это наиболее новейший вид силового кабеля, который выпускается в России и предназначается для применения внутри общественных и жилых помещений, в системах пожаротушения, на промышленных производствах с опасными условиями, в сооружениях с крайне высокими требованиями к пожарной безопасности и во взрывоопасных зонах. Отличительная особенность этого вида заключается в наличии слюдяной огнестойкой изоляции вокруг каждой жилы, проводящей ток. Также имеет стойкость к воздействию открытого огня, приводящего к разрушению. Кабель выделяет мало токсичных газов и дыма, благодаря чему он может оставаться работоспособным даже при воздействии на него открытого пламени на протяжении 3-4 часов. Кабель ВВГнг-LS также не имеет международного сертификата качества и выпускается в соответствии с ТУ завода-производителя.
  • SiHF – силовой термостойкий кабель, который выпускают компании Helukabel, Nexans, Lapp и другие. Данный тип кабеля предназначен для проведения в соляриях, саунах, банях, в печном оборудовании, в осветительных приборах, горячих цехах, то есть там, где провода с обычной изоляцией теряют гибкость и трескаются. Кабели SiHF за счет изоляции из силиконового компаунда могу работать даже до температуры 180 градусов. К тому же, они хорошо могут противостоять кислотам, маслам, нефтяным растворителям и соленой воде. Их часто включают в комплект поставки тех или иных видов оборудования. Для самостоятельного оборудования в банях и помещениях для термической обработки кабели SiHF закупают отдельно.
  • N2XH – новейший термостойкий силовой кабель, имеющий медные жилы. Его выпускает немецкая компания Helukabel. Кабель данного вида предназначается для применения в тех местах, где из-за пожара может быть нанесен непоправимый ущерб для здоровья людей. Он имеет самую широкую сферу применения, а именно в школах, магазинах, больницах, деловых центрах, кинотеатрах, вокзалах и многоэтажных жилых зданиях. Его можно использовать как для внешней электропровод вне строений, так и внутри них. Также он может быть закопан в землю, но при условии наличия механической защиты, например, трубы. Кабель 2XH за счет новых изоляционных материалов не подвержен горению и не выделяет при нагревании едкого дыма, галогенов и токсичных газов.
  • N2XH FE180/E30 –термостойкий силовой кабель с медными жилками, который также выпускается немецкой фирмой Helukabel. Его, как и предыдущий вид кабеля, используют в местах, где возникновение пожаров может приводить к непоправимому ущербу здоровья людей. Их используют в магазинах, школах, больницах, деловых центрах, кинотеатрах и многоквартирных зданиях. При нагревании кабель не горит и не выделяет токсичных газов, галогенов и едкого дыма. Кроме того, изоляция кабеля может противостоять открытому пламени в течение трех часов и не разрушаться, гарантировано сохраняя работоспособность еще 30 минут. У семейства кабелей N2HX имеется сертификаты соответствия Ростест, однако, пока еще его не выпускают в России. Поэтому их цена достаточно высокая.

Кабели для внешней проводки.

Внешняя электропроводка представляет собой распределительную сеть, которая находится снаружи сооружений и зданий. Она должна быть механически прочной, термически стойкой и не впитывать влагу.

СИП – это силовой кабель, который предназначен для того, 1тобы создавать воздушные силовые линии и распределительные сети с напряжением до 1 кВт. Они представляют собой пучок из святых вместе изолированных самонесущих алюминиевых проводов. У данного кабеля имеются различные модификации, то есть СИП 1,2 или 2а, 3, 4 и 5. Данный вид кабеля выпускается как в России, так и в некоторых иностранных компаниях. Его международным названием является Aerial Bunched Cabes. У СИП-а имеется черная изоляция с добавлением сажи, что увеличивает его стойкость к ультрафиолетовому излучению.

Применяя самонесущие изолированные провода можно в разы повысить степень надежности воздушных линий электропередачи, а также уменьшить расходы на обслуживание и монтаж. Помимо того, СИП занимает гораздо меньше пространства по сравнению с неизолированным кабелем, а это, в свою очередь, упрощает его использование в городских условиях. Чтобы подвесить кабель СИП на столбы, выпускают целую серию изделий для крепежа. Все вышеперечисленные достоинства обеспечивают широкую популярность СИП кабеля по всему миру.

АВБбШв – это бронированный силовой кабель с медными (ВБбШв) или алюминиевыми жилами, проводящими ток. Он предназначен для прокладки кабеля в траншеях, под землей, не используя при этом защитные трубы. Он имеет надежную защиту от механических воздействий и грызунов за счет дополнительной оплетки из стальной ленты. У кабеля имеется разноцветная изоляция жил и внешняя ПВХ изоляция черного цвета. Он не впитывает воду, и его можно эксплуатировать при температурном диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия. Срок эксплуатации такого кабеля может достигать 30 лет. Кабели АВБбШв за счет стальной брони бывают достаточно жесткими, и, следовательно, сложными в монтаже. Им отдают свое предпочтение электромонтажники, однако, рекомендуется использовать этот кабель именно для траншейной прокладки.

NYY – это силовой универсальный кабель с медными (NYY) или алюминиевыми(NAYY) жилами, которые проводят ток. Он предназначен для прокладки кабеля в траншеях, на открытом воздухе, под землей, внутри зданий, не используя защитные трубы. Данный вид отвечает немецким нормам, таким как DIN VDE 0276-627 и DIN VDE 0276-603. У кабеля имеется разноцветная ПВХ изоляция жил, оболочка из Поливинилхлоридного пластиката черного цвета и резиновое заполнение. Кабель не впитывает воду и не распространяет процесс горения. Его можно эксплуатировать при температурном диапазоне от -50 до +50 градусов. При этом эксплуатационный срок данной разновидности кабеля составляет 30 лет. Его выпускают практически все известные мировые бренды, а также Кольчугинский ОАО «Электрокабель». Именно благодаря своей пластичности и универсальности, а также целесообразной стоимости, кабели NYY являются достойными конкурентами для кабели вида ВБбШв.

NYM – это силовой универсальный кабель, который хорошо известен в России. Он подходит для внешней и внутренней прокладки. Его разработали соответственно DIN VDE 0250-204, то есть в соответствии с нормативами союза немецких электротехников. Такой кабель благодаря своей термостойкости (-50 до +50 градусов), относительной прочности и негигроскопичности может быть проложен под слоем штукатурки в бетонных и кирпичных стенах снаружи зданий. Если кабель прокладывается на открытом воздухе, то необходимо его защитить от попадания прямых лучей солнца. Он имеет серый цвет и круглое сечение, равномерное по всей длине. За счет своей пластичности его удобно монтировать. Такие кабели не распространяют горение и не впитывают в себя воду. Состоят из трех слоев изоляции, а медные жилы в круглом сечении покрыты изоляцией различных цветов. Его производят европейские компании Nexans, TKD, Lapp, Helukabel и иные менее известные компании, а также российские производители, такие как ОАО «Севкабель» и ОАО Кольчугинский завод «Электрокабель». Также есть некоторые производители, которые выпускают кабели NYM согласно собственному ТУ. Эти кабели, как правило, имеют стоимость в 1,5 раза ниже, но гораздо худшее качество. Специалисты не рекомендуют такую кабельную продукцию для использования.

Так, из-за трагических событий в Нью-Йорке 11 сентября 2000 года и крупного пожара, произошедшего на Bell Telecom, стало очевидно, что люди гибнут в пожаре преимущественно не от прямого воздействия пламени, а именно от продуктов горения, то есть токсичных газов и едкого дыма. Из-за них же сильно страдает и электронное сложное оборудование. В результате по всему миру были приняты для кабельной продукции новые нормы безопасности. В наши дни усилия ведущих компаний-производителей направлены на разработку безгалогенных, негорючих кабелей с низкой степеню дымо- и газовыделения. Их выпускают серийно, и у них есть значительный спрос сегодня.

Сечение кабеля

После выбора марки силового кабеля необходимо произвести расчет сечения для каждого кабеля. Сечение измеряют в квадратных миллиметрах, что характеризует толщину жилы, проводящей ток. Учитывая то, что толстый кабель стоит дороже, то предпочтительнее использовать сравнительно тонкие кабели. В ПУЭ наложены наименьшие ограничения для сечения кабеля, рассчитываемые в соответствии с допустимыми длительными токами жил кабеля. Они должны быть не тоньше, чем 1,5 квадратных миллиметра. Однако, следует учитывать, что данное ограничение снизу, а реальное сечение зависит помимо электрического тока также от его длины. Есть следующий принцип” Чем больше мощность у оборудования, питаемого им, и чем длиннее кабель, тем он должен быть толще.

Когда электрический ток протекает на тонком кабеле, это создает большое падение напряжения до такой степени, что результирующее сетевое напряжение в конце линии может достигать уровня 220 вольт. Некоторые приборы из-за этого могут перестать работать, к примеру, галогеновые и энергосберегающие лампы, но не это является самым страшным. Намного важнее то, что значительная мощность будет рассеиваться на кабеле, превращая его в электронагреватель. Это очень опасно. Стоит также напомнить о том, что такие характеристики кабеля, к примеру, срок его службы, гарантированы только для нормального режима работы.

Необходимым условием безопасной и надежной работы электроустановки является выбранное обоснованным образом сечение силовых кабелей. Удивительный факт заключается в том, что Росэнергонадзор, якобы заботясь об электробезопасности, не требует от проектировщиков расчета сечения кабели. Это можно считать явным упущением, поскольку главным в электропроекте являются реальные расчеты кабельного сечения и номиналов у защитных автоматов.

Выбор сечения кабелей и проводов, тока и мощности

Этап выбора проводов и кабелей – это обязательный и крайне важный пункт при проектировании и монтаже схемы для любых электрических установок. Чтобы сделать правильный выбор силового кабеля следует учесть величину тока, потребляемого при максимальной нагрузке. В целом, визуально порядок для выбора сечения силовых линий питания можно представить в следующем виде:

  1. параметр и тип линии;
  2. мощность нагрузки;
  3. ток линии;
  4. защитный аппарат;
  5. выбор проводника.

При выполнении монтажа в капитальных строениях для прокладки силовых внутренних кабелей допустимо применение только кабелей с жилами из меди в соответствии с ПУЭ пунктом 7.1.34.

Питание электрических приемников от сети с параметрами 380/220В должно производиться с заземляющей системой TN-C-S или TN-S в соответствии с ПУЭ пунктом 7.1.13, поэтому все питающие однофазные потребители кабели должны содержать в себе три проводника, а именно:

  • заземляющий защитный проводник;
  • рабочий нулевой проводник;
  • фазный проводник.

Кабели, которыми питаются трехфазные потребители, должны включать пять проводников:

  • заземляющий защитный проводник;
  • рабочий нулевой проводник;
  • три штуки фазных проводников.

Исключение составляют кабели, которые питают трехфазные потребители, но без вывода для нулевых рабочих проводников, к примеру, асинхронный двигатель). Нулевой рабочий проводник в таком кабеле может отсутствовать.

Жестким требованиям пожаро- и электробезопасности из всего многообразного ассортимента кабельной продукции соответствуют лишь два вида кабелей, а именно NYM и ВВГ.

Силовые внутренние сети выполняют кабелем, который не распространяют горение, то есть имеющие индекс «НГ» (соответственно СП-110-2003 пункт 14.5). Помимо этого, в пустотах перегородок и в пространствах подвесных потолков электропроводки должны иметь пониженное дымовыделение, на которое указывает индекс «LS».

Общую мощность нагрузки групповой линии определяют как сумму мощностей всех потребителей в данной группе. То есть, чтобы рассчитать мощность групповой розеточной линии или групповой линии освещения просто нужно сложить все мощности данной группы потребителей. Легко определить значения токов, если известна паспортная мощность потребителей согласно формуле I=P/220.

Если знать суммарный ток потребителей и учитывать соотношения токовой нагрузки (у открытой проводки), которая допустима для провода, на сечение провода, можно решить подходит ли имеющийся провод или нужно применить другой. Для провода из меди соотношение составляет 10 ампер на квадратный миллиметр, а для провода из алюминия – 8 ампер на квадратный миллиметр.

Когда выполняется скрытая силовая проводка (в стене или в трубке), уменьшаются приведенные значения путем умножения на поправочный коэффициент в 0,8.

Нужно отметить, что силовая открытая проводка, как правило, осуществляется проводом, имеющим сечение как минимум 4 квадратных миллиметра, рассчитывая достаточную механическую прочность. Выше приведенные соотношения легко запомнить, и ими обеспечивается достаточная точность, чтобы использовать провода. Если необходимо знать еще с большей точностью токовую нагрузку, длительно допустимую для медных кабелей и проводов, то можно воспользоваться специальными соответствующими таблицами.

Выбор кабеля для системы видеонаблюдения

Видеосигналы между устройствами преимущественно передаются по коаксиальному кабелю, который является, как самым распространенным, так и наиболее дешевым, надежным и удобным, а также простым способом передачи электронных изображений системами телевизионного наблюдения (коротко – СТН).

Коаксиальный кабель выпускают многие изготовители самых различных размеров, цветов, ферм, характеристик и параметров. Как правило, рекомендуется использование кабелей вида RG59/U, но данное семейство фактически включает в себя кабели самых разнообразных электрических свойств. Также СТН и иных областях, где используют видеоустройства и телекамеры, широко используют кабели RG6/U и RG11/U, похожие на кабель RG59/U.

Несмотря на общую схожесть всех этих кабелей между собой, каждый из них имеет свои собственные электрические и физические свойства, на которые следует обращать внимание.

Все упомянутые три вида кабеля в одно и то же общее семейство коаксиальных кабелей. RG означет «radio guide», то есть радиочастотны волновод, а числами обозначаются различные типы кабеля. Хотя каждый из них имеет свое числовое обозначение, свои размеры и характеристики, все эти кабели в принципе работают и устроены аналогично.

Устройство коаксиального кабеля

У самых распространенных кабелей RG11/U, RG6/U и RG59/U имеется круглое сечение. Любой кабель имеет центральную жилу, которая покрыта изоляционным диэлектрическим материалом, покрытым, в свою очередь экраном или токопроводящей оплеткой, защищающей от электромагнитных помех. Защитное наружное покрытие сверху экрана или оплетки называют оболочкой кабеля.

У коаксиального кабеля два проводника разделены посредством непроводящего диэлектрического материала. Внешний проводник, то есть оплетка, экранирует проводник центральный, то есть жилу, от каких-либо электромагнитных внешних помех. Защитным покрытием сверху оплетки проводники предохраняются от повреждений физического характера.

Центральная жила

Центральная жила является главным средством передачи видеосигналов. Центральная жила, как правило, имеет диаметр размерами в рамках 14-22 калибра по американским меркам проводов (AWG). Центральную жилу изготавливают или целиком из меди, или из стали, плакированной медным покрытием. Жила второго типа также носит название неизопированного омедненным проводом (Bare Copper Weld – BCW). Центральные жилы кабеля системы СТН должны быть медными. Кабели, у которых центральная жила не полностью состоит из меди а только их покрытие, имеют гораздо большую степень сопротивления контра а частотах видеосигналов, поэтому не допускается их применение в ТН системах. Для определения типа кабеля нужно посмотреть на сечение центральной жилы. Если жилы являются стальными с покрытием из меди, то центральная часть сечения будет иметь серебристый цвет, а не медный.

Диаметр центральной жилы влияет на степень активного сопротивления кабеля, а именно его сопротивления постоянному току. Чем больший диаметр имеет центральная жила, тем меньшее сопротивление она будет иметь. Кабель, имеющий центральную жилу большого размера, следовательно, меньшее сопротивление, способен передавать видеосигнал на большее расстояние с наименьшими искажениями. Хотя он менее гибок и дорог по цене.

Если кабель находится в таких эксплуатационных условиях, что его часто изгибают в горизонтальном или вертикальном направлении, лучше выбрать кабель центральным многожильным проводником, сделанным из множества проводов меньшего диаметра. Такой многожильный кабель имеет большую степень гибкости сравнительно с одножильным, к тому же более стойкий в плане усталости метала при изгибах.

Изоляционный диэлектрический материал

Центральную жилу равномерно окружает диэлектрический изоляционный материал, которым, как правило, бывает полиэтилен или полиуретан. Данный слой диэлектрического изолятора имеет толщину, одинаковую вдоль всей длины коаксиального кабеля. Благодаря этому эксплуатационные качества кабеля также одинаковы по всей длине. Диэлектрик из вспененного или пористого полиуретана меньше ослабляет видеосигнал, нежели диэлектрик из твердого полиэтилена. Рассчитывая потери по длине любого кабеля, предпочтительнее будут наименьшие потери по длине. К тому же, кабель получает большую гибкость от вспененного диэлектрика, облегчающую процесс работы для монтажников. Несмотря на то, что электрические качества кабеля с наличием вспененного диэлектрического материала более высокие, такой материал поглощает влагу, ухудшающую эти же качества.

Твердый полиэтилен лучше и жестче вспененного полимера сохраняет форму, более устойчив к сдавливанию и защемлению, хотя такой жесткий кабель несколько сложнее прокладывать. Кроме того, на единицу длины него больше потерь сигнала, чем у кабелей со вспененным диэлектриком, а это необходимо учесть, если кабель должен быть большой длины.

Экран или оплетка

Диэлектрический материал снаружи покрывает медная оплетка или экран, являющаяся вторым, как правило, заземленным, проводником для сигналов между монитором и телекамерой. Оплетка – это защитный экран от наводок или внешних нежелательных сигналов, обычно называемых электромагнитными помехами (коротко ЭМП). Они могут влиять на видеосигналы неблагоприятно.

На качество экранирования для защиты от электромагнитных помех влияет от количества меди, содержащейся в оплетке. В коаксиальных кабелях рыночного качества содержится неплотная медная оплетка с эффектом экранизирования около 80 процентов. Такие кабели можно покупать для обычного случая применения, когда мало электромагнитных помех. Они хороши тогда, когда их прикладывают в металлический кабелепровод или металлическую трубу, служащие в качестве дополнительного экрана.

сли эксплуатационные условия малоизвестны и кабель прокладывают без металлической трубы, служащей дополнительной защитой от помех, то рекомендуется выбрать кабель, имеющий максимальную защиту от помех либо кабель, имеющий плотную оплетку, которая содержит больше меди, чем коаксиальный кабель рыночного качества. Повышением содержания меди обеспечивается лучшее экранирование благодаря большому содержанию материала для экранирования с более плотной оплеткой. Для СТН систем требуются проводники из меди. Для них не пригодны кабели, у которых защитным экраном является алюминиевая фольга либо фольговый оберточный материал. Обычно такие кабели применяют, чтобы передавать радиочастотные сигналы в передающих системах, а также в системах, распределяющих сигнал с коллективной антенны. Кабели с экраном из фольги или алюминия могут настолько сильно искажать видеосигналы, что изображение будет иметь качество ниже уровня, который требуется для систем наблюдения, особенно если кабель имеет большую длину. По этой причине кабели из таких материалов нежелательно использовать для СТН систем.

Внешняя оболочка кабеля

Последний компонент коаксиального кабеля – это внешняя оболочка, для изготовления которой используют различные материала, а чаще всего ПВХ (поливинилхлорид). Кабели поставляют с оболочками различных цветов: серые, желтовато-коричневые, белые и черные. Они бывают как для внутренней установки в помещении, так и для наружной установки.

На выбор кабеля влияют также два следующих фактора, а именно максимальная длина кабеля и его расположение, то есть внутри или снаружи.

Видеокабель коаксиального типа предназначен для того, чтобы передавать сигнал от источника с минимальными потерями с волновым сопротивлением в 75 Ом к нагрузке, имеющей волновое сопротивление в 75 Ом. При использовании кабеля с д иным волновым сопротивлением, то есть не 75 Ом, то имеют место отражения сигналов и дополнительные потери. Свойства кабеля определяет ряд факторов, которые важно учесть, выбирая кабель для конкретного использования (конструкция оплетки, диэлектрический материал, материал центральной жилы. Помимо этого, на характеристики передачи сигналов влияют физические условия вокруг кабеля, а также метод его прокладки.

Рекомендуется использовать кабели высокого качества, внимательно выбирая его с учетом среды, в которой планируется его использование (снаружи или в помещении). Лучше всего для передачи видеосигналов подходят кабели с однопроводной медной жилой, кроме тех случаев, когда необходима повышенная гибкость у кабеля. Если эксплуатационные условия такие, что приходится часто изгибать кабель, к примеру, если он подключен к камере или сканирующему устройству, поворачивающемуся по вертикали и горизонтали, то требуется кабель специального вида, у которого центральный проводник многожильный то есть скручен из нескольких тонких жил.

Кабельные проводники должны быть изготовлены из чистой меди. Не стоит брать кабель с проводниками из плакированной медью стали, так как такие кабели плохо передают сигналы на частотах, которые используются в СТН системах.

В качестве диэлектрика между оплеткой и центральной жилой больше всего подойдет вспененный полиэтилен, у которого электрические свойства лучше твердого сплошного полиэтилена, хотя он больше подвергается воздействию влаги. Следовательно, если наблюдаются условия повышенной влажности, то предпочтительнее будет твердый полиэтилен,

Для типовой СТН системы применяют кабели, имеющие длину не больше 200 метров, желательно вида RG59/U. Если кабель имеет внешний диаметр приблизительно 0,25 дюйм, то есть 6,35 миллиметров, то его поставляют катушками по 500 или 1000 фут. Если требуется кабель покороче, то лучше взять кабель RG59/U, который имеет центральную жилу калибра 22 с активным сопротивлением приблизительно 16 Ом на 300 метров. Когда требуется кабель подлиннее, то подойдет кабель, имеющий центральную жилу калибра 20 с сопротивлением по постоянному току около 10 Ом на 300 метров.

В любой ситуации можно просто приобрести кабель с диэлектрическим материалом из полиэтилена или полиуретана. Если нужен кабель 200-1500 футов длиной, то лучше всего отдать предпочтение кабелю RG/U. Имея те же характеристики, как у кабеля RG59/U, его диаметр снаружи равен также диаметру кабеля RG59/U. Кабели RG6/U поставляют катушками длиной в 500, 1000 или 2000 фут, то есть 152, 304 или 609 метра соответственно. Их производят из различных материалов: диэлектрических и для внешней оболочки. Однако, у него диаметр центральный жилы больше, 18-го калибра, а значит, меньше сопротивление постоянному току, и оно равняется 8 Ом на 1000 фут, то есть 304 метра. Это означает, что по такому кабелю сигналы можно передавать на большие расстояния, нежели по кабелю вида RG59/U.

У кабеля RG11/U параметры вше, чем у РГ6/У. Но в то же время его электрические свойства преимущественно такие же, как у остальных видов кабеля. Таким образом можно заказать кабель,  имеющий центральную жилу калибра 14 либо 18 и сопротивление постоянному току в 3-8 Ом на 300 метров. Так как у этого кабеля наибольший диаметр из всех трех видов – 0,405 дюйм или 10,3 миллиметра, то его прокладку труднее выполнять. Кабели RG11/U поставляют катушками длиной в 500 футов или 152 метра, 1000 фут или 304 метра и 2000 фут или 609 метров. Для особых условий эксплуатации производителями часто изготавливаются модификации кабелей RG11/U, RG6/U и RG59/U.

Итак, ознакомившись с основными свойствами кабеля, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам для конкретного случая. При этом следует заньт, что весь многообразный ассортимент, который представлен на рынке, имеет специальную маркировку по буквам и цифрам. Такая маркировка и отражает все вышеуказанные показатели кабелей.

normdom.ru

Провод для наружной проводки в деревянном доме

  1. №1. Требования к проводке в деревянном доме
  2. №2. Скрытая проводка в деревянном доме
  3. №3. Открытая проводка в деревянном доме
  4. №4. Создание схемы электропроводки
  5. №5. Прокладка кабеля к дому
  6. №6. Прокладка кабеля по комнатам
    • Открытая проводка в кабель-каналах
    • Внутренняя проводка в металлической трубе
    • Соединение проводов

В наше время деревянные дома – это уже норма. Каждый хочет жить в экологически чистом доме, но при этом современный человек не желает отказываться от удобств современности. Речь идет об освещении, использовании бытовой техники, компьютеров и т.д. Все это станет возможным только в том случае, если проложить внутри дома электрические провода, установить выключатели и розетки, распределительные щитки. Когда речь идет о деревянном доме, который легко воспламеняется и горит, к монтажу проводки выдвигаются особые требования, соблюдения которых – залог безопасности всех жильцов. Разберемся, как правильно выполнить монтаж электропроводки в деревянном доме и что при этом обязательно учесть. Материал поможет оценить свои силы и определиться, возможно ли выполнить все работы своими руками или придется звать на помощь профессионала.

№1. Требования к проводке в деревянном доме

Дерево относится к тем видам материалов, которые легко загораются и хорошо горят. Деревянный дом может легко загореться от обычного замыкания в электрической цепи, поэтому процесс монтажа проводки заключается в том, чтобы свести к минимуму вероятность появления короткого замыкания, а в случае его возникновения – минимизировать последствия. К проводке в деревянном доме выдвигаются такие требования:

  • использовать только медные жилы с пожаробезопасной оболочкой;
  • изолировать проводники в негорючий материал;
  • выполнить правильный расчет сечения электрического кабеля, чтобы токовая нагрузка не превышала его возможностей;
  • лучше использовать проводку открытого типа;
  • скрытая проводка должна находиться в металлической трубе – использовать металлорукав и даже ПВХ гофру с эффектом самозатухания не рекомендуется;
  • в щитке обязательно должны быть УЗО и автоматический выключатель;
  • лучше использовать качественные материалы от проверенных производителей, так как экономия, связанная с покупкой дешевой китайской продукции, может вылиться большими проблемами.

№2. Скрытая проводка в деревянном доме

Электропроводка в деревянных строениях может выполняться двумя способами:

  • скрытым;
  • открытым.

Скрытая проводка в деревянном доме выполняется сложнее и имеет массу рисков. Такие работы лучше доверять специалистам. Внутренняя проводка обустраивается тогда, когда деревянные стены дома обшиваются сверху отделочным материалом, например, вагонкой или гипсокартоном. В этом случае провода располагают между основной стеной и слоем облицовки. Естественно, оставлять провода незащищенными нельзя – их необходимо спрятать в металлическую трубу. Многие мастера допускают ошибку и используют в данных целях пластиковые рукава, ПВХ гофру или металлорукав. Делать этого нельзя по ряду причин:

  • нет гарантии того, что не нарушится изоляция кабеля и не возникнет короткого замыкания, а стенки коробов и труб не смогут выдержать подобной нагрузки. Итог – возгорание. Изоляция может нарушиться не только по причине ошибок в монтаже, но и в результате производственного брака, неправильного хранения и транспортировки. Микротрещины в изоляции большинство измерительных приборов не фиксируют, а со временем при воздействии постоянных нагрузок изоляция все больше и больше ослабевает;
  • пластиковая гофра и короб – слабая преграда для грызунов, которые могут ее запросто повредить, оголив провода;
  • для монтажа скрытой проводки в деревянных стенах подготавливаются пустоты, а в них со временем имеет свойство накапливаться древесная пыль, для возгорания которой достаточно небольшой искры. Локализовать подобный очаг возгорания проблематично.

Именно поэтому скрытую электропроводку в деревянном доме необходимо монтировать с помощью металлических труб. Они способны обеспечить надежную защиту от возникновения коротких замыканий, но при этом необходимо выполнить ряд условий:

  • внутри и снаружи такие трубы должны иметь антикоррозионный слой;
  • монтировать трубы лучше под небольшим наклоном, чтобы дать возможность конденсату свободно стекать;
  • трубы необходимо подключить к контуру заземления;
  • острые кромки, которые образуются при нарезке труб, могут повредить провод, на них необходимо одеть пластиковые втулки;
  • соединение труб должно быть герметичным;
  • в стенах необходимо вырезать каналы.

Лучший вариант – это медные трубы, но обойдется он недешево.

Нормы безопасности не нарушает и вариант с использованием штукатурки, хотя, на первый взгляд, он кажется не совсем подходящим. Чтобы обеспечить должную защиту, кабель со всех сторон необходимо окружить слоем штукатурки толщиной минимум в 10 мм, но для обеспечения возможности замены кабеля его необходимо поместить в металлорукав. На деле оказывается, что заменить кабель очень тяжело, а штукатурка со временем под воздействием «дыхания» дерева начинает трескаться.

№3. Открытая проводка в деревянном доме

Прокладывать электрические провода внутри деревянных стен не только очень опасно, но и технически сложно. При открытом методе владелец в любой момент может устранить неполадку, так как доступ к проводам всегда открыт, поэтому этот вариант монтажа получил более высокую популярность. Из недостатков называют только неэстетичность ввиду видимости проводов, но сегодня и с этим минусом можно справиться.

Для открытого монтажа проводки в деревянных домах используют:

  • кабель-каналы, или электротехнические короба. Это наиболее удобный и популярный способ. Такие каналы относительно просто монтируются к деревянной поверхности, а если правильно подобрать цвет, то они будут минимально заметными. Производители выпускают короба с цветом и рисунком под разные породы дерева. В плане эстетичности, стоимости и простоты доступа к проводам это лучший вариант, но правильно рассчитать количество необходимых элементов, поворотов, углов и заглушек не всегда легко;
  • электротехнический плинтус – самый современный вариант, позволяющий достичь максимально эстетичных результатов. В нем предусмотрены фиксаторы жил;
  • ролики для изоляции. Это небольшие керамические элементы, которые монтируются на поверхности и удерживают проводку. Все провода будут на виду, поэтому в плане эстетики вариант не самый лучший, но зато позволяет создать интерьер в стиле ретро. Подобный способ монтажа используют обычно в домах, построенных из оцилиндрованного бревна;
  • специальные скобы. Это самый дешевый и простой вариант, но внешне выглядит не очень;
  • металлорукав используется для открытой прокладки проводки только в нежилых зданиях, так как помещение становится похожим на производственное. Гофра, как ни старайся, не будет лежать идеально, будет провисать, и, к тому же, собирает пыль.

№4. Создание схемы электропроводки

Монтаж электропроводки в деревянном доме начинается с создания схемы, которая согласовывается с Госэнергонадзором. На ней необходимо указать места, где будут расположены все розетки, выключатели, а также щиток и счетчик. На схеме показывают и места будущего расположения кабеля с указанием расстояния от пола, потолка, оконных и дверных проемов. За основу лучше взять план дома, где указаны точные параметры всех комнат.

Чтобы правильно составить схему, руководствуйтесь такими правилами:

  • заранее необходимо продумать расположение крупной бытовой техники, а также схему освещения. Это избавит от проблем с удлинителями в будущем;
  • определить максимальную мощность приборов;
  • сформировать группы подключения. Правила диктуют предусматривать в каждую комнату по две ветви проводки: одна – для розеток, вторая – для освещения. В отдельную группу выделяют каждый мощный прибор (стиральная машинка, бойлер и т.д.) – для них необходимо прокладывать отдельный кабель. Освещение придомовой территории – это еще одна группа, но часто ее подключают к отдельному автоматическому выключателю, чтобы иметь возможность включить освещение, когда никого нет дома. Для каждой группы считаются максимальную нагрузку;
  • розетки могут быть расположены на любой высоте. Главное, чтобы ими было удобно пользоваться, поэтому продумайте тип и количество электроприборов;
  • выключатели, как правило, располагают на высоте 80 или 150 см. Желательно, чтобы все ни были на одной высоте;
  • распределительный щиток монтируют на высоте 150 см, чтобы маленькие дети к нему не добрались;
  • проводка может проходить только вертикально и горизонтально, поворачивать под прямым углом.

Когда схема согласована, а необходимая мощность выделена, можно двигаться дальше.

№5. Прокладка кабеля к дому

Провести силовой кабель в дом можно двумя способами:

Подземный монтаж – это более надежная и современная технология, но и более сложная в реализации. Ее оправдано использовать при возведении нового дома. Под землей кабель испытывает гораздо меньшие нагрузки, чем тот, что висит в воздухе и служит дольше: он не порвется от ветра или падения на него дерева. К тому же, дом, вокруг которого не свисают провода, выглядит намного лучше. Монтаж сложный, трудоемкий и дорогой. Потребуется вырыть траншею глубиной не менее 80 см, ввод в дом проводится  установкой металлических гильз из толстостенных труб. Используется силовой медный провод.

Воздушный монтаж обойдется дешевле и будет проведен быстрее, но будьте готовы в случае сильной непогоды остаться без электричества. Проведение подобных работ возможно, если расстояние до объекта не более 25 м – в противном случае придется ставить дополнительную опору, а это деньги. Для подключения используют самонесущий изолированный провод с оболочкой из сшитого полиэтилена, сечение и количество жил зависит от мощности подключения.

Внутрь дома алюминиевая проводка не заводится – используется только медная, поэтому от места подключения до вводного распределительного щита используют кабель ВВГнг. Для подключения применяют герметичные сжимы, а ВВГнг кабель, по правилам, необходимо заключить в металлическую гильзу из толстостенной трубы. В такой же гильзе кабель ведут к распределительному щитку, если последний не вынесен на улицу или не располагается при входе в дом.

Щиток устанавливают в безопасном месте, гарантируя свободный доступ к нему. В щит монтируют автоматические выключатели и УЗО.

№6. Прокладка кабеля по комнатам

Сечение кабелей проводки зависит от того, какая нагрузка на них будет возлагаться. Это предмет серьезных расчетов, но пользоваться можно и таблицами, в которых уже просчитано сечение проводов в зависимости от тока, мощности и напряжения.

Открытая проводка в кабель-каналах

Перед началом работ лучше всего разметить места будущего расположения розеток и выключателей. Лучше всего по безопасности и эстетике в деревянном доме монтировать открытую проводку в кабель-каналах. Они выполняются из самозатухающего пластика, представляют собой короб с защелкой, размер и цвет могут отличаться. Процесс прокладки проводки в этом случае таков:

  • выбирают кабель-канал, который соответствует количеству проводов и их сечению;
  • снимают крышку и крепят коробку канала к поверхности на саморезы;
  • в местах соединения кабелей ставят распределительные коробки;
  • основание розеток и выключателей (используются только те, что предназначены для внешней проводки), крепят на назначенные места;
  • кабель укладывают в канал, закрывают крышкой;
  • концы кабелей соединят в распределительных коробках. Подключают кабель к розеткам, выключателям и автоматам.

Внутренняя проводка в металлической трубе

Если вы решились монтировать скрытую проводку в деревянном доме, то порядок действий будет таким:

  • подготовка штроб и установка открытых распределительных коробок, они должны быть в свободном доступе даже после обшивки стен;
  • проход проводки через стены делают с помощью с металлических труб, которые называют проходными гильзами. В стене сначала готовят отверстие необходимого диаметра, потом ставят гильзу, по краям она должна иметь пластиковую втулку. Специальные металлические гильзы ставят под розетки и выключатели;
  • диаметр трубы выбирают такой, чтобы после заводки всех кабелей, в ней оставалось 60% свободного места. Предпочтение отдается медным трубам, которые хорошо гнутся и легко режутся. Концы труб после резки хорошо шлифуют или же снабжают их пластиковыми ободками. К деревянной поверхности трубы крепят хомутами, к металлическим гильзам ­– благодаря развальцовке трубы внутри гильзы;
  • протягивают кабель сквозь трубу и проверяют изоляцию;
  • соединение кабелей в распределительных коробках и подключение к розеткам, выключателям.

Соединение проводов

В распределительных коробках провода могут соединяться одним из следующих способов:

  • соединение сизами. Это специальные изолирующие колпачки, которые позволяют соединить два предварительно зачищенных на 2-3 см и скрученных между собой провода. Колпачки очень просто одеваются и стоят недорого;
  • соединение вагами не менее простое, но более надежное. Подбирается вага с соответствующим количеством отверстий для проводов, в них кабели вставляются до щелчка;
  • опрессовка гильзами – один из самых современных методов, но понадобится специальное оборудование;
  • дедовский способ скрутки с последующей изоляцией изолентой в деревянном доме лучше не использовать.

Остается только установить розетки и выключатели. Для деревянного дома лучше всего подойдет фурнитура, выполненная под дерево, но это не обязательно. Далее следуют работы по подключению всех групп проводов к щитку, установка счетчика, УЗО и автоматов.

Также понадобится выполнить заземление. Для этого около дома копают яму в форме равностороннего треугольника со стороной 1 м. Глубина не менее 30 см. В вершины треугольника вбивают металлический уголок или штырь длиной 3 м, между собой их соединяют уголком длиной 1 м, используя сварку. В одном из уголков делают отверстие и крепят в нем заземляющий проводник с помощью болта и гайки, его выводят в распределительный щиток и подсоединяют к заземляющей шине, к ней же подсоединяют заземляющие жилы кабелей.

После завершения всех монтажных работ вызывают специалистов электролаборатории, которые проводят все необходимые испытания и выдают протокол, подтверждающий правильность выполнения проводки и ее безопасность. Схему проводки рекомендуют наклеить на внутреннюю поверхность дверцы щитка – так будет намного удобнее сориентироваться в случае возникновения аварии.

Выполнять все работы по монтажу электропроводки в деревянном доме необходимо только при наличии соответствующих знаний и опыта. При малейших сомнениях лучше звать специалистов – от качества и правильности выполнения всех этапов работ зависит безопасность дома и его жильцов.

По материалам сайта: www.cottedge.com

remstroiblog.ru

Подводка электричества к деревянному строению

Разводка проводов в домах деревянной конструкции должна исключить любое возгорание. Кабельные провода и другие элементы должны обладать следующими характеристиками:

  • кабельные провода должны быть обработаны и изолированы огнеупорными средствами;
  • при наружной укладке применяются алюминиевые или термические трубы;
  • применяются кабели с медными жилами и необходимым сечением для выдержки нагрузки мощности;
  • борозды (штробы) для укладки кабелей обрабатываются огнеупорными веществами (фукам, фризол).

Детали разработки схемы электромонтажных работ в деревянном доме

Детальный расчет мощности электрического оборудования является залогом грамотно составленного проекта. Такой проект основывается на следующих моментах:

  • составление чертежа дома с указанием точек приборов освещения, розеток и электрического оборудования (электроплиты, вентиляционные системы и т. д.);
  • расположение мест локализации электрооборудования, определенное с учетом потребляемой мощности;
  • создание блоков для обеспечения освещения. В домах небольших габаритов достаточно одного блока;
  • создание отдельного блока для контроля за уличным освещением. Уличное освещение рекомендуется монтировать на отдельный автомат, так как это обеспечивает возможность обесточивания дома на период отсутствия хозяев дома;
  • бытовые приборы (электрические котлы, водонагреватели, электроплиты), требующие большой мощности электричества, подключаются через специальный автомат. При монтаже этих устройств нужно предусмотреть использование специальных кабелей, которые прокладываются отдельно;
  • для расчета мощности нужно выписать все используемые приборы, после чего проводят выбор автоматов для выключения.

Дополнительные материалы, используемые при электромонтажных работах

Электропроводка в деревянном доме своими руками должна обеспечить непрерывный процесс необходимо запастись инструментом и оборудованием. При этих работах используются пассатижи, отвертки, молоток, зубило, отвертка, нож для электрических работ.

Электрический щиток бывает двух типов: металлический и пластмассовый. Для деревянных строений специалисты рекомендуют устанавливать металлические щитки внутри дома. Чаще всего в щитке размещаются следующие виды кабелей:

  • для обеспечения током осветительных устройств;
  • для розеток;
  • для электроплит;
  • для счетчиков, контролирующих расход электроэнергии;
  • для УЗО.

В магазинах электротоваров продаются распределительные щитки для размещения 12 элементов электрического оборудования. Для домов стандартных габаритов с обычным расположением элементов электропроводки используются щитки на 9 мест.

Кроме того, для монтажа электропроводки необходимо приготовить:

  • электропровода определенного сечения. В деревянных домах используют трехжильный кабель ВВГ с сечением 2,5 миллиметра;
  • розетки, рубильники, число этих приборов высчитывают по схеме. В основном, при выборе уделяют внимание качеству и сочетанию с расцветкой интерьера. Используются розетки и выключатели, оснащенные латунным и бронзовым контактами;
  • кабели и плинтусы с бороздами;
  • распределительные коробки, изолирующие зажимы и лента;
  • электрический счетчик, на сегодняшний день встречается два типа счетчиков: одно- и двухтарифный. При нынешних ценах на электричество рациональнее использовать двухтарифный счетчик, поскольку он ведет учет по тарифу в зависимости от времени суток;
  • саморезы, лента из алюминия, крепежи — клипсы, прищепки, зажимы.

Вышеперечисленный список следует собрать перед начальным этапом рабочего процесса.

Специфика отбора кабелей и электроприборов

Основной спецификой выбора кабелей служит сечение проводов и их мощность. Сначала нужно четко определить группы электрооборудования и напряжение силы электричества, необходимой для полноценной эксплуатации системы.

Для установки электрики в домах из дерева используются маркированные кабели ВВГ из меди. Кабели такого типа по цене более доступны. Кабель марки NYM стоит дороже, но обладает рядом преимуществ – надежная изоляция, удобство использования и обеспечение безопасности. Алюминиевые кабели также могут применяться, но они не так надежны, поскольку их структура более ломкая и склонная к перегибам.

К розеткам подводят трехжильный кабель с заземляющим эффектом. При использовании электрических бытовых приборов заземление обязательно.

Согласно Правилам устройства электроустановок, при монтаже осветительных приборов заземление является обязательным атрибутом.

Разводка электропроводов в деревянном доме выполняется по двум типам:

  • наружная, характеризуется прокладкой посредством использования кабель-каналов;
  • скрытая прокладка проводов выполняется в случаях, когда предусматривается оштукатуривание поверхности стен.

Укладку проводов внутри стен проводят с использованием труб или металлических рукавов для обеспечения изоляции и защиты от механических нарушений целостности.

Электрические приборы (розетки и выключатели), используемые в домах из дерева, должны соответствовать следующим параметрам:

  • должны соответствовать напряжению тока;
  • по виду установки – внутренние или наружные.

Количество розеток и выключателей определяется при помощи составленного проекта. На усмотрение владельца допускается установка совместных выключателей, например, в ванную и туалет, коридор и кладовую.

Процесс установки вводного автомата

Для правильного выбора вводного кабеля необходимо рассчитать всю потребляемую мощность в доме. При ремонтных работах, если вы решили увеличить номинальные показатели выключателей, не стоит забывать и о замене вводного кабеля. Вводный кабель подбирать под общую мощность приборов в доме необходимо, потому что неправильное сечение не обеспечит достаточный функционал электропроводки.

К выбору автомата следует приступить с особой тщательностью: если автомат работает на износ, то зачастую происходят короткие замыкания и перенапряжения. Если в доме используется трехфазная сеть, то следует обеспечить использование трехполюсного автоматического выключателя. Соответственно, при однофазной сети электричества применяют однополюсный или двухполюсный выключатель с вводом нулевой фазы.

Для однофазной сети автоматы должны обладать следующими свойствами:

  • необходимо вычислить оптимальное напряжение тока в расцепителе автомата. Однофазная электрическая сеть предполагает использование выключателей с 25-амперной силой тока;
  • в домах из дерева зачастую используются выключатели категории С, которые обладают определенной кратностью тока;
  • выключатель на вводе монтируется после установки электросчетчика, он нужен для обеспечения правильного расчета за потребляемую электроэнергию;
  • автоматы, УЗО, электрический счетчик — все эти приборы являются элементами распределительного щитка. Щит состоит из корпуса, а монтаж необходимых элементов происходит посредством использования DIN-рейки.

Для правильного расчета показателей мощности сети напряжения используют специально разработанные формулы.

Проводка кабеля, монтаж розеток и выключателей

Прокладку кабеля выполняют в соответствии со схемой. Для этого определяют маршруты в натуре, то есть на поверхности стены дома, после чего монтируют распределительные коробки и намечают точки установки розеток, светильников и выключателей. Используемые кабели должны иметь соответствующее сечение, которое обеспечит полноценное использование системы.

При укладке кабельных проводов в металлические коробы или трубы требуется отделка внутреннего пространства стен. При скрытой проводке применение гофрированных труб запрещено, так как это может привести к возгоранию.

Укладка кабельных проводов в трубе включает в себя следующие этапы:

  • подготовка каналов (штробы). В местах стыковки проводов устанавливают наружные распределительные коробки для обеспечения открытого доступа;
  • при укладке кабеля между комнатами в стенах делают отверстия с помощью металлических гильз с заглушками. Гильзы из металла заглушают возгорание, обеспечивая замыкание цепи.

При наружной прокладке кабельного провода в трубы провода не должны плотно прилегать к поверхности труб. Их заполнение должно быть половинным. Электрики рекомендуют использовать трубы из меди, потому что такие изделия обладают большей гибкостью, что немаловажно при укладке. Срезанные провода должны быть обработаны и зачищены. Трубы устанавливаются на поверхность стены с помощью хомутов.

Заземление и УЗО

Установка заземления в деревянных домах обязательна по всем требованиям и нормативам эксплуатации бытовых электрических приборов.

При заземлении выполняют следующие действия:

  1. Выкапывают углубление (40 сантиметров) в форме равностороннего треугольника со сторонами длиной 1 метр;
  2. В углах углубления вкапывают металлические изделия или уголки, затем их с помощью сварочного аппарата скрепляют друг с другом;
  3. Через отверстие штыря проводят заземляющий проводник, а после закрепляют его гайкой;
  4. Все заземляющие элементы кабелей подсоединяют к шине, которая имеет зеленоватый окрас проводов.

Установка УЗО в частном доме играет роль защиты от поражения электрическим током в случаях утечки.

Запуск и проверка работы электропроводки

Когда все электроприборы подключены, и монтаж выполнен в полном объеме, необходимо провести замеры сопротивления электропроводки в деревянном доме. Этот процесс необходим для того, чтобы убедиться, что изоляция не повреждена.

Замеры сопротивления проводят регулярно, с постоянством примерно один раз в три года. Измерения сопротивления помогут установить недоделки и позволят сохранить строение от коротких замыканий, ведущих к возгоранию.

После выполнения монтажа электропроводки самостоятельно необходимо обратиться к специалистам для грамотного обследования всего комплекса установочных работ. Электрики проводят замеры сопротивления изоляции и заземляющего проводника.

После работ специалисты выдают протокол, который подтверждает функциональность всей системы. Этот документ следует предъявить при опломбировании электрического счетчика. Чаще всего для наглядности и облегчения проведения ремонта на электрощиток наклеивают схему с указанием расположения основных автоматов.

superprovodka.ru

Приветствую Вас на сайте http://zametkielectrika.ru.

В прошлой статье я рассказал Вам про скрытую электропроводку в деревянном доме.

Дорогие читатели, Вы уже знаете, что существует несколько видов электропроводок. Поэтому в сегодняшней статье речь пойдет об открытой электропроводке в деревянном доме.

Достоинства и недостатки скрытой и открытой электропроводок я уже описывал ранее в своих статьях. Почитать можно здесь: открытая электропроводка и скрытая электропроводка.

В данной статье я не буду Вас принудительно заставлять делать выбор в ту или иную сторону, а просто хочу подробно рассказать Вам, как правильно выполнить монтаж открытой электропроводки в деревянном доме.

Итак, приступим.

Как правильно выполнить монтаж открытой электропроводки в деревянном доме?

Перед выполнением монтажа открытой электропроводки в деревянном доме, в первую очередь, необходимо заранее обдумать места, где будут установлены электроточки. К электроточкам относятся: розетки, выключатели (проходные выключатели), светильники, щиты освещения, силовые щиты и прочее электрооборудование.

Второе, это необходимо определиться со способом прокладки открытой электропроводки в Вашем доме.

Какие способы прокладки открытой электропроводки существуют?

Способы прокладки открытой электропроводки в деревянном доме

Существует несколько способов прокладки открытой электропроводки:

  • на фарфоровых роликах или изоляторах (электропроводка в старых квартирах и домах, либо электропроводка в ретро стиле)
  • на скобах
  • в ПВХ гофре
  • в ПВХ трубах
  • в металлических трубах
  • в металлорукаве
  • в ПВХ коробах
  • в  кабель-каналах
  • на кабельных лотках

Приведу несколько наглядных примеров. Вот как это выглядит.

Более подробно о каждом способе прокладки Вы можете прочитать в моей статье открытая электропроводка.

Хочу Вам напомнить, что все ПВХ изделия (гофра, короб, плинтус, труба) не должны поддерживать горение. Об этом читайте в статье про требования к электропроводке.

zametkielectrika.ru

Правила прокладки электрокабеля в деревянных конструкциях

Прежде, чем заняться монтажом электропроводки в деревянном доме, следует изучить некоторые особенности этого мероприятия, характерные для построек, выполненных из бруса или бревна. Правила электрификации деревянного строения отличаются от разводки электрокабелей и установки оборудования, производимых в домах, возведенных из камня, кирпича или строительных блоков. Основное отличие заключается в горючести древесины, что обуславливает особую осторожность при проведении всех работ, связанных с подведением электропитания к каждой точке.

Вторая особенность постройки из пиломатериалов – в значительной ее усадке, степень которой необходимо учитывать, разводя электрическую проводку . Указанные особенности строений, возведенных из древесных стройматериалов, диктуют следующие правила, которые требуется соблюдать, монтируя электропроводку своими руками:

  • предпочтение отдается электрокабелю с медной силовой жилой, как более гибкой и меньше подверженной повреждениям при изгибах и растяжениях;
  • в приоритете открытый (наружный) способ прокладки проводов;
  • использование металлических (негорючих) подрозетников и распределительных коробок;
  • отверстия в стенах для прокладки кабелей между различными комнатами и при вводе в дом отгораживаются от древесины металлическими футлярами (гильзами);
  • при монтаже электропроводки закрытым способом кабель прокладывается только в сплошной металлической трубке, применение для этих целей гофрированных кабель-каналов категорически запрещено;
  • рекомендуется использовать провод, защищенный несколькими слоями негорючей оплетки, наружный диаметр которого минимум на 40 % меньше внутреннего сечения футляра или монтажной трубки;
  • особое внимание уделяется защите от короткого замыкания (установка автоматов и УЗО), заземлению всех электроприборов с подключением к соответствующему контуру, созданию эффективной защиты от попадания молнии;
  • распределительный электрощиток монтируется к деревянной стене посредством надежной диэлектрической негорючей пластины.

Эти правила обеспечат вам максимальную безопасность в процессе эксплуатации электроснабжения, ведь больше половины случаев возникновения пожаров в деревянных постройках спровоцированы неполадками в электропроводке. По причине противопожарной безопасности, в ущерб эстетическим предпочтениям, специалисты рекомендуют при разводке проводки по дому использовать открытый способ монтажа кабелей.

Если все же в предпочтении скрытая (внутренняя) прокладка проводов, закладку металлических футляров для электрокабелей необходимо производить при возведении стен. Это трудоемкий процесс, требующий, к тому же, точных расчетов при проектировании электроснабжения, чтобы максимально снизить вероятность деформации каналов от давления строительных конструкций при усадке дома. По этой причине чаще отдают предпочтение открытому монтажу проводки в деревянном доме, как более безопасному и поддающемуся контролю в период эксплуатации.

При открытом способе прокладки кабелей используются два варианта монтажа проводов. Первый, считающийся несколько устаревшим, предполагает фиксацию проводки на специальные диэлектрические изоляторы, что устанавливаются с определенным шагом согласно схеме разводки. Такой способ проигрывает в эстетичности, но при этом наиболее простой в монтаже, безопасный и наименее затратный в смысле материальных вложений. Открытую разводку на изоляторах сейчас применяют все реже, предпочитая прокладывать электрокабели в специальных закрывающихся футлярах, что монтируются поверх деревянной стены или потолка. Прокладка проводов в настенных кабель-каналах удобна, функциональна и позволяет реализовывать сложные схемы разводки, соответствующие современным требованиям по электроснабжению частных домов.

obustroen.ru

otoplenie.site

Кабель электрический для наружной прокладки

Для подключения домашнего оборудования необходимо присоединиться к действующим силовым сетям. Для этого требуется кабель, который можно проводить в уличных условиях. Особенности эксплуатации подобных кабелей требуют от них особых характеристик: противодействие горению, прочность, отсутствие гигроскопичности.

Разновидности уличных проводников

Есть несколько видов подобных кабелей, наиболее применяемыми из них являются:

  1. СИП — силовой уличный, выдерживающий разницу потенциалов на торцах проводника 1000 В. Представляет собой сочетание проводов, имеющих собственную изоляцию, алюминиевые жилы. Особенность – черная оболочка проводников. Этот кабель для наружной прокладки компактен, надежен. Монтируется воздушным путем при помощи фарфоровых изоляторов, растяжки.
  2. АВБ6Шв – сочетание проводников с бронированной изоляцией. Жилы медные, алюминиевые в зависимости от сорта кабеля. Прокладывается в земле без применения дополнительной защиты. Характеризуется:
    • наличием стальной ленты в оболочке;
    • разноцветностью изоляции для правильного подключения, проверки целостности цепи;
    • стойкостью к влажности, изменениям температуры;
    • сроком эксплуатации в 30 лет.
  3. NYY универсален. Имеет медные или алюминиевые жилы. Изготовлен в соответствии с международными стандартами. Отличается при использовании:
    • стойкостью к воде, огню;
    • различной окраской изоляции проводов;
    • внешней ПВХ пластика оболочкой;
    • стойкостью к резким сменам окружающей среды.
  4. NYM, наиболее применяемый кабель для уличной проводки. Качество соответствует нормам электротехников Германии. Обладает:
    • термостойкостью, теплостойкостью;
    • отсутствием гигроскопичности, позволяющей прокладку в бетоне, под слоем штукатурки.

Практика допускает применение менее известных марок, но в большинстве случаев они обладают одинарной изоляцией, выделяют токсичные газы при возгорании, негативно влияют на современную электронику.

Монтаж проводки на внешней стороне жилого здания

Использование кабелей для наружной прокладки требует соблюдения определенных правил. Расстояние до крыльца не должно быть менее двух с половиной метров, окна, балкона – 100, 50 сантиметров. Вертикальное исполнение требует длину от поверхности земли 2,75 метра. При прокладке проводки по стене необходимо соблюдать условия:

  • отдельно монтируемые провода защищаются металлическими, пластиковыми трубами;
  • запрещается применение скруток. Соединение с помощью клеммников;
  • подвеска кабеля производится при закреплении его гофрированным рукавом, с применением троса;
  • провода соединяются в герметичных распределительных коробках;
  • прокладка на крыше запрещена.

Другие кабели для уличной проводки

Применяемая домашняя электроника требует внешнего подключения специальных проводов, изолированных оболочками.

Создавая местные телефонные сети, используют провод ТППэл3, оснащенный 5-600 парами с гибкой медной жилой. Прокладывается в системе канализации, специальных шахтах. Открытым способом применяется ПРППМт.

Интернет-кабель для улицы монтируется по стенам, крышам, кабельным канализациям без соприкосновения с силовыми линиями. Использовать можно различные виды витых пар с разными изоляционными покрытиями (UTP, FTP, SFTP, STP, SSTP). При прокладке дата-линий рекомендуется НВПЭ, не испытывающий воздействия электромагнитных помех, КСВППЭ, относящийся к высоковольтным изделиям для структурированных кабельных систем.

Гибкий кабель для улицы, имеющий резиновую изоляцию, позволяет решать различные ситуации, связанные с солнечными лучами, высокими нагрузками. Используется для подключения передвижного оборудования, осветительных приборов в атмосфере высокой влажности (КГ, КПГТ, КТГ, КГН, КПГ).

Проведение строительных работ в зимних условиях, ликвидация снежных заносов на крыльце, пешеходных дорожках, наледей, сосулек стало возможным при применении греющих кабелей (ПНСВ, ПНСФЭм, ЭНГЛ, ПНПТВЭс-1, ПНМФсЭФ, ПНМФсЭФв).

Качественное телевизионное вещание также во многом зависит от телевизионного кабеля для улицы. При этом используется:

  1. коаксиальный, обеспечивающий защиту от внешних помех, снижение потери электромагнитного поля на излучение;
  2. композитный. Один из трех проводников передает видеосигнал, два – стереоимпульсы. Позволяет подключать видеоустройства к телевизору, монитору;
  3. компонентный, транслирующий цифровые импульсы высокого качества для спутникового телевидения;
  4. HDMI, DVI, использующиеся при подключении игровых приставок, иного компьютерного оборудования.

Длительность эксплуатации проводов для наружной прокладки во многом зависит от смонтированного снаружи выключателя. Наиболее функциональным из электромонтажных товаров считается влагозащитный однополюсной. Он используется и при скрытой, и при открытой установке, подключается через герметичный распределительный щит.

Таким образом, в каких бы целях ни прокладывался кабель вне помещений, найти подходящий не составляет труда, главное – соблюдать нормативы и меры безопасности при монтаже и использовать соответствующий условиям улицы вид.

pauk.top

Провод для электропроводки – варианты внутри и вне помещений

Выбираем проводники для электропроводки

Как выбрать кабель для электропроводки, и на какие параметры следует обращать внимание при его выборе?

Для непосвященного человека такой вопрос может стать серьезной проблемой. Поэтому в нашей статье мы максимально доступным языком попробуем разобраться с видами проводов и кабелей, чем они отличаются друг от друга, как правильно выбирать сечение проводника, и на какие параметры нужно обращать внимание в первую очередь при выборе.

Расшифровка названия и структура проводов и кабелей

Начнем наш разговор с рассмотрения структуры кабеля и провода. Это позволит нам более грамотно произвести выбор, а так же ориентироваться в основных свойствах проводника и только по одному названию определять его основные свойства.

Расшифровка названия провода

Несмотря на то, что разные типы провода имеют отличные нормативы шифрования их марки, основные свойства у похожих моделей одинаковы. Тем более сейчас, когда на рынке широко представлены проводники иностранного производства, нормативы которых отличаются от отечественных.

В нашей статье мы рассмотрим варианты расшифровки отечественных проводов. Остальные практически аналогичны и имеют лишь небольшие отличия.

Принцип маркировки проводов
  • Первая буква у силовых проводов может быть «А». Она обозначает то, что провод выполнен из алюминия. Токопроводимость данного материала ниже, чем у меди в полтора раза, а цена ниже в три раза.

Обратите внимание! Согласно ГОСТ 7399 – 97 первой буквой в маркировке может быть «Ш» или «П». Они соответственно обозначают, что перед нами шнур или провод.

  • Формально, вторая буква, или если провод выполнен из меди – первая, может быть «В». Она говорит нам о том, что изоляция данного провода выполнена из поливинилхлорида. Кроме того, вы можете встретить буквы «П» — полиэтилен или «Пу» — вулканизированный полиэтилен.
Варианты маркировки шнуров и проводов
  • Следующая буква маркировки нам говорит о материале оболочки. То есть у данного провода, кроме самой изоляции, есть еще и дополнительная изоляционная оболочка. Это повышает механические и электрические свойства проводника. В качестве оболочки могут использоваться те же материалы, что и для изоляции. Соответственно они имеют такую же маркировку.
Варианты маркировки проводов
  • Следующей буквой или группой букв может быть указана стойкость проводника в отношении пожарной безопасности. «НГ» обозначает, что он не распространяет горения. Кроме того, данная маркировка имеет соответствующие расширения, типа с пониженным дымо- или газовыделением.
  • Последними в маркировке могут быть зоны климатического исполнения. Например, «Т» говорит нам о возможности эксплуатации в тропическом климате, а «У» — в умеренном.
  • После буквенной маркировки провода медные для электропроводки обычно содержат несколько цифр, перечисленных через знак умножения. Первая цифра говорит о количестве жил, а вторая о их сечении. Но и здесь могут быть варианты, о которых мы поговорим ниже.

Структура провода

Ну вот, с маркировкой окончили. Хотя мы указали еще далеко не все аббревиатуры, которые вы можете встретить в названиях провода. Но поговорим об этом ниже. Теперь же разберем структуру провода.

Класс провода по гибкости
  • Помните, мы выше говорили о том, что существуют шнур и провод. Более того провод в свою очередь делится на монтажный и установочный. В чем же разница?
  • А разница в строении жил проводов. Дело в том, что жила провода может быть выполнена из одной проволоки соответствующего диаметра, или же из нескольких проволок меньшего диаметра, скрученных между собой.
Технические характеристики  проводов 5 класса гибкости
  • Понятное дело, что провод, выполненный из нескольких проволок меньшего диаметра, значительно более гибок по сравнению с одножильным проводом. Это особенно сильно заметно в проводах большого сечения.
Технические характеристики проводов 6 класса гибкости
  • Исходя из этого, провода разделили на шесть групп по классу гибкости. В первой группе представлены одножильные провода. Во-второй — многожильные, но с большим диаметром отдельных проволок, и так далее. В шестой группе представлены провода с наименьшим диаметром отдельных проволок – эти модели являются более гибкими. Провода из пятой и шестой группы обычно получают название шнур, что говорит об их очень высокой гибкости. Такие провода применяют для подключения утюгов, переносных светильников и других электроприборов, питающий проводник которых, по условиям эксплуатации, подвергается частым изгибам.
  • Теперь остановимся на таком вопросе как форма провода. Она может быть круглая или плоская. В маркировке она соответственно обозначается «К» и «П». Это обозначение стоит перед типом изоляции. Провода круглого сечения встречаются чаще. Если же вы хотите подобрать провод для внутренней электропроводки, который будет монтироваться под слой шпаклевки, то лучше выбрать плоский провод. Это позволит снизить глубину штробы.

Расшифровка названия кабеля

Теперь давайте разберемся с маркировкой кабелей. В целом она достаточно похожа на маркировку проводов, но имеет целый ряд своих отличий.

Правила маркировки кабелей
  • Как и у провода первая буква обозначает материал токопроводящей части кабеля. «А» обозначает алюминий, а отсутствие этой буквы обозначает изделие из меди.
  • Вторая буква обозначает материал изоляции. Как и для проводов она может быть «В», «П» или «Пу».
  • А вот третья буква не свойственна проводам. Она обозначает наличие или отсутствие, а также материал брони кабеля. Броня кабелю необходима для защиты от механических повреждений. Если ее нет, то стоит буква «Г», если она выполнена из оцинкованных лент – «Б», если из алюминиевых лент – «Ба», из оцинкованных проволок – «К» и из алюминиевых проволок — «Ка».
Нормы маркировки немецких кабелей
  • Следующая буква говорит нам о материале оболочки. Здесь вы так же можете встретить буквы «В» и «П», но кроме этого возможен вариант «Шв» и «Шп», что говорит об использовании в качестве оболочки шланга, в первом случае из винила, а во-втором из полиэтилена.
  • Кабеля для электропроводки могут иметь такой элемент как экран. Он необходим для защиты проводников от наводимых помех и применяется он больше в электронике. Наличие экрана обозначается буквой «Э».

Обратите внимание! Некоторые провода так же имеют экран, для защиты от помех. Но для электропроводки такие проводники не применяются, поэтому в нашей статье мы их обошли своим вниманием.

Маркировка кабелей в бумажной изоляции
  • Следующие символы обозначают класс кабеля по пожарной безопасности. Здесь аббревиатуры такие же, как и для проводов.
Аббревиатура маркировки по пожарной безопасности
  • Так же вы можете встретить в аббревиатуре букву «П», как и в маркировке провода это обозначает плоскую структуру кабеля. Круглые кабели не имеют специальной маркировки.
  • Последним элементом, который обозначают на кабеле, является конструктивное исполнение жил. Одно- или многожильные «о» или «м» соответственно, круглые или сегментные – «к» или «с». Но об этом мы поговорим ниже.

Из этого видео Вы узнаете о том, какой лучше кабель выбрать.

Структура кабеля

Кабель для внутренней электропроводки применяется не так часто, тем не менее, отдельные виды таких проводников нашли применение и в жилищном строительстве.

Чтобы лучше разобраться, какой из них лучше, давайте разберем их особенности структуры:

Начнем наш разговор с жил. Они так же могут быть одно или многожильными. Одножильные обычны применяются для проводников небольшого сечения. Многожильные же кабели – это  изделия большого сечения, так как при моноструктуре их изгибание было бы возможно, только при помощи специальных механизмов.
 

Сегментная форма жил кабеля

Следующим важным аспектом является сама форма жил кабеля. Она может быть круглой или сегментной. Сегментной называется форма кабеля, при которой жилы занимают максимум внутреннего пространства кабеля. Такая форма жил снижает гибкость кабеля, но позволяет увеличить его суммарное сечение.

Возможные варианты жил кабеля

Еще одной особенностью является то, что форма различных жил и их сечение может быть разным. Ведь согласно норм ПУЭ сечение заземляющего и нулевого проводника могут отличаться от сечения фазного проводника. В связи с этим для снижения себестоимости инструкция допускает применять жилы меньшего сечения.

Нормы соотношения нулевых и фазных жил

В маркировке кабеля обязательно указывается соотношение сечений жил. После сечения основных жил вы можете увидеть меньшее сечение со знаком «N» и еще одно значение со знаком «РЕ». Они-то и указывают на существующие отличия.

Зависимость толщины изоляции кабеля от номинального напряжения

Изоляция жил кабеля, по сути, не очень отличается от изоляции жил провода. Единственное отличие — это большая толщина такой изоляции у изделий, предназначенных для больших напряжений. Ведь в отличии от изолированных проводов, кабели могут предназначаться для сетей с напряжением в 35кВ и выше.

На фото ленточная броня кабеля

Поверх изоляции в некоторых случаях накладывается броня. Она необходима для защиты кабеля от механических повреждений. Она может быть литой, а может быть представлена в форме ленты намотанной на жилы. Последний вариант применяется в тех случаях, когда на кабель точно не будут воздействовать продольные силы натяжения.

На что следует обратить внимание при выборе кабеля

Ну, а теперь давайте разберем, как подобрать кабель для электропроводки? Зная структуру и маркировку, сделать это не так уж сложно.

Выбираем кабель для проводки
  • Давайте пойдем по пути от противного. Поэтому сразу отметаем кабели с броней. Работать с ними крайне неудобно, да и не может наша проводка подвергаться таким механическим усилиям, чтобы повредиться. Кроме того, такой кабель категорически запрещено использовать во влажных помещениях и на улице.
  • Затем сразу отметаем кабели, предназначенные на напряжение выше 0,66кВ. Ведь напряжение в нашей сети 220 или 380В и переплачивать за более толстую изоляцию нет никакого смысла.
  • Теперь что касается сечения. Для бытовых нужд обычно достаточно кабеля с сечением одной жилы до 16 мм2, и то для подключения мощного силового оборудования. В квартире или в доме обычно достаточно кабеля с сечением в 4 мм2.
  • Количество жил зависит от типа сети, в которой предстоит его монтировать. Для трехфазной сети в 380В нам потребуется пятижильный кабель, для однофазной сети в 220В нам хватит трехжильного кабеля, как на видео.
  • Исходя из всех выше перечисленных условий, выбор не так уж велик. Наиболее распространенными являются варианты кабеля ППГ, ВВГ или НУМ, хотя последний правильнее называть HYM, так как он выполнен по немецким стандартам и является аналогом ВВГ.

На что следует обратить внимание при выборе провода

Теперь давайте выберем провод для осветительной электропроводки. Здесь вариантов намного больше и выбор значительно шире.

Выбираем провод и его сечение
  • Начнем наш разговор с материала провода. Сразу откидываем алюминий. Это связано с тем, что с 2001 года, согласно норм ПУЭ, использование данного материала для создания электрических сетей в жилых помещениях запрещено.
  • Алюминиевый провод для наружной электропроводки использовать можно. Но в агрессивных условиях атмосферного воздействия он достаточно быстро окисляется. Особенно сильно это сказывается на контактных соединениях. Поэтому для наружных работ его лучше не использовать.
Таблицы выбора сечения проводов
  • Теперь, что касается сечения провода. Большинство сайтов предлагают для выбора таблицы, в которых вам предлагается выбрать сечение провода, согласно токовой нагрузки и способа монтажа. Это конечно правильно, и мы так же советуем ориентироваться на эти нормы ПУЭ. Но определиться с сечением можно и проще.
  • Так, ПУЭ устанавливает, что провод к счетчику должен быть сечением не меньше 4 мм2. Групповой провод должен иметь сечение не меньше 1,5 мм2. В то же время мы имеем номинальный ток счетчика, номинальный ток групповых автоматов. А согласно ВСН 59-88 групповой автомат в квартире должен иметь номинальный ток не выше 16А. Для 16А вполне достаточно провода с сечением в 1,5 мм2.
Минимальные нормы сечения провода по ПУЭ
  • И только для группового автомата электрической печи или других мощных потребителей может потребоваться групповой автомат в 25А. Для такого тока потребуется провод в 2,5 мм2. В итоге получается, что для групповых сетей нам нужен провод в пределах от 1,5 до 2,5 мм2 включительно.

Обратите внимание! Это условие касается только внутренних электроустановок на напряжение в 220». Для наружных электрических сетей или для сетей, питающихся от более высокого напряжения следует пользоваться таблицами ПУЭ.

  • Но на этом выбор не окончен. Дело в том, что если монтаж проводки будет осуществляться по сгораемым конструкциям, то очень важно выбрать провод, не поддерживающий горения. В идеале, еще имеющий пониженное газо- и дымовыделение. Это снизит вероятность пожара и его возможных последствий. Кстати, если вы хотите по-настоящему безлопастную проводку, то такой вариант следует выбрать для всех помещений.
  • Что касается количества жил провода, то оно должно выбираться, исходя из тех же условий, что и для кабеля.
  • При этом допускается выбирать не трехжильный провод, а три одножильных провода. Конечно, это не так удобно в плане монтажа, но зато дешевле.
  • В итоге, если вы собрались монтировать проводку в доме своими руками, то вам лучше выбрать провод ПВ, ПВС, ППВ, ПУНП или даже ШВВП. При этом во время монтажа обязательно необходимо учитывать их свойства.

Вывод

Провода для наружной электропроводки, для внутренних сетей или для проводки в помещениях с особыми требованиями всегда следует выбирать, исходя из их особенностей. На первый взгляд это сложно, но большинство свойств кабелей и проводов указано в их маркировке. Поэтому умение читать эту аббревиатуру оградит вас от ошибок.

elektrik-a.su

Наружная проводка способы монтажа. ⋆ Руководство электрика

Наружная проводка (синонимы: открытая, внешняя) – это проведение изолированного провода по открытой поверхности (стена, пол, потолок), провод при этом крепится с помощью специальных скоб, находится в специальном кабель-канале или ПВХ-коллекторе. Вспомогательные элементы проводки (розетки, выключатели) при такой проводке располагаются на поверхностях стен.

Наружная проводка и особенности

Внешняя проводка имеет ряд преимуществ:

  • удобна и универсальна;
  • доступна для контроля;
  • легко перемещается;
  • быстро и элементарно заменяется.

Наружная проводка – наиболее распространенный вариант проведения электричества на дачах и в загородных домах, особенно в условиях ограничения монтажа проводов в толщу стен. Она является открытой, поэтому любой ее участок легко осматривается на наличие неисправностей, при необходимости легко удалить и заменить участок провода.

Монтаж электропроводов

Монтировать внешнюю проводку быстрее и проще, чем внутреннюю, но такой монтаж имеет свои особенности.

Комплектующие для наружной проводки

Существует несколько способов монтажа внешней проводки:

  • крепление провода к стенам на скобы;
  • расположение провода в трубах (металл, гофрированные трубы из ПВХ);
  • расположение провода под плинтусами, в кабель-каналах;
  • использование керамических изоляторов.

Пластиковые скобы – это самый быстрый, простой и бюджетный способ крепления проводов открытой проводки. Используя их, электромонтаж осуществляется очень быстро. В соответствии с правилами противопожарной безопасности, кабель должен иметь двойную или тройную изоляцию. Скобы (пластиковые, металлические) стоят дешево, они легко забиваются в стену, у них только один недостаток – не эстетичность, но учитывая достоинства, этим недостатком можно пренебречь.

Крепление с помощи ПВХ-труб тоже выглядит не эстетично, но данный способ крепления оберегает кабель или скрутку проводов от механических повреждений (кабель находится внутри ПВХ-коллектора). Труба крепится к стене при помощи специальных пластиковых клипс или монтажных металлических полос. Гофрированные трубы чаще всего используется в помещениях хозяйственно-бытового назначения.

Может Вас заинтересует статья  Светодиодная лента как подключить?

Кабель-каналы являются самым эстетичным способом оформления наружной проводки. Провода при монтаже «прячут» в каналах, которые способны вместить в себя десятки проводов. Некоторые кабель-каналы имеют отделения «полочки», ограниченные перегородками, это помогает сортировать кабели. Для монтажа кабель-каналов необходимо, чтобы поверхность была идеально ровной, если стены неровные, необходимо предварительно их выравнивать. К идеально ровным стенам кабель-каналы приклеивают термоклеем, к неровной поверхности – крепят на дюбель-гвозди или шурупы. При монтаже кабель-каналов используется много соединительных элементов (уголки, хомуты). Существуют также плинтусы с кабель-каналами, они отлично маскируют провода, расположенные на уровне пола.

На керамических изоляторах чаще всего делают декоративный тканевой вариант обмотки провода (ретро-провод). Данная прокладка наружной проводки появилась еще в прошлом веке. Сегодня тканевая обмотка встречается в деревянных домах, оформленных под старину и в интерьере стиля кантри или ретро. Керамические изоляторы могут быть однотонными, разноцветными, с рисунками, они позволяют создать неповторимый дизайн помещения. Каждая жила ретро-кабеля имеет текстильную оплетку, а изоляторы имеют вид керамических бочонков, к которым крепится витой провод.

Способ прокладки электропроводки проводки

При монтаже ретро-проводки тоже следует соблюдать ряд правил:

  • от провисания кабеля (при горизонтальной установке) помогает частая установка изоляторов (не меньше, чем через каждые 40 см), при вертикальной установке кабеля допустимое расстояние между фарфоровыми изоляторами – 50 см;
  • изоляторы должны располагаться в 4 см (не меньше) от розеток и выключателей;
  • если провод крепится на углах, устанавливают 2 изолятора под углом 45 градусов друг к другу;
  •  керамические изоляторы крепят к стене перед тем как протянуть между ними витой провод.

Элементы открытой электропроводки

Основными элементами наружной проводки являются:

  • провода;
  • углы поворотные наружные и внутренние;
  • тройники;
  • заглушки;
  • кабель-каналы;
  • плинтуса с кабель-каналами;
  • переходы на кабель-канал, имеющий другое сечение;
  • шурупы;
  • дюбель-гвозди;
  • керамические изоляторы;
  • скобы электротехнические;
  • хомуты;
  • распределительные коробки;
  • ПВХ-коллекторы (гофрированные трубы).

Одним из важнейших элементов проводки являются распределительные (распаечные) коробки, в них провода соединяются и разводятся на выключатели и розетки. Крепят такие коробки к стенам на дюбеля или саморезы. Внутри коробок провода соединяются клеммами или путем распайки. Коробки устанавливают в доступных местах для быстрого устранения неисправности. Их не рекомендуется устанавливать в помещениях в повышенной влажностью.

Провода для проводки.

Для наружной проводки, как и для внутренней, можно использовать провода ВВГ, NYM, ШПВВП, ПВС, кроме того, для наружной проводки используются провода с текстильной оплеткой – ретро-кабели. Если провод будет располагаться на улице, провод должен быть многожильным, а его поперечное сечение должно быть больше 2,5 мм². Кабели ВВГ и NYM являются жесткими, а ШПВВП и ПВС – мягкими, это учитывается при проводке.

Разные провода имеют оплетку разного цвета, это облегчает их выбор при покупке. Провода с медными жилами лучше алюминиевых. Они лучше проводят электрический ток, дольше служат, кроме того, они менее активны химически, однако они имеют недостаток – на воздухе очень быстро окисляются.

Технические требования к наружной электропроводке.

При проведении наружной проводки необходимо придерживаться следующих требований:

  1. Вспомогательные элементы (распределительные коробки, счетчики, выключатели, розетки) должны располагаются в доступных для ремонта и обслуживания местах.
  2. Все токонесущие части проводки должны быть обязательно закрыты.
  3. Розетки должны быть расположены примерно на одной высоте (50 – 70 см). Розетки в ванной и туалете должны иметь дополнительную изоляцию. Нельзя устанавливать розетки вблизи газовых плит, котлов, батарей и труб.
  4. Включатели на стенах, должны быть доступны для использования (не перекрываться массивами дверей).
  5. Кабель прокладывается строго горизонтально или строго вертикально, соблюдая необходимые расстояния от карниза (50 – 100 мм), потолка (150 мм), плинтуса (150 – 200 мм), от газовой плиты или отопительной трубы – не менее чем в 400 мм.
  6. Провода заземления и защиты должны быть соединены методом сваривания.
  7. Соединения проводов должны располагаться только в соединительно-распределительных коробках.

Внешняя электропроводка используется реже внутренней, но иногда без нее не обойтись. Этот способ проведения электричества существует уже более 100 лет, но актуален и сегодня. Преобразить интерьер можно за счет внешней ретро-проводки с витым проводом и керамическими изоляторами, такой интерьер приобретет уникальный стиль и оригинальность.

Поделиться:

Нет комментариев

electromanual.ru


Смотрите также