Заказать звонок


все коммерческие предложения высылать на [email protected]
для оформления заявок [email protected]



Как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме из бруса


Установка пластиковых окон в доме из бруса своими руками

Установить окна в доме из бруса можно своими силами, не вызывая специалистов. Важно четко следовать инструкции. Даже незначительные ошибки могут привести к серьезным последствиям и необходимости повторного монтажа. Перед началом работ следует четко определить, какие окна и куда будут установлены.

Особенности

Основной нюанс, касающийся установки окон в доме из бруса, заключается в постепенной деформации стен. Со временем материал изменяет свою геометрию и размеры – явление называется усадкой. По этой причине некоторые владельцы предпочитают производить окончательный монтаж окон и дверей спустя 12–24 месяца после строительства дома. Именно столько лет требуется, чтобы произошла усадка.

Выжидать так много времени совсем не обязательно. Во-первых, явление может быть актуальным даже через 5 лет после строительства. Во-вторых, окна в домах ставят в специальную коробку, которая защищает их от возможной деформации. Чтобы снизить влияние усадки на конструкцию, стоит оставить между ней и проемом небольшой зазор, ширина которого не превышает 5–7 см. После монтажа его потребуется заполнить специальными средствами.

При установке окон из ПВХ потребуется применить отражающую фольгированную ленту. Она сохранит качество монтажной пены, на которой могли бы негативно сказаться испарения дерева. Важным нюансом считается подбор подоконника. Он должен быть выбран с учетом возможной установки отопительных радиаторов. Если подоконник будет его полностью прикрывать, то ухудшится прогрев помещения, а сам материал значительно пострадает. Окно должно быть на несколько сантиметров меньше, чем подготовленный под него проем.

Важно! Особое внимание следует уделить поверхности проема для окна. Если там есть плесень или остается влага, то ставить коробку с окном категорически не рекомендуется до полной очистки и просушки древесины.

Виды окон

С целью установки в брусовом здании чаще всего используют деревянные окна, хотя при желании можно выбрать пластиковые. Обе конструкции прослужат долгие годы, а монтаж практически одинаков. Тем не менее они имеют свои различия.

Деревянные окна отличаются высоким уровнем экологичности. Они красиво сочетаются с общим внешним видом дома и вписываются в любой интерьер. Они довольно привлекательны по стоимости. К минусам можно отнести необходимость регулярной дополнительной обработки специальными средствами после 5 лет эксплуатации. Это позволит предотвратить ухудшение внешнего вида материала и его гниение. Для изготовления рам обычно используют сосну, дуб или лиственницу (в виде клееного бруса).

Пластиковые окна меньше пропускают холод в зимнее время года, обладают хорошими показателями теплоизоляции и герметичности. На рынке они представлены множеством моделей, из-за чего подобрать идеальный вариант будет достаточно просто. Пластик неприхотлив в уходе, устойчив к ударам и не теряет свойств при эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях. Главным минусом считается низкая сочетаемость с внешним видом дома из бруса. А низкокачественная конструкция может плохо сохранять тепло, значительно пропускать звук с улицы и иметь низкий срок службы.

Различаются окна и по своей конструкции. Процесс монтажа для них идентичен, но эксплуатация может отличаться кардинальным образом. Подходить к вопросу выбора следует максимально серьезно.

Одностворчатые

Самыми маленькими из классических окон считаются одностворчатые. Они идеально подходят для прихожей или кухни, но для других комнат количество пропускаемого света окажется недостаточным. Поэтому вставлять их следует только на небольших площадях.

Двустворчатые

Стандартные окна, которые применяются в большинстве квартир и частных домов. Имеют две створки, одна из которых открывается в обеих плоскостях. Отличаются практичностью и наибольшими показателями удобства.

Трехстворчатые

Идеальный вариант для крупных комнат. Лучше всего вписываются в гостиную и спальню. Окна пропускают очень много света и делают интерьер более красивым. Две из трех створок можно открыть полностью или под определенным углом.

Глухие

Окна глухого типа имеют простейшую конструкцию и обладают очень малыми размерами. Они предназначены для установки в подвалах или на чердаках. Конструкция не подразумевает открывания, при этом ее форма может быть треугольной, прямоугольной или круглой.

Необходимые инструменты

Перед установкой окон своими руками следует заранее подумать о наличии всех необходимых инструментов.

Нужно подготовить:

  • перфоратор;
  • дрель-шуруповерт;
  • молоток;
  • киянку;
  • стамеску;
  • анкерные пластины;
  • плоскогубцы;
  • шестигранник;
  • уровень;
  • монтажную пену;
  • пульверизатор с водой.

При замене инструмента его аналогом следует проявлять особую осторожность, так как процесс выполнения одного и того же действия в таком случае может значительно различаться. Нужно постараться не допускать ошибок.

Этапы установки

Установка пластиковых окон в брусовом доме производится только в безветренную и сухую погоду. На улице должно быть не менее -10 °C. Материалы нужно сохранить сухими и неповрежденными. То же касается и деревянных конструкций. Вся процедура проходит в несколько этапов.

Подготовка проема

В самом начале нужно подготовить оконный проем. Главной задачей станет соблюдение ровности поверхности по всем граням, в которой потребуется убедиться с помощью уровня. Если дом старый, следует демонтировать имеющиеся окна.

Перед переходом к активным действиям следует произвести расчеты. Нижняя часть окна должна находиться на уровне 80–90 см от пола. Габариты проема должны быть высчитаны с учетом размеров оконной конструкции. Следует увеличить их на 220 мм по ширине и 245 мм по высоте. Это необходимо для установки обсады, толщина которой с каждой стороны составит около 100 мм, зазоров для утеплителя и постепенной усадки.

Для подготовки проема нужно очертить его карандашом, а затем выпилить цепной пилой. Убедившись в ровности поверхности, нужно нанести защитную пропитку, которая не позволит древесине испортиться от влаги.

Обсадка

Сделать обсадку можно самостоятельно. Она нужна даже в тех случаях, когда дом старый и вероятность усадки минимальна. Ее главным назначением является фиксация проема и всей конструкции. Обсадная коробка создается из закладного или монолитного бруса и устанавливается по системе «шип-паз». При ее монтаже нужно учитывать зазор сверху, размер которого должен составлять около 15 мм на каждый метр высоты стены.

Пошаговые действия:

  1. Нанести разметку на стены и подготовленный проем.
  2. Проделать в боковых гранях проема пазы шириной и глубиной 50 мм.
  3. Внутрь пазов вложить специальный жгут.
  4. Уложить нижнюю доску, расположив под ней утеплитель.
  5. Вставить в паз шип толщиной 50 мм.
  6. Прикрутить к шипу саморезами доску (толщина 50 мм, а ширина равна показателям стенового бруса).
  7. Установить верхнюю доску в пазы, поставив на вертикальные элементы.
  8. Заполнить верхний зазор утеплителем, укрыть его специальной пленкой.
  9. Скрепить всю коробку саморезами, заполнить оставшиеся щели герметиком.

При соблюдении инструкции обсадная конструкция получится надежной. Важно, чтобы используемые в ней доски были сухими на момент монтажа.

Справка! Пластиковые окна реально установить по типу «в колоду», используя лафеты с пазами. Однако способ «шип-паз» более универсальный и надежный.

Монтаж

Последним этапом является установка окон. Важно убедиться, что обсадная коробка стоит ровно, и только потом приступать к работе. Для выполнения монтажа лучше всего пригласить помощника, так как одному человеку справиться будет затруднительно.

Процедура монтажа:

  1. Установить раму внутрь оконного проема, закрепив специальными клиньями.
  2. Выровнять раму, воспользовавшись уровнем, зафиксировать саморезами.
  3. Заполнить монтажной пеной все оставшиеся зазоры.
  4. Монтировать отлив с откосами.
  5. Произвести обналичку, прикрепив наличники к доскам окосячки.
  6. Вставить стеклопакеты в раму, выровнять штапиками.
  7. Повесить на петли створки, убедиться в их работоспособности.

Окном можно пользоваться. Если позднее будет обнаружена кривизна конструкции, то избавиться от нее получится только путем полного перемонтажа. Убедиться в ровности рекомендуется еще в процессе установки.

Советы и рекомендации

Для получения максимально красивого окна и упрощения работы следует воспользоваться простыми советами и рекомендациями:

  • не рекомендуется устанавливать окна сразу после постройки дома, даже обсадочная коробка не гарантирует стопроцентной защиты от усадки;
  • соединения для оконной конструкции должны быть скользящими, что исключит деформацию окна в будущем;
  • отделку производить нужно только после полной установки окна и проверки ровности его расположения;
  • перед началом работ рекомендуется просчитать все до мельчайших деталей и подготовить соответствующий чертеж.

Если есть сомнения, получится ли установить окно, то лучше прибегнуть к помощи мастера. При нехватке опыта высок риск получения травм или повреждений конструкции, которые приведут к большим финансовым затратам. Чтобы вставить окно в брусовом доме, нужно выполнять все действия осторожно и следовать инструкции.

Оценка статьи:

(Пока оценок нет) Загрузка...

drevogid.com

Технология установки пластиковых окон в брусовом доме своими руками

Деревянный дом из бруса или бревна неизбежно дает усадку в первые годы эксплуатации. Древесина усыхает, высота стен уменьшается — при этом огромная нагрузка оказывается на оконные рамы. Чтобы оконные конструкции из ПВХ не повредились из-за этого естественного процесса, установка пластиковых окон в брусовом доме своими руками должна производиться с точным соблюдением инструкций.

Окна ставятся через 1–2 года после завершения строительства, если использованный материал — бревно или обычный брус. Именно за этот срок проходит самая активная усадка. Если же применен клееный брус, приступать к монтажу допускается сразу, поскольку в этом материале мало влаги, и он практически не дает усадки. Но в любом случае установка окна будет иметь ряд особенностей, и главная из них — монтаж не прямо в проем, а в специальную обсадочную коробку. Итак, как установить пластиковые окна в бревенчатом или брусовом доме правильно?

к содержанию ↑

Подготовка оконного проема

  к содержанию ↑

Главное при формировании проема — соблюдение ровности всех его граней. Для этого нужно пользоваться не только отвесом, но и водяным уровнем.

Разметка окон начинается с измерения расстояния от пола до нижнего края проема. Оно может быть любым, но оптимальный параметр — 80–90 см, так подоконник не помешает ни радиатору, ни письменному столу или другой мебели.

Сам размер окон в брусовом доме подбирается следующим образом:

  • высота — на 13 см больше пластиковой конструкции;
  • ширина — на 12–14 см больше;
  • дополнительно учитывается по 3 см в обеих плоскостях для монтажной пены.

Проем выпиливается цепной пилой так, чтобы было захвачено по половине бревна снизу и сверху. Спилы необходимо обработать защитными пропитками.

Главный этап установка стеклопакетов в деревянном доме – закрепление окосячки в оконном проеме.

к содержанию ↑

Обсада (окосячка)

Самый ответственный этап работы — это монтаж обсадной коробки. Она делается из бруса, который не просто прибивается к стенам, а прикрепляется по системе «шип-паз». Нужна эта коробка для того, чтобы сделать окна в доме из бруса независимыми от стен и защитить конструкции от усадки частного дома — использование крепежа вместо пазов не дало бы выполнить эту задачу.

Второй защитный барьер — это компенсационный зазор над коробкой. Высота его рассчитывается исходя из максимальной усадки, которая составляет обычно 15 мм на каждый метр высоты стен. Обсада окна в бревенчатом доме обычно делается при помощи закладного или монолитного бруса:

  1. В боковых гранях проема при помощи цепной пилы или фрезы проделываются пазы шириной и глубиной по 50 мм.
  2. Внутрь пазов вкладывается джут.
  3. Укладывается нижняя доска, которая будет не только элементом обсады, но и подоконником. Между ней и стеновым брусом прокладывается утеплитель.
  4. В паз вставляется шип — брусок толщиной 50 мм. Фиксировать его крепежом нельзя — стена будет скользить по нему, как по рельсе.
  5. К бруску прикручивается саморезами хорошо высушенная доска толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стенового бруса.
  6. Верхняя доска вставляется в пазы, укладываясь на вертикальные элементы и становясь распоркой для них. Зазор вверху заполняется уплотнителем (мох, пакля).
  7. Элементы коробки скрепляются между собой саморезами.
  8. Щели заполняются герметиком.

Уплотнитель в верхнем зазоре необходимо укрыть от влаги и пара при помощи специальной пленки, так как в брусовом доме поставить пластиковые окна надолго можно только обеспечив их полную защиту.

Использовать в качестве уплотнителя монтажную пену нельзя, так как при полимеризации она превращается в жесткий материал, который будет передавать всю усадочную нагрузку раме.

Есть другой способ установки обсады пластиковых окон в бревенчатом доме — «в колоду». Вместо досок и брусьев используются лафеты с пазами, а шип выпиливается на самих бревнах. В таком случае крепеж вообще не потребуется. Важно не забыть об уплотнении соединения джутом.

к содержанию ↑

Установка окна

Собственно установка окон в брусовом доме своими руками состоит из нескольких этапов:

  • монтаж металлопластиковой рамы внутрь подготовленной обсадной коробки;
  • вставка стеклопакетов;
  • установка фурнитуры и дополнительных элементов.

Окно может выравниваться по передней поверхности стены или немного углубляться в проем. Размер окон в деревянном доме из бруса должен быть на 15 мм меньше проема с обсадой с каждой стороны, чтобы осталось место для запенивания.

Монтаж осуществляется следующим образом:

  1. От рамы отсоединяются стеклопакеты и створки.
  2. Рама вставляется в оконный проем в брусовом доме и временно закрепляется в нескольких местах при помощи клиньев.
  3. С помощью уровня рама выравнивается и фиксируется саморезами. Они должны быть такой длины, чтобы прикрепить раму к обсаде, не проходя ее насквозь.
  4. Зазоры по 15 мм с каждой стороны, оставленные заранее, заполняются монтажной пеной для теплоизоляции и защиты от воды. В то время, как обсаду нельзя было жестко крепить к стене, само окно зафиксировать можно — усадка на него не повлияет, если на начальных этапах установки окон в бревенчатом доме не были допущены ошибки.

После того, как рама будет установлена, можно монтировать отлив и откосы. Внутренние и внешние наличники следует прикреплять к доскам окосячки, но не к стеновому брусу. В раму вставляются стеклопакеты и выравниваются штапиками. После этого на петли навешиваются створки, проверяется работа фурнитуры. Установка окон в брусовом доме окончена.

Таким образом, поставить окно в деревянном доме не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если соблюсти порядок монтажа обсады, правила фиксации конструкции и соблюсти все необходимые усадочные зазоры, оно получится надежным и долговечным. Чтобы щели не повлияли на теплоизоляционные свойства конструкции, следует применять современные качественные рулонные утеплители.

oknanagoda.com

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками. Возможные проблемы.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Профессиональную установку окон и другие работы с остеклением квартир, домов и зданий мы рекомендуем совершать у наших партнеров – компании Окна Эксперт (https://okna.expert/).

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

    • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

    • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

    • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

    • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
    • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

    • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;
    • установка не по уровню – чревато перекосом и быстрым выходом из строя фурнитуры;

    • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет. Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.

    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Для установки рамы по уровню используются деревянные или пластиковые клинья.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

    • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
    • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
    • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
    • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
    • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
    • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
    • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;
    • с внешней стороны проклеивается лента ПСУЛ – по торцу при установке посередине проема с откосами или по внешнему краю при установке в четверть.

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

    1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
    2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

    1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
    2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
    3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

    1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

    1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

    1. Забиваются сначала короткие штапики (в стандартном окне это верхние и нижние), а потом длинные (боковые).

    1. Запенивается монтажный шов по периметру.
    2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

  1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Окна стоят, подоконник есть, а вот откосы внешним видом не радуют.

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

  • L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
  • декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
  • сама пластиковая вагонка для откосов.

Вся система выглядит довольно просто – в стартовый профиль вставляется вагонка и закрывается уголком.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

Если же вид пластиковых откосов в доме из дерева кажется непривлекательным, можно использовать декоративные деревянные накладки и наличники.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

svoimirukami.lesstroy.net

Установка окна в дом из бруса

При строительстве дома из бруса неотъемлемым атрибутом являются окна, которые могут быть из дерева, разного рода полимеров и металлических конструкций. Несмотря на то, что установка окна в дом из бруса кажется простой, она может принести много ограничений, если не учитывать некоторые закономерности при работе с деревянными изделиями. И ниже мы подробно рассмотрим этот процесс, предоставив полезные видео и фото.

Оконный проем должен размещаться с помощью отвеса. В таком случае одного строительного уровня будет недостаточно. Для выпиливания оконного проема рекомендуем использовать цепную пилу, которых сегодня предлагается большой выбор. Необходимо выпилить проем так, чтобы отверстие захватывало не меньше половины нижнего и верхнего бревна в срубе.

Используя циркулярную или цепную пилу, а еще лучше фрезер, выберите паз в глубину 50 мм и шириной в 50 мм в торце стены. Стамеской и долотом зачистите вручную концы паза и купите брусок на 50 мм. Необходимо учитывать влажность сруба. То ли это простоявший-севший или свежий сруб. При наличии изготовленного сруба из свежей древесины длина бруска должна быть на 5 см меньше от длинны паза. Если же сруб севший на 2 см, возьмите доски, шириной в 50 мм, после чего прибейте ее к бруску.

Важно, чтобы ширина доски соответствовала толщине бревна в срубе. К нижнему и верхнему бревну в распор покупайте доски, формирующие оконный проем. Для этого лучше применять специальные гвозди, которые затем утопятся, и отверстия необходимо обработать шпатлевкой.

Для большей точности определения углов при установке коробки используйте угольник. Окно нужно установить на монтажную пену. Применяя обшивочную доску, закройте окно по периметру. Изнутри необходимо заделать раскладкой. Оконный проем отделать доской. Доску прибивают к нижнему бревну, чтобы она не формировала препятствий во время усадки сруба.

Само окно крепится на монтажную пену и саморезы. Монтажную пену удобнее всего выбрать с учетом погодных условий. Важно помнить, что ультрафиолетовые лучи негативно сказываются на монтажной пене. Все деревянные составляющие пропитайте антисептиком, который продается в магазинах в широком ассортименте. Придерживаясь этой технологии и этапов установки окна в дом из сруба, Вы сами справитесь с этой задачей.

Установка пластиковых окон в дом из сруба

На сегодняшний день окна ПВХ все чаще устанавливаются в деревянных постройках – нет никакого смысла устанавливать в бревенчатые строения простые деревянные окна, которые имеют низкие свойства теплоизоляции. Специалисты, занимающиеся проблемами внедрения новых технологий строительства, утверждают, что использование современных пластиковых окон куда более практичное решение.

Пластиковые окна состоят из нескольких основных элементов:

  • герметичного стеклопакета, который обладает двумя контурами уплотнителя между рамой и створкой;
  • пластиковой рамы из ПВХ-профиля;
  • фурнитуры, позволяющей удобно открывать и закрывать окно.

Важно, чтобы установка всех составляющих происходила в соответствии с технологией процесса – монтаж пластиковых окон в домах из бруса обладает многими особенностями, которые, к сожалению, учитывают не все компании. Неправильно выполненный монтаж негативно отобразится на сроке эксплуатации конструкции, а значит, есть смысл рассмотреть пошагово, как будет проходить этот процесс.

В первый год после постройки из-за усушки дерева бревенчатый дом ощутимо оседает, теряя до 10% высоты. По этой причине ПВХ-окна не могут устанавливаться в проемы. Подсыхающее бревно давит на профиль, что затруднит его открывание и сможет повредить раму. В результате, владельцу понадобится срочный ремонт.

Чтобы не допустить такое неприятное происшествие, окно нужно установить в «окосячку» или «обсаду», то есть из бруса собирается каркас, который компенсирует усадку стен. Каркасом обеспечивается вертикальное беспрепятственное перемещение оконных блоков, а также усиливает прочность всего дома. Обсадные коробки не жестко крепятся к стенам, а посредством брусков скольжения. Поэтому важно выполнить устройство вертикальных пазов заранее.

К сожалению, при работе на этот пункт обращает внимание небольшое количество ремонтно-строительных организаций, что часто приводит к необходимости ремонта в будущем – если только за монтажом «окосячки» не проследит сам хозяин.

Более того, для придания окнам традиционного внешнего вида стоит использовать фальшпереплеты. Они представляют собой тонкий декоративный профиль, который наклеивается с двух сторон.

Установка деревянных окон в доме из бруса: правила установки

Многие люди не представляют загородные деревянные дома без деревянных окон. Они не нарушают благоприятный климат и гармонично сочетаются с природой. При усадке дома конструкции окон и стен ведут себе одинаково. Необходимо понимать, что монтаж окон в деревянном доме сильно отличается от монтажа окон в зданиях, построенных по другим технологиям.

Немного теории

При установке окон в деревянном доме стоит учитывать некоторые особенности природного материала – усадку конструкции и усыхание древесины. В домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, профилированного или строганного бруса в первые три-пять лет усадка может составлять от 6 до 15% от высоты здания. Дома, выполненные из клееного бруса, дают намного меньшую усадку – всего до 2%, но и это скажется на целостности дверей и окон, если они будут установлены простым способом.

Если деформировались оконные конструкции, створки стали туго закрываться и открываться, треснул стеклопакет, сформировались межвенцовые щели – значит установка окон была выполнена с нарушением технологии. По этой причине стоит учитывать несколько важных правил.

  1. В рубленых домах, домах из профилированного, строганного бревна или профилированного бруса, лафета окна лучше устанавливать, уже после того как постройка даст основную усадку, а именно через 1-1,5 года. Устанавливать двери и окна сразу после сборки сруба не советуем, поскольку в таком случае рассчитать установку стеновых конструкций нельзя. Величина усадки напрямую зависит от влажности древесины: чем она будет большей, тем соответственно больше усадка дома. Окна и двери в домах из клееного бруса можно устанавливать сразу по завершению сборки стеновых конструкций, а также устройства кровли. Все потому, что процент усадки в них рассчитать гораздо проще.
  2. Устанавливать двери и окна в любых деревянных домах можно исключительно с использованием скользящих соединений (обсадочных досок и брусков скольжения). Крепление обсадной коробки и оконных блоков к брусу и бревнам недопустимо. Жесткое крепление во время усадки вызовет деформации дверных (оконных) и стеновых конструкций постройки. По сути, конструкция окна должна двигаться отдельно от стен. Поэтому в оконном проеме в торцах бревен делают пропилы 50х50 мм, куда вставляют брусок скольжения. К нему на ленточный уплотнитель или паклю крепится обсадная доска, а к ней – оконный блок. Причем шурупы, посредством которых крепится оконный блок, должны ввинчиваться в брусок скольжения. Эта технология позволит стенам осаживаться свободно, не оказывая давления на оконные конструкции и не деформируя их. По этому же принципу выполняется монтаж дверей.
  3. Сверху над коробами дверей (окон) требуется запас на усадку – зазоры величиной около 6-7 см. Их тоже заполняют утеплителем (к примеру, паклей). Часто неправильно рассчитанные зазоры становятся причиной незакрывающихся дверей и окон, а повисающий над коробами брус или бревна влекут за собой образование щелей в стенах между венцами.
  4. Наличники (как с наружной, так и с внутренней стороны) должны фиксироваться гвоздиками не к стене дома, а к обсадной доске. И наконец, различные компании предоставляют гарантии на установку окон на срок от 1 до 5 лет. Будьте предельно внимательны: по требованиям ГОСТ, гарантия должна составлять не меньше 3 лет.
  5. Если на заводе не были сделаны пазы под брусок скольжения, то, прежде чем сделать пропил, устанавливают направляющие бруски. По центру вырезаются пазы.
  6. В паз необходимо вбить брусок скольжения. При этом снизу и сверху должны оставаться зазоры на усадку стен.
  7. Перед тем как установить обсадные доски, проложите утеплитель (между обсадной доской и торцом бревна).
  8. Обсадные доски крепят гвоздями в брусок скольжения. Причем гвоздь должен войти в брусок скольжения, но при этом не входить в торец бревна.
  9. Верхнюю обсадную доску монтируют и фиксируют так, чтобы между бревном и верхней обсадной доской оставался зазор, приблизительно 6-7 см, чтобы во время усадки стен верхнее бревно не оказывало давления на обсадной оклад.
  10. Оконный блок устанавливают в обсадный оклад.
  11. Пространство между пароизоляционной пленкой и обсадным окладом по периметру заполняют с помощью монтажной пены. Расстояние между бревном и верхней обсадной доской заполняют утеплителем, после чего закрывают наличником.
  12. Наличники фиксируют к обсадному окладу. В бревенчатые стены вбивать гвозди нельзя, это помешает естественной усадке стен, что вызовет деформации наличников. Во время усадки дома наличник обязательно должен двигаться с конструкцией окна и обсадным окладом независимо от стен дома.
  13. Дальше устанавливают металлические отливы.
  14. По завершению их установки закрепляют нижний компонент наличника.
  15. Окно готово.

Качественный ремонт и покраска окон в доме из бревна

Как известно, в ремонте нет мелочей, так как каждая из деталей, в результате, складывается в общее целое, от чего зависит, как будет выглядеть дом после ремонта. Немаловажный этап – ремонт окон, а также их покраска. Давайте детально рассмотрим этот процесс. Этот вид работ требует существенных финансовых и трудовых затрат, но зато результат будет радовать глаз на протяжении многих лет.

В случае самостоятельного ремонта окон нужно придерживаться пяти основных этапов:

  • удаление с окна старой краски;

  • шлифовка оконных профилей;

  • грунтование поверхностей для дальнейшей покраски;

Соблюдая все этапы, Вы сможете получить отличный результат. Не рекомендуем пропускать ни одну из вышеперечисленных стадий, так как каждая из них важна по своему и в определенной степени влияет на конечный результат. Чтобы оценить возможность всех этапов и понять тонкости, рекомендуем ознакомиться с ними детальнее.

  1. Удаление старой краски с поверхности окна.

При ремонте окон своими руками такой этап является наиболее трудоемким и значимым. На удаление старого покрытия может понадобиться много времени, но это важно сделать. Причем выполнять стоит тщательно, не жалея сил и потраченного времени. Для этого Вам потребуется набор разных инструментов, начиная от абразивной бумаги до сложного электрооборудования. Выбор способа для удаления застарелой краски зависит от типа, всего существует три варианта: химический способ, механический способ и термическое удаление.

Механический способ подразумевает применение «обчистных» насадок на прямошлифовальные и орбитальные машины, а также угло-шлифовальной машины. Такой способ будет наиболее быстрым и экономичным среди всех. Единственный недостаток – мелкодисперсионная пыль, образующаяся в ходе работ. Однако если инструмент имеет системы пылесборников и пылеотдува, такая проблема будет обстоять не настолько остро.

Химический способ сводится к применению особых навыков на основе тринитрохлорметана или сильнодействующих кислот.

Термический способ отлично подходит для жилых помещений. Чтобы удалить лакокрасочное покрытие, воспользуйтесь строительным феном. Такой способ выходит достаточно дорогим.

  1. Шлифовка оконных профилей.

По завершению первого этапа на поверхностях могут оставаться остаточные дефекты. Обычно это небольшие кусочки старой краски. Также на деревянных конструкциях может образоваться «ворс» волокон древесины. Безусловно, эти дефекты нужно удалить, что можно сделать посредством финишной шлифовки. После шлифовки поверхности оконные профили стают гладкими, что положительно отображается на сроках эксплуатации лакокрасочного покрытия.

На текущем этапе ремонта окон должна выполняться шпатлевка поверхностей. Такой процесс позволяет добиться почти ровной отделываемой поверхности, скрыть дефекты. Для начала нужно удалить загрязнения и выполнить шпатлевку чистой поверхности. После высыхания шпатлевки стоит затереть излишки абразивной бумагой или сеткой мелкого зерна.

  1. Грунтование поверхности окна.

Предпоследний этап ремонта – грунтование поверхностей. Это делается, ради того чтобы новое лакокрасочное покрытие отлично ложилось на поверхность окна. Учтите, что перед началом грунтовки нужно очистить и обезжирить поверхности.

Последний этап ремонта – нанесение лакокрасочного покрытие. Краску стоит распределять равномерно, выполнять покраску с помощью пульверизатора или валика. Выполняя самостоятельный ремонт, помните о том, что краску стоит наносить в два-три слоя. Перед нанесением нового слоя нужно дождаться, пока прошлый хорошо высохнет.

Ознакомившись с основными этапами, Вы убедились в том, что ремонт окон своими руками требует большого количества времени, определенных навыков и отличается многими особенностями. По этой причине лучше обратиться за помощью к специалистам.

Установка пластиковых окон в доме из сруба

Казалось бы, что может быть проще монтажа готового пластикового окна? Но если Вы собираетесь поставить его в деревянном доме, то необходимо брать во внимание особенности деревянных строений. Самая неприятная и главная из них – усадка бруса или бревен. Если учитывать это свойство, то монтаж пластиковых окон в деревянном доме приведет к многочисленным поломкам оконных конструкций. Безусловно, они начнут ломаться не сразу, но все равно исправлять ошибки будет затратно и сложновато, чем сделать один раз все правильно, соблюдая технологию.

Необходимо правильно подготовить сам проем окна и создать обсадную конструкцию. Ее применяют, для того чтобы окно, которое стоит в проеме, было надежно в нем закреплено и не «ощущало» усадку бревен (в этом случае окно от сруба получается изолированным).

Почему для окна ПВХ не подходит обычная конструкция обсадной коробки? Все потому, что при установке пластикового окна применяются специальные крепежи. Если выполнить первый вариант обсады, то крепить их будет не к чему. Соответственно обсада должна быть такой, чтобы сделать оконный проем более надежным и учесть особенности установки пластикового окна.

Затем делаем следующее: в торцах бревен проема окна выпиливаем не паз, а гребень. Потом на него одеваем специального изготовленный лафет с пазом. В таком случае бревна, имеющие гребень на торцах, сядут не вдоль оконной рамы, а внутри лафета. При этом никакого давления на окно не будет, а значит, Вы избежите его искривления. Дальше мы детально рассмотрим, как установить окна ПВХ в доме из сруба, а именно о конечном этапе этого процесса – монтаже окна в оконный проем с обсадной конструкцией.

Подготовка к монтажу пластикового окна

Когда обсадочная коробка будет готова, можно установить в нее окно. Промеряв все еще раз, проверьте отвесом и уровнем правильное расположение вертикальных и горизонтальных деталей обсадной конструкции. Что касается замеров оконного проема с обсадочной конструкцией, то здесь важно учитывать «запас» на усадку – примерно 5 см в высоту, на запенивание – приблизительно по 2 см в высоту и ширину, а также расстояние, которое оставляется до подоконника – 4 см.

Убедившись, что все размеры будут четко соблюдены, начинаем монтаж окна. Это нужно сделать технически правильно. Обычно при покупке окна покупаются специальные крепления, заправляющиеся в торец рамы, где для них есть технические салазки. Непременно используйте только крепления, так как, прикрутив окно ПВХ сквозь раму, Вы сведете все преимущества пластикового окна на нет: теплоизоляцию и герметичность.Чтобы монтаж окна не отнял у Вас слишком много времени и сил, снимите створки со стеклопакетами. Таким образом, Вы будете устанавливать пустую рамку, которая будет легче собранного окна. Да и держать ее будет намного удобнее. Для этого придется вынуть из петель штырь, удерживающий створки. Важно правильно вставить!

Во-первых, при установке окна опять потребуется уровень. Без него окно окажется вставленным с наклоном, что приведет к его неуправляемости при эксплуатации – самопроизвольно открывающееся или закрывающееся окно не очень удобно. При этом не забывайте про запенивание – чтобы не потерять необходимое расстояние, рекомендуем подложить шепку под рамку. Только не забудьте ее потом убрать.

После выравнивания рамы можно приступить к ее закреплению в обсадной коробке. Здесь важно сохранить функциональность всей конструкции, а именно правильно ввернуть саморезы. Не вворачивайте их в гребень проема окна. На лафете заранее отметьте «запретную зону».

Затем вынимаем щепку из-под рамы, устанавливаем створки и запениваем окно монтажной пеной по всему периметру.

Подробная инструкция по установке окон своими руками

Главным образом, эта инструкция рассчитана на установку окон на дачах или в деревянных домах. Она носит рекомендательный характер и может корректироваться на индивидуальные особенности дома. Не советуем выполнять установку, не имея опыта и должной квалификации.

Купленное Вами пластиковое окно представляет готовое изделие, которое состоит из коробки (рамы), стеклопакета, а для поворотно-откидных и поворотных – еще фурнитуры и створки. А раз Вы собираетесь установить окна самостоятельно, то важно понимать, что от правильной технологии зависит, насколько долго оно прослужит. Внимательно изучите наши советы.

Перед покупкой окна Вам необходимо удостовериться, что оконные проемы подходят. Иначе, необходимо или выбрать окно другого размера или изменить размеры проема. Если оба варианта Вам не подходят, необходимо заказать окна, отталкиваясь от индивидуальных размеров, опираясь на габариты своего оконного проема. В зависимости от того, устанавливаете ли Вы окно с подоконным профилем или без него, в таблицы приводятся рекомендуемые максимальный и минимальный размер оконного проема с учетом расширения пены.

Какие инструменты понадобятся для установки окна?

Для монтажа окна ПВХ понадобится: уровень, шуруповерт, дрель, плоскогубцы, перфоратор, резиновая киянка или деревянный молоток, пластиковая стамеска, шестигранник для регулировки окон, монтажная пена, перчатки, монтажные пластины (анкерные пластины), вода в пульверизаторе. Монтаж не рекомендуется осуществлять при температуре -10 градусов, а также при сильном ветре и дожде.

Общий вид окна

  1. Коробка (рама).
  2. Створка.
  3. Штапик.
  4. Импост.
  5. Фурнитура.
  6. Стеклопакет.
  7. Подоконный профиль.

Подготовительный этап

  • Перед тем как установить окно, тщательно проверьте соответствие габаритных размеров оконного проема и самого окна. Зазоры между оконным и установочным проемом, которые остались после демонтажа прежнего окна, должны находиться сверху, слева, снизу и справа (около 2 см). Также окно можно установить прямо на оконный проем без всякого зазора, но это в самом крайнем случае.

  • Вытяните старую раму. Если габариты оконного проема позволяют, демонтируйте и деревянную коробку, поскольку монтаж лучше проводить прямо в стены дома.

  • Снимите створку с окна. Откройте створку, затем вытяните штифт из верхней петли (петли вынимаются снизу, а для удобства Вы можете воспользоваться плоскогубцами или отверткой).

  • Если окно или его часть глухое, понадобится стеклопакет. Но для начала снимите шпатик. В первую очередь, вынимаются длинные штапики, после чего короткие. Как правило, в глухих частях штапик забивают на производстве не до конца. Это позволяет легко вытянуть его из окна, используя пластиковую стамеску.

  • С внешней стороны окна удалите защищенную пленку. Иначе под воздействием негативных погодных факторов она станет хрупкой и тугой, а в будущем ее будет сложно снять.

Монтаж окна

Сразу стоит сказать, что монтаж окна осуществляется двумя крепежами: напрямую через специальные отверстия в раме, в зависимости от материалов, анкерными болтами или саморезами, или через анкерные пластины, закрепляющиеся в раме окна. В двух вариантах крепеж необходимо устанавливать, придерживаясь следующих правил:

  • расстояние между крепежами не должно быть больше 70 см;
  • минимальное расстояние от рамы до первого крепежа – не больше 15 см;
  • расстояние от импоста – не более 15 см;
  • не обязательно крепить низ рамы;
  • верх рамы фиксируется на три крепления при ширине рамы от 151 до 230 см, на два, если ширина составляет от 71 до 150 см, и на одно при ширине до 70 см.

Устанавливая анкерные пластины, нужно закрепить пластины на раме с помощью саморезов.

В случае установки окна на длинные саморезы или анкерные болты нужно просверлить отверстия в раме окна. Причем все отверстия в раме необходимо делать с внешней стороны.

  • Установите раму в проем окна. Если в нем есть «четверть», прижмите раму в четверти. Не советуем устанавливать окно по внешней стене постройки, лучше выбрать положение, начиная от центра стены и до внутреннего края (с учетом способа установки подоконника и толщины стены).

Расположите раму в проеме таким образом, чтобы зазоры справа и слева были одинаковыми. Вставьте окно строго по уровню и закрепите раму в горизонтальной и вертикальной плоскости. Важно установить распорный клин рядом с местом крепления, чтобы при закручивании самореза или болта не повредить раму.

  • Если Вы устанавливаете окно в доме из сруба, то через просверленные отверстия можно закрепить окно с помощью длинных саморезов прямо в стену. Если монтаж окна выполняется на анкерные болты, то сперва через отверстия в раме сделайте на стене отметки. Дальше вытяните раму и сделайте отверстия в стене, после чего установите дюбель, возвратите раму на место, еще раз проверьте уровень по вертикали и горизонтали и закрепите раму.

В случае установки на анкерные пластины вытягивать окно после выставления повторно не придется. Изогните анкерные пластины по месту так, чтобы они могли прижиматься к стене. Закрепите их. Способ крепления пластины выбирается в зависимости от того, какой будет материал стены.

  • Затем установите на раму окна, снятые раньше стеклопакеты и створки.

  • Проверьте закрывание и открывание всех створок. Они должны открываться свободно без всяких препятствий. Уплотнения должны прилегать к раме по всему периметру створки. При необходимости выполните регулировку фурнитуры посредством шестигранника.

  • Затем нужно запенить шов по периметру рамы внутри помещения. Для этого предлагается пистолетная монтажная пена. Необходимо выбирать марку монтажной пены в зависимости от погодных условий и сезона. Хорошо, если все работы Вы выполните в перчатках. Перед заполнением пеной всего периметра, увлажните проемы водой. Таким образом, пена не будет отставать от стены и сползать. Необходимо заполнять осторожно, небольшим слоем (приблизительно 2/3 толщины всей рамы). Важно учитывать, что пена расширяется по-разному (в зависимости от разных температур). Инструкцию можно почитать на самом баллоне. При попадании на раму пены подождите, пока она высохнет, и только потом удаляйте, воспользовавшись тонким ножом.

  • Не забудьте установить на окна водоотливы, закрепив их к подставочному профилю наружной стороны саморезами. Хорошо, если ширина позволяет запенить пространство под водоотливом, в противном случае во время дождя будет раздаваться «жестяной звон». Поэтому рекомендуем заказывать водоотлив окна минимальной ширины. Наличие водоотлива исключает вероятность попадания воды под окно, а также защищает от намокания наружную стену.

  • После высыхания монтажной пены необходимо установить подоконник. Он устанавливается в углубление в подоконном (подставочном) профиле, что снизу рамы. Выполнив установку окна на распорные клинья, заполните пространство под подоконником пеной. Если дом имеет узкую стену, то снизу подоконник необходимо закрепить уголками (консолями).

  • Рекомендуем не открывать окна 16 часов после их монтажа. Незначительное перемещение может вызывать нарушение монтажного шва.

  • Отделка наружных откосов выполняется не больше, чем через три дня после установки окна. Обязательно закройте монтажный шов с уличной стороны, поскольку под воздействием влаги и солнца монтажная пена разрушается.

  • Удалите защитную пленку с внутренней стороны пластикового окна. Установите на петли декоративные накладки и закрепите ручку окна.

Как открывается окно

Через промежуточное прижатие створки к раме происходит изменение открывания положения окна. Иначе с верхней петли створки возможно соскакивание. Чтобы исправить это положение, нужно плотно прижать створку и закрыть окно.

Полезные рекомендации по уходу

При загрязнении пластиковых поверхностей необходимо протереть окно влажной тканевой салфеткой, смоченной мыльным раствором или водой. Никогда не покупайте для этой цели абразивные моющие средства.

Необходимо один раз в год выполнять смазку подвижных частей фурнитуры с помощью машинного масла. Что касается уплотнительных резинок, то их нужно протирать от грязи и пыли влажно, не мыльной салфеткой. Не меньше 1 раза в год обрабатывать специальным спреем на основе глицерина (силиконового масла).

Установка пластикового окна в доме из сруба: самые распространенные вопросы

Окна – это важная часть интерьера. Они выступают украшением жилья снаружи и изнутри, позволяют проникать свету в дом, делают его комфортнее и уютнее. Важно правильно выбрать вариант окон и обеспечить их грамотную установку. Особенно если это касается деревянных домов.

Что нужно брать во внимание, когда имеешь дело со строением из деревянного сруба?

В первую очередь, усадку древесины. В первые 12 месяцев она составляет до 20 см от высоты деревянного дома. Цифра немаленькая, и Вы можете представить, что может быть с оконным проемом. Усадка постройки может длиться до 3 лет. Соответственно, и размер оконных проемов изменится.

Как установить окна в дом из сруба? Как избежать ограничений и проблем, вызываемых процессом усадки?

Важно придерживаться специальной технологии, которая позволяет исключить влияние усадки на окна, а также его деформацию.

Теперь рассмотрим саму технологию. Окна устанавливаются в специальный оклад – обсадную коробку, которая установлена в сруб. Она позволяет дому садиться, не доставляя никаких проблем окну, удерживает стены по вертикали и горизонтали. Зазоры между окладом и оконным проемом конопатятся, что позволяет коробке «плавать по вертикали», после чего закрываются деревянными или другими наличниками. Пластиковое окно вставляется в обсадную коробку дома, которая не восприимчива к геометрии оконного проема и изменениям размеров.

Можно ли самостоятельно справиться с установкой окна в доме из сруба?

Да, сделать все своими руками можно. Но, как показывает практика, результат не приносит удовлетворения. Чтобы окна красиво выглядели, не деформировались, делали сруб дома красивее и комфортнее, необходимо знать технологии, уметь применять определенные материалы и быть истинным специалистом. Только профессиональный мастер гарантирует хороший результат.

Такие же квалифицированные настоящие и опытные мастера есть, но, безусловно, как и всего хорошего, их не так много. Причем мастера и специалисты, умеющие устанавливать окна в многоквартирных кирпичных и бетонных дома, здесь не всегда подходят. Все потому, что стена деревянного дома, куда будет устанавливаться окно, – словно «живая», она двигается по вертикали в зависимости от набираемой брусом или бревном влажности. Чем больше влажность сруба, тем брус (бревно) становится больше.

Стены как будто живут самостоятельной жизнь, по сравнению с окнами, будь они из пластика или сухого клееного бруса.

Но при желании Вы можете установить окно руками мастеров, рекомендуем уделить особое внимание их поиску. Прежде всего, это касается положительных рекомендаций со стороны их клиентов.

Какие материалы понадобятся для установки окна

В первую очередь, стоит отметить, что при демонтажных и монтажных работах нужно защитить открытые участки кожи рук с помощью перчаток. Каждому из этапов требуется свой инструмент. Для демонтажа применяется самый главный – лом. С его помощью удобно снимается створка старого окна: просовываете его под створку и поддеваете вверх, после чего створка снимается с петли. Затем перепиливаем импост, то есть часть, разделяющую створку (часто их бывает несколько).

Дальше рама должна сняться. Снимаем подоконник и отлив, зачищаем проем – важно, чтобы он остался чистым. При необходимости можете сбить старые откосы, используя лопатку и перфоратор. Обычно откосы сбивают в домах старого фонда (их ширина составляет примерно 50 см). Обращаем внимание на то, что квалифицированный специалист по монтажу окон еще до демонтажа должен определить необходимость их сбивания, иначе вся грязь, а также куски стены будут падать вниз, что не соответствует технике безопасности.

Эта необходимость возникает в том случае, если старые откосы не позволяют поставить новые. При этом новые откосы ни в коем случае не должны смотреть внутрь окна и находиться к нему под прямым углом, а должны быть развернутыми. С помощью монтажной пены нужно заделать расстояние между пластиковым откосом и стеной. Шов между стеной и откосом закрывается уголком ПВХ (в большинстве случаев используется трехсантиметровый).

Монтаж нового окна

Прежде всего, для установки нового окна нужно иметь такие инструменты, как: уровень (хорошо, если будет два – большой и маленький), карандаш, рулетка.

Основной инструмент: перфоратор с бурами на 10 и 6 – бур на 10 требуется, если окно устанавливается на анкеры. В случае установки на пластины будет вполне достаточно бура на 6.

Сверло на 10 и дрель-шуруповерт с битами. Сверло на 10 необходимо для засверливания профиля окна, если оно устанавливается на анкера. К раме прикручиваем отлив.

Пистолет для пены – удобный инструмент для запенивания, с его помощью регулируется скорость выхода пены.

Ножницы по металлу – необходимо, чтобы отрезать водоотлив.

Нож строительный с молотком. Они необходимы для нарезки деревянных закладных для крепления рамы.

Нож канцелярский с лезвиями – чтобы срезать пену, которая высохла.

Отделка откосов.

Инструменты для монтажа откосов:

  1. Пистолет для герметика (заделывание шва между рамой и откосами).
  2. Лобзик для пилки откосов.
  3. Ножовка по металлу (обрезание ПВХ-уголков).
  4. Шпателя – чтобы заштукатурить пространство под подоконником и внешние откосы.
  5. Молярный скотч, чтобы закрепить откосы, пока монтажная пена не засохнет.

remontik.org

Установка окон в доме из бруса: учёт осадки, возможные сложности

При постройке собственного дома важной частью является выбор материала — кирпич, древесина или пр. После установки каркаса дома выбор переходит к окнам. Некоторым может показаться неправильным, если в деревянном доме окна из постороннего материала, в то время как можно свободно установить такие же деревянные рамы. Однако, первичная цель монтажа окон заключается не в создании хорошего вида, а в возможности создать благоприятные условия для жизни. А учитывая некоторые климатические условия и определённые внешние факторы можно сделать вывод, что деревянные окна могут быть не всегда уместны.

Разница установки окон в деревянном доме заключается в основном в материале применяемого для этого самого дома – дерево. Дерево имеет свойства ссыхаться, скручиваться, в конце концов как и обычный дом оседать.

И здесь важным моментом будет являться время установки окна с начала постройки. Так если вы ставите окно сразу при постройке дома, то вам придется спрогнозировать на сколько примерно осядет дом, как изменяться размеры оконного проема под его установку, как  правило в таких случаях оставляют значительный зазор над рамой окна, все зависит от количества рядов бревен или бруса. Так скажем если окно маленькое высотой в 3-4 бревна (в бане, сарае), то здесь практически можно пренебречь усадкой и ссыханием дерева, но если это высота порядка 8-10 бревен, то усадка может составить от 2 до 5 см, все будет зависеть от плотности (качества) укладки бревен или бруса а также его первоначальных свойств.

Удобство расположения окна в стене будет определять и его функциональность, начиная от возможности комфортно открыть рамы, заканчивая исходящим, световым потоком проходящим через установленное окно. Оптимальной высотой от пола до подоконника считается расстояние порядка 80-90 см.

Расстояние выбирается исходя из удобства для среднего человеческого роста, это высота соответствует высоте обеденного кухонного (письменного) стола, по крайней мере она должна находится в этих пределах. Исходя из этого, если будет установлен подоконник, то пропил проема для окна должен быть ниже на подоконник + 2 см вниз на высоту расстояния для выравнивания окна в проеме.

Начнем на простом примере, когда окно необходимо установить в баню, то есть окошко имеет незначительные размеры. Окошко не пластиковое, но алгоритм работ от этого не меняется. К тому же в нашем случае сруб выстоялся,  поэтому размеры в срубе делаются с минимальным запасом, как с боков так и сверху. Так для окна шириной в 55 см и высотой в 60 см, проем был размечен на брусе на 1 см более размеров рамы окна.

При разметке воспользуйтесь уровнем. Для того чтобы выпилить проем лучшим инструментом будет бензо-  или электропила. С пилой вы сможете выпилить как вертикальные проемы поперек бревен, так и горизонтальный по вдоль. В нашем случае использовалась электропила мощностью 2 кВт. При пропиле проема соблюдайте технику безопасности, следите за натяжкой цепочки, не исключено что ее придется подтягивать до окончания пропила проема.

Раму можно закрепить на саморезы (гвозди), но прежде для того чтобы исключить значительные, локальные прилагаемые усилия от крепежа (исключить явление удара), распределить их равномерно, я бы посоветовал запенить свободное пространство между рамой и бревнами (брусом). Далее дождитесь пока пена застынет, после обрежьте пену и выступающие бруски (видны внизу рамы) которыми производилась регулировка.

 Далее рассмотрим более сложный случай, когда рама значительных размеров и деревянный дом сложен из зеленого бруса, то есть подвержен усадке. Здесь придется ставить дополнительный силовой элемент окосячку или обсаду.

Для чего нужна окосячка в проеме окна деревянного дома?      Окосячка обеспечивает независимость распределения нагрузок при усадке дома на оконную раму, она сдерживает давление от веса стен дома из бревен/сруба на раму окна.

Так если бревна из зеленного леса (сосна), диаметром порядка 150 мм, то усадка составит 5 мм на бревно. Усадка, высыхание бревен может продолжаться до 5 лет. Учитывайте это при пропиле проема под окно.

Принцип разметки  для большого окна аналогичен. Здесь важным моментом является точность, так как стороны более длинные соответственно увод от горизонтальности или вертикальности по всей длине будет более значителен. Размечаем уровню нижнюю линию проема, где она должна быть, верхнюю линию проема.

Далее с помощью отвеса размечаем линии для проема по бокам. При разметке должны учитываться размеры досок окосячки, подоконника, и добавляться еще 1,5-2 см на выравнивание окна в проеме с боковых сторон. Вверху зазор будет самым большим, он будет предусматривать усадку бревен и бруса.

 Прежде чем пилить проем большого окна пробейте бревна между собой при помощи доски, которая будет скреплять ряд, в противном случае, пока дом не усел, стена может завалиться внутрь или наружу.

      В принципе окасячка это прочная рама, выполненная из бруса. Для установки окосячки в бревнах стены оконного проема с торцевой стороны выпиливается гребень (50*50), на который одевается оконный лафет (боковая доска окосячки) с пазом. Второй вариант выпиливается паз (50*50) внутрь и вставляется доска 50 мм.

В этих случаях бревна, когда высыхают оседают внутри лафета окосячки по пазу и не оказывают давление на раму окна.

 Сперва из доски 150х40 выпиливается верхняя и нижняя часть окосячки, в доске с обеих сторон выпиливаются пазы под гребень.

 Закрепить между собой части окосячки можно при помощи саморезов или металлических уголков. Не крепите окосячку к боковым бревнам, так как в этом случае бревна не будут проседать, их будет удерживать крепеж и весь смысл окосячки потеряется.

Еще раз проверяем все размеры оконного проема. Ширина проема теперь уже внутри окосячки должна быть на 3+-1 см, а высота на 5+-1 см больше высоты окна. Окно внутри окосячки выставляется по уровню, крепится (крепится аналогично, как и окно устанавливаемое в квартире см статью «Установка пластиковых окон своими руками») и запенивается по периметру.

Источник : http://строительство-отделка-ремонт.рф/otdelka-i-remont/okna/245-ustanovka-plastikovykh-okon-v-derevyannom-dome-iz-breven-ili-brusa

Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

  Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

  Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

  Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

  Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Осада — обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен.

Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки — только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку.

  Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы «паз-шип» по бокам.

  Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

  Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

  Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна; 

Изготавливаем детали окосячки;

Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус); 

  Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри — подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;

устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);

Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.

 Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной. 

  Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

  Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров. 

 Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм ) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см — огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

  Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

  Изготовление окосячки

  Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна — залысок вокруг проема по ширине паза.

  Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах  подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

   Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

 В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Установка окосячки

  Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

  Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязятельно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

  Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников

Теперь можно приступать к монтажу окна.

Установка окна в деревянный дом

 Древянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

Черновая окосячка под обшивку

 Если Вы расчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

   При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Гидроизоляция окна снаружи

Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены — это солнечный свет и вода.

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».Герметик «СТИЗ-А» — однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя — характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов.

Единственный минус этого материала — его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

   Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту «продуть» невозможно, является наружной (уличной).

   Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем.

Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

   Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутреняя пароизоляция окон

  С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

  Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать «раздутая» пеной лента.

  Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутреняя отделка

  Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов — всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

Как сделать откосы, уже рассказывалось на страницах этого сайта. Я хочу предложить несколько иной метод отделки окна в деревянном доме, точнее, отказаться от установки пластикового подоконника и каких-либо панелей, а использовать вместо этого саму окосячку.

Способ этот не является инновационным, о нём уже много рассказано в сети. Я же хочу поделиться своим опытом, рассказать как делаем это мы.

Окосячка как — подоконник и откосы

  Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню — внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса.

Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

  Установка окна в четверть

Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше «просвета» обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту.

  Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.

 Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.

 При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

  В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

  Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет — выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях.

Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.

  Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее «состаренная» древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски — патирование — создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.

Источник : https://okosjahka.ru/article/ustanovka-okon-v-derevyannom-dome.html

Наличники на окна деревянного дома

Оригинальные, самобытные, традиционные, резные, ажурные… Речь идет о наличниках, которые издавна украшали избы и дома в столице и деревнях, в небольших городах и поселках российских просторов.

Декоративность, которой наделили изделия из древесины, была лишь дополнением к функции сокрытия зазора между стеной и оконной рамой. Мастеровитые умельцы превратили одну из необходимых деталей строения в произведение искусства, причины некоего соперничества в изысканность и фантазию при украшении дома.

Разновидности деревянных наличников

Рынок строительных материалов предлагает множество основ, из которых можно изготовить восхитительные наличники самостоятельно или обратившись в специализированные мастерские. Среди таких материалов различные виды древесины, пластик, керамика. Однако специалисты советуют изготавливать наличники на окна деревянного дома только из дерева, так как это органично, эстетично и экологично.

На выпуклую поверхность наносят задуманный рисунок, сотканный из пропилов, канавок, выступов, размещенных в любом сочетании вдоль планки. Чтобы изготовить подобное произведение, потребуется специнструмент и умения его применять.

Управление осуществляется посредством компьютера. Итог – на свет появляется шедевр! Однако умельцы могут преподнести еще более поразительное по красоте изделие, так как их фантазия и возможности несравнимы с обработкой планок на станках.

Выбор элементов

Если интересует недорогой и малозатратный вариант, то можно обойтись изделиями с плоской поверхностью. Достаточно будет произвести поверхностную обработку, покрасить или вскрыть лаком.

Фасонные элементы – это шаг с претензией на оригинальность и неожиданность. Вариант затратен, однако здесь можно проявить потрясающие способности, создавая практически с минимумом подручных инструментов интересные миниатюры.

Для тех, кому хочется поразить изысканностью оформления окон бревенчатого дома, следует выбрать изготовление фигурных наличников. Задумки многих дизайнеров поражают невероятной фантазийностью и великолепным мастерством.

Умельцы не ограничиваются кружевами и ажурными переплетениями. Они изготавливают сюжетные картины, зашифровывают вековые знания, вписывают обереги и защитные знаки.

Какой материал лучше использовать

Изготовление наличников для окон допускается из различных видов древесины, из комбинированных деревянных пластин склеиванием или специальным соединением.

Применение дорогой древесины также требует обработки поверхности, поэтому специалисты используют лак. Для закрепления отлично подходят шурупы, гвозди обычные или жидкие.

Производство наличников в определенном стиле выполняется только под заказ и поэтому считается наиболее дорогим.

Тонкости технологического процесса

Древесина выбирается плотная, устойчивая к погодным капризам, не деформирующаяся при повышенной влажности или во время сильной жары:

  1. Сосна подходит для изготовления фасонных и плоских наличников.
  2. Липа, ольха, осина с мягкой древесиной – лучшее решение для резного варианта. Легко обрабатывать и шлифовать, поэтому аккуратность и красота гарантированы, но важно не забывать о высоком качестве и тщательности финишной обработки: несколько слоев лака не помешает древесине с повышенной гигроскопичностью.
  3. Древесина дуба и березы очень твердая и плотная, что ведет к сложностям обработки. Для домов из бревен, построенных в условиях сухого или очень влажного климата, наличники из этих пород подходят более всего. Кроме того, срок службы узорчатой красоты будет считаться десятилетиями.

Для сохранения привлекательности изделий выполняют как промежуточную, так и финишную обработку лаком, разноцветными красками.

Владельцам изысканно украшенных окон необходимо регулярно обновлять слой лака или краски для предотвращения усыхания и растрескивания древесины.

Самостоятельное изготовление

В процессе обмера следует внутренние границы наличников увеличить на пару сантиметров, чтобы обеспечить свободу открывания окон.

При изготовлении кокошника, или верхней части наличника, допускается его наращивание на уже готовую поверхность с последующим прочным закреплением, например, с помощью шипов.

В нижней части будут располагаться полотенчики. Их закрепляют обязательно под углом для того, чтобы во время дождя вода не скапливалась под окном, а стекала.

Электролобзиком выпиливается по контуру изображение. Для новичков совет: используйте вначале несложные рисунки.

Для выполнения монтажа должны быть выбраны гвозди или шурупы. Специалисты рекомендуют наиболее удобный способ с применением саморезов. Чтобы скрыть шляпки, можно смешать опилки с клеем и полученную массу нанести в местах соединения. Впоследствии они закрасятся, хотя и без этой процедуры вид будет отличный.

Если вы хотите, что ваш дом был самым красивым и привлекательным, не поленитесь освоить несложную методику изготовления своими руками оригинальных узорчатых наличников на окна деревянного дома.

После того как вы закончили оформлять окно снаружи, не забудьте оформить его и изнутри.

Источник : http://silastroy.com/otdelki/nalichniki-na-okna-derevyannogo-doma.html

Окосячка окон и дверей в деревянном доме — виды, анализ стоимость установки и изготовления

Усадка – неизбежный процесс при возведении деревянного сруба. Она оказывает на него деформацию – венцы начинают смещаться в сторону, высота стен заметно снижется. Грамотно выполненная обсада дверных и оконных проемов поможет не только при правильной усадке, но и украсит дом из бруса или бревна.

С давних времен обсада считается обязательной работой при строительстве деревянного сооружения. В народе её называют по-другому – окосячка. По внешнему виду она представляет собой деревянный короб, основным предназначением которого является защита оконных конструкций. Он состоит из нескольких элементов – вершника, боковых сторон и подоконной доски.

Разновидности

Установка окосячки окон и двери во время осуществления строительство дома из бруса позволит укрепить проемы. Она не даст сместиться боковым брусьям или бревнам в сторону. Обсада особенно необходима, если между оконными проемами узкий простенок. Всего выделяют три вида окосячки. Между собой они различаются по технологическим причинам:

  1. «Закладной брусок» — привлекательный вариант из-за своей стоимости. Изготовление происходит с использованием обрезной доски. Чтобы установка обсады такого типа прошла правильно требуется вырезать на внутренней стороне проема паз. В него нужно заложить брусок с квадратным сечением, к которому далее следует прикрепить чистовую доску. Данный вариант добился популярности и из-за возможности быстрой сборки. Недостатком этой разновидности является необходимость отделывать откосы после установки окна.
  2. Обсада «в шип» — более дорогая, но более качественная разновидность используемая во время строительство дома из профилированного бруса и других дорогостоящих видов. Изготовление происходит из цельного бруска, обладающего прямоугольным сечением в форме буквы «Т». Вертикальный элемент (ножка «Т») заводится в паз. Оставшаяся горизонтальная перекладина будет играть роль откоса окна;
  3. Обсада «в колоду» — в боковинах проема нужно выпилить шип. На него будет надеваться заранее подготовленная колода, обладающая формой буквы «П». Цена такой окосячки немного выше, нежели у второй разновидности.

Оконная окосячка

Строительство дома из клееного бруса или другого типа всегда требует больших финансовых вложений. Ситуация, когда будущий хозяин может хоть немного сэкономить встречается редко. Однако изготовление окосячки для окон и двери в деревянном доме – процесс, который владелец может попробовать осуществить самостоятельно.

Чтобы изготовить простую окосячку требуется в бревнах или брусьях, прилегающих к проему, выточить пазы. Далее подготовить брусок с идеально ровной поверхностью и вставить в них. Этот брусок будет являться одной стороной обсады.

После этого наступает очередь установки вертикальных брусков. В их пазы сначала тоже нужно уложить утеплитель. Установка верхнего бруса должна быть выполнена в последний момент. Над ней нужно сделать усадочный зазор. Впоследствии его также нужно заполнить утеплителем. На этом изготовление окосячки для окон в деревянном доме закончено. Она защитит сруб от усадки и будет служить долгие годы.

Для пластикового окна

Изготовление окосячки для пластиковых окон имеет несколько отличий от установки простой обсады. Для этого нужно заранее подготовить проем. Он должен быть больше оконной рамы на 14 см. При расчете зазора нужно учитывать параметры швов и самой окосячки, а также процент усадки строения.

В качестве лафета нужно использовать брус 100х150,обладающий пазом посередине. На него и будет надеваться гребень. Размер лафета должен превышать размер кона на 5 см. Ширина и глубина гребня должны быть 5 см. Производить разметку гребня нужно с использованием уровня, выпиливать для большей точности рекомендуется бензопилой.

В конце каждый зазор нужно уплотнить льноволокном или джутом. Все пазы и гребни обязательно проконопатить.

Особенности и рекомендации

Установка окосячки для окон в деревянном доме обладает некоторыми особенностями. Например, ширина элементов, из которых происходит изготовление деревянного короба, не должна превышать 26 см.

В противном случае начнут образовываться трещины. Обсада, как правило, изготавливается из древесины 10-13%. Если использовать материал с меньшим показателем влажности, то в коробе начнут образовываться внутренние трещины.

Обсада для пластикового или металлического окна должна быть изготовлена с особенной точностью. Давление на такие конструкции будет оказываться в несколько раз больше, поэтому и используется усложненный вариант установки – с гребнем, лафетом и пазами.

Несколько советов, чтобы работа была быстрой и не принесла затруднений:

  1. К выбору брусков и обрезной доски стоит подходить ответственно. Обсада играет большую роль в сохранении качеств дома, поэтому и изготавливаться она должна по всем правилам;
  2. Некоторые строители в качестве уплотнителя выбирают монтажную пену. Она жестко скрепляет бревна или брусья между собой, не давая им естественно усаживаться. Из-за этого изготовление обсады становится бессмысленным;
  3. Если при изготовлении окосячки для пластиковых окон в гребень попадет саморез, то конструкция жестко скрепится. Из-за этого обсада не сможет выполнить основное предназначение и защитить проемы. По этой причине, все работы стоит выполнять с особенной тщательностью.

Стоимость

Установка окосячки деревянного дома может произойти, только владея некоторыми навыками, свободным временем и специальными знаниями.

При этом нужно быть готовым к новым расходам. Стоимость окосячки будет зависеть от нескольких факторов:

  • Параметров оконного проема. Это ширина, высота и длина;
  • От толщины стен, так как от этого будет зависеть расход строительного материала;
  • Размер платы за труд;
  • Транспортные затраты;
  • От вида древесины, которая используется. Чаще всего для этих целей приобретается брус.

Где купить?

Стоимость обсады различается у разных компаний. Это зависит от того, сколько они проработали в этой сфере, от опыта специалистов, от уровня фирмы. В любом случае, каждой компаний будет выполнена грамотная обсада, которая прослужит не одно десятилетие.

Список популярных фирм и стоимость их работ.

Название фирмы Монтаж по технологии Стоимость с материалом фирмы (руб.)
«Сотдел» В закладной брусок 1600
В колоду 1750
В шип-монолит 2550
«Nareevo» В закладной брусок 1560
В колоду 1850
В шип-монолит 2650
«Бобродом» В закладной брусок 1600
В колоду 1950
В шип-монолит 2700
«Плотник-И-Дом» В закладной брусок 1560
В колоду 2650
В шип-монолит 1850
«Конопатец» В закладной брусок 1450
В колоду 2550
В шип-монолит 1750

Окосячка окон в деревянном доме может быть выполнена своими руками или профессиональными строителями. При оформлении заказа в одной из фирм гарантируется долговечность и качество проведения работ.

Источник : http://o-bruse.ru/sruby-iz-brusa/okosyachka-okon-v-derevyannom-dome

Обсада и окосячка – для чего нужны, где применяются и цена изготовления

Монтаж дверей и окон в деревянных домах – это специфическая процедура, требующая особого внимания. После возведения дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения.

Поэтому, установка дверей и оконных конструкций на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит. Чтобы избежать такого сценария, строителю надо знать, что такое обсада в деревянном доме и как ее правильно сделать и установить.

Что такое обсада и как она работает

Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.

Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.

Окосячка выполняет следующие функции:

  • Предупреждает смещение простенков между проемами;
  • Снижает риск потери герметичности между соприкасающимися частями;
  • Обеспечивает хорошее функциональное состояние дверей и стеклопакетов, исключает их деформацию и разрушение;
  • Помогает сохранять геометрию сруба, усиливает торцевую часть проемов и удерживает венцы, не давая им смещаться.

Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.

Разновидности окосячек

Разнообразие способов установки обсады велико, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выделяют следующие виды окосячек:

П-образная окосячка «в колоду»

По затратам труда и материалов, этот вид окосячек самый дорогой. В торцевых частях проема создается шип, который служит направляющей для короба. На его боковых частях вырезаются пазы. Вершник к боковым колодам прикрепляется саморезами, а порог или подоконник, при помощи деревянных гвоздей – нагелей.

Т-образная окосячка или «в шип»

По сути эта та же предыдущая окосячка, но наоборот – в коробке вырезается желобок, размерами подходящий под заранее приготовленный на боковых стенках короба шип. Крепление верхней и нижней досок производится аналогично предыдущему методу.

Черновая

Наиболее дешевый вид окосячки окон в деревянных домах, в связи с использованием не дорогих материалов. Применяется, когда запланированы внутренние и внешние отделочные работы (обшивка).

Чистовая обсада

Не нуждается в отделке, а также имеет откос для установки оконной рамы, монтаж которой можно производить непосредственно после закрепления короба. Технологии схожи с Т-образной окосячкой.

Арочная обсада

Является декоративным ее видом, а также обладает трудоемким процессом изготовления и установки. Но в то же время, она ценится за декоративный, оригинальный вид. Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянном доме в виде арок может состоять, как из нескольких склеенных элементов, так и одного изогнутого бруса.

Силовая

Изготавливается клеевым способом и имеет толщину древесины в 9 сантиметров и более. Применяется для больших оконных и дверных проемов, которые требуют усиленной конструкции короба, таких как: панорамные и арочные окна, ворота, балконы.

Еврообсада

Это еще один вид короба, который не требует последующих отделочных работ, а также имеет откос для установки окон и дверей. Особенностью данного вида, является использование цельных ламелей из дерева с применением клеевого состава.

Комбинированная окосячка

Основа производится из массива дерева, а внешний слой из наборно-клеевой декоративной плиты, которая может быть изготовлена из разнообразных пород дерева. Красивый внешний вид и небольшая стоимость сочетаются в данном виде обсады.

Окосячка для окон из пластика

Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.

Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется.

Цены на окосячку деревянного дома

Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.

Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка.

Материал окосячки Цена в рублях за п.м.
Черновой короб
Массив сосны 500-1500 (в зависимости от технологии изготовления)
Чистовой короб
Массив сосны 800-1800
Клееная сосна 1100-2000
Клееная лиственница 1500-2500

Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.

Установка окосячки

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячкиДля утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

  • 80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;
  • В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;
  • Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;
  • По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Нарушение технологии и ее последствия

Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.

К естественным относятся:

  • Возникновение зазоров между коробом и бревнами;
  • Смещение простенков между проемами сруба;
  • Искривление сруба и его стен;
  • Разрушение стеклопакета;
  • Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;
  • Такие же нарушения при открывании дверей.

Без окосячки в окне при усадке дома лопается рама и стеклоИскусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей.

Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.

Заключение

Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке.

Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам.

Источник : https://m-strana.ru/articles/obsada-i-okosyachka/

oknoportal.com

Технология установки пластиковых окон в деревянном доме

Рад вновь быть вам полезным, мои друзья!

После осмотра своих окон в деревянном доме пришел к выводу, что пора их заменить. С таким процессом я еще не сталкивался, поэтому отсутствие практического опыта восполнял с помощью чужих знаний: «перешерстил» кучу форумов и сайтов, через друзей нашел людей, уже делавших подобную работу. После сделал ряд выводов и определил алгоритм своих действий при переустановке окон. Далее изложу все последовательно.

Первым делом замерил окна и заказал новые, сообщив точные размеры. Пока заказ исполняли, занялся демонтажем старых рам, а потом очисткой проемов от накопившегося мусора. По получению окон вмонтировал подоконники и подготовил стеклопакеты к установке. Поставил конструкции на постоянные места и закрепил. Конечно, на деле процесс был не так скоротечен и легок, но ничего непосильного в нем нет – я справился и у вас получится.

Технология монтажа пластикового окна в проем деревянного дома

При установке пластикового стеклопакета в окосячку дома из дерева без уровня и отвеса не обойтись – если хотите, чтобы створки окна имели плавный ход, не открывались под собственной тяжестью или же заедали. Тогда никогда не закрепляйте окно, не убедившись – не на глазок, а по уровню, что оно стоит ровно.

Чтобы труды в связи вставкой окна в проем и выравнивание не пошли насмарку, необходимо выставленную по уровню конструкцию зафиксировать монтажными креплениями.

Самый оптимальный вариант – по 6 штук на каждое окно. Их можно заказать там же, где даете заявку на изготовление стеклопакетов.

Под эти крепления на каждой стороне окна имеются технические салазки, поэтому с правильным размещением пластин сложностей не будет. В каждой пластине предусмотрены отверстия под саморезы. Можно ли обойтись без пластин? Да, если хотите при креплении рамы сверлить ее насквозь, что станет причиной разгерметизации камер в профиле. Лично я против такого варварства – мне окна нужны не только для красоты, но и для надежной защиты от холода и влаги. И монтажникам, если не сами будете ставить, тоже скажите, чтобы устанавливали окна по правилам. Только в таком случае ожидания от пластиковых стеклопакетов в деревянном доме будут полностью оправданы.

Очень советую снять оконные створки с рамы перед ее установкой в проем. Это не займет много времени, но сэкономит массу сил: без них она станет легче в разы и направлять ее в нужное место будет проще.

Алгоритм установки стеклопакета в проем деревянного дома:

  • вставив конструкцию в окосячку, под нижнюю раму просунуть щепы толщиной сантиметра в 2;
  • используя водяной уровень, определить качество установки;
  • нужного показателя добиваться подкладыванием дополнительных щепок;
  • такими же деревяшками выравнять раму по вертикальному уровню;
  • определив наиболее оптимальное положение, закрепить раму на окосячке саморезами, вводя их в отверстия на монтажных пластинах.

Вкручивая каждый саморез, не попадите в гребень бревна, в который упирается окосячка. Чтобы избежать разбалтывания самореза, ввинчивайте его слегка под углом.

После закрепления рамы, запенивайте ее по контуру только после навешивания створок – они предотвратят ее прогиб под давлением застывающей монтажной пены. Если створки не поставить до этого, то позднее будут проблемы с ходом форточек даже в идеально установленной раме.

По окончании выравнивания рамы по горизонтали и вертикали, с каждой стороны всей конструкции должна оставаться щель в 2 см толщиной – для заливки пеной. Высота расстояния между верхней панелью окосячки и до первого бревна не меньше 5 и не больше 15 см – зазор предотвратит давление древесины на окна после усадки сруба.

Перед заливкой пены нужна контрольная проверка правильности установки всей конструкции. Ориентируются на «поведение» распахнутой створки: она не должна самостоятельно уходить дальше, чем ее раскрыли, или пытаться вернуться обратно, подчиняясь своему весу, а не вам.

Вот такой краткий получился ликбез на тему монтажа пластикового стеклопакета в деревянном доме. Надеюсь, что мои советы помогут вам в вашем благородном и увлекательном деле.

Рекомендации по установке пластиковых окон в брусовом доме в видео:

Самостоятельная установка

Захотелось мне в моем загородном деревянном доме поставить пластиковые окна. Все, что будет описано ниже – это словесное изложение моего опыта по самостоятельному монтажу стеклопакетов в доме из бруса.

Почему я решил самостоятельно сделать монтаж окон?

Причин несколько:

  • за установку придется выложить до 50% от суммы стоимости самого окна (на сэкономленное за 2 установленных самостоятельно можно третье купить);
  • почти все фирмы, оказывающие услугу монтажа окон в деревянных домах, не дают никаких гарантий на свою работу;
  • не надо платить за услугу, которую любой хозяин в состоянии оказать сам себе часа за 2 работы.

Чтобы результат установки радовал долгие годы, нужно придерживаться рекомендованного ниже пошагового алгоритма действий.

Демонтаж старых окон

Независимо от того, кто будет ставить новенькие стеклопакеты в деревянном здании – вы или приглашенные работники – установку новых конструкций допустимо проводить лишь на жесткое основание. Мне повезло: в нашем доме оконные короба меняли пару лет назад, поэтому древесина оказалась безупречной. Т. е. никаких червоточин, гнили, трещин, вмятостей и сколов я на ней не обнаружил. Поэтому при заказе стеклопакетов я указал размеры новых окон с учетом того, что короба останутся. Если же в вашем случае состояние рам окажется не очень, но выбрасывать их вам не позволит хозяйственность, то демонтированное можно пустить как основу в мини-теплицу.

Не знаете, насколько хороши и плохи короба под вашими окнами? Все равно не позволяйте ни себе, ни работникам, выламывать их «с мясом». На дрова всегда пустить успеете. Тоже относится и к стеклам: нет уверенности, что не треснут при демонтаже, значит, сначала выньте – применение им тоже найдется. Мне же опять повезло: рамы были еще прочные, поэтому конструкции вынули, не снимая стекло.

Как подготовить место

Пройтись по всему периметру рамы сухой щеткой или чистой ветошью, чтобы смести все оставшееся после демонтажа.

Установка подоконника

Первым на постоянное место определяют пластиковый подоконник, которому «вменяется» служить основанием остальной конструкции. Отсюда и «растут ноги» требования установить его идеально ровно и горизонтально. Определить, насколько правильно он установлен в вертикальном и горизонтальном положении поможет обычный строительный уровень. Чтобы подогнать его расположение с учетом показаний уровня, используйте нарезанные полоски пластика или щепочки (последние только в случае, если прошли обработку антисептиком). Для устойчивости подоконника сделайте по врубке на каждой стороне короба, углубившись внутрь древесины миллиметров на 8.

Закрепляют подоконник саморезами, привинчивая его к низу оконного короба. Крепежи ставят с двухсантиметровым отступом от внешнего торца подоконника и с обязательной подложкой под каждый шайбы. Она не даст саморезу прорвать полотно, если перестараться при затягивании крепежа. Не стоит волноваться, что крепежи испортят общее впечатление – их просто не будет видно.

Как подготовить стеклопакет

Рекомендую до начала монтажных работ поставить ручку. А вот пленку можно снять и потом – так меньше шансов оставить на поверхности пластика малопривлекательные полосы. Оторвать клейкую полоску нужно только в месте установки ручки. Ставя рычаг на створку, удерживайте его длинной частью параллельно подоконнику.

После монтажа окна такое положение рукоятки будет соответствовать режиму открывания всей створки на себя. При переведении ручки концом вниз, створка окажется запертой, вверх – от панели рамы полностью сможет отойти лишь узкая верхняя часть форточки.

Закрепив ручку на панели парой болтов, нужно развернуть ее концом вниз. На боковых стойках выполните разметку под отверстия для креплений, с помощью которых окно будет удерживаться в границах рамы.

Монтаж окна

Собранную конструкцию ставим в проем, следя, чтобы с обоих вертикальных краев промежуточное расстояние от рамы до боков стеклопакета было одинаковое (около сантиметра). При этом помните, что горизонтальное направление нам задает ранее укрепленный в правильном положении подоконник. Если уровнем пользоваться неудобно из-за наличия декора на внешней стороне стены, то примените отвес.

Пока помогающий вам человек будет удерживать раму, вы должны вклинить между коробкой и рамой окна по распорному бруску сантиметровой ширины. Их присутствие необходимо для устойчивости закрепляемой конструкции в момент соединения саморезами стеклопакета с рамой. Если поленитесь или забудете про бруски, то можете спровоцировать уход окна в сторону в процессе закрепления. В результате потом створки будет трудно открывать-закрывать.

После вклинивания брусков и размещения стеклопакета строго по показателям уровня, закрепите вставляемую конструкцию в коробе саморезами, не забывая их вкрутить на каждой из четырех сторон.

При введении самореза нужно следить, чтобы его расположение проходило в свободном пространстве между окном и самой коробкой.

Тогда в периоды, когда дом «гуляет» под влиянием климатических воздействий и сезонных подвижек, окна в нем не перекосит.

Установка окна в деревянном доме с применением саморасширяющейся ленты в видео:

Как сделать в деревянном здании монтаж стеклопакетов?

Сначала займитесь сохранением проходимости сливных отверстий – установите между ними регулировочные пластины, которые не дадут накапливаться конденсату из окна. Затем вставьте стеклопакет в проем короба так, чтобы по всему периметру между двумя конструкциями имелось свободное пространство. Оно необходимо для сохранения целостности стекол в раме, когда короб будет вести весной или зимой вслед за домом.

В случае плотного прилегания стеклопакета к коробу (минимальный зазор от 5 мм), предъявляйте претензии к изготовителю конструкции. Порядочный подрядчик в ответ должен предложить уместный вариант устранения проблемы.

Вставив стеклопакет в короб и выровняв первый с четырех сторон относительно последнего, закрепите его расположение пластиковыми штапиками с профильными шипами. Эти «колючие» полоски очень легко устанавливать: достаточно продвигать их небольшими постукиваниями внутрь проемов. Когда колючки штапика дойдут до пазов, вы услышите характерный щелчок.

Добившись неподвижного и правильного размещения стеклопакета в коробе, заливайте пустоты между этими двумя конструкциями монтажной пеной, обрабатывая щели с внутренней и внешней стороны.

Все застывшие излишки удалите обрезкой ножом.

Убедившись, что работы проведены правильно: пазы закрыты, створки двигаются только под давлением ваших рук, можете приступать к установке дополнительной фурнитуры, наличников и водоотводов.

Правила надежной установки

Все сложности с установкой окон в деревянных домах имеют один корень: нестабильность деревянных конструкций на протяжении всего эксплуатационного периода. Не учтя этот фактор в процессе монтажа пластиковых конструкций, хоть оконных, хоть дверных, вполне реально оказаться в ситуации, когда новая «столярка» выйдет из строя, не поработав и года.

Чем же деревянные дома отличаются от прочих? Древесина теряет много влаги в впервые годы после возведения сруба. Года, как говорят некоторые, на процесс окончательного ссыхания не хватает. В лучшем случае стены дома примут окончательный размер на шестой год после их постройки. Но в некоторых регионах процесс «гуляния» домов никогда не заканчивается.

В среднем высота стены может уменьшиться на 4-5 см. И что будет со стеклопакетом, который установили в короб таким образом, что между сторонами этих конструкций было всего 2-2,5 см? Неужели владельцам деревянных домов нужно забыть про мечты о пластиковых окнах? Нет, конечно. Просто нужно соблюдать ряд технических рекомендаций.

Первая: не пренебрегайте обсадой. Еще ее называют окосячкой. Благодаря ей любые окна получают независимость от воздействия, в разумных пределах, несущих стен здания. Дадут ли они усадку или обретут некоторое искривление, на целости и функциональности окна это не скажется.

Общие технические характеристики обсады:

  • защитит бревна от ухода от вертикали в области проема окна;
  • не сопротивляется вертикальной усадке стены;
  • все нагрузки берет на себя;
  • способствует крепости стены в зоне оконного проема.

Что собой представляет обсада? Наиболее распространенный вариант – это проделывание в торцах бревен квадратных вертикальных пазов со стороной в 5 см и последующая их заделка брусками аналогичного размера. Но такая обработка стен вокруг проема годится лишь для подготовки места под деревянные окна. Для подготовки проема под пластиковые стеклопакеты на торцах бревен нужно делать гребень, а потом устанавливать на него оконный лафет с пазом. Наличие гребня и паза обеспечит скольжение бревен без вреда оконной раме.

Что такое оконный лафет? Это вертикальные брусья с параметрами 15х10 см, с выемками на краях. Глубина пропилов 5х5 см, сделаны они для вставки увенчанных на концах шипами перемычек в виде дощечек 15х5 см.

Собранная обсада ниже оконного проема на сантиметров 7-8. Такой зазор оставляют из-за возможной усадки стены. Когда окосячку собирают в проеме, ее потом закрывают рулонной паклей, а поверх набивают лафеты. После такой процедуры ни скрипы от усадки, ни сквозняки из-под окна не страшны.

Затем нужно сделать нижнюю перемычку и тоже набить лафеты на гребень с паклей. Верхнюю перемычку заведите в прорубку сверху, а потом опустите в паз. Затем укрепите конструкцию саморезами следя, чтобы они не задевали гребень – это важно для сохранения полученным сооружением относительной свободы. Потом все обнаруженные щели между окосячкой и стенами нужно забить паклей.

В такую конструкцию можно и металлопластиковые стеклопакеты вставлять, не боясь, что при усадке дома их заклинит. При монтаже не забудьте, что о шумо, тепло, и пароизоляции тоже нужно позаботиться.

Промежуток между срубом и сделанной обсадой нужно забить тонкими планками с намотанными волокнами пакли.

Когда дом начнет давать ощутимую усадку, планки выбьете для замены на новые. Чтобы облегчить этот процесс, настоятельно рекомендую крепить верхний наличник только к обсаде. Понадобится – аккуратно его снимете, поменяете наполнение, закрепите на место.

Когда я вел семинары, часто сталкивался с недоумением по поводу необходимости понимания монтажником-оконщиком технологии строительства деревянных зданий. А что же в этом странного? Без этого установщик не сможет поставить окно таким образом, чтобы оно без нареканий служило годами. Без обсады в иных случаях не обойтись.

Если вас наймут на установку пластикового стеклопакета в деревянный дом, выясните наличие обсады. Если ее нет, а вместо окосячки будет короб старого окна, скажите хозяину, что у него два пути. Либо он соглашается на модернизацию оконного проема под обсаду и окна размером, меньше, чем планировалась, либо человек получит окна в старые рамы без обсады, но и без вашей гарантии на качественный результат. Поскольку даже старые деревянные дома всегда «гуляют» и противостоять этому, вернее учитывать этот фактор при монтаже окон нужно всегда. И не забудьте указать в договоре, что снимаете с себя всякую ответственность за дальнейшую жизнь окон.

Ставим пластиковые стеклопакеты в частный дом

Запомните: все деревянные строения дают усадку. И этот факт нужно всегда учитывать при монтаже пластиковых стеклопакетов в бревенчатый дом.

Самые сильные усадочные процессы древесины идут в первые два года после окончания возведения сруба. Каждый метр кладки ссыхается на 1,5 см. И это очень большая величина, чтобы ее игнорировать при оснащении деревянного дома пластиковыми окнами.

Для чего делают обсаду?

От того, насколько профессионально будет проведена обсадка, зависит долговечность эксплуатации пластикового окна и уровень комфорта при пользовании. Она обеспечивает окну безопасное положение в период, когда дом в очередной раз немного деформируется из-за колебаний под влиянием перепадов влажности или температур.

Что такое обсада? Это короб, сбитый из толстых досок. Его вставляют в оконный проем, закрепляют по определенной технологии, а только потом занимаются монтажом ПВХ стеклопакета. Сам короб держится внутри проема при помощи боковых пазов.

В процессе нельзя надеяться на технические качества монтажной пены, прочие крепежные способы.

Между конструкцией и верхней притолокой оконного проема обязательно оставляют зазор, величина которого должна быть больше, чем предполагаемая усадка деревянной стены.

Как можно сделать окосячку:

  • вкладкой деревянных брусьев в специально сделанные пазы (в брусья потом будут ввинчиваться саморезы);
  • выпилкой шипов на краях бревен в оконном проеме и формировкой пазов в боковых сторонах короба (специалисты называют это прием «в колоду»);
  • шипы делают в боках конструкции, пазами оснащают торцы бревен оконного проема.

Нюансы подготовки проема окна

Не пугайтесь работы по монтажу пластикового стеклопакета в деревянном здании. При соблюдении верного алгоритма вы своими руками можете вставить современное окно в сруб любого возраста.

Первым делом определите расстояние до окна от пола. Самый удобный вариант, если подоконник будет несколько выше горизонтальной плоскости вашего письменного стола. Если такового поблизости нет, то руководствуйтесь расстоянием в 80-90 см.

Нижнюю, верхнюю границу проема окна определяйте с использованием водяного уровня. Верхняя линия должна проходить на 13 +1,5 см выше верхней границы стеклопакета, разница по бокам должна равняться 12-14 +1,5 см. Полтора сантиметра припуска оставляйте для заделки щелей строительной пеной.

Определившись с размерами проема, сделайте замеры для будущего окна. Соблюдайте предельную точность как при монтаже обсады, так и при снятии параметров для конструкции самого стеклопакета. Качественный замер – один из важнейших нюансов, влияющий на качество всех последующих работ по встройке стеклопакета в оконный проем.

После доведения проема до нужной кондиции, займитесь шипованием торцов бревен, выходящих в сторону окна. Черновое окно отделывают джутом с боков и нижней части. Обсаду делайте только из хорошо просушенной древесины, напиленной на бруски. Соединения выполняйте саморезами, а места схождения покрывайте по стыкам герметиком. Зазоры в окосячке забивайте паклей.

Об обсаде и окосячке при установке окон ПВХ в деревянном доме смотрите в видео:

Нюансы монтажа

Готовую металлопластиковую конструкцию размещают после идеально вырывания на переднем плане либо углубив в стену. Закрепляют основное изделие саморезами, вкручивая их в специально заготовленные пазы.

В обычный деревянный, но не из бруса дом допустимо установить металлопластиковое окно любой конфигурации, если знать, как правильно сделать обсадку, снять замеры и выбрать соответствующую фурнитуру.

Подбирая инструменты и прочий материал, не берите саморезы длиннее 12 см. Такие «жала» точно зайдут за окосячку и вопьются в основную постройку, что недопустимо с учетом подвижности деревянного дома.

Для гидроизоляции внешнего шва можно использовать акриловый герметик без дополнительных компонентов в составе, уплотнительную ленту, саморасширяющуюся после размещения на месте, или обычную паропроницаемую. Такая защита продлит срок пригодности монтажной пены и предотвратит образование сквозняков.

По внутреннему шву кладут пароизоляционную ленту, закрепляя ее с помощью специального клея. А уже потом проводят обработку шва монтажной пеной.

dommdom.ru


Смотрите также