Заказать звонок


все коммерческие предложения высылать на [email protected]
для оформления заявок [email protected]



Как залить крышку на канализацию своими руками


бетонные крышки для колодцев своими руками

Бетонные крышки для колодцев – это сборные изделия, изготовленные на основе тяжелого бетона и стальной арматуры. Плиты перекрытия используются для обустройства различных технологических и инженерных сооружений. Это конструктивный элемент газопроводных систем, водосборных, канализационных колодцев.

Бетонная крышка на колодец несет защитную функцию, ограждая узловые точки коммуникаций от воздействия внешних агрессивных сред, проседания и обвалов грунта, преграждая доступ посторонних лиц и иных факторов, которые могут стать угрозой поломки или обрушения.

Железобетонное изделие изготавливается со специальным технологическим отверстием, куда монтируется люк. Такое решение облегчает доступ в шахту колодца. Бетонная крышка – это типовое изделие плоской формы, применяемое в водосточной, дренажной и ливневой канализации. Она выступает конечным элементом конструкции и монтируется после установки колодца.

Недостатки состоят в трудности организации погрузочно/разгрузочных работ, к производству изделий предъявляются высокие требования

Преимущества изделий:

  • способ производства крышек обеспечивает плотную и равномерную структуру, что обуславливает высокую прочность;
  • изделия отличаются длительным периодом безопасной эксплуатации. При условии соблюдения технологии монтажа, готовая конструкция не будет подвержена коррозии, гниению и т.д;
  • несмотря на внушительный вес, монтаж реализуется очень просто;
  • бетон – этот тот материал, который не портит свойства питьевой воды.

Методики изготовления

Плиты перекрытия для колодцев обязательно армируются стальными пространственными каркасами. Основа арматуры – термически упрочненная углеродистая сталь. Допустимо применение плоских сварных сеток из горячетканой проволоки, изготовленной при помощи контактно-точечной сварки. Любое металлическое изделие обрабатывается специальными составами, предотвращающими развитие коррозии.

Материалы

Бетонные крышки для колодцев производятся на основе тяжелого бетона В15/В20. Марка материала по прочности на сжатие зависит от типоразмера изделия, сферы применения.

Железобетонные изделия этого типа производятся в соответствии с ГОСТ 8020 90, выпускаются партиями по серии 3.900-3. и должны соответствовать указанным требованиям:

  • по защите арматуры от коррозии;
  • по жесткости, фактической прочности (отпускной и проектной), трещиностойкости;
  • по водонепроницаемости и морозостойкости;
  • по марке стали, используемой для производства закладных изделий и арматуры;
  • по толщине защитного бетонного слоя до арматуры.

Арматура:

  • проволока класса ВрI;
  • горячетканая стержневая классов AI, II, III;
  • стержневая термомеханически упрочненная сталь Ат IIIC, IVC.

Как выбрать крышку на колодец

При покупке железобетонного изделия следует ориентироваться на диаметр колодца, диаметр крышки должен быть идентичным или немного больше. Для возведения самого простого сооружения для частного пользования достаточно толщины, равной 10 см.

Решетка может быть изготовлена из износостойкого чугуна или нержавеющей стали, — оба изделия отличаются длительной эксплуатацией

Отверстие крышки может размещаться строго по центру или со смещением в сторону. Как правило, это параметр не особо важен, — выбор зависит от фактических условий эксплуатации. Само отверстие может быть округлой или прямоугольной формы. Круглая выемка улучшает механическую прочность сооружения, квадратная — чаще всего используется при возведении канализационных, дренажных или ливневых систем, в нее вставляется решетка для стока.

Конструктивные отличия раскрываются указанным образом:

  • сплошные бетонные перекрытия – самый простой и распространенный вариант, который следует принять во внимание, если колодец находится за пределами участка, в остальных модификациях предусмотрены отверстия для люков;
  • вне зависимости от вида изделия, оно может быть изготовлено с гладкими торцами или с фигурным фальцем (тип соединения). Крышки с четвертью предназначены для монтажа на замковое кольцо и маркируются литерой «Ч»;
  • производители выпускают плиты с установленным люком, что влияет на повышение стоимости изделия.

Монтаж

Железобетонный элемент монтируется после того, как колодец полностью собран. При выборе крышки, следует ориентироваться на стандартные типоразмеры и диаметр колец, формирующих шахту. Для работ по установке используется ручной труд или специальные подъемные механизмы.

Чтобы система была герметичной, плита устанавливается на цементный раствор. В процессе ведения работ требуется следить за положением отверстия, — оно должно находиться строго над скобами. Стыки обрабатываются грунтовкой, при наличии фальца в него помещается пеньковый жгут. Все швы герметизируются.

Завершающий этап – монтаж люка, который дополняет защиту внутреннего пространства колодца от проникновения, обеспечивает безопасность эксплуатации.

Маркировка

  • плиты перекрытия для водоприемных колодцев 1ПП8, 2ПП8;
  • колодца плиты – КЦП;
  • плиты перекрытия для колодцев газопроводных, канализационных и водопроводных сетей ПП10, ПП13, 1ПП15, 2ПП15, 3ПП15, 1ПП20, 2ПП20, 3ПП20, 1ПП25, 2ПП25.

Бетонные крышки перевозят при помощи специального транспорта, изделия размещаются слоями, которые перекладываются дощатым материалом

Бетонные крышки для колодцев размеры

Крышки колодцев железобетонные, размеры
Типоразмер Диаметр внутренний, мм Диаметр внешний, мм Высота, мм
1ПП8 580.0 1000.0 170.0
2ПП8 800.0 Тот же Тот же
ПП10 700.00 1160.0 150.0
ПП13 Тот же 1410.0 Тот же
1ПП15 Тот же 1680.0 Тот же
2ПП15 Тот же Тот же Тот же
3ПП15 1000.0 Тот же Тот же
1ПП20 700.0 2200.0 160.0
2ПП20 1000.0 Тот же Тот же
3ПП20 700.0 Тот же Тот же
1ПП25 Тот же 2700.0 180.0
2ПП25 Тот же Тот же Тот же

Люк для колодца

Форма бетонного люка для колодцев в большинстве случаев стандартная – округлая, средним диаметром 70 см. При необходимости обустраивается крышка с квадратным люком, что характерно для колодцев с воротом.

Монтаж подобных изделий – это обязательное условие эксплуатации, правильное устройство инженерных сетей в частном доме без них невозможно. Использование смотровых колодцев без изоляции горловины запрещено. Люки применяются для обустройства дренажных систем водоотвода, ливневки, канализационных систем.

Конструктивно изделие состоит из обейчатки (обода), который монтируется на горловину крышки, что обеспечивает защиту сооружения от внешних факторов.

Для частного пользования предназначены следующие люки:

  • чугунные – СЧ20. Установка столь прочной и массивной модели целесообразна только в том случае, если колодец будет подвержен нагрузкам от проезжающего автотранспорта;
  • полимерные – это легкие, прочные и функциональные изделия, доступные по низкой стоимости в различных цветовых вариантах – самый эффективный вариант для собственного участка;
  • бетонные – чаще всего используются для герметизации септика, при нестандартных габаритах смотровых колодцев, с опорой на конкретный проект.

Модельный ряд крышек не настолько велик, чтоб его невозможно было осуществить своими руками

Люки с замком

В частных домах подобные устройства защищают систему от случайного открытия.

Самыми простыми и надежными замковыми соединениями считаются:

  • распорные механизмы;
  • резьбовое;
  • флажковое.

Характеристики изделий указаны в табличных данных.

Класс нагрузки Наименование Полное открытие, Д, мм Нагрузка, кН Масса, кг Глубина монтажа, мм
СТ Люк сверхтяжелый 550.00 600.0 155.0 60.0
ТМ Магистральный тяжелый 400.0 140.0 50.0
Т Тяжелый 250.0 120.0 35.0
С Средний 125.0 95.0 25.0
ЛМ Легкий 15.0 60.0 20.00
ЛМ Легкий малогабаритный 450.0 45.0

 Как сделать своими руками

Самостоятельное производство железобетонных изделий позволит сэкономить на приобретении готовых конструкций.

Процесс изготовления крышки с квадратным отверстием 70х70 см подчиняется указанным принципам:

  • перед строительством должны быть подготовлены все материалы: опалубочная доска, пленка п/э, бетон марки М200, арматурную стеку;
  • на свободном участке выкапывают траншею глубиной 10 см, ее диаметр должен совпадать с диаметром стенового кольца колодца;
  • в центре монтируют опалубку под отверстие для люка;
  • в центре должна поместиться квадратная конструкция, состоящая из четырех досок, со сторонами 70 см;
  • дно и стенки опалубки закрывают полиэтиленом;
  • проводится заливка первого слоя бетона – 5.00 см;
  • закладывают арматурную сетку;
  • проводится заливка второго слоя – 5.00 см.

Бетонная крышка на колодец, цена

Когда материал наберет заданную прочность, изделие используется по назначению. Если конструкция будет эксплуатироваться в зимний период, ее необходимо утеплить.

Если необходимо приобрести готовые бетонные крышки для колодцев, цена розничной продажи составляет 1150 рублей и выше. Дешевле изготовить изделие самостоятельно, подобный подход целесообразен в том случае, если конструкция не будет испытывать высокие нагрузки и предназначена исключительно для частного пользования.

При возведении колодцев можно использовать готовые железобетонные изделия либо те, которые изготовлены собственноручно. Если соблюдать технологический процесс, самостоятельное производство более выгодно с экономической точки зрения.

Изготовление бетонной крышки для колодца своими руками показано в видео:

Книги по теме:

Поделиться:

Нет комментариев

obetone.com

Накрываем сливную яму

Выгребная, или сливная яма является одним из самых необходимых атрибутов комфортной жизни на даче или в загородном доме. Устройство автономной канализации — один из актуальных разделов в теме загородного строительства. Как правильно сделать слив канализации в доме? Воспользоваться многочисленными предложениями современной промышленности и купить готовый септик или же вырыть выгребную яму своими силами? Если вы делаете канализацию самостоятельно, то и сливная яма у вас, скорее всего, традиционная, либо бетонная, либо выложенная из кирпича.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи.

Функции сливной ямы всем понятны: она должна вмещать отходы жизнедеятельности семьи, обеспечивать удобный слив канализации, купировать неприятные запахи. Она должна быть устроена таким образом, чтобы была возможность своевременно ее очищать. Сливная яма является узловой постройкой всей канализации загородного дома, и, прежде чем копать ее, нужно определить, где она будет расположена и каких размеров будет яма. Как расположен ваш дом на участке, с какой стороны будет слив — все это нужно учесть.

Схема устройства выгребной ямы. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику.

Для справки напомним, что, в соответствии с действующими документами, определяющими расположение сливной ямы, расстояние от нее до жилой постройки должно быть не меньше 10 м, а расстояние от забора — не меньше 1 м (СНиП 30-02-97). Объем ямы рассчитывается из нормы 12 куб.м сточных вод на семью из 3-4 человек, поэтому данное сооружение получается достаточно объемным. Сливную яму делают обычно глубиной не менее 2 метров. Копать можно вручную, а можно и нанять спецтехнику. Удобно для устройства ямы использовать готовые железобетонные кольца, в них уже есть отверстия под сливы. Они рассчитаны на прочность, установка их не так уж трудоемка. Если вы стены ямы делаете сами, то лучше ее сделать прямоугольной формы и не забыть про канавку для трубы слива.

Возникает вопрос: как лучше накрыть выгребную яму? Перекрытие должно быть прочным, оно должно выдерживать, как минимум, вес человека, а если сверху еще будет слой земли, то еще и ее вес.

Варианты перекрытия сливных ям

Если ваша яма выполнена из специальных железобетонных колец, то самое логичное решение — использовать готовую специальную железобетонную крышку, которую можно купить вместе с кольцами. В таких крышках уже имеются отверстия под люк для очистки ямы и под трубу для выхода газов, образующихся в процессе разложения отходов. Крышка люка в этом случае может быть готовая чугунная или железобетонная. Также люк можно закрыть металлическим листом толщиной 4-5 мм или же сколотить деревянный щит из досок.

Если у вас выгребная яма из железобетонных колец диаметром до 1,5 м, а крышки в комплекте нет, то можно ее накрыть опять же листом металла, толщиной 5 мм, вырезав в нем отверстия для трубы и для очищения. Также в этом случае можно накрыть яму деревянным щитом, который должен выступать за края кольца не менее чем на 10 см.

Как быть, если у вас сливная яма достаточно больших размеров прямоугольной формы, бетонная или выложенная из кирпича? В этом случае она должна быть закрыта железобетонным перекрытием. Такое перекрытие можно купить готовое, но можно и сделать самостоятельно, это совсем несложно. Если выкапываешь сливную яму самостоятельно, то и накрыть ее потом лучше своими силами, поскольку под готовые плиты нужно делать сооружение, отвечающее целому ряду требований.

Изготовление покрытия для сливной ямы

Что нам понадобится:

  • бетон;
  • арматура;
  • доски для опалубки, полиэтиленовая пленка, можно б/у;
  • рулетка, колышки и веревка для разметки, уровень.

Железобетонная крышка для выгребной ямы — готовое перекрытие, которое легко купить в специализированных магазинах.

Делаем опалубку из досок. На ровном участке рядом с готовой ямой сколачиваем деревянный короб прямоугольной формы. Размеры его должны быть такими, чтобы перекрытие выступало за края ямы на 20-30 см. Проверяем уровнем дно — оно должно быть строго горизонтальным. Проверяем диагонали нашей «формы». Выстилаем полиэтиленовой пленкой, для того чтобы потом легко отделить готовую плиту от опалубки. Высота плиты должна быть 15-22 см. Ширину нужно делать не более 1,5 м. Если размеры ямы больше (например, 2 х 2 м), то лучше сделать 2 плиты по 1 м шириной. Не забудьте, что яма должна регулярно очищаться от накопившихся отходов, поэтому при изготовлении опалубки нужно выполнить форму для отверстий под люк и трубу для вентиляции. Диаметр такой трубы должен быть не меньше 120 мм. Форма люка может быть как круглой, диаметром 60 см, так и квадратной, размером примерно 60 х 60 см. Готовую опалубку выстилаем полиэтиленом.

Как вариант, для опалубки можно использовать лист профнастила. Его не нужно будет удалять после высыхания плиты, и он придаст дополнительную прочность.

Укладываем арматуру. Для этого можно использовать пруток диаметром 8-12 мм. Делаем сетку, размер ячейки — 10-15 см. Перевязываем мягкой проволокой или прихватываем дуговой сваркой. Не забываем про монтажные петли. Их нужно заложить по углам, чтобы можно было потом поднять плиту. Для монтажных петель подойдет пруток толщиной 8-9 мм.

В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.

В качестве арматуры можно использовать сетку Рабица, старые трубы и даже металлические сетки от старых кроватей.

Бетон готовим непосредственно перед заливкой из 6 частей щебня (фракция средняя или мелкая), 4 частей песка и 1 части цемента. Воды добавляем при изготовлении замеса столько, сколько необходимо для нормальной консистенции бетона, чтобы удобно было набирать его лопатой.

В производственных условиях форма для плит оборудована специальным вибратором, с помощью которого бетонная смесь утрясается для качественного заполнения формы и равномерного проникновения в арматуру. В нашем случае мы с помощью лопаты или ломика хорошо «проштыковываем» бетон. После того как бетон закрыл сетку по всей площади формы, арматуру приподнимают для более равномерного проникновения ее в бетон.

После этого заливаем опалубку до необходимой толщины и оставляем сохнуть. В сухую погоду созревающую плиту нужно немного смачивать водой для предотвращения растрескивания. Для того чтобы железобетон приобрел необходимую прочность, нужно 28 дней.

Установка плиты на яму

Прежде чем накрыть сливную яму готовой плитой, вокруг ее стен нужно сделать канавку, чтобы плита легла равномерно и опиралась впоследствии не только на края ямы, но и на грунт. Копать канавку нужно шириной 30-40 см. После установки плиты это пространство заполняется грунтом.

Не забудьте перед установкой плиты вывести в яму трубу канализации. Если ваш дом оборудован туалетом, ванной и раковиной на кухне, нужно все сливы вывести в один и соединить со сливной ямой. Угол наклона труб слива в доме и вне его должен быть не менее 3º.

После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.

После установки плиты на яму на покрытие нужно настелить гидроизоляцию: рубероид, полиэтилен или другой гидроизолирующий материал. Наверх надо насыпать слой шлака, глины или грунта.

Как видите, совсем несложно оборудовать ваш загородный дом «городскими удобствами». Нетрудно при проектировании и устройстве канализации учесть все сливы, какие будут производиться из дома, соорудить подходящую сливную яму и правильно ее накрыть.

1pokanalizacii.ru

Крышка на колодец своими руками — виды конструкций и их изготовление

Источником воды в загородном доме или на даче нередко является колодец. Но если его не защитить от внешних факторов, то в результате можно получить ряд проблем с функционированием этого сооружения. В прежние времена крышка на колодец своими руками выполнялась в виде очень привлекательного декоративного домика, изготовленного из дерева. Сегодня же в ходу разные материалы, из которых можно сделать данный защитный элемент.

Основные функции, используемые материалы

Казалось бы, главная и единственная задача крышки заключается в обеспечении защиты от попадания сора внутрь колодца: листья, бытовой мусор – загрязнения уносит ветер, который на открытом пространстве обычно весьма силен. Но это еще не все, потому как есть и другие функции, реализация которых позволяет использовать воду круглый год без лишних затруднений, а именно:

  • обеспечение защиты от попадания прямых лучей солнца, что в большей мере способствует росту водорослей на дне колодца;
  • утепление конструкции, без чего в зимнее время жидкость моментально промерзнет, а в результате пострадает не только владелец, который лишится источника воды, но еще и насосное оборудование, слишком подверженное воздействию низких температур;
  • обеспечение вентиляции;
  • защита от маленьких детей, играющих на участке, а также от птиц и животных;
  • декоративная функция, ведь нередко используется возможность выполнить все постройки на участке в едином стиле.

В качестве материалов, которые сегодня используются для изготовления крышки, выступают: металл; все то же дерево, что и в прежние времена; пластик; фанера.

Совет: Для усиления теплоизоляционных свойств крышки можно использовать утеплитель, например, пенополистирол.

Основные разновидности конструкций:

  • деревянная крышка;
  • на металлическом каркасе с применением текстолита;
  • пластиковая крышка (обычно приобретается в готовом виде);
  • на основе фанеры;
  • железобетонная.
Крышка для колодца — фото готового варианта из дерева

Помимо различий по материалу колодезная крышка своими руками изготавливается с учетом некоторых конструктивных особенностей:

  1. Круглое или квадратное исполнение.
  2. Съемные крышки и элементы на петлях.

Очень рекомендуется соотносить размеры колодца и защитной конструкции, что позволит избежать в дальнейшем риска его падения в недра колодца.

Деревянная крышка

Одно из существенных достоинств – простота устройства. Материал довольно легкий, прост в монтаже. Однако прослужит этот вариант в лучшем случае 5 лет, но это при условии грамотной обработки лакокрасочными материалами. Наиболее подходящее дерево: ольха, дуб, липа, береза, а рекомендуемый размер основной доски: 20х150 мм (толщина, ширина), дополнительно к тому потребуются еще бруски 40х40 мм.

В работе по изготовлению такой крышки используется герметик, лак или морилка, элементы крепежа (гвозди, болты), потребуются также ручки для удобства открывания колодезной крышки.

Длина досок всегда соответствует размерам колодца. Далее нужно придерживаться следующей схемы:

  • поверх двух параллельных брусков набивается дерево, располагается материал максимально плотно;
  • с изнаночной стороны для придания большей жесткости рекомендуется прибить еще один брусок, расположив его по диагонали;
  • полотно обрабатывается: шлифуется, сбиваются фаски, если необходимо щит делается круглой формы (посредством болгарки);
  • все имеющиеся зазоры крышки необходимо уплотнить герметиком;
  • на конечном этапе конструкция покрывается лаком.
На фото простая самодельная деревянная колодезная крышка

Для удобства использования крышки крепится одна или несколько ручек поверх деревянного полотна. В случае необходимости можно изготовить вариант со створкой на петлях. Основные работы при этом повторяются. Опять же, при желании обеспечивается дополнительный слой теплоизоляции, для чего с изнаночной стороны крышки крепится утеплитель – ЭППС (экструдированный пенополистирол). Также на такую конструкцию сверху может настилаться металлический лист.

В таком случае для крышки делаются 2 щита: один большой с заранее подготовленным отверстием под створку и второй, маленький, который будет являться створкой и крепится к первому на петлях

Читайте также: Как сделать полноценный колодезный домик.

Комбинированный вариант — металл и текстолит

Такая крышка на колодец, изготовленная своими руками, требует намного больше усилий, так как придется использовать сварочный аппарат, болгарку для обработки швов, делать бетонную стяжку неподвижной части вверху колодца. Подвижная конструкция изготавливается из металлических элементов – труб прямоугольного сечения, а также используется текстолит.

Последовательность действий при этом следующая:

  1. Подготавливаются уголки: их следует нарезать в соответствии с размерами колодца и неподвижной части, которая будет в дальнейшем обустроена (с использованием опалубки и бетонной смеси). Торцевая часть уголков должна быть обрезана под углом в 45о.
  2. Чтобы получить в результате прочную раму, металлические элементы нужно сварить между собой, прихватывая участки соединения элементов с наружной и внутренней части. Это повышает надежность. Сварочные швы обрабатывают болгаркой – так выполняется зачистка. В результате получится рама для установки на неподвижной конструкции.
  3. Подвижная же крышка изготавливается из профильных труб прямоугольного сечения. Причем длина элементов должна быть примерно на 1 см короче, нежели уголки, что позволит в будущем получить слаженно закрывающуюся створку.
  4. Для упрочнения конструкции внутри полученной рамы устанавливают еще две трубы «крест-накрест».

    Каркас для крышки

  5. Работы по сварке и обработке швов – идентичны.
  6. Предварительно вырезанные по размеру верхней рамы две текстолитовые пластины крепятся к готовой конструкции с двух сторон саморезами. В качестве утеплителя между ними можно проложить экструдированный пенополистирол или пенопласт.

Теперь чуть более подробно о том, как сделать крышку для колодца самому, а, вернее, нижнюю ее часть. Для этого в соответствии с размерами уже готовой рамы подготавливается опалубка вокруг оголовка колодца. Поверх деревянной конструкции крепится нижняя часть рамы из уголков. По самому краю колодезного оголовка следует установить металлическую ленту, стараясь придать ей округлую форму. В созданное пустое пространство между опалубкой и лентой заливается бетонная смесь.

Изготовление опалубки для люка для колодца

По окончании этих работ и после того как полученная конструкция полностью застыла и устоялась, можно закрепить раму из профильных труб и текстолита. Делается это с помощью двух петель. С наружной стороны посредством болтов крепится ручка. Заключительным этапом является нанесение на металлические части эмали в два слоя.

Готовый вариант откидной колодезной крышки

Железобетонная конструкция

Это наиболее трудоемкий вариант из существующих. Для его реализации из бетонной смеси отливается крышка для колодца своими руками — пошаговая инструкция по работе представлена ниже:

Вот такую бетонную крышку при желании можно сделать самому
  1. В соответствии с размером колодезных колец копается яма в почве глубиной в 10 см, что определяет толщину конструкции. Дно устилается полиэтиленом. Обычно предполагается подвижная открывающаяся створка посередине, для чего в центральной части ямы строится опалубка меньшего размера.
  2. Первый слой бетонной смеси выливается по высоте не более 5 см.
  3. Далее, укладывается арматурная сетка.
  4. Поверх заливается раствор до краев ямы.
  5. Подождав несколько дней (3-4) до полного застывания крышки, можно устанавливать ее на кольцо колодца, предварительно удалив пленку.
  6. Швы необходимо между колодцем и железобетонной конструкцией заделать цементным раствором.
  7. На месте окна в бетонной крышке устанавливается створка из металла, дерева, пластика, в зависимости от предпочтений.

О том, какими преимуществами обладает готовая пластиковая крышка для колодца, читайте в другой статье.

Как проводится очистка воды из колодца на даче, а также, как правильно взять ее на анализ — об этом есть материал на нашем сайте.

Если в колодце образовались загрязнения, то вам будет полезно узнать, как использовать и сделать грейфер для очистки колодца своими руками. Данное приспособление значительно повысит эффективность работ.

Все описанные варианты крышек имеют свои плюсы и минусы. При выборе подходящего решения следует учесть свои возможности, наличие свободного времени на его реализацию, степень удобства при эксплуатации конструкции и длительность срока ее службы. Наиболее подверженной влиянию погодных условий является деревянная крышка, однако, именно этот вариант внешне выглядит наиболее привлекательно при соответствующей обработке лакокрасочными материалами.

Еще один из вариантов того, как можно сделать самостоятельно крышку для колодца, показан на видео.

okanalizacii.ru

Выгребная яма без откачки своими руками — инструкция по строительству

Выгребная яма своими руками без откачки может быть построена по различным технологиям однако, формулировка «без откачки» не подразумевает полное отсутствие какого-либо обслуживания. Периодическая чистка такому сооружению все равно понадобится, однако, чем более эффективным будет процесс переработки стоков, тем реже хозяевам дома или дачи придется вспоминать о необходимости утилизации отходов.

В зависимости от того, проживают в доме постоянно или используют как дачу, количества его обитателей и других факторов можно выбрать различные типы выгребных ям. Более того, часто несколько разнотипных конструкций удачно дополняют друг друга и обеспечивают комфорт проживания.

  • Герметичные накопители требуют откачки, сточные воды в них не утилизируются, поэтому их используют при небольшом объеме стоков, например, на даче с минимальным количеством точек слива.
  • Яма без дна может преимущественно использоваться для относительно чистых стоков (душа, бани) и предпочтительна на песчаных грунтах, хорошо пропускающих воду. Фильтрующий слой керамзита или щебня, заменяющий дно у таких конструкций, задерживает нерастворимые включения, дренируя очищенную воду в почву. Монтаж ямы без дна в дополнение герметичному накопителю позволит снизить скорость наполнения последнего, что дает возможность намного реже вызывать ассенизаторскую машину. Выгребная яма без дна может быть организована только, если количество стоков не превышает одного кубометра.

    На фото схема выгребной ямы без дна

  • Септики – более совершенные конструкции, в которых сточные воды отстаиваются, а осадок разлагается с помощью микроорганизмов. После такой обработки воду можно использовать для полива (в случае использования наиболее эффективных готовых моделей, имеющих, как правило, несколько ступеней очистки) или дренировать жидкость в грунт.

Выбор места для выгребной ямы

Любая, даже полностью герметичная выгребная яма, согласно нормативным требованиям должна быть расположена на удалении от источника питьевой воды (25-50 метров), а также от огородных растений и плодовых деревьев (не менее 3 метров). Расстояние лучше увеличить, если выбрана выгребная яма без откачки с дренирующим слоем вместо дна, а для интенсификации процесса разложения включений используются не биосоставы, а химические препараты. Удаление от дома (не менее 5 метров) требуется не только из санитарно-гигиенических соображений, но и для предотвращения осыпания грунта.

Месторасположение канализации на участке

Не стоит забывать и о том, что хотя бы раз в несколько лет очистка сооружению все-таки понадобится, поэтому следует разместить его так, чтобы ассенизаторская машина смогла к нему подъехать. При этом, согласно установленным нормам, расстояние от основной дороги должно быть не менее 2 метров.

Еще один немаловажный нюанс: Если рельеф участка не ровный, выгребную яму следует устанавливать в самом низком месте.

Расчет объема и выбор материалов

Санитарные нормы требуют, чтобы выгребная яма без откачки имела объем не менее, чем трехдневная норма потребления воды всеми обитателями дома. Принято считать, что в сутки человеку необходимо 200 литров воды, включая расход на питье и приготовление пищи, мытье рук, душ и пр. Таким образом, трехдневная норма составит 600 литров. Для расчета минимальной допустимой вместительности очистного резервуара остается умножить это число на количество человек, проживающих в доме.

Остается уточнить, что при этом имеется в виду суммарный объем всех камер при многоступенчатой очистке, хотя первый резервуар в данном случае должен быть больше остальных – примерно 2/3 общей вместительности.

При монтаже системы очистки на даче, где не живут постоянно, объем ямы может быть меньше норматива, поскольку отсутствует постоянное поступление стоков.

Выгребная яма своими руками без откачки для дачи может быть выполнена из различных материалов:

  • кирпича,
  • монолитного бетона (раствор заливается в опалубку),
  • бетонных колец,
  • пластиковых еврокубов и др.

Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

  • более легкая транспортировка материалов,
  • отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).
Схема двухкамерной выгребной ямы с переливом, которая, по сути, уже является септиком

Совет: Подобные сооружения лучше строить на легких грунтах для возможности дренирования очищенной воды через дно второй камеры.

После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

Последовательность строительных работ
    1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
    2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.

      Бетонная выгребная яма без откачки — схема устройства предполагает наличие опалубки для заливки цемента

  1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере.Тройники для канализационных труб септика
  2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.
  3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
  4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
  5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба.Монтаж люков и вентиляции
  6. Конструкция засыпается землей.

По сути, выгребная яма без откачки в большей степени является септиком, чем простой выгребной ямой. Принцип работы септика подробно описан в отдельной статье.

Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

О том, где и как используется вакуумный канализационный насос, можно узнать, пройдя по ссылке http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/vakuumnyj-nasos-dlya-otkachki-kanalizacii.html

Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

  • Покрытие стен выгребной ямы изнутри гидроизоляционным слоем (самодельным битумным составом, специальной мастикой или праймером) повысит ее санитарную безопасность. Бетон в «чистом» виде не является полностью влагонепроницаемым материалом. Покрытие можно выполнить и с двух сторон, однако для возможности его нанесения на внешнюю поверхность потребуется вырыть котлован, который будет иметь площадь значительно больше необходимой, что значительно повысит трудоемкость работ. Для внешней гидроизоляции часто используют полимерную пленку, выстилая ей яму до монтажа стен и перегородки.
  • Прочность пола и вертикальных конструкций можно повысить, используя принцип армирования. В качестве армирующих элементов могут быть использованы готовая металлическая армирующая сетка, битый кирпич или металлический лом.

    Рекомендуется использование армировочных материалов для укрепления бетонной конструкции

  • Рекомендуется использовать для заливки раствор со следующими пропорциями: на каждые 200 кг портланд-цемента берут 300 кг мелкого речного песка и 100 литров воды. Рекомендуется добавлять пластификатор, количество которого определяется инструкцией.

Выгребная яма без откачки своими руками видео

В этом разделе в видео показано как можно сделать выгребную яму своими руками без откачки на своем участке.

okanalizacii.ru

Как установить крышку для выгребной ямы и сделать ее эстетически привлекательной

Покупая очистную станцию, септик заводского изготовления и заказывая монтаж, ни о чем задумываться не нужно — все готово, только оплачивай. Вопрос, как установить/сделать крышку для выгребной ямы приобретает остроту, когда к устройству канализации прикладывают исключительно свои руки.

Своими руками выгребные ямы делают из колодезных колец и кирпича, отливают монолитные конструкции. Бывают ямы из автомобильных покрышек и прочей подручной чепухи, но это уже откровенный экстрим, и такие варианты мы рассматривать не будем (все-таки есть СНиП и СанПиН, о чем не стоит забывать).

Как сделать крышку для выгребной ямы из колодезных колец ↑

Делать в этом случае ничего не нужно — производители колодезных колец обо всем позаботились: о дне и о крышке с предусмотренным отверстием под люк (и иногда — вентиляцию). Достаточно купить и установить крышку на колодец выгребной ямы, а затем прикрутить люк.

Бетонная крышка

Люки в продаже разные — бетонные, металлические (чугун), полимерно-песчаные. Советуем подумать о весе конструкции, прежде чем отдать предпочтение бетонному или чугунному люку. Рекомендуем полимерно-песчаные изделия, по многим параметрам превосходящие аналоги.

Бетонный люк

Чугунный люк

Видео: как установить полимерно-песчаный люк ↑

В ролике не только подробное руководство по установке детали, но и ее преимущества.

Как сделать крышку для выгребна из бетона ↑

Голь на выдумки хитра, потому крышки, а с ними и люки, варганят из досок, металлических листов и прочих плоских материалов. Однако неплотно пригнанная крышка показывает устойчивую тенденцию к пропуску ароматов канализации, что не приводит в восторг даже тех, кто эту деталь смастерил.

Чтобы запахи не вторгались неуместной нотой в мелодию дачной жизни, требуется герметичность. Крышка — самый сложный элемент выгребной ямы, сделанной из бетона. Если заливать дно, собирать опалубку и отливать стены хоть и трудоемко, но технологически не сложно (у опалубки есть опора), то делать крышку приходится на весу.

Несколько упрощает работы лист профнастила. Пишут, что он даже прочность повышает, но возникает закономерный вопрос — зачем прочность, если на крышку не намереваются поставить тяжеленные станки или еще какие грузы. Впрочем, это лирика. С листом профнастила действительно гораздо удобнее.

Первым делом яму перекрывают — устанавливают доски торцом с таким расчетом, чтобы крышка выходила за стенки на 20–30 см (чтобы весовая нагрузка частично приходилась на грунт). Вместо досок яму можно перекрыть профильными трубами, стальным уголком (высокой несущей способности — бетон немало весит).

Перекрытие

На пееркрытие укладывают доски плашмя или лист профнастила (профнастил — несъемная деталь, что тоже упрощает процесс) и собирают опалубку, не забыв об отверстиях под люк и коммуникации. Затем вяжут (или сваривают) армирующую сетку (арматура — 12 мм, шаг — 15–20 см), а после заливают бетоном.

Заливка бетоном

Еще вариант — отливка плиты отдельно с последующей ее установкой на стенки. В таком случае подсоединяют все коммуникации и проводят гидроизоляционные работы до монтажа крышки.

Видео: монолитная яма своими руками ↑

Монолитная конструкция и в Африке — монолитная конструкция. Везде ее строят одинаково. Очень славный выгреб получился у ребят. Крышку они отлили отдельно (не забыв о монтажных скобах) и до ее монтажа подключили все трубы, сделали гидроизоляцию.

Принимая решение в пользу монолитной ямы, учтите, что бетон сохнет 28 суток (в идеале) и все это время нужно создавать ему оптимальные условия.

Все вышеизложенное отвечает и на вопрос, как сделать крышку для выгребной ямы из кирпича.

Как замаскировать выгребную яму ↑

Какой бы ни была канализационная система, неприглядный люк всегда в наличии. Даже будучи очень аккуратным, красоты ландшафту он не прибавляет, а, скорее, напоминает бельмо на глазу, чем требует принять срочные меры.

И меры принимают, засаживая место Х вьющимися растениями, пряча его за ограждением (при этом зачастую забывают о необходимости обеспечения свободного доступа к конструкции).

Весьма оригинальное решение, но этот цветочный автомобильчик придется не единожды перемещать (каждый раз, когда нужно открыть люк)

Фото: как задекорировать выгребную яму ↑

Декор обычной выгребной ямы

Винтажности кирпичной кладки достигают очень быстро — этому способствует повышенная влажность (кирпич зарастает мхом, как по мановению волшебной палочки). Но такое возможно только у примитивного дренирующего (запрещенного!) выгреба. В других ситуациях кирпич останется банальным.

Крышка выполнена из лакированной доски. Люк декорирован цветочной композицией, расположенной в пластиковой емкости (легко перемещать). Декорирование люка выгребной ямы растительностью — самый распространенный вариант. И, пожалуй, самый простой. Необязательно придумывать что-то сверх оригинальное — достаточно поставить на люк садовую композицию, а вокруг посадить почвопокровные растения.

Можно поступить еще проще — застелить неприглядное рулонным газоном.

Под одним из этих декоративных пней находится канализационный люк.

Однако эти способы хороши, когда конструкция не выдается вверх, как люки готовых септиков.

Люк очистной станции канализации

В случае «возвышения» канализационной крышки над поверхностью помогают шпалеры и вьющиеся растения (особенно хмель, густой, красивый и растущий невероятно быстро).

Если люк небольшой, сверху можно установить полое декоративное кашпо (с композицией). Такие кашпо изготавливают из легкого материала — полистоуна. Обладая свойствами камня (прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям), он почти невесом и пластичен в обработке: дерево, кирпич, штукатурка, бетон — материал идентичен любой поверхности. Именно из полистоуна делают массивные на вид, но очень легкие вазоны, гномы, малые архитектурные формы, используемые ландшафтными дизайнерами.

Полистоун — искусственный камень, и от натурального практически неотличим. Люк можно спрятать под живописной «каменной» глыбой.

Простенькое, но симпатичное решение

Тоже простейшее — установка на люк цветника, и интересное — установка перевернутого вверх дном цветника (несколько штук рядом — и непонятно, под каким же люк, а смотрится нестандартно, эстетично).

Пара фигурок, и канализационный люк превращается в предмет декора

За калиткой — компостная яма

Эта кучка компоста прячется за кустом

Вариантов декорирования выгребной ямы — великое множество. Чем хороши представленные фото — они запускают мыслительный процесс в нужном направлении, будят фантазию даже у людей без творческой жилки. И конечно, главное — желание. Дерзайте. Это нетрудно.

stroy-aqua.com

Перекрытия для сливных ям

Начинающему строителю, обустраивающему свое подворье, приходится сталкиваться с вопросом, чем накрыть сливную яму на участке. В принципе, данная задача имеет множество решений, причем работы можно выполнить как с применением заводских конструктивных элементов, так и полностью своими силами (такой вариант обойдется в большинстве случаев дешевле).

Перекрытие для сливных ям

Перекрываем яму из жб колец

Самым простым способом монтажа сливной ямы считается применение заводских железобетонных изделий. Такие элементы обладают достаточной прочностью, позволяют смонтировать сооружение значительного объема. Монтаж конструкции достаточно прост, необходимо установить все кольца друг на друга с применением цементно-песчаного раствора и выполнить наружную гидроизоляцию конструкции.

Перекрытия для ямы из жб колец

Перекрытие для сливных ям такого типа выполняется с использованием стандартной плиты заводского изготовления. Ее преимуществом считается наличие люка для откачки стоков и выполнения ремонтных или профилактических работ, технологический проем для устройства вытяжной вентиляционной трубы.

В большинстве случаев установить такую плиту можно даже без привлечения подъемной техники, 3-4 человека вполне осилят монтаж крышки, вес которой составляет 200-300 кг.

Такой же способ применяется и для перекрытия прямоугольных ям небольшой площади.

Производителями предлагается плита для сливной ямы с различными габаритными размерами, так что вполне возможно закрыть сооружение площадью 3-4 м2.

 Самодельные перекрытия для сливных ям

Вариантов таких конструкций существует множество, выбор того или иного конструктивного решения зависит от объема сооружения, его площади, предположительного срока эксплуатации сливной ямы. Все эти факторы окажут свое влияние на стоимость перекрытия.

Деревянные перекрытия

Для многих регионов дерево было и остается самым доступным по стоимости строительным материалом, поэтому его применение для изготовления перекрытий вполне оправдано.

При этом стоит учитывать то, что дерево подвержено гниению, поэтому использовать его целесообразно для сооружений, срок службы которых не будет превышать 5-10 лет.

  • Все деревянные элементы перекрытия необходимо обработать антисептическими составами, это поможет защитить их от появления грибка, плесени, вызывающих процессы гниения.

Деревянное перекрытие для сливной ямы

  • При небольших размерах ямы доски перекрытия можно опирать непосредственно на стенки  ямы, в противном случае придется устанавливать промежуточные несущие балки. Для этой цели можно использовать бревна диаметром около 150 мм или брус соответствующего сечения. Шаг установки балок определяется толщиной применяемых досок, обычно он составляет 70-90 см.
  • Покрытие для выгребной ямы необходимо монтировать из досок толщиной не менее 40 мм, это обеспечит достаточную несущую способность конструкции.

Увеличить эксплуатационный ресурс перекрытия можно при помощи дополнительной его гидроизоляции. Защитить древесину от канализационных испарений можно обработав внутреннюю сторону перекрытия пенополиуретаном. Данный материал является не только гидроизолятором, он будет играть роль утеплителя, который необходим при устройстве ямы в районах с суровым зимним климатом. Наружная гидроизоляция в целях экономии может выполняться из доступных рулонных материалов.

Металлические перекрытия

Такой способ можно применять, если в наличии имеется листовое железо, которое не жалко будет закопать в землю, приобретать металл целенаправленно для этой цели не стоит из-за его высокой стоимости.

Метиаллическое перекрытие для сливной ямы

Для изготовления перекрытия используют металл толщиной не менее 5 мм, хорошей несущей способностью обладает рифленое железо. В последнее время в продаже стал появляться несущий профнастил, способный выдержать значительные нагрузки. При укладке профнастила его необходимо жестко крепить к стенкам ямы, становиться на незакрепленный лист категорически запрещено.

Материал раскраивается по требуемому размеру, вырезают технологические проемы для установки люка и вытяжной вентиляции. Перед установкой на сливную яму заготовку необходимо с двух сторон покрыть грунтующей краской.

Монолитное железобетонное перекрытие

Чаще всего, решая, чем накрыть выгребную яму, останавливают выбор именно на бетонных конструкциях, которые вполне можно изготовить самостоятельно.

Все работы по устройству такого типа перекрытий выполняются в следующем порядке:

Монолитное железобетонное перекрытие для сливной ямы

  • Монтаж поддерживающей опалубки. Проще всего предварительно собрать щиты, длина которых будет соответствовать размеру ямы, а ширина составлять 1-1,5 метра (такую конструкцию проще устанавливать).
  • Щит устанавливается по верхнему уровню несущих стен ямы и подпирается упорными стойками. Конечно, для этой цели лучше всего использовать специальные устройства (гидравлические, механические), но можно использовать бревна соответствующей длины (диаметр не 100 мм). Стойки устанавливаются через 80-90 см.
  • Поверхность опалубки закрывается рубероидом, это предотвратит утечку бетона, и упростит демонтаж опалубки.
  • Для усиления перекрытия выполняется его армирование. Применяется стальная арматура (диаметр 8-10 мм), размер ячейки 100-200 мм. Увязку необходимо выполнять проволокой, применение сварки нежелательно.
  • После этого выполняют заливку стандартной бетонной смеси, толщина перекрытия должна составлять 200 мм.
  • После достижения бетоном прочности осуществляют демонтаж опалубки.

Как видите, особых сложностей в перекрытии сливных ям нет, эту работу вполне можно выполнить самостоятельно.

canalizator-pro.ru


Смотрите также