Заказать звонок


все коммерческие предложения высылать на [email protected]
для оформления заявок [email protected]



Печь для парилки своими руками


Печь для бани своими руками - вполне доступно

Наверное, любой хозяин индивидуального загородного жилья если и не имеет пока собственной бани на участке, то, скорее всего, вынашивает планы по ее строительству и оборудованию. Банная традиция в России – очень древняя и стойкая, и никакие современные устройства и приспособления в виде ванн, джакузи, «навороченных» душевых кабинок, электрических нагревателей или парогенераторов не заменят настоящего жара от разогретой каменки и березового веника.

Печь для бани своими руками

Печка – это один из главнейших атрибутов русской бани или настоящей сауны. От ее эффективной работы напрямую зависит необходимая атмосфера, и требуемая температура и в парной, и в помывочной.  В настоящее время в продаже представлено немало моделей, специально разработанных для подобных условий. Однако очень многие домашние мастера предпочитают изготавливать печь для бани своими руками. Дело это хоть и достаточно сложное и требующее хороших навыков строительных или сварочных работ, но все же вполне посильное.

Виды банных печей

Прежде всего, необходимо разобраться с основными существующими разновидностями банных печей, чтобы можно было остановить свой выбор на одной из них.

1. По материалу изготовления

  • С давних пор основным материалом для банных печек являлся обожжённый кирпич. Не ушла в прошлое эта традиция и сегодня – многие предпочитает именно кирпичную печь всем другим, хотя, конечно, ее постройка является куда более сложным делом, чем установка уже готовой. Но зато тепло в ней сохраняется намного дольше, да и атмосферу в бане она создает совершенно особую.

Кирпичные банные печи создают в парилке особенно благоприятную атмосферу

С ее сооружением могут возникнуть определенные сложности. Так, для кирпичного сооружения обязательно потребуется фундамент, не связанный с фундаментом самой бани. Кроме того, размеры самого здания не всегда позволяют разместить в нем такую печь, хотя, конечно, существуют проекты и совсем небольших по габаритам кладок.

 Еще одна трудность – возведение такой печи требует определенного опыта, чтобы она не стала источником потенциальной угрозы для жизни и здоровья людей. Нередко желание иметь именно каменную печь заставляет хозяев бани обращаться к мастерам. Впрочем, можно попробовать ее сложить и самостоятельно.

  • Большой популярностью пользуются металлические банные печи. Пусть они являются некоторым отходом от традиции, но зато обладают целым рядом преимуществ:

— Ее установка не занимает длительного времени и не потребует много места.

— В продаже имеется масса готовых моделей, поэтому есть возможность подобрать самый оптимальный вариант под конкретную баню.

— Такую печь проще изготовить самостоятельно, если есть опыт работы с электросваркой.

— Для изготовления металлической печи нередко используются даже, казалось бы, утилизированные материалы – обрезки труб, старые диски от грузовых автомобилей, вышедшие из употребления газовые баллоны, старые бочки и т.п.

Металлические печи намного проще в монтаже

В бане, как правило, устанавливаются только стальные печки – чугун в этих условиях неприемлем. Да, он обладает большей теплоемкостью и дольше удерживает нужную температуру, но его хрупкость и неустойчивость к резким термическим перепадам не дают возможности, например, плеснуть на раскалённую печку холодной водой – могут появиться трещины.

Дополнительная информация о печах от StroyDay.ru:

Рекомендуем Вам прочитать материалы по строительству печи шведка своими руками, возведению печи голландка — здесь, печь своими руками из металла — вот здесь.

Кроме этого, считаем, что Вам будет полезна информация о том, как обложить печь из металла кирпичем — тут.

Главным недостатком стальных печек является достаточно быстрое их остывание после окончания топки, особенно, если для изготовления использовался недостаточно толстый металлический лист. Впрочем, тепло может довольно долго удерживать массивная каменка.

  • Примирить сторонников кирпичных и стальных банных печей может технология обкладки металлического корпуса кирпичом.

Массивного фундамента в этом случае не потребуется, герметичности кладочных швов тоже, то есть процесс возведения стенок достаточно прост.

Комбинированный вариант — металлическая печь, обложенная кирпичом

Кроме хорошей аккумуляции тепла, кирпичная облицовка защитит от прямого воздействия жесткого инфракрасного излучения от раскаленных металлических поверхностей. И еще — она может стать хорошим интерьерным дополнением бани, скрыв нередко не слишком симпатичный вид стальной печки.

2. По используемому энергоносителю

Подавляющее большинство банных печей предназначено для топки их дровами. Существуют, конечно, модели и с использованием газа, электроэнергии. Некоторые народные умельцы приспосабливают в этих целях жидкотопливные агрегаты (например, на дизельном топливе), вынося топочную часть с системой подачи солярки на улицу.

Для бани оптимальным топливом были и остаются дрова

Однако, можно еще раз подчеркнуть это, никакие другие энергоносители, кроме натуральных хорошо просушенных дров не создадут в парной того оздоровительного микроклимата, ради которого, в принципе, баня чаще всего и возводится.

3. По расположению топки

И кирпичные, и металлические банные печки могут иметь разные компоновки:

Печь вместе с топкой полностью расположена в парной

В одном варианте в парилке находится вся печь целиком, то есть производить ее топку приходится непосредственно отсюда. Такая конструкция, безусловно, дешевле, намного проще и в изготовлении, и в установке, но существует и ряд серьезных недостатков. Так, например, запаса дров в парилке не создашь — они попросту пропитаются влагой. Таким образом, при необходимости поддерживать огонь придется выбегать за ними в другое помещение или на улицу. Кроме того, парилка – это обычно не столь объёмное помещение, и поэтому велик риск получить случайный ожог от прикосновения к раскаленной топочной дверце.

Дверца топки может быть вынесена в соседнее помещение

С точки зрения удобства и безопасности пользования выигрывают печки, у которых дверца топочной камеры вынесена в предбанник, а в самой парилке расположена каменка и, возможно, бак для подогрева воды. В подобной печи можно поддерживать огонь, никому не мешая, а в парилке повышается общий уровень безопасности.

4. По способу нагрева каменки

Наконец, банные печи различаются по способу нагрева камней.

  • В настоящее время чаще всего используются печки постоянного нагрева. В их конструкции камни не имеют прямого контакта с выходящими продуктами сгорания – они размещены или в металлической емкости, приваренной к корпусу печки, или в специальных решетчатых кузовах, расположенных на стенках или даже на дымоходной трубе. Такая компоновка печи больше свойственна финской сауне.  Температура нагрева камней достигает 300 – 400 градусов. Обычно используются камни достаточно небольшой фракции, по типу крупного гравия. Они не покрываются сажей, так как изолированы от продуктов сгорания.

Печка постоянного нагрева с наружной каменкой

Удобство такой печки в том, что процесс топки и, непосредственно, принятия банных процедур не разнесены по времени – можно поддерживать огонь и, соответственно, температуру в парной столько, сколько будет необходимо.

  • Несколько по-другому устроены банные печи периодического нагрева. Их конструкция подразумевает отвод раскаленных газов непосредственно через каменку, с последующим их выходом в дымовую трубу. Камни при этом нагреваются до чрезвычайно высоких температур – до 1000 градусов. Однако после протапливания печи обязательно дожидаются полного прогорания топлива и выхода угарного газа – лишь после этого можно переходить к мытью. Чтобы каменка не остывала быстро и не давала тяжелого мокрого пара, ее обычно прикрывают или крышкой, или откидной дверцей.

По такой схеме обычно складывались классические русские банные печи – протопленной бани вполне хватало для всех членов семьи. Вода при попадании на столь сильно разогретые камни моментально превращается в пар. Главное условие – должны быть массивные, тщательно отобранные, округлые, выраженного темно-серого цвета, и их общая масса должна составлять не менее 50 килограмм. Время от времени каменку разбирают, чтобы очистить камни от скопившейся копоти и заменить разрушившиеся.

Похожие материалы на нашем портале

Рекомендуем Вам ознакомиться со свежей статьей на нашем портале — как сделать барбекю своими руками.

Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — здесь.

Схемы таких простейших печек периодического действия будут рассмотрены ниже.

  • Нельзя не отметить, что существуют модели печек, которые объединяют достоинства и тех и других устройств. В них каменка разделена на две области – непроветриваемую, размещенную в специальном канале, через который проходят продукты сгорания, и открытую.

В такой печи две каменки — внешняя вентилируемая и внутренняя, получающая нагрев от продуктов сгорания

Такие печки достаточно сложны по устройству, но зато они и отлично аккумулируют тепло, и дают сухой пар, и подбрасывать, в случае необходимости, дрова можно прямо в процессе мытья.

Печь – сердце бани. При отсутствии должных навыков самостоятельно изготовить ее  непросто. Подумайте, что важнее: экономия, чаще всего мнимая, или же чувство комфорта, сопровождающее вас во время обустройства бани и ее использования.

Тем, кто предпочитает эффективные решения, следует обратить внимание на варианты банных печей, реализующиеся в готовом виде. Среди них вы найдете приспособления, отвечающие всем перечисленным критериям качества, а заодно имеющие приемлемую цену.

Так, можно выделить среди лидеров печного рынка отопительные установки от компании «Завод Добросталь» — победителя  конкурса «100 лучших товаров России». В предлагаемом ей ассортименте наибольшую популярность получили такие лаконичные модели печей, как:

  • «Жара-Экстра 400»;
  • «Жара-Люкс 20».

Материал корпуса устройств – углеродистая сталь, один из самых крепких и жароустойчивых материалов. Эргономичное исполнение этих дровяных печей позволяет использовать их не только как отопительную установку, но и как удачное интерьерное решение.

Модель Жара-Экстра 400 рассчитана на обогрев парильного помещения величиной от 4 до 12 м3 . Толщина свода и масса печи также может варьироваться, исходя из предъявляемых вами требований.

Печи серии «Жара Люкс» предлагают более широкий модельный ряд, с возможностью подобрать устройство для обогрева парильной площадью от 4 до 30м3.

Рассматриваемые конструкции оснащены дымоходом-змеевиком, который позволяет:

  • сделать тягу более равномерной;
  • сэкономить топливо.

К слову, дымоход в любой момент можно разобрать для очистки.

 В комплектацию к устройствам входят:

  • колосниковые решетки;
  • декоративные элементы;
  • чугунная дверка
  • закрытая каменка с воронкой для подачи воды;
  • совок;
  • подробное руководство по монтажу.

Печи серии «Жара» способны удовлетворить потребности заядлого любителя парной, однако, если баня для вас не увлечение, а настоящая страсть, советуем обратить внимание на модель «Августа Профи», оснащенную панорамной стеклянной дверцей. Ни с чем не сравнимый комфорт эксплуатации этого приспособления превратит все части банной процедуры в удовольствие.

Рассматриваемая модель оснащена:

  • каменкой закрытого типа;
  • системой парогенерации.

Используя встроенную систему, вы сможете самостоятельно выбирать «режим» для вашей парилки:

  • традиционную русскую баньку;
  • финскую сауну для настоящих викингов;
  • хаммам для любителей восточных удовольствий.

Налаживание конвекции в «Августа Профи» производится за счет регулировки специальных заслонок.

Искомую модель также можно приобрести в упрощенных модельных вариациях «Стандарт», «Стоун», однако, именно версия «Профи» является наиболее доработанной, мощной и многофункциональной.

Перечисленные конструкции представляют лишь малую толику модельного ассортимента «Завод Добросталь». Советуем вам изучить его, и найти идеальное сердце для вашей парилки.

Видео: советы по выбору печки для бани

Цены на камины и печи

Камины и печи

Вариантов металлических банных печей – бесчисленное множество, и, по большому счету, любой желающий может придумать и свой, опираясь на какие-нибудь базовые модели. В качестве примера можно привести несколько весьма простых в исполнении печек, для изготовления которых не потребуется каких-то особых знаний и умений.

Печка периодического нагрева для небольшой семейной парилки

Один из простейших в изготовлении вариантов печки периодического нагрева

Это, наверное, один из самых простейших вариантов. Чтобы изготовить подобную печь потребуется металлический лист толщиной порядка 5 мм (сталь Cт3). Из более тонкого листа в данном случае делать печь не имеет смысла – она очень быстро прогорит, да и тепло будет удерживать неэффективно.

  • Габариты печки невелики – всего 900 мм длина, 800 – высота вместе с ножками, и ширина по фронту – 600 мм. Ее можно разместить даже в совсем небольшой парилке.
  • Для патрубка дымохода понадобится обрезок трубы диаметром 115 мм. Длина его может быть различной – некоторые предпочитают короткий патрубок с фланцем для подключения дымохода, другие вваривают достаточно длинный отрезок, на который можно надеть водогрейный бак.
  • Чтобы все швы отличались прочностью, лучше их делать на металлический уголок с полкой 30 × 30 ×3 мм. Этот же профиль понадобится и для полок кронштейнов для внутренних решетчатых перегородок.
  • По высоте пространство печки делится на три неравных отсека. Нижний, самый узкий – это зольник (1) с дверцей поддувала. Размер этой дверцы обычно небольшой, в 2 – 2,5 раза меньше топочного отверстия.
  • Между зольником и топкой (3) на кронштейнах из уголка устанавливаются чугунные колосники.

В идеале лучше использовать чугунные колосники

  • Если их найти не удалось, то придётся сварить решетку из параллельно расположенных прутков диаметром не менее 10 —12 мм. Расстояние между прутками выдерживается одинаковым – порядка 10 мм.
  • Верхний отсек – это каменка, через которую осуществляется отвод продуктов сгорания во время протапливания печи (5). Газы свободно проходят через решетку (4), раскаляют камни и отводятся в дымоходную трубу (6).
  • Дверцы топочной камеры и поддувала-зольника вещаются на привариваемые петли и обязательно оснащаются задвижками-щеколдами.
  • Задняя часть каменки на одну треть заваривается металлическим листом (300 × 600 мм), по центру которого вырезано отверстие, куда вваривается дымоотводный патрубок, который опускается вниз на 100 – 120 мм.
  • На схеме не показана крышка, которой накрывают каменку во время топки банной печи. Ее несложно изготовить из тонкого металла (0,8 – 1,0 мм) с таким расчетом, чтобы она полностью перекрывала каменку и слегка находила вниз на стенки корпуса. Эта крышка не даст камням быстро остыть, а в процессе предварительной топки бани предотвратит прямой выход продуктов сгорания в помещение, направив их в патрубок дымохода. Безусловно, для этого должна быть обеспечена хорошая тяга.

Непосредственно перед началом банных процедур эта крышка убирается, и каменка остается в открытом положении. Впрочем, иногда предусматривают и откидной лючок, который открывают, когда необходимо поддать пару, а крышка постоянно находится на месте, дольше сохраняя жар камней.

  • Когда печка будет полностью сварена, производят тщательную зачистку и проверку швов, удаления заусенец и неровностей металла. Рекомендовано покрыть конструкцию снаружи жаростойким лаком, специально разработанным для каминов и печей.

Укладка камней в предназначенный для них отсек производится позже, уже после установки печи по месту в бане и подключения ее к дымоходу. Об этом речь пойдет несколько позже.

Жара от такой печки после ее протапливания должно вполне хватить на полноценную банную процедуру для 2 – 3 человек.

Металлическая печка периодического нагрева с дополнительными кирпичными стенками

Еще один вариант печки открытого типа, который, правда, несколько сложнее в изготовлении, но зато и способность аккумулировать тепло у нее – значительно выше.

Металлическая печь с внутренней кирпичной кладкой

Здесь уже применяется «двойная» технология – металлический корпус и внутренняя кирпичная кладка. Сталь в этом случае не нужна слишком толстая – достаточно листов 1,5 – 2,0 мм. Для кладки применяется жаростойкий шамотный кирпич, а в качестве раствора лучше всего приобрести готовую сухую строительную смесь, специально предназначенную для печей и каминов, и замесить ее в соответствии с инструкцией по приготовлению.

  • Для начала готовится основание с приваренными к нему ножками с подпяточниками для того, чтобы конструкция печи стояла устойчиво.
  • Затем на этом основании выкладывается первый сплошной ряд кирпича. Все остальные ряды выполняются в «полкирпича» в районе топки, и в «четверть» — в зоне дымоходных каналов.
  • После того, как будет выложена камера зольника-поддувала (1), между ней и топкой (2) устанавливают чугунный колосник. Для оставления проемов для поддувала и загрузочного окна при кладке модно использовать перемычки из металлического уголка 20 × 20, но только так, чтобы не нарушать ровность межрядовых швов.
  • Выше топочной камеры устанавливается решетка из металлических прутьев (Ø 12 мм), на которую впоследствии будут укладываться камни.
  • С левой или правой стороны каменной кладки на уроне каменки оставляют окошко (5), которое послужит для загрузки камней, для регулярного их осмотра и очистки, а в процессе банных процедур – для парообразования – именно в него будет плескаться вода из ковшика.
  • Извилистый дымоходный канал способствует наиболее полному прогреву всей конструкции печи и полному дожигу всех продуктов сгорания. В тыльной части этого канала, на уровне поворота его вверх, оставляют ревизионное окошко, куда затем будет вмонтирована задвижка для максимального сохранения тепла после проведенной топки.
  • Верхних два ряда кирпича делаются сплошными, только с окном для выхода продуктов сгорания – в этом месте затем будет ввариваться патрубок дымохода.
  • Когда с кирпичной кладкой закончено, а раствор достаточно хорошо схватился, можно к основанию последовательно приваривать стенки металлического корпуса, который в данном случае играет роль своеобразного «футляра». Чтобы облегчить эту задачу, и вместе с тем добиться герметичности сварных швов, по стыкам сверху можно пустить уголок 20 × 20 мм.
  • При разметке заготовки для передней стенки сразу намечаются и вырезаются проемы для зольника и окна загрузки топочной камеры. После того, как передняя стенка будет установлена на место, привариваются петли, на которые вешаются дверцы обеих камер с запорными устройствами. Сами полотна дверец должны быть на 10 – 15 мм в каждую сторону шире врезанных окошек, чтобы обеспечивалось плотное закрывание. Нелишней станет установка асбестового уплотнения по периметру или даже по всей площади внутренней поверхности дверцы топки.

Простейшие дверцы топки и поддувала

  • В процессе установки боковой стенки со стороны оставленного в кладке парового окна также вырезается проем и устанавливается металлическая дверца с уплотнителем. Ее лучше сделать откидывающейся вниз и оснастить «холодной» рукояткой чтобы можно было открывать во время мытья для поддачи пару.
  • Последней вваривается крышка печки с заранее вырезанным отверстием под патрубок дымохода. Затем вваривается отрезок трубы диаметром 100 мм.
  • Загрузка печи камнями будет производиться после ее установки в бане на подготовленное место.
Печки постоянного нагрева с открытой каменкой

Соорудить такие печки из металлического листа или иных доступных материалов еще проще.

Достаточно простая печка из металлической трубы

На рисунке представлена несложная в изготовлении печка из обрезка металлической толстостенной трубы диаметром 325 мм.

Сама полость трубы разделена на два отсека колосниковой решеткой. Верхний, основной, служит топкой, нижний – зольником-поддувалом. Оба отделения имеют собственные дверцы соответственно для закладки дров и обеспечения подачи воздуха и проведения очисток.

Ближе к дальнему, полностью заглушенному торцу трубы вваривается патрубок дымохода диаметром 100 мм.

Сверху цилиндрического корпуса приваривается металлический короб, который будет заполняться камнями. Для того, чтобы обеспечить максимальный нагрев камней, можно сделать дымоход на этом участке не прямым, а с изогнутым коленом – площадь контакта раскаленной трубы с каменкой значительно увеличится.

Изогнутое колено дымохода значительно увеличит теплоотдачу на каменку

Несложно будет сделать подобную печку и в форме параллелепипеда, используя в качестве заготовок металлические листы.

Очень часто подобные печки оснащают водогрейными баками. На фото печки из трубы он размещен на задней заглушке, которая одновременно является и стенкой емкости для воды.

Варианты размещения водогрейных баков на корпусе печки

При изготовлении прямоугольных конструкций вариантов появляется намного больше – баки размещают с любой из сторон, сверху, или даже вообще делают подобие «водяной рубашки» с нескольких сторон, с врезкой труб подачи холодной и отбора разогретой воды.

Еще одним удобным вариантом решения вопроса подогрева воды может стать установка на дымоходной трубе специального теплообменного бака.

Водогрейный бак-теплообменник, устанавливаемый на дымоходный канал

Такие водонагреватели можно изготовить самостоятельно, но есть возможность приобрести и готовое заводское изделие, которое имеет трубу определенного стандартного диаметра. Останется лишь врезать этот бак в вертикальную часть дымохода над печкой и подключить трубы подачи и отбора воды.

 Может Вас это заинтересует

 Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей, как сделать камин своими руками из кирпича.

Кроме этого рекомендуем Вам почитать статью про отделку камина.

Такие баки могут сами по себе иметь достаточный объем, либо служить лишь теплообменником и подключаться к основному водному резервуару.

Видео: интересная несложная конструкция металлической печки для бани

Подготовка места для установки печки

Самостоятельно изготовить печку для бани – это лишь полдела. Необходимо тщательно подготовить место для ее установки непосредственно в помещении.

Даже просто металлическая печь – достаточно массивная конструкция, особенно если прибавить к ее собственной массе вес каменной укладки и тяжесть заполненного водогрейного бака. Таким образом, необходимо подготовить основание – своеобразный подиум, на который она будет устанавливаться. Лучше всего предусмотреть под нее собственный фундамент.

Фундамент для банной печки

  • Для этого в выбранном месте отрывается небольшой котлован (до 500 мм глубиной).
  • На дно укладывается песчаный слой до 100 мм, затем, после трамбовки, еще 200 мм гравийно-щебеночной засыпки.
  • Укладывается слой отсечной гидроизоляции – обычно для этого применяется рубероид.
  • Затем до уровня грунта заливается бетонный раствор с наполнением из песка и мелкого гравия.

Поверх фундамента обязательно устраивается кирпичная кладка

  • После полного застывания этой площадки (не менее 3 недель) сверху нее укладывается слой рубероида, а затем выполняется сплошная кладка из обожжённого кирпича
  • Кладку ведут или до уровня «чистого» пола бани, или даже немного, на 100 – 150 мм выше, сооружая таким образом приподнятый подиум для установки печки.

Ставить печь на бетонное основание нельзя – при всей кажущейся монолитности и прочности оно в условиях высокой влажности и больших температур обязательно начнет растрескиваться и крошиться.

От стен, особенно деревянных, печка должна быть расположена на расстоянии не менее 200 мм. Стены обязательно обшиваются жаропрочным материалом – нержавеющим стальным листом либо «изовером» – фольгированным термоизолятором на основе безвредной базальтовой минеральной ваты.

Изовер — отличный материал для термоизоляции стен бани в месте установки печки

Очень часто металлические печи «одевают» в кирпичную кладку. Это дает ряд преимуществ – меньше риск обжечься о раскаленные стенки, плюс к этому кирпичная кладка будет являться еще одним достаточно емким аккумулятором тепла.

Один из вариантов обкладки железной банной печи кирпичом

Подробнее об этом процессе можно узнать из специальной статьи нашего портала. Здесь же – только несколько важных замечаний:

  • Расстояние от металлических стенок до кирпичной кладки рекомендуют выдерживать в 100 мм.  Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха – будет создаваться мощный конвекционный поток, способствующий равномерному и быстрому прогреву помещения парилки. В этих же целях снизу кладки необходимо предусмотреть специальные окошки. Металлические стенки печки, обложенные снаружи кирпичом без зазора, вплотную, из-за нарушения нормальной теплоотдачи очень быстро прогорят.

Примерная схема обкладки металлической каменки кирпичом

  • Для кладки можно применять только натуральный глиняный печной раствор или специальные строительные смеси, предназначенные именно для подобных целей, с выраженными свойствами влаго- и термоустойчивости.
  • Обкладку печки кирпичом необходимо продумывать заранее – это учитывается при заливке фундамента и выкладывании кирпичного подиума.
Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Эффективность работы самодельной банной печи во многом будет зависеть и от камней – правильности их подбора и выкладке в каменке.

Даже на небольшую печку требуется никак не меньше 50-килограммовой укладки, но все же лучше для семейной бани ориентироваться  на 80 — 100 кг.

Булыжники лучше подбирать округлой формы, ровного серого цвета, без изъянов поверхности (трещин или разломов). Желательно, чтобы камни были различного размера – от 50 до 150 мм.

Гранит для банной печи абсолютно непригоден. Во-первых, его структура неустойчива к частым процессам сильного нагрева с одновременным воздействием пара – очень быстро начнётся разрушение. Во-вторых, гранит всегда содержит слюдяные вкрапления, а они при накаливании способны выделять достаточно токсичные испарения.

Жадеит — один из лучших вариантов для каменки. Помимо природной красоты, ему приписывают и лечебные свойства

Лучшими материалами, помимо обычного природного булыжника, считаются талькохлорид, базальт или жадеит. Такие камни различного размера можно приобрести в специализированных магазинах.

Очень важно правильно уложить камни. Выкладку начинают с таким расчётом, чтобы внизу оказались самые крупные, массивные из них. Они не будут препятствовать прохождению жара к расположенным выше и создадут мощный запас тепла. Затем выкладываются камни средней величины, и лишь в самом верху – небольшие по размерам.

Такой порядок обеспечит верхнему слою камней нагрев до температуры в 300 – 400 º — именно то, что нужно для сухого пара. При попадании воды на хорошо прогретые камни испарения происходит буквально мгновенно си сопровождается характерным треском.

Схема правильной укладки камней

Если камни приплюснутой формы, то при их укладке обязательно учитывается и их пространственная ориентация. Длинной стороной они должны быть расположены вдоль основного потока тепла, иначе произойдет своеобразное «запирание», когда нижние камни будет перегреваться, а верхние не дойдут до требуемого температурного режима.

Пренебрежение правилами укладки камней резко снизит общий оздоравливающий эффект бани. Пар очень быстро начнет «тяжелеть», и хотя, возможно, общая температура в парилке значительно не уменьшится, пребывание в ней станет приносить больше вреда, чем пользы – в переувлажненном помещении попросту становится нечем дышать.

Видео: как правильно укладывать камни в банную печь

Цены на различные виды камней для печей

Камни для печей

Итак, печь для бани своими руками – задача вполне выполнимая, если при изготовлении учитывать все технологические нюансы, а при установке соблюсти установленные требования безопасности. Зато самостоятельно изготовленная печка не только поможет сэкономить достаточно значительную сумму, но и станет предметом гордости хозяина, когда появится возможность пригласить в баню своих друзей.

stroyday.ru

Печь для бани своими руками: 4 вида с чертежами, фото и порядовкой

От печи в бане зависит влажность и температура воздуха, комфорт и польза для организма. Банную печь обязательно оснащают баком для нагрева воды, дымоходом и карманом-каменкой для камней. Если у вас есть огромное желание сложить печь для бани своими руками, а не нанимать специалистов — обязательно несколько раз прочитайте эту статью, можете даже распечатать её на листке бумаги и пользоваться непосредственно как шпаргалкой. При этом вы существенно сэкономите и получите бесценный опыт, который в вам в дальнейшем складывать подобные конструкции уже за деньги. Немаловажную роль играет внешняя отделка, ведь баня — это место отдыха, как физического, так и морального и внешний вид печи играет в этом немаловажную роль! После внешней отделки печь в вашей бане должна стать ее «изюминкой», эксклюзивным украшением, на которое просто приятно смотреть, как на картину.

Банную печь располагают либо топочной дверцей в соседнее помещение, либо непосредственно в парную, где и производится закладка дров. Естественно лучше, чтобы дрова закладывались из соседней комнаты, если вам позволяют размеры — делайте именно так.

Баки с водой монтируют либо за корпусом печи на опорах (напольное или настенное крепление), либо крепят его непосредственно над топливником печи. При этом стационарное напольное крепление бака более безопасно, нежели настенное.

Видео инструкция: как сварить металлическую печь для бани своими руками

Расчет объема бака для банной печи

Объем бака с водой рассчитывают, принимая на одного человека от семи до десяти литров воды температурой не менее пятидесяти градусов. Так, если планируется одновременное посещение парной компанией 3-4 человека, следует выбирать бак объемом не менее 40 литров.

Как вычислить объем парной и топливника печи?

Мало измерить габариты комнаты. Нужно еще учесть материал поверхностей. Если в помещении есть окна, стеклянная дверь, поверхности из кафеля, кирпича, бетона, следует измерить их площадь. За каждый квадратный метр площади таких поверхностей прибавляйте полтора кубических метра к объему помещения, который будет учитываться при выборе размера печи. Минимальная мощность печи для бани – 8-10 кВт.

Требования к печи

Печь для бани должна быть безопасной (как в плане пожаров, так и для здоровья человека – не вызывать ожогов при случайном прикосновении и исключать попадание дыма в помещение), температурный режим обязательно должен регулироваться, а габариты соответствовать объему помещения.

Металлическая печь-калорифер, подходит ли она для бани?

Такая конструкция печи наиболее простая. Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный аппарат и болгарка (или газовый резак), трубы для подвода и отвод воды, огнеупорные кирпичи, раствор печной глины, камни, трубы для дымохода, кран, печные дверки с задвижками и петлями, металлический профиль для монтажа опоры печки.

Сама конструкция состоит из бака для воды с подсоединенными к нему трубами и краном. Бак нагревается от задней стенки печи, внутреннее пространство которой в свою очередь зонально распределено на топку и каменку открытого типа. Дымовые газы утилизируются через дымоход, выходящий из топки через каменку и стены бани.

В первую очередь необходимо вырезать из листов стали донышко и боковые стенки будущей печки и соединить их сваркой. Внутрь печи привариваем уголки – они будут поддерживать лист металла, на который уложим камни.

На передней стенке вырезаем прямоугольное отверстие под дверцу, и из вырезанного прямоугольника делаем дверцу. По периметру можно обварить ее полосками стали для большей плотности прилегания. В нижней части дверцы или передней стенки топливника высверливаем несколько отверстий для доступа воздуха внутрь печи. Сваркой крепим петли дверные и петлю под задвижку.

Чтобы сделать дымоход, подготовим патрубок и проделаем отверстие в листе металла, на котором будет каменка. Привариваем патрубок к стальному листу.

Приступаем к монтажу бака для воды. Он состоит из трех стенок и донышка, герметично сваренных между собой и задней стенкой печи. К одной из боковых стенок бака привариваем подводящую и отводящую трубы для воды. Затем привариваем кран в нижней части бака. Всю конструкцию устанавливаем на каркас из стальных профилей или на кирпичное основание высотой 20-30 см. Металлические части печи покрываем огнеупорной краской. Наверх выкладываем камни (талькохлорит, порфирит, базальты и т.п.) размером от 5 до 12 см. Монтируем дымоход и дымовую трубу, наливаем в бак воду, накрываем его крышкой и производим розжиг готовой печи, проверяя конструкцию на наличие тяги и отсутствие дыма в помещении.

Чтобы модернизировать буржуйку для бани, можно оснастить ее камерой-зольником с колосниковой решеткой и ящиком для сбора пепла. Это значительно упростит чистку печи, а дверца поддувала поможет лучше регулировать тягу, а соответственно температуру и скорость сгорания топлива. Для той же цели (регулирование температуры нагрева печи), а также для уменьшения потерь тепла через дымоход, его оснащают задвижкой. Она может быть шиберного типа или любого другого.

Печь для бани из трубы или старого баллона

Отличие этой конструкции от предыдущей в том, что бак с водой располагается непосредственно над топливником. Для работы понадобятся: труба для печи и бака (толщина стенок 1 см, диаметр 50 см, высота 150 см); труба для каменки (толщина стенок прежняя, а диметр 35см); кран врезной; металлическая арматура; петли для дверец; листы стАльные толщиной аналогично трубам; инструменты для сварки, резки металла.

  • Делим трубу большего диаметра надвое, используя болгарку. Из одной части (длина 60 см) будем монтировать бак для воды, из второй (90 см)– конструировать отопительный прибор для бани.
  • На листе стали делаем разметку, чтобы вырезать круг, равный по диаметру трубе – корпусу печи. Для этого удобно использовать баллончик с краской или маркер. Этот круг послужит донышком конструкции. Герметично привариваем его к трубе.
  • Сразу же делаем ножки конструкции. Для этого укрепляем донышко печи для бани металлическим каркасом из профилей. Высота каркаса 10-15 см.
  • После того, как печь твердо стоит на ножках, рисуем на корпусе прямоугольник 25х7 см. Этот кусочек металла будет дверцей поддувала. Вырезаем его болгаркой, оснащаем петлями, скобой-ручкой и щеколдой.
  • Делаем колосник. Его задача: пропускать воздух из поддувала в зону горения, удерживать топливо и не препятствовать попаданию пепла и золы в нижнюю камеру печи. Такую решетку можно изготовить из отрезков арматуры или листа металла с вырезанными в нем отверстиями. Колосник необходимо закрепить сваркой во внутренней части трубы на высоте 12-15 см от донышка.
  • Выше колосника будет располагаться топливник. Дверцу для него вырезаем размером 25х30 см, отступая от уровня колосника около 20 см. Устанавливаем дверку аналогично поддувальной.
  • Каменку будем сооружать из арматуры. Изгибая ее в разные стороны, придаем прутьям арматуры форму корзины, скрепляем их между собой пластичной проволокой. Сюда будем укладывать камни для печи. «Корзинку» устанавливаем на верхнюю часть трубы. Здесь же прорезаем дверцу любой формы и вновь оборудуем ее петлями, задвижкой.
  • Далее займемся баком для воды. Корпус бака – это труба, длиной 60 см. Для этой трубы вырезаем донышко, в котором в свою очередь вырезаем отверстие и пропускаем сквозь это отверстие трубу дымохода. Закрепляем детали сваркой. Ближе ко дну бака врезаем кран.
  • Теперь собираем две части печи воедино так, чтобы бак располагался строго над топливником. Производим сварной шов.
  • Крышку для бака удобно сделать двустворчатую. Вырезаем круг, делим его на две равных части, одну из которых наглухо привариваем к баку, другую крепим с первой половинкой петлями. Чтобы удобнее было открывать бак, крышку оснащаем ручкой-скобой из арматуры.

Таким образом, из самых простых материалов можно быстро и дешево соорудить печь для бани своими руками, при этом она ничем функционально не будет отличаться от покупного аналога! Выполняя работу качественно и не спеша, вы получите результат, который будет радовать вас и ваших гостей многие годы!

Порядовая кладка печи для бани своими руками — фото отчет

Все очень просто, достаточно смотреть на фотографии и делать точно также, естественно при этом нужно использовать подходящие материалы и смеси!

Нулевой ряд основания печи:Второй ряд основания печи: Второй ряд и поддувальная камера Четвертый ряд — перекрываем поддувало Ставим колосник Второй ряд шамотного кирпича Оставляем зазор между шамотным и облицовочным кирпичом Третий и четвертый ряд шамотного кирпича Обкладываем шамотный кирпич обычным Кладем пятый ряд шамотного кирпича Делаем шамотную решетку Делаем отпускной канал Ставим топочную дверцу Выводим регистр Крепим верхнюю часть дверки Готовая топочная дверка Внешний вид печи на данном этапе Делаем решетку, на которой должны будут лежать камни Второй ряд кармана для камней Выводим верхний уровень регистра Как должна выглядеть печь, если вы все делаете правильно Необходимые места укладки шамотного кирпича Крайний ряд шамотного кирпича Делаем отверстия в шамотном кирпиче Подготовка задвижки к установке (примерка) Укладка задвижки Обкладка задвижки Перекрываем проем над ядром Сужаем дымоход Кладка дымохода Установка второй задвижки Подгонка верхней части дымохода к потолку Если вы все сделали правильно, ваша печь для бани должна выглядеть примерно вот так

Поздравляем вас, оказывается, что вы вполне справились с задачей самостоятельно!

kamin-expert.ru

Как сделать печь для бани своими руками?

Большинство владельцев загородных участков, наряду с постройкой дома, облагораживанием прилегающей территории, планируют и строительство бани. Кому-то удобнее воспользоваться услугами профессиональных мастеров, а для кого-то баня, построенная своими руками, имеет особую непередаваемую ценность.

Главный элемент бани – это печь. Несмотря на большое количество важных деталей, ее вполне можно сконструировать самостоятельно, если изучить все тонкости и нюансы печного дела.

При всей схожести функционала печей требования к различным моделям будут отличаться. Банная печка должна обладать высоким КПД. Поскольку места она должна занимать немного, при этом обладать достаточной мощностью для обогрева паровой комнаты до значительно высоких температур, нагреваться быстро и долго держать жар.

Конструкция печки не столь сложна, но имеется ряд значимых условий. Очень важный параметр - это безопасность печи. Например, так называемая горячая печь поднимает температуру банного помещения за короткое время за счет того, что ее стенки прогреваются на температуру до 100 градусов Цельсия.

Если неаккуратно задеть эту раскаленную поверхность, ожог неминуем. К тому же в этом случае невозможно контролировать степень нагрева, что чревато большим стрессом для организма и даже тепловым ударом. В отличие от обычных печей для обогрева помещения, в печах банных есть дополнительные элементы, такие как каменка или бак для воды.

Каменка представляет собой емкость, в которую укладываются булыжники разных размеров. Нагреваясь до высоких температур, они способствуют удержанию тепла в банном помещении, а также являются непосредственными генераторами пара. Камни обливают водой, испаряющаяся вода создает в парной необходимую влажность и комфортную атмосферу.

Бак для воды может быть оснащен краном для большего удобства. При отсутствии в бане центрального или иного водопровода емкость с горячей водой становится необходимостью для принятия банных процедур.

Существует большое количество моделей печей, которые можно изготовить своими руками. Отличаются они по разным характеристикам. Вообще, условно банные печи делятся на два типа – холодные и горячие. Горячая печь, как было отмечено выше, нагревается полностью, включая собственные стенки, отсюда и распространяется тепло на все помещение парной. И если у такой печи минус в том, что помещение будет перегреваться, то у холодной печи такой проблемы не возникнет вследствие нагрева только самой топки и камней в каменке. Но в этом случае необходим дополнительный источник тепла, особенно зимой.

Есть большая вероятность, что такой централизованный нагреватель не справится с большим объемом воздуха в бане.

Следующая характеристика – это постоянство нагрева. Есть печи с постоянным нагревом, они протапливаются на протяжении принятия банных процедур в течение неограниченного времени. Протапливать ее до очень высоких температур не обязательно, достаточно постоянно поддерживать заданный уровень подбрасыванием дров. При постоянном нагреве жар и влажность стабильны, в помещении комфортно.

Печь периодического нагрева хорошенько протапливают перед посещением бани. После этого баня будет долго держать полученную температуру за счет камней, которые находятся внутри каменки. Интересный дополнительный эффект от такой печи – это запах, очень приятный с нотками древесины, который возникает от оседания древесной копоти на камнях.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно разобраться, как еще характеризуются различные печи.

Первая модель, на которую стоит обратить внимание, это печь из кирпича. Опытные строители рекомендуют именно этот материал как самый оптимальный для бани. Самым большим преимуществом является качество пара, который получится от тепла этой печи. Вырабатываемое ею тепло отличается мягкостью и равномерностью, поэтому пар получается плотным, горячим, но не обжигающим.

Еще один приятный нюанс для обладателей эстетического вкуса - из кирпича можно создать необычное или классическое интерьерное решение, так печь бани будет не только полезным, но и радующим глаз сооружением.

В то же время нужно обратить внимание, что кирпичная печь требует наличия свободного пространства. Существуют, конечно, малогабаритные конструкции, но все же чаще размеры такой печи достаточно велики. К тому же для ее установки понадобится дополнительный фундамент, поскольку печь тяжелая, что тоже может повлиять на свободную площадь бани.

Кирпичные печи, в свою очередь, тоже бывают нескольких видов. В зависимости от особенностей постройки печь будет называться «по белому», «по серому», «по черному».

Баня «по-черному» известна на Руси с давних времен. Когда-то это был единственный вариант обустройства бани и считалось, что ее посещение приносит здоровье, убивает хворь и укрепляет организм.

Суть в следующем: в банном помещении строится печь каменка из камней и щебня. Такая печь не имеет отдельно выведенного дымохода. За счет простоты своей конструкции такие печи умудрялись конструировать даже в походной военной жизни, организовывая бани для солдат. То есть печь растапливается, дрова подкидываются постоянно, чтобы добиться сильного горения, дым от прогорающих дров выходит прямо в помещение.

Несколько часов уходит на то, чтобы хорошенько разогреть печь и помещение. После этого помещение бани проветривают и перестают топить. Конечно, баня не сможет сохранять тепло на протяжении длительного времени после прогорания топлива, но, как правило, этого было достаточно для мытья.

После таких процедур по отапливанию все в бане покрывалось слоем сажи, полки, стены, все возможные поверхности. Сажу смывали водой, а после поливали камни отварами мяты, хвои. Считалось, что именно таким способом уничтожаются все бактерии и микробы, а воздух с запахом древесины и гари очень полезен.

Сейчас вновь появляется много приверженцев бани «по-черному». Они утверждают, что такая баня действительно настоящая, а все остальное, что существует на данный момент, только пародия и не несет в себе никакой ценности для здоровья и бодрости духа.

Но существует мнение, что такую баню могут организовывать только профессиональные банщики, а для людей, которые не знают всех тонкостей и нюансов банного дела, она может быть даже опасна.

Для обустройства бани «по-серому» к простейшей конструкции печи каменки добавляется труба дымохода. Таким образом дым и угарный газ уже не попадают в помещение парной, но при этом каменка монтируется таким образом, чтобы дым выходил через емкость с камнями. В этом случае после полива воды на камни пар получается с примесью дымка.

Сажи в бане уже не будет, но зато сохранится неповторимая банная атмосфера. Такой вариант может подойти для ценителей настоящей русской бани, которые хотят избежать минусов бани «по-черному».

Баня «по-белому» будет прогреваться дольше всех перечисленных. Но достоинством ее является то, что она долго удерживает тепло.

Подовая печь – еще одна оригинальная разновидность кирпичной банной печи. Отличается от стандартных печей она тем, что доступ воздуха к горящим дровам осуществляется сверху, а не снизу. Если в обычном варианте дрова укладываются на колосниковую решетку и поджигаются снизу, то в подовой печи розжиг производится сверху и направление тяги изменится на сверху вниз. Такое устройство позволяет дровам разгораться равномерно и поддерживать определенный температурный режим на протяжении длительного времени, в отличие от печей с нижним горением, где дрова разгораются резко и интенсивно, но так же быстро прогорают.

Укладка дров в подовую печь должна происходить определенным способом: на самый низ укладываются большие поленья, далее средние, а на самый верх совсем маленькие щепочки. Конструируя печь с верхним горением, можно отказаться от установки зольника, потому что при таком способе топки зол после окончания горения можно просто смести веником на совок.

Печь из металла – это достаточно распространенный вариант. Имеет небольшие габариты, может быть как квадратной, так и круглой, быстро нагревается и быстро остывает. Такую печь можно купить готовой, а можно сварить из листов стали, имея небольшой опыт сварочных работ. Причем самому ее можно изготовить даже из утилизированного материала, например, обрезков труб. О металл легко обжечься, поэтому в целях безопасности можно обнести ее слоем кирпича.

Одна из разновидностей металлической печи – это банный котел. Если металлическая печь может быть любых форм и размеров, то котел – это, как правило, цилиндрическое сооружение, малогабаритное. Котел может быть поставлен в банное помещение как источник дополнительного обогрева.

Выполнение такой конструкции своими руками происходит по алгоритму, касающемуся всех печей из металла. Лист металла разрезается по форме, сваривается корпус, обустраивается топливник и каменка, дымоход. После этого котел можно обложить кирпичом, чтобы не рисковать обжечься раскаленным контуром

Основной технический элемент печи – топка. Располагаться она может как внутри парной, так и снаружи.

Если топка находится внутри парной, это может быть удобно тем, что не нужно далеко ходить, чтобы добавлять тепла. Но при этом, учитывая, что, как правило, парная помещение небольшое, существует огромная опасность получения ожога.

Выносная топка – гораздо более удобный и безопасный выбор. В этом случае в парной находится каменка, возможно, с баком воды, а камера топки вынесена в предбанник. Очевидно, что при таком расположении возможность обжечься сведена к минимуму.

Чтобы установить теплообменник для бани – специальный отдельно взятый элемент для нагрева воды, нужно ориентироваться на расположение топки, поскольку располагаться он может в дымоходе или в самой печи.

Настоящая баня, конечно, греется на дровах. Именно дрова – экологически чистый материал, который создает ту самую оздоровительную атмосферу, ради которой все и затевается. Но есть и исключения.

Печь может работать на газу, «топливом» может быть электрическая энергия, а в иных случаях и жидкое горючее вещество вроде дизеля или солярки. При отработке таких вариантов важно помнить, что эти продукты токсичны и если принято решение обогревать баню именно так, обязательно нужно вынести топочную систему на улицу.

Электропечь – интересный вариант для тех, кто не хочет прикладывать много усилий к подготовке бани, не любит следить за процессом нагрева. Возможным минусом такой печи может стать то, что она совершенно не экономичная. Но для тех, кто готов пожертвовать атмосферой русской бани в пользу удобства и комфорта, такая печь может стать идеальным вариантом. От такой печи не будет сажи, нет необходимости устраивать дымоход, а самым важным преимуществом является то, что можно выставить именно ту температуру нагрева, которая будет идеальной для вас.

Электропечь приобретается в готовом виде и устанавливается по инструкции. Если все сделать правильно, такая печь будет абсолютно безопасна в эксплуатации, режимы нагревания-остывания будут регулироваться автоматически, а управлять всеми ее функциями очень удобно при помощи пульта.

Газовая печь также имеет массу сторонников. Отличается удобством установки, легкостью обслуживания, безопасна при правильной эксплуатации и очень компактна. Печь такого типа оснащена газовой горелкой. Есть модели, оборудованные баком для воды, поддоном для камней. В такой конструкции обязательно находится предохранитель, который не позволит газу распространяться, если внезапно огонь погаснет.

При установке газовой печи нужно руководствоваться правилами безопасности. Основное требование – это удаленность стенок печи от стен помещения (не менее 50 см). Фундамент под печь должен превышать ее по периметру на минимум 10 см. Нужно также обратить внимание на размеры горелки – они должны подходить к размеру печи. Главный плюс газовой модели – это ее экономичность и долговечность. Печи, работающие на газу, могут прослужить около 25 лет.

Печь сама по себе является устройством повышенной опасности, печи же, работающие на дизельном топливе, солярке и отработке имеют очень высокий класс опасности. При этом такая печь – единственный вариант, который может очень быстро прогреть очень замерзшее помещение, что может быть большим достоинством для тех, кто несколько раз за зиму посещает дачную баню, например.

Решившись на установку такого агрегата, надо обязательно прибегнуть к помощи или рекомендациям специалистов. Поскольку в такой печи масляный продукт нагревается до высоких температур, при неправильном подходе к устройству такой печи возможно возгорание топлива вплоть до взрыва.

Печь, работающая на дизеле, может быть двухконтурная, фитильная и капельная. Двухконтурная – это своего рода теплопушка, которая мгновенно прогревает даже самое выстывшее помещение. Расход топлива для нее очень велик, поэтому такой вид печи не особо актуален для установки в бане.

Фитильная печь – это больше походная конструкция. Если возникнет желание использовать ее для обогрева, нужно позаботиться о том, чтобы все ее детали были выполнены из качественных материалов и тщательно подогнаны друг к другу. Но у такого устройства в любом случае очень маленькая мощность.

Капельная печь, работающая на дизеле, – наиболее оптимальный вариант, который может быть использован для банного помещения.

Принцип работы такого аппарата заключается в том, что в емкость с горячим испарителем капает топливо. Печь запускается с помощью подожженного фитиля, испаритель разогревается. После почти полного прогорания фитиля запускают капельки горючего. Попадая в емкость испарителя, капли закипают и загорается пар, выделяя тепло.

Уже имеющуюся печку-«буржуйку» можно удачно переделать под такой вид топлива. Обязательно нужно проводить все работы в строгом соответствии со схемой, выполненной с соблюдением всех требований безопасности.

Следующая важная характеристика банной печи – это тип устройства каменки, от которого зависит способ нагрева камней, а значит, температура и пар в помещении. Здесь все просто.

Каменка бывает открытого типа и закрытого. В открытом типе камни располагают над топливным отсеком. Именно на них и выливают горячую воду с целью получения пара. Это подходит для небольших помещений, потому что при частом поливе камней водой печь быстро остывает. Если печь оборудована водяным баком, такая конструкция будет более удобной, поскольку все будет находится под рукой.

Закрытый тип каменки – более удачный вариант по многим причинам. В этой конструкции камни расположены за дверкой. Потребуется больше времени на прогревание бани, но тепло камни могут хранить до суток.

При закрытом типе топливный отсек находится снаружи помещения, таким образом исключается возможность попадания угарных газов в парную комнату. Вся печь прогревается одинаково, что создает мягкую атмосферу равномерного тепла. При таком расположении камней меньше возможности обжечься горячим паром при их поливе. За закрытой дверью камни долго держат свое тепло, поэтому температура в бане долго останется высокой.

Существуют также авторские модели печей, которые можно приобрести и установить. Это стандартные конструкции, которые усовершенствованы по различным характеристикам. Например, аквапечь, которая сохраняет достаточное количество кислорода в парной за счет водяной прослойки, которая проложена в стенках печи.

Печь Курина – это разновидность кирпичной печи для бани, которая имеет свои особенности устройства для более комфортного и равномерного нагрева помещения бани.

Своими руками проще сделать печь металлическую, но при большом желании и наличии терпения можно изготовить и кирпичную. Перед началом строительства нужно иметь общие представления об основных требованиях к постройке печки для банного помещения.

Печь обязательно должна устанавливаться у стены, которая расположена напротив той, что оснащена полками. Труба дымоотвода не может быть сконструирована так, чтобы иметь возможность прилегать к потолочным поверхностям, необходимо оставлять зазор, который далее будет заполнен огнеупорным материалом и покрыт защитной накладкой. Перед топливной камерой на пол укладывается лист металла, чтобы защитить помещение от вероятности пожара, когда из печи просыпятся угольки.

Самые распространенные конструкции печек для бани из кирпича, которые можно сделать самому, различаются также местоположением емкости для подогревания воды. Есть печи с установкой бака снизу и печи с установкой бака сверху.

Перед началом постройки печи нужно подготовить необходимые материалы:

  • сам кирпич;
  • глина и песок;
  • чашу для смешивания раствора;
  • инструменты для разметки и кладки;
  • изоляционные материалы;
  • отдельно нужно подготовить материалы для создания бака под воду дымохода, если решено делать их самостоятельно. Также их можно купить готовыми.

Для постройки печи, которая будет установлена в банном помещении, кирпич необходимо приобретать более высокого качества, чем обычный для строительства. Он также должен обладать огнеупорными характеристиками и иметь четкие формы и одинаковые размеры.

Так называемый шамотный кирпич – по своим параметрам наиболее подходящий вариант для печки, стоящей в бане, но нужно учитывать и то, что стоимость его будет значительно выше обычного кирпича, поэтому возможен вариант его использования частично, в наиболее значимых местах, например, для топки – места наибольшего нагрева. А для внешних стенок, дымоотвода и отделки может быть использован обычный красный кирпич, но не низкого качества.

Проверить возможности кирпича можно легко, зная несколько простых способов. Первым ориентировочным параметром будет звук. Если стукнуть по нему молотком, звук, исходящий от поверхности, должен получиться звонким и чистым. Если же звук получается глухой и как будто уходящий внутрь, велика вероятность того, что внутри кирпича есть трещины, которые делают кирпич хрупким и непрочным. В этом случае ваша печь рискует разрушиться после недолгой эксплуатации.

Второй показатель – это внешний вид кирпича. По стандартам кирпич должен иметь размеры 250*120*65. Отклонением в пределах нормы принято считать 2 мм. На кирпиче не должно быть видимых дефектов, трещин и сколов. Допускается незначительное присутствие бороздок. Иногда на поверхности изделия можно заметить налет, напоминающий пленку. От такого кирпича стоит отказаться, поскольку это указывает на брак при производстве. Такой кирпич не закрепится на нужном месте, так как пленка помешает необходимой агдезии.

Третий ориентир внутри кирпича. В прямом смысле кирпич необходимо разбить на две части и внимательно осмотреть поверхность скола. Цвет должен быть равномерным и не иметь более темных прожилок и вкраплений. Их наличие говорит о нарушении технологии при изготовлении, пережоге кирпича. Такой кирпич для постройки банной печи использовать категорически не рекомендуется.

Начиная строительство, нужно правильно установить основание будущей печи. Основание надо сделать гидроизолированным, чтобы оно оставалось холодным. Лист рубероида прекрасно подойдет для этой цели.

Фундамент должен быть больше печи ориентировочно на 10-12 сантиметров. Он накрывается балкой из бетона или стали и поверх этого перекрытия будет устанавливаться настил.

Далее необходимо подготовить раствор, который будет сцеплять кирпичи между собой. Для смеси понадобится глина, песок и вода. Желательно использовать глину такую же, как и та, что использована в изготовлении кирпича. Ее нужно перемешать с водой и оставить на сутки. Песок добавляется в последнюю очередь. Консистенция должна получиться однородной и густой.

Чтобы понять, правильно ли приготовлена смесь, нужно мастерком сдвинуть ее в сторону, по поверхности. Смесь не должна трескаться, расплываться, прилипать к мастерку, раствор должен хорошо держать форму. Есть и еще один способ. Деревянную палочку нужно окунуть в раствор. Слой смеси, осевшей на палочке, должен быть не более, но и не менее 2 мм. Раствор лучше готовить небольшими порциями, делая новую порцию после использования предыдущей.

После установки фундамента, начиная кладку, нужно иметь перед глазами чертежи, по которым будут производиться работы. Заранее подготовленная схема, по которой будет осуществляться кладка кирпича, значительно упростит и упорядочит процесс.

Порядовка укладки кирпича стандартная и редко выполняется иначе. Первые ряды кирпича укладываются, как правило, сплошным слоем, это будет так называемая подушка печи. Двух рядов будет достаточно. Третий ряд начинают укладывать, опираясь на чертеж. Здесь обычно укладывают колосник, поддувальную дверцу и отсек для золы. Поддувальную дверцу устанавливают, используя оцинкованную проволоку. Дверца крепится посередине стенки, а нижние ее сегменты выкладываются на поверхности ряда кирпичей. Проволоку прячут в бороздки, сделанные на поверхности кирпичей. А верхняя часть дверцы будет закреплена в шестом ряду кирпичей.

Далее четыре ряда кирпичей укладывается подряд. Здесь необходимо обратить пристальное внимание на выравнивание углов. От этого зависит правильная установка зольника и колосниковой решетки. Если хотя бы один угол будет неправильным, появится возможность попадания дыма в парную комнату. После укладки сплошных рядов крепится верх двери поддувала, на шестом ряду кладки.

Седьмой ряд кирпичей – это уровень, на котором устанавливается дверь топки и колосник. Решетка колосника должна находиться на одном уровне с кирпичной кладкой, для этого в кирпичах делаются выемки по высоте прутьев решетки. Крепится решетка с помощью раствора. Колосник плотно накладывают на слой смеси и простукивают молотком для более крепкого сцепления. Нельзя допустить, чтобы решетка соприкасалась со стенками печки, потому что колосник при нагреве будет увеличиваться в размерах и создавать давление на боковые поверхности, что чревато разрушением печи. Дверца топки крепится аналогично двери поддувала.

Далее необходимо сделать проем под бак для воды. Учитывая, что бак будет соприкасаться с кирпичом в каких-то местах, для наилучшего крепления нужно обмотать бак шнуром из асбестовой проволоки. Бак располагают на боковых стенках.

Со следующего ряда кладки, а именно восьмого, будет начинаться дымоход, поэтому там необходимо установить перегородку. Девятым рядом монтируется уже сама емкость для воды и устанавливается плита. Дальше кирпич устанавливается по высоте топки и после этого по схеме выкладывается дымоход.

Бак для воды может находиться и над дымоходом. Но очевидно, что располагаясь непосредственно над топкой, емкость будет прогреваться гораздо быстрее.

У металлических печей есть свои неоспоримые достоинства. Например, простота установки и быстрое нагревание. Сюда же можно отнести малогабаритность и эстетический вид. Но при всех плюсах нельзя забывать о том, что печь из металла будет более требовательной в плане безопасности. Поэтому задумывая монтаж металлической печи, нужно строго следовать инструкции и соблюдать все правила установки.

Устанавливается печь на удалении как минимум 0,5 метра от стен и предметов интерьера.

Если металлическая печь будет работать с помощью электричества, обязательно делается заземление. При выборе такого варианта отопления также необходимо согласование с пожарной инспекцией.

Потолок и стены бани нужно защитить от возгорания, проложив изоляционный материал или выполнив отделку кирпичом и/или металлическими листами.

Поверх стен печи может быть проложена каменная или кирпичная кладка, что снизит опасность ожога. Дополнительным плюсом такой облицовки будет увеличение времени сохранения тепла в печи.

Поскольку металлическая печь имеет небольшой вес, строить отдельный фундамент, как правило, не нужно. Такая необходимость может возникнуть при весе печи более 750 кг. В остальных случаях достаточно на место будущей печи постелить лист металла или даже уложить обычную керамическую плитку. Такая прослойка делается в целях противопожарной безопасности.

Саму печь можно приобрести в готовом виде, но имея хотя бы небольшие познания и навыки, можно и сварить самому из листов металла.

В случае печи для установки в баню нужно понимать, что металл должен быть проверен на прочность и возможную деформацию при воздействии высоких температур. Для того чтобы избежать подобных сюрпризов, надо раскалить металлические листы докрасна и посмотреть, что будет происходить с листом. Он может увеличиться по площади и потерять гладкость. Тогда молотком лист выстукивается по местам бугров и впадин к первоначальному виду, а излишки обрезаются. Такая подготовка не даст печи покоробиться во время эксплуатации.

Металлическая печь чаще всего не предусматривает в своей конструкции бак для воды. Поскольку сама печь имеет небольшие размеры, дополнительная емкость сделает сооружение более громоздким, лишив этот вариант своего очевидного преимущества для маленьких помещений. Но, конечно, при необходимости и желании можно предусмотреть и бак.

В любом случае, емкость нужно подбирать небольших размеров, поскольку она должна успеть прогреться за короткое время.

Каменка в такой печи может быть внутренней или наружной. Если каменка установлена снаружи, на нее можно лить воду, чтобы получить пар. Выглядит она эстетично и красиво, прогревается до больших температур.

Каменка внутреннего типа позволяет камням прогреться сильнее, соответственно, они сохранят тепло дольше, но в этом случае путь дымохода будет пролегать там же и появится необходимость периодической глубокой очистки каменки от оседающих продуктов горения.

Большое значение для самодельной металлической печи имеют и сами камни. Гранитные булыжники – абсолютно неподходящий материал. Они содержат в себе вкрапления слюды, которая при нагревании выделяет токсические вещества. Вдыхание этих ядовитых паров очень опасно для здоровья. Лучше всего для бани подойдут обычные природные камни, округлые, примерно одинаковых размеров, без трещин и сколов.

В специализированных магазинах можно приобрести булыжники из базальта или жадеита, которые отлично подойдут для банной печи.

Кроме правильного выбора камней, важно и правильно их сложить. Самые большие и тяжелые нужно выложить на дно каменки, учитывая их форму. Если камни продолговатые, их укладывают вертикально, чтобы тепло, идущее вверх, могло свободно проходить вдоль поверхности камня. Если же пренебречь этим правилом, для тепла возникнет естественная преграда и нижние камни будут очень сильно нагреты, в то время как верхние останутся холодными. Поверх больших камней выкладывают камни средних размеров и далее, верхним слоем, маленькие камушки.

При неправильной укладке камней пар в помещении станет влажным и тяжелым, и оздоровительная процедура парения станет неэффективна.

Как и в случае с остальными видами печей, при изготовлении печи металлической топливник может быть сконструирован монолитно. Такая конструкция устанавливается прямо в парной. Этот вариант наиболее прост. Большое количество чертежей и схем доступны для желающих. Вариант с выносной топкой более трудоемкий, но имея достаточный запас терпения, его вполне можно реализовать.

Важным моментом является конструирование дымохода при установке металлической печи. Этот отсек должен быть изолированным. Оптимально между внутренним и внешним кожухом трубы проложить изоляционное полотно.

У металлических печей есть одна интересная особенность. Конструкция топки большинства печей такова, что позволяет получить максимум тепла за минимум времени за счет быстрого прогорания дров.

Возникает ситуация, когда дерево перегорело и разогрело печь до высоких температур, которые невозможно регулировать. Происходит так потому, что стандартно печь обустраивается колосником, который и предназначен для усиления горения путем подачи дополнительного воздуха, а значит, кислорода через свои решетки. При таком устройстве верх печи нагревается очень сильно, в то время как низ и бока совсем незначительно. Появляются дополнительные неудобства в эксплуатации, ведь мало удовольствия – вместо банных процедур заниматься регулированием пламени.

Решение проблемы просто, как все гениальное – отказаться от колосника совсем. Если дверцу топки максимально герметизировать с помощью асбестового шнура, дрова можно укладывать прямо на дно печи. На дверце необходимо оборудовать небольшое отверстие с заслонкой, чтобы иметь возможность контролировать доступ воздуха к огню.

После таких действий дрова в печи будут спокойно прогорать в течение часа и более, а сама печь будет прогреваться равномерно. Так простая, но эффективная корректировка конструкции позволит сделать металлическую печь максимально удобной.

Самая распространенная модель банной металлической печи – это «буржуйка». Такая печь является мобильной, наиболее простой в изготовлении и эксплуатации и знакомой даже тем, кто далек от печных работ.

В этой конструкции присутствуют все ключевые элементы:

  • фундамент;
  • топка и поддувало;
  • колосник;
  • внутренняя каменка;
  • дымоход;
  • емкость для воды.

Возле буржуйки вполне можно оборудовать место для хранения дров.

Для монтажа самой простой версии этой печи будет нужен сварочный аппарат, отрезок трубы с толстыми стенками или бочка как само тело печи и емкости под воду, труба для дымохода, колосниковая решетка или прутья для ее изготовления, изолирующий материал.

Сначала подготавливаем основание. Для этого нужно освободить участок пола и вырыть котлован глубиной около 50 см. Размер его должен быть по размеру печи с дополнительными 30 см по периметру. На дно выстилается слой щебня или колотого кирпича, после чего заливается слоем бетона. Следующий слой – это рубероидный лист. Нелишним будет застелить его в два слоя, но только после того, как бетон окончательно высохнет.

На рубероидные листы кладется два слоя огнеупорного кирпича. Первый слой на ребро. Обожженный кирпич создаст хорошую защиту фундамента от влаги и последствий воздействия высоких температур.

Следующий этап – это сборка топливного отсека. Труба, которая будет использована под топливник, обрезается с двух сторон, чтобы в итоге получить цилиндр. В этом цилиндре нужно вырезать отверстие, в которое будет установлен топливник и поддувало. Внутри трубы нужно приварить крепления для решетки колосника. Саму решетку тоже нужно сварить из металлических прутьев.

Далее нужно подготовить два круга, вырезанных из листов металла, приварить их к верху трубы один и ниже другой, предварительно сделав отверстие для установки будущего дымохода. Из остатков металла изготавливаются дверцы.

Для правильной работы дымохода нужно соблюсти последовательность его монтажа. Внутреннюю часть необходимо приварить к печи и поверх установить бак для воды так, чтобы труба дымохода проходила через емкость. В одну из стенок емкости нужно вставить кран. Всю остальную длину трубы нужно вывести из помещения. В трубу дымохода также необходимо вставить задвижку, которая выглядит как металлический прут с закрепленным на нем кругом. Проворачивая задвижку, можно контролировать поступающий воздух.

Иногда емкость для воды целесообразнее устанавливать возле печи. В этом случае емкость и топливный отсек соединяются металлическими трубками для циркуляции. Такая конструкция позволяет смонтировать над топливником короб для камней, то есть соорудить полноценную каменку.

Кроме печей кирпичных и основных моделей металлических, существуют также максимально упрощенные устройства для обогрева бани. Соорудить их можно из подручных средств, приложив минимальные усилия. Конечно, нужно понимать, что такие конструкции вряд ли будут отличаться особой красотой или облагораживать интерьер, но если цель только в обогреве помещения, вполне приемлемо воспользоваться подобными вариантами.

Планируя построить такую печь, желательно подготовить чертеж или схему, по которой она будет собираться.

Интересный вариант печи может получиться из ненужных колесных дисков. Такой обогревательный элемент прост в исполнении, занимает мало места, быстро нагревается и хорошо отдает тепло. К тому же такая печь будет прочной, долговечной и при желании топить ее можно не только дровами, но и углем.

Минусы же те, что присущи и всем металлическим печам – быстрое остывание и вероятность получить ожог от случайного прикосновения к стенке. Также надо иметь в виду, что за счет небольших размеров прогреть такая печь сможет маленькое помещение, в идеале не более 14-15 кв. м, для отопления помещений большей площади эта конструкция не подойдет.

Для корпуса устройства необходимы 4 диска от грузовой машины, которые нужно предварительно подготовить – очистить от загрязнений, возможно, используя наждачную шкурку. У двух дисков необходимо удалить середину, оставив только обода. Они будут использованы в виде баллона для воды. Для этого их нужно сварить между собой и к верхней части приделать металлическую крышку для залива воды, а на дно конструкции приделать металлический лист, в котором должно быть отверстие для дымоходной трубы. Получившаяся емкость должна быть герметичной. Это необходимо проверить и устранить недостатки при их наличии.

Из оставшихся двух дисков изготавливают топливный отсек и каменку. В одном диске нужно оставить центральную часть, она будет исполнять роль решетки колосника. Второй диск необходимо освободить от центрального сегмента, тогда при сварке двух частей вторая послужит емкостью под камни.

Все части печи собираются по схеме, после этого печь устанавливается на предварительно подготовленный фундамент.

Печь из пришедшей в негодность железной бочки тоже может быть удачным вариантом для небольших парных. Для установки такой печи в первую очередь нужно поставить фундамент. Это должно быть бетонное или кирпичное основание, которое обладает повышенной огнеустойчивостью.

Бочку нужно обрезать болгаркой до необходимой длины. После этого изнутри выкладывается кирпич. Выделяется топливный отсек с помощью металлических профилей. На них насыпаются камни. После на бочку устанавливается крышка с приваренной трубой для дыма.

Такая печь будет нагреваться и отдавать свое тепло камням, а дым попадать в щели между ними и улетучиваться

Планируя строительство банной печи, важно правильно оценить свои силы и возможности. Безусловно, сделанная своими руками печь будет обогревать не только тело, но и душу. Но для того, чтобы такое увлекательное и плодотворное занятие принесло удовольствие, нужен серьезный подход.

Производители печей для бани предлагают большой ассортимент готовых устройств, которые требуют только установки. Если все же озадачиться постройкой печи собственноручно, обязательно нужно учесть все советы и рекомендации.

Категорически нельзя пренебрегать требованиями противопожарной безопасности. Обязательно должна присутствовать изоляция фундамента. Необходимо помнить, что для печей, работающих на разных видах топлива, критерии безопасности будут разниться. Самый ненадежный вариант – это агрегат, использующий в качестве топлива дизель, солярку, жидкие горючие смеси.

Заранее нужно предусмотреть, как будет решаться вопрос вентиляции в бане. Правильное устройство дымохода позволит избежать утечек дыма и отравления угарным газом.

Внимательно изучите потребности своей семьи по отношению к банным процедурам. Отталкиваясь от этих сведений можно решить, в пользу какой печи сделать выбор. Металлическая печь быстро нагреет парную и если в вашем случае длительность банных процедур – пара-тройка часов, то имеет смысл установка металлической конструкции.

Для любителей попариться кирпичная печь будет более подходящим вариантом, поскольку долго держит тепло и генерирует мягкий комфортный пар.

Металлические стенки печи можно обложить кирпичной кладкой, получится некий средний вариант, имеющий достоинства и кирпичной и металлической печи

Отличным банным решением будет приобретение чугунной готовой печи с последующей облицовкой ее стенок кирпичом. Пар от такой печи будет приятным и плотным, а сама печь прослужит долго. Еще один плюс такого варианта – это быстрый нагрев. Но нужно помнить, что такую печь не устанавливают непосредственно в помещении парной. Топливник ее должен быть в предбаннике.

Хорошо, когда печь сконструирована таким образом, что присутствуют оба вида каменки – закрытая и открытая. Так больше возможностей довести парилку до нужной температуры. Каменка может быть устроена в виде сетки, наполненной камнями. Меньше металла – меньше горячего жара.

Камни можно уложить определенным образом в виде колодца, так, чтобы можно было подливать воду прямо вовнутрь сконструированного углубления. Это даст большое количество пара хорошего качества.

Помимо хорошей печи, важно правильно сделать теплоизоляцию парной комнаты, слив для воды и все внутренне устройство парилки, включая обшивку стен. Возможно, придется продумать, как организовать дополнительное отопление, чтобы учесть пожелания всех членов семьи.

Лучшим топливом для бани будут березовые дрова. Горят они равномерно, оставляют мало отходов. Хвойные породы деревьев при сгорании очень сильно засоряют дымоход. Их лучше не использовать.

Объем бака для воды, как правило, рассчитывают из количества 10 л для помывки одного человека.

Глину для раствора, используемого для кладки кирпича, можно вполне использовать природную, собранную на берегах водоемов. Ее нужно замочить на несколько дней, чтобы очистить от возможных примесей.

Обратив внимание на все тонкости и нюансы печного дела, можно соорудить устройство, которое будет приносить радость и здоровье.

Мастер-класс по изготовлению печи смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Печка для бани на дровах своими руками

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

  • Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

    Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

    Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

    Каменка: какого размера и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м 3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

    Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3. размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

    Каменка может быть разной формы и размера

    Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

    Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи самодельных банных печей из металла

    Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

    Печь из металла для бани с закрытой каменкой

    Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

    Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

    Печь с подачей вторичного воздуха

    Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

    В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

    Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

    Чертеж печи для бани с баком для воды

    Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

    Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

    Вариант небольшой печи с большим баком

    Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

    Разрезы печи и размеры

    Как сделать печь для сауны

    Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

    Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

    Принцип работы конвекционного кожуха

    Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

    Чертежи и схемы

    Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

    Схемы металлических печей для сауны

    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

    Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

    Каменка внутри корпуса

    Как сделать печку для бани своими руками: фото и чертежи

    Баня издревле считалась просто необходимым атрибутом для сохранения красоты, молодости и здоровья. А в деревнях и на даче она и сегодня имеет огромное бытовое значение. Когда в доме нет горячей воды, её всегда можно согреть в бане. Да и кроме того, если мало места, то гостей всегда можно поселить на пару ночей в бане. И как же обойтись в ней без печи? А никак!

    Мастера старались делать печи для бани своими руками. И даже купленную в магазине модель доводят до ума самостоятельно. Это делается для того, чтобы она полностью соответствовала всем требованиям места, где она будет установлена. Так что стоит разобраться в том, как сделать печь для бани своими руками.

    Разновидности дровяных печей

    Разновидности печей для бани определяются материалом, из которого они изготавливаются. Чаще всего конструкции делаются из кирпича, но может быть выполнена и из бутового камня. Для каменки лучше всего использовать гранит. остальные материалы при перепаде температур рассыпаются. А это очень нежелательно, учитывая, что в бане принято париться и лить воду и настои трав на каменку. Реже для печей используют металл.

    Кирпичная конструкция

    Основные достоинства этой конструкции:

    • простота изготовления;
    • пожаробезопасность;
    • отсутствие защитного экрана, при правильном выполнении кладки.

    Такая модель позволяет использовать совершенно любые материалы для протапливания. Можно топить её дровами и углем без опаски. А хотите, можете подключить её к системе газового отопления и она будет прекрасно справляться со своими функциями. Фото вариантов таких моделей сегодня очень много в каталогах по дизайну.

    Печь из кирпича может иметь совершенно любую конструкцию. Чертежей вариантов множество. Она может использоваться только для нагрева камней или же выполнять все функции печи для финской бани. А хотите, сделайте турецкий хамам у себя дома. Для этого достаточно будет поставить борова в дымоходе. И в сочетании с русским паром получите баню из гарема султанов.

    • добротность;
    • доступность материала;
    • простота выкладывания.

    Железная конструкция

    Эту разновидность принято делить её на две: чугунные печи и стальные сварные. И у каждой из них есть свои особенности и нюансы при установке. Так, чугунную печку можно только купить. Но для неё можно сделать множество деталей самостоятельно. К примеру, не всегда можно приобрести отдельно и прислонить к печи. Вода будет нагреваться довольно быстро, так что это будет огромным плюсом.

    Стоит отметить, что в основном железные печи для бани, фото которых можно увидеть в большинстве каталогов по строительству, протапливаются дровами и углем, реже торфяными брикетами.

    Если вы планируете протапливать баню только дровами, то никаких дополнительных устройств в топке железной печи делать не требуется. а вот для того, чтобы топить её углем придётся обложить её огнеупорным кирпичом.

    Кстати, если вы хотите продлить срок службы такой печи, то её нужно в любом случае обложить кирпичом. Он защитит печь от влаги и перепадов температуры.

    Сварные железные печи для бани вполне можно сделать своими руками. особенно если владеете мастерством сварщика. Но, в противном случае лучше довериться профессионалу.

    Для работы вам потребуется сварочный аппарат, металлический лист толщиной не менее 5 мм. После того как печь готова, сварите отдельно бак для неё. Но помните, как при возведении печи, так и при сваривании бака, все швы должны быть надёжными и не иметь протяжек — не проваренных участков. В противном случае вы рискуете собственной безопасностью.

    На бочке для воды нужно обязательно сделать кран для слива воды. Чем ниже он будет расположен, тем меньше воды будет оставаться в баке, тем меньше он будет подвержен коррозии.

    Стоит помнить, что металлическая печка может иметь горячие стены, что чревато сильными ожогами при прикосновении к ним. А потому нужно непременно сделать защитный экран из кирпича. который поможет предохранить людей от касания раскалённых стен печи.

    Для железной печи и дымоход требуется железный. Его можно сделать из труб или сварным, но в любом из этих случаев при растапливании печи, она будет плохо дымить и разгораться. Оптимальным вариантом станет создание дымохода из сендвич-труб.

    Чертежи и фото печи для бани

    Перед тем как приступать к сборке печи, нужно позаботиться о технике пожарной безопасности. Здесь стоит учесть, что расстояние между печью и стенами не должно быть менее 25 см.

    Сегодня все более популярными становятся печи с выносной топкой. Последняя располагается в предбаннике. Подобное расположение имеет довольно много преимуществ:

    • печь можно топить, не открывая двери в парную, что помогает сохранить тепло в ней;
    • перед топкой обязательно ложится металлический лист. чтобы выпавший уголёк не привёл к возгоранию. И в парной он будет довольно быстро нагреваться, что не очень приятно при передвижении по нему. А в предбаннике по листу никто ходить не будет и он не будет мешать.

    Только стоит помнить, что без фундамента можно устанавливать только лёгкие печи. Если она будет достаточно большой и тяжёлой, то обязательно нужно будет выложить фундамент. При этом его следует закладывать ниже уровня промерзания земли.

    В целом этапы установки печи в баню следующие:

    • определиться с типом бани;
    • составить чертёж;
    • закупить все необходимые материалы;
    • определить, где будет стоять конструкция в бане;
    • найти исполнителя.

    Однако, если вы планируете выполнять все работы самостоятельно, последний пункт можно исключить.

    Разновидности печей для бани

    Как сделать печь правильно?

    Прежде чем начинать строить кирпичную печь, нужно запастись некоторой фурнитурой. дверцами — поддувной и топочной, зольником, задвижкой.

    Бачок для воды можно установить отдельно, что существенно уменьшит размеры самой печки. Устанавливать его нужно так, чтобы вода беспрепятственно поступала в трубы душа и саму баню. Для того чтобы получить больше пара в бане, в конструкцию можно вставить трубу, которая поможет, поддавая пару, прогреть нижние слои воздуха в помещении.

    Конструкция такой печи довольно проста.

    Внизу печи располагается топка, под которой размещается поддувальное отверстие. Чуть выше делается расширение для каменки и выход для дыма. Каменка закрывается дверцей. Следом делается дымоход. Сбоку от всей конструкции устанавливается бачок для воды.

    Во всю конструкцию можно внести свои изменения и дополнения. Но только в том случае, если вы являетесь мастером своего дела. В противном случае — рискуете устроить пожар при протапливании печи.

    Приступаем к кладке

    Фото печей в бане показывают, что из кирпича можно выполнить конструкцию любой конфигурации и размера. Но все же имеются стандартные правила кладки:

    1. Сначала уложите фундамент, на котором и начнётся выкладывание первого ряда кирпича. Дайте ему высохнуть и приступайте к работе.
    2. На фундамент положите асбоцементный лист. И на него можно начинать укладывать первый ряд каменки. При этом кирпичи крепятся между собой не цементным раствором, а составом на основе глины и песка. Удобнее купить его в магазине, потому как нужную глину найти довольно сложно.
    3. Кладку выполняют согласно чертежу. Каждый ряд нужно проверить на ровность при помощи уровня. Швы между кирпичами нужно заполнять тщательно. Каждый кирпичик должен простукиваться при помощи киянки — резинового молоточка.
    4. Если вам требуются небольшие куски кирпича, то его следует распилить при помощи болгарки. Так вы избежите большого количества отходов.
    5. Для каменки используется только огнеупорный кирпич.
    6. Далее переходите к выкладыванию дымохода. Для этого вам потребуется качественный кирпич. но уже не огнестойкий. После установки трубы наверху дымохода обязательно нужно сделать дефлектор и защиту от снега и дождя.
    7. Оставьте всю конструкцию просыхать естественным путём на две недели и можно первый раз протапливать баню.

    Как видите, сложностей в данной работе достаточно много. Но при большом желании можно выполнить любую работу своими руками. Хотя, для того чтобы ваша баня радовала вас каждый день и стала настоящим целителем для семьи и гостей, стоит обратиться к мастеру-печнику. Ведь печь — это главное в бане. И чем лучше она будет сделана, тем больше пользы принесёт.

    • Автор: Леонид Григорьевич Чернухин

    Как сделать печь для бани из металла

    Печка в настоящей русской баньке должна быть экономичной и выделять здоровое тепло. По этим критериям дровяные отопители выигрывают у электрических и газовых теплогенераторов. Но есть и третий, не менее важный плюс: сделать металлическую печь для бани вы можете своими руками при условии, что неплохо владеете электросваркой. Кирпичный вариант обогревателя тоже хорош, но не всем доступен из-за цены материалов и сложностей кладки в готовом помещении парной. Так что выбирайте самодельный агрегат из предложенных в нашей публикации моделей и приступайте к изготовлению, пользуясь пошаговой инструкцией и чертежами.

    Выбор конструкции банной печи

    В идеале источник тепла, сделанный из металла, должен отвечать следующим требованиям:

    1. Быстро прогреваться и поднимать температуру в парилке. С этим железные печки справляются отлично.
    2. Как можно дольше сохранять тепло. Поскольку сталь быстро нагревается и охлаждается, понадобится устройство каменки, аккумулирующей теплоту, либо увеличение длительности горения топки. Третий вариант – после установки обложить банную печь кирпичом.
    3. Занимать в парной минимум полезной площади. Если объем этого помещения слишком мал, то лучше выбрать вертикальную конструкцию с загрузочной дверцей, вынесенной в предбанник.
    4. Отопитель должен быть безопасным для моющихся в бане людей. Чтобы уберечься от ожогов, на корпус можно установить конвекционный кожух из тонколистового железа или, опять же, построить вокруг корпуса кирпичную стенку.

    Примечание. Длительность горения возрастает вместе с объемом топливной камеры агрегата. Здесь нужно найти разумный баланс между размерами печки и продолжительностью ее работы. Маленький топливник придется постоянно загружать дровами, вместо того, чтобы спокойно мыться, а большая печь отнимет половину площади парной.

    Железные печи для бани, изготавливаемые своими руками, бывают следующих конструкций:

    • с корпусом, ориентированным в пространстве вертикально или горизонтально;
    • растапливаемые прямо из парилки либо из соседней комнаты (делается выносная дверка топливника);
    • с баком для воды и без него;
    • с наружной или внутренней каменкой.

    Каменка вертикального типа

    Вертикальный корпус печки, изображенной на фото, дает 1 преимущество – экономию места в бане. Недостатков больше: малая продолжительность горения (из-за того, что пламя охватывает всю закладку дров) и не слишком высокая теплоотдача. По этим важным параметрам горизонтальный банный отопитель выигрывает у вертикального, но в то же время занимает большую площадь.

    Горизонтальная печка с каменкой и баком

    Если в бане отсутствует электрический водонагреватель, ничего не стоит поставить на печь или дымоход бак нагрева воды, предназначенной для помывки. Его можно сварить из обычного металла, а лучше из нержавейки. Есть и более удобный способ подогрева воды: бачок, расположенный в моечной, соединяется трубами со стальным теплообменником самоварного типа, установленным на дымоходной трубе.

    Стальной теплообменник на дымоход

    Открытая каменка, доставшаяся нам от финской сауны, нагревается максимум до 400 °С, зато ее можно полить водой с целью «поддать парку». Каменки, закрытые внутри корпуса печки, аккумулируют больше тепла, прогреваясь до 700—800 °С, но при этом загрязняются проходящими дымовыми газами и оттого требуют периодической очистки.

    Справка. Некоторые умельцы собирают металлические печи с внутренней кирпичной кладкой, чья схема показана выше. Они долго служат без прогорания стенок, но сложны в изготовлении, да и шамотный кирпич стоит денег. Подробности о различных банных отопителях вы сможете узнать, просмотрев видео:

    Подготовка материалов

    Лучше всего делать печь в баню из стальной трубы диаметром 300—500 мм или газового баллона. Причин несколько:

    • труба – это уже готовый корпус агрегата, что упрощает дело;
    • цилиндрическая форма предпочтительнее прямоугольной из соображений аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи;
    • сводчатые стенки без швов прослужат дольше плоских;
    • круглый топливник проще чистить от золы и сажи.

    Совет. Из листового металла толщиной 2 мм сподручнее делать зольник, а на дверцы пойдет железо 3 мм. Старайтесь не использовать высокоуглеродистую сталь марки выше Ст35, которая может прикаливаться от воздействия высокой температуры, деформироваться и лопаться по швам. Правильная печь сваривается из марки Ст3.

    Этапы изготовления дверец

    Колосниковую решетку можно изготовить из уголков либо арматуры периодического профиля. Бюджетный вариант – лист толстого железа с продольными прорезями, покупной – литые чугунные колосники. Дверцы желательно выполнить двухслойными с прокладкой из базальтового волокна (на фото), чтобы не обжечься при случайном прикосновении.

    Печь каменка – руководство по изготовлению

    Предлагаем вашему вниманию 3 распространенных конструкции металлических печек для бани:

    • простая горизонтальная печь из баллона, растапливаемая внутри парной;
    • каменка из трубы 530 мм с выносным топливником;
    • вертикальный банный котел «три в одном».

    Первый вариант привлекателен простотой в изготовлении, небольшими размерами и мобильностью. Для самоделки потребуется старый пропановый баллон диаметром 300 или 500 мм и обрезки металлопроката. Второй отопитель отличается дополнительной секцией с дверцей, встраиваемой в проем стены парной, и открытой каменкой. Третья модель – это целый котел, состоящий из трех отсеков – топливника, закрытой каменки и бака для нагрева воды.

    Совет. Если подыскать хорошую трубу или баллон не удается, варите печку по чертежу из листовой стали толщиной не менее 3 мм (лучше – 5 мм). Сначала вам придется выполнить ряд операций по сборке топки – нарезка заготовок и сваривание их между собой с четким соблюдением углов 90°.

    На чертежах — варианты отопительных агрегатов из листового железа

    Свариваем простую печку

    Первое, что нужно сделать, — правильно отрезать крышку баллона по заводскому шву. Для этого открутите рожковым ключом газовый вентиль и наполните емкость водой, после чего можно работать болгаркой.

    Справка. Пропан тяжелее воздуха, а потому неохотно покидает закрытые сосуды. Чтобы не получить взрыв при резании металла, его принято вытеснять оттуда с помощью воды.

    Сборку отопителя выполняйте по представленному чертежу, соблюдая такой порядок:

    1. Вырежьте в торце крышки проемы для монтажа дверок и в корпусе под дымоходный патрубок. Из полос металла сделайте обрамления загрузочной и зольной дверцы, приварите их к проемам.
    2. Соберите на сварке колосниковую решетку и поставьте ее на уголки, закрепленные внутри баллона. Приварите отрезанную крышку на место.
    3. Изготовьте створки, как показано на фото. Установите их на петли и прикрепите запоры.
    4. Приделайте к корпусу ножки и дымоходный патрубок.

    После сборки печка для бани из газового баллона растапливается на улице с целью выжечь всю старую краску. Затем ее можно обезжирить и окрасить заново, используя термостойкий состав серии КО.

    Изготовление агрегата с выносной топкой

    Чтобы сделать такую печь, нужно заготовить детали из металла и подрезать трубу в размер, ориентируясь по чертежу:

    Совет. Подготавливая металл для дополнительной секции обогревателя, замерьте толщину стены между парилкой и предбанником. Так вы узнаете ширину наращиваемой части, которая войдет в проем перегородки.

    Дальнейшие работы выполняйте по инструкции:

    1. Вырежьте в верхней части трубы отверстие, приварите к нему патрубок дымохода, а снизу топливника — ножки. Поставьте колосники, как описывается в предыдущем разделе.
    2. Изготовьте переднюю секцию и сваркой прикрепите ее к топке. К тыльному торцу корпуса приварите глухой диск из металла.
    3. Сделайте утепленные базальтовой ватой дверцы с ручками и установите их на место.

    Важный момент. Нижняя плоскость выносной топки должна быть заподлицо со стенкой трубы для удобства очистки зольника.

    Сверху к готовой печке осталось приварить раму для каменки из уголков, обшитых крупноячеистой металлической сеткой. После обжига, окрашивания и монтажа в бане по месту наполните сетку специальными камнями из списка:

    Как на практике изготавливается похожая банная печь, подробно рассказывается на видео:

    Делаем вертикальный котел

    Особенность круглого агрегата, представленного на чертеже – наличие 3 камер – топливной, каменки и водяного бака. Их величина может варьироваться по вашему желанию, например, чем большие размеры топки вы сделаете, тем дольше будет гореть 1 закладка дров. Увеличение каменки позволит аккумулировать больше тепла, выделяющегося продолжительное время после прогорания топлива.

    Совет. Не стоит сильно наращивать объем бака с водой, иначе он не успеет прогреться к моменту помывки.

    Порядок сборки котла выглядит так:

    1. Вырежьте заготовки перегородок, дна и крышки из металла толщиной не менее 5 мм. Подготовьте торцы трубы и сварите колосники круглой формы.
    2. В корпусе выполните проемы для дверок и люка загрузки камней.
    3. Сделайте в перегородках отверстия для дымохода и установите их внутри трубы. Крышку бака закрепите на петлях.
    4. Изготовьте дверцы из полукруглых вырезанных кусков и поставьте их на навесы.
    5. Установите дымоходный канал и кран для слива воды в нижней части бака.

    При желании даже в этой печи можно сделать выносную топку. Для этого нужно нарастить загрузочный и зольный канал, приваривая сбоку к трубе заготовки из металла требуемой ширины, как изображено выше на фото. Правильная сборка подобного теплогенератора детально показана на следующем видео:

    Установка печи в бане

    Поскольку правильная парилка всегда строится из дерева, главное требование при монтаже дровяного отопителя – пожарная безопасность. Чтобы его выдержать, соблюдайте простые правила:

    • печку нельзя ставить прямо на деревянный пол, а только на лист железа, выступающий впереди топки на 70 см;
    • обшивку стен из горючих материалов тоже нужно защитить от возгорания листами кровельного железа или минерита;
    • при установке обогревателя с выносом топливника проем в деревянной перегородке также обшивается негорючими материалами, как это сделано на фото;
    • расстояние от изолированной дымоходной трубы до строительных конструкций из дерева – 38 см.

    Канал для отвода продуктов горения на улицу рекомендуется делать из двустенного сэндвича с наполнителем из базальтовой ваты. Нередко для изоляции дымохода применяется тот же водяной бак квадратной формы, встраиваемый прямо в перекрытие. Как правильно устанавливается печка в бане, изображено на схеме:

    Важно. Не применяйте внутри помещений бани листовой или шнуровой асбест для тепловой изоляции, он выделяет вредную для здоровья пыль.

    Заключение

    Когда домовладелец стоит перед выбором – сложить каменную банную печь или поставить металлическую, то большинство склоняется ко второму варианту как более экономному. Самодельная железная печка выйдет еще дешевле, вдобавок она идеально подойдет по всем параметрам, ведь вы сами продумаете ее конструкцию. Не владеете сварочным делом? Сэкономьте иначе, заказав сборку агрегата в специализированной мастерской.

    Источники: http://baniwood.ru/kak-sdelat-metallicheskuyu-pech-dlya-bani.html, http://kotel.guru/pechi/dlya-bani/kak-sdelat-pechku-dlya-bani-svoimi-rukami-foto-i-chertezhi.html, http://qustu.com/kak-sdelat-pech-dlya-bani-iz-metalla/

  • v-banyu.ru

    Как самостоятельно изготовить печь для бани?

    Многие обладатели бани задумываются над тем, как самостоятельно изготовить печь для нее. Такое решение имеет множество достоинств, среди которых и экономия, и возможность сделать изделие с необходимыми габаритами, и высокое качество печи. Однако следует учесть несколько нюансов, прежде чем взяться за самостоятельное изготовление.

    Баня и сауна – далеко не одно и тоже, поэтому и печи для них будут совсем разными. Если в сауне необходимо создать высокую температуру, при этом жар должен быть жестким и сухим, то в бане все наоборот. Температура также остается высокой, но за счет высокой влажности жар получается мягким и температура практически не ощущается. Такие процедуры полезны как для физического, так и для душевного состояния.

    В большинстве своем бани делаются из дерева, и от этого тоже зависит тип печи, которая будет устроена там. Например, дубовые бани предназначены для создания высоких температур, и там чаще всего строят кирпичные печи.

    Липовые сооружения встречаются крайне редко в силу того, что липовая древесина – продукт дефицитный, и мало кто может позволить себе такое строительство. Печки здесь не должны обладать сильной мощью. Жар не должен быть сильным, так как липовые бани относятся к разряду легких. Конечно, самое простое решение – купить готовую печь, рассчитанную на определенную площадь бани. Однако многие отказываются от этого решения.

    Во-первых, не хочется переплачивать. Действительно, качественная печка, построенная вручную, стоит в два-три раза дешевле, чем такой же вариант от именитого производителя. Во-вторых, печь, построенная своими руками, позволяет мастеру выразить себя. В-третьих, такую конструкцию можно сделать какого угодно размера и конфигурации, чтобы она идеально встала именно в вашу баню. Печи, изготавливаемые по персональным замерам на заказ стоят очень дорого, поэтому гораздо проще изготовить печку самому.

    Самостоятельное изготовление печной конструкции имеет как свои преимущества, так и недостатки. Необходимо принимать в расчет и те, и другие, чтобы трезво оценивать свои силы и понимать, стоит ли браться за самостоятельное изготовление или лучше все же не экономить и заказать готовое решение.

    Так, к достоинствам относятся следующие положения:

    • Привлекательный внешний вид, который можно варьировать по собственному желанию. Те, кто имеет опыт в сварочных работах, а также во всем том, что касается самостоятельного изготовления вещей, могут сделать поистине уникальную конструкцию, которая по красоте не уступает заводским аналогам.
    • Экономичность. Самодельные бани, устроенные правильным образом, не уступают фабричным в плане экономии топлива или электроэнергии, если выбран такой вариант.
    • Высокая производительность. Должным образом спроектированная и построенная банная печь имеет высокий КПД, так что никакое тепло не пропадает зазря – все передается в парную.

    • Простота в обслуживании. Самодельные печи проще обслуживать, поскольку изготавливающий их человек знает, где что находится, какие места нужно почистить тщательнее, а какие можно лишь слегка замести.
    • Долговечность. Как и заводские, печи, сделанные своими руками, служат не один год, а если речь идет о кирпичной, то она может прослужить несколько десятков лет.
    • Экономия места. Благодаря вариативности параметров появляется возможность рационально вписать печной конструкт в баню, при этом не оставив слишком больших зазоров или не заняв необоснованно много пространства.

    Что касается недостатков, то их не так много, но все же они есть:

    • Если самодельная печь сделана из камня, то она может иметь слишком большой вес. Это потребует дополнительного укрепления фундамента, что повлечет за собой дополнительные расходы.
    • Возникает необходимость в защите окружающей обстановки, поскольку не всегда у печника-любителя имеются необходимые знания относительно того, как снизить температуру снаружи печи.
    • Необходимо проводить все работы с высокой долей профессионализма, поскольку неправильно сделанная печь не будет должным образом прогревать помещение парной и вообще доставит больше проблем, чем радости.

    Многие ошибочно полагают, что печь и котел – одно и то же. Действительно, изготовить котел несколько проще, чем печь, однако это не устраняет того недостатка, что котел никогда не создаст в бане необходимой температуры. Основное предназначение печи – отдача тепла. Она рассеивает тепло вокруг или переправляет его в определенное место, но не концентрирует внутри себя.

    С котлом же все обстоит с точностью до наоборот. Он нагнетает тепло внутри, а потом передает его через трубы. Однако львиная доля тепла теряется в процессе прохождения по трубам, отчего температура сильно падает, поэтому котел оказывается не в состоянии должным образом обогреть баню.

    Таким образом, выбор в пользу печи, а не котла, очевиден, хоть она и оказывается многократно сложнее по изготовлению. Важно, чтобы вы не обманулись, встретив в многочисленных инструкциях заверения о том, что котел и печка – одно и то же.

    На сегодняшний день самодельные печи разделяются по многим параметрам. В их числе не только материалы, но и расположение топки, наличие или отсутствие топлива, способ нагрева каменки. Для того чтобы должным образом оценить преимущества и недостатки каждого из имеющихся вариантов, необходимо изучить их все.

    Важным является то, что не все из этих видов доступны для выполнения мастеру-новичку. Большинство требует определенного опыта и знаний относительно того, как именно следует изготавливать подобные конструкции, на чем концентрировать внимание. Знание того, печь какого вида вы хотите видеть в своей бане, позволит избежать того, когда люди тратят время и силы на добавление тех опций, которые в дальнейшем использоваться не будут. Например, не всегда оказывается необходим парогенератор или бак. То же касается и диммера, с помощью которого можно выставлять температуру.

    Последний вариант доступен только либо профессиональным печникам либо людям, хорошо разбирающимся в нюансах подобных технологических приспособлений и решивших построить электрическую печку.

    Деление банных печей на закрытые и открытые является основополагающим фактором, от которого в корне зависит тип тепла, которое они подают. Так, в закрытых печах камни накрываются крышкой. Это делается для того, чтобы камни дольше не остывали, отдавая тепло только по мере необходимости. Какая бы ни была температура, в банях с закрытой печью пар будет влажным, мягким, легким.

    В русских банях можно встретить подобные каменки гораздо чаще.

    Что касается открытых печей, то они более характерны для сауны, чем для бани. Они дают жесткий жар, влажность находится практически на нулевом уровне. При всем этом камни разогреваются практически мгновенно до высоких температур.

    Такую печь соорудить проще, поскольку не придется трудиться над изготовлением крышки, однако для бани подобный вариант – не самый лучший из-за сухого горячего пара. В бане же приветствуется влажный пар.

    Разделение по материалу – самое очевидное из всех. Вариантов существует не так много. На сегодняшний день для самостоятельного изготовления доступны только металлы и кирпич.

    Мечтой многих обладателей бань является именно кирпичная печь. Это связано не только с ее традиционным и основательным видом, но и долговечностью, способностью долго сохранять тепло и прочими положительными чертами. Однако для того, чтобы выложить такую печку, придется потрудиться. Кладка занимает достаточно много времени, к тому же здесь требуется определенный опыт. Также необходимо будет приобрести специальные материалы: обыкновенный кирпич не подойдет.

    Важным недостатком кирпичных печных конструкций является их вес. Небольшая печь, рассчитанная на обогрев средней бани, может весить до 300 килограммов, поэтому фундамент под такой печью необходимо будет укрепить. Однако данный недостаток искупается тем, что подобная печь подойдет для обогрева и двухэтажной бани, а не только чтобы создать достаточную температуру в парной. К тому же эстетически такая печка выглядит наиболее привлекательно именно благодаря своей традиционной наружности.

    Многие владельцы бань не представляют своей парной без подобной внушительной конструкции.

    Металлические печи – более распространенный вариант в силу того, что построить такую конструкцию самому намного проще. Все, что понадобится – листовой металл, инструменты для его нарезки и скрепления и навыки сварки. Благодаря такому нехитрому набору металлические варианты и приобрели такую бешеную популярность среди печников-любителей.

    Однако печь можно делать не из любого металла. Например, алюминий, с которым так просто работать, категорически не подходит для этих целей. Он и в охлажденном состоянии легко гнется, а уж если его разогреть, он будет сильно коробиться и гнуться. В результате печка потеряет форму после первого же нагревания.

    Не подходит для этих целей и медь. Медные печи – отличные в эксплуатации, однако сам по себе этот цветной металл достаточно дорогостоящий, в результате чего оказывается дешевле купить готовый агрегат, чем монтировать его вручную.

    Стальные печки изготавливать легче всего в силу того, что сталь – материал податливый, но не слишком. Стальные листы легко обрабатывать, однако тяжело погнуть руками, поэтому они более предпочтительны для постройки печей. Но практика показывает, что стальные печи имеют множество недостатков.

    Так, сталь раскаляется до того уровня, когда жар становится некомфортным и жестким, из-за чего принимать такую баню оказывается неприятно. Как-то устранить этот недостаток нельзя, поскольку это является издержками использования стального корпуса.

    Помимо прочего, стальная печь излучает вредное инфракрасное излучение, которое вообще сводит на нет весь полезный эффект от бани.

    Стальные печки быстро остывают, хоть и быстро нагреваются. Потребуется постоянная подпитка, чтобы сохранить температуру хотя бы приблизительно на одном уровне.

    Также придется следить за тем, какие именно дрова или другие источники горения для поддержания тепла используются. Если использовать такой источник тепла, который имеет слишком высокую температуру горения, то печь может деформироваться и перестать выглядеть привлекательно.

    Чугунные печи пользуются бешеной популярностью, поскольку чугун среди всех металлов наиболее хорошо приспособлен под изготовление печей. Это связано с некоторыми специфическими особенностями, присущими чугуну.

    Так, чугунная печь нагревается достаточно быстро. Не так быстро, как стальная, конечно, но быстрее, чем кирпичная. При этом парилку она тоже прогревает быстро. По сравнению с кирпичной печной конструкцией чугунная «работает» в два раза быстрее.

    Чугунные печки долго держат температуру, выделяя комфортное для человека тепло. Жар получается мягким, пар – влажным. При этом отсутствует неблагоприятное инфракрасное излучение, которое может негативным образом воздействовать на здоровье. По сроку службы чугунную печь можно сравнить с кирпичной.

    Чугун не боится высоких температур, поэтому в теории в бане возможно создать любую температуру. Чугунные конструкты не деформируются даже в результате ударов, не говоря уже о воздействии жара. К тому же чугунные агрегаты не ржавеют, что является дополнительным плюсом.

    Что касается того, чем можно топить баню, то вариантов существует множество. Среди них есть и традиционные, и современные. Заранее следует оговориться, что особого мастерства требует изготовление электрических печей или комбинированных. В первом случае может понадобиться знание инженерного дела, во втором – умение совмещать сразу несколько техник в одном изделии.

    Как правило, для домашних банных печей выбираются такие варианты топлива, которые не потребуют большого количества денег в дальнейшем. Используются энергосберегающие технологии или вторичная переработка сырья. Особенно это касается дровяных печей.

    Некоторые топят баню древесно-стружечными плитами, оставшимися после ремонта, однако делать этого категорически не рекомендуется, поскольку для здоровья все же полезнее выбирать настоящую древесину (дуб, березу).

    Электрические банные печки появились не так давно. На сегодняшний день широко распространены фабричные аналоги. Мало кто отваживается изготавливать такую конструкцию самостоятельно, боясь допустить ошибку и испортить дорогостоящее сырье. Однако гораздо чаще, чем электропечи, можно встретить электрические камины. Не имеет смысла изготавливать просто электрическую печь, так как при умеренном потреблении электричества она будет прогревать парную слишком долго, а для быстрого нагрева придется использовать слишком много электроэнергии, что негативным образом скажется на коммунальных счетах.

    Лучше использовать возможности электрической подпитки только для поддержания имеющейся температуры в помещении. Тогда и электричества много не истратится, и не придется биться над полноценной электрической печью, и поддержание температуры на нужно уровне станет намного проще.

    Излюбленным вариантом, который предпочитает большинство, являются печи на дровах. Они признаны наилучшим вариантом для бани, так как пары от настоящих деревянных дров полезны для здоровья. Построить дровяную печь проще всего: имеется множество схем и способов, с помощью которых можно это сделать.

    Лучше всего служат каменные дровяные печки, однако чугунные аналоги тоже являются вполне приемлемыми. Так, печь из кирпича на дровах долго не остывает, а если использовать дрова длительного горения, то можно поддерживать нужную температуру хоть всю ночь.

    Тем не менее, могут возникнуть проблемы с тем, чтобы сложить подобный вариант правильно. Для этого понадобится помощь профессионального печника, а таких на рынке совсем немного. Дровяную печь можно изготовить из стали или из чугуна. Если у вас есть некоторый опыт, выбирайте чугун. Работать с ним сложнее, но печь получится надежнее.

    На сегодняшний день газовые печи почти так же востребованы, как и дровяные. Часто делают комбинированные варианты, при которых печь может подпитываться и дровами, и газом. Однако такая популярность газовых бань объясняется не только их способностью быстро и качественно прогревать воздух в парной.

    Газ – один из самых дешевых видов топлива, поэтому денег на его покупку потребуется не так много. Помимо прочего, газовую печь не придется убирать и чистить так часто, как дровяную, поскольку газ не может забить дымоход или засорить топливную камеру.

    Самостоятельное изготовление газовой печки – довольно сложная процедура, поскольку придется учесть множество требований, однако это гарантирует высокую безопасность использования печки в будущем.

    Если вы не уверены в своих силах, от изготовления банной печи на газу лучше отказаться, иначе баня может попросту превратиться в газовую камеру.

    Когда банные печки были только изобретены, топка располагалась внутри печи и не было и мысли о том, что она может быть расположена как-то иначе. Однако с течением времени люди поняли, что небольшие доработки способны полностью изменить саму печную конструкцию, а также качество воздуха и жара в парной. Так появились выносные топки. На сегодняшний день существует всего два варианта расположения топки – встроенная и выносная.

    Каждый из вариантов обладает своими плюсами и минусами, поэтому однозначно определить, какой из вариантов лучше, нельзя. Каждый из них подходит в каком-то конкретном случае, часто оставаясь единственно возможным.

    Встроенная топка используется только в тех случаях, когда необходимо сэкономить место. Бывает, что приходится отказаться от наличия предбанника, когда речь идет о совсем крохотной бане. Однако на этом все преимущества данного варианта заканчиваются.

    Минусов у встроенной топки во много раз больше, чем плюсов. Так, расположение топки внутри парной способствует тому, что в помещении выгорает кислород, которого и так там немного. Единственный способ исправить ситуацию – наладить систему вентиляции. Кислорода действительно станет больше, но это приведет к тому, что температура сильно понизится и придется сильнее нагревать печь. В результате кислород опять будет выгорать. Получается замкнутый круг.

    Также перспектива подбрасывать дрова, если топка находится внутри парилки, не кажется заманчивой, поскольку случайно выскочивший уголь способен привести к тому, что вся баня вспыхнет, как спичка.

    Выносная топка намного функциональнее, однако под нее требуется достаточно места. В этом случае сама камера, в которую подбрасывают дрова, находится в помещении, смежном с парной. Плюсы очевидны: нет риска угореть от недостатка кислорода, дрова подбрасываются из другой комнаты, так что риск возникновения пожара тоже сведен к минимуму. Какая бы ни была температура в бане, микроклимат будет все так же комфортен, поскольку драгоценный кислород выгорать не будет и жар не покажется жестким.

    Значительный минус состоит только в том, что баня обязательно должна состоять как минимум из двух помещений, то есть обладать большей площадью. Однако этот минус можно назвать минусом лишь с натяжкой, поскольку мало кто делает баню, состоящую только из парилки.

    Еще одно важное замечание: поблизости от топки лучше расположить огнетушитель на всякий случай.

    Данный пункт подразумевает размещение камней относительно источника тепла. Различают печи периодического и постоянного нагрева. В печах постоянного нагрева, которые являются более распространенными на сегодняшний день, камни не соприкасаются непосредственно с выходящими продуктами сгорания. Их располагают в специальной емкости, которая находится в самой парилке. Камни средней фракции остаются чистыми, на них можно наливать понемногу воду, чтобы сделать пар более влажным. Так, предельная температура нагрева камней достигает 400 градусов, пар получается сухим и жестким, более характерным для финской сауны.

    Совсем по-другому выглядит каменка периодического нагрева. Здесь дым от прогорающего топлива проходит непосредственно через камни, в дальнейшем выходя через дымоход. Это накладывает определенные ограничения: например, нельзя мыться в бане до тех пор, пока все топливо не прогорит и не выйдет весь углекислый газ, иначе можно угореть. Камни в этом случае разогреваются до экстремально высоких температур – 1000 градусов. Пар образуется сразу же, как вы польете водой камни. Кстати, камни для таких каменок должны быть большими и округлыми.

    Часто бани оснащают водонагревательным баком сбоку. Так жар от боковых стенок печки не пропадает зря, а разогревает находящуюся в баке воду, которую в последующем можно использовать по собственному желанию. Бак сбоку также выполняет роль теплообменника, благодаря наличию которого достигается оптимальный микроклимат в предбаннике и парной.

    Другое назначение бака – отопление всего остального здания. Бывает, что баня находится на цокольном этаже дома. После того как печь была натоплена, она хорошо прогревает воду, которая в дальнейшем разноситься по дому посредством системы труб.

    Такие импровизированные радиаторы отопления можно сделать своими руками, если дополнительно изучить, как работает подобная система, на чем она основывается. Сварить же обыкновенный бак сбоку печи или у дымохода не составит никакого труда.

    Что касается устройства парогенератора, то такое решение позволяет наполнять помещение тяжелым влажным паром, как в хаммаме, причем не прибегая к полной переделке печки. Наиболее интересным решением является установка мини-парогенератора вдобавок к самодельной банной печи, который позволит сэкономить пространство, при этом справится со своей задачей ничуть не хуже.

    Помимо перечисленного, есть еще несколько разновидностей банный печных конструкций, которые не подпадают ни под одну классификацию. Одним из них может послужить мобильная печь. Она обладает гораздо меньшими размером и весом, в силу чего ее можно относительно свободно перемещать из помещения в помещение. Мобильные печки обычно оснащаются встроенной топкой, поскольку с выносной было бы больше проблем.

    Баня верхнего горения, или подавая – конструкция, при которых горение начинается с верхнего яруса уложенных дров, постепенно перекидываясь на нижележащие ряды. Такие конструкции издревле использовались для русских бань, поскольку позволяют избежать серьезных теплопотерь в самом начале горения.

    Отработка топлива происходит постепенно и тление приходится уже на тот период, когда парилка достаточно горячая, и все, что требуется – это поддерживать температуру.

    Перед тем как остановить свой окончательный выбор на каком-либо из вариантов, необходимо оценить его по нескольким параметрам. Такое тщательное приготовление требуется из-за того, что постройка печи (особенно кирпичной) – занятие хлопотное и требующее финансовых вложений, поэтому важно не ошибиться.

    Оценка производится на основе наиболее очевидных и распространенных факторов, причем они затрагивают как выбор материала, так и конструкции.

    То, насколько быстро разогревается печь, играет решающее значение, если речь идет о бане для круглогодичного использования. Если летом практически не существует риска, что банное помещение прогреется недостаточно хорошо, то зимой такая вероятность крайне высока.

    Так, летом можно нагреть баню за 3-4 часа, в то время как в зимний период потребуется потратить на это 8-12 часов.

    Также важно, насколько хорошо печка держит тепло. Например, стальная конструкция хорошо разогревается, но так же быстро остывает, что негативным образом сказывается на времени, в течение которого в бане можно мыться. Спорный вопрос – стоит ли нагревать 3 часа баню, чтобы иметь возможность попариться в ней всего в течение часа. На поддержание температуры уйдет слишком много топлива, что нерационально с финансовой точки зрения.

    Здесь подразумевается наличие парогенератора, бака, а также расположение топки относительно печи. Обо всех этих нюансах подробно говорилось в разделе с классификацией.

    Контакт камней с дымом от источников тепла играет важную роль, поскольку от этого зависит, насколько скоро в бане можно будет мыться. Это влияет на температуру и влажность воздуха в бане, а также на микроклимат. Некоторые разновидности подходят больше для саун, другие – для русских бань, однако в последнее время наибольшей популярностью пользуются комбинированные варианты, когда можно варьировать влажность воздуха по собственному желанию. Для этого больше всего подходят каменки периодического нагрева с миниатюрным парогенератором.

    Однако если вам необходимо будет получать пар только какого-то определенного типа (например, если вы поклонник финской сауны и только ее), то логичнее будет сэкономить и соорудить каменку без дополнений, а только такую, которая бы была обеспечена необходимыми параметрами.

    Заранее решите, чем вы хотите подпитывать свою печь. От этого во многом зависит сложность и дороговизна изготовления печки. Так, наиболее простым в исполнении вариантом является дровяная конструкция, поскольку здесь не придется прибегать к техническим усовершенствованиям.

    Оптимальным решением будет объединить в одной печи возможность подпитываться от нескольких источников питания. Например, когда какой-то один закончится, можно будет воспользоваться другим. Самым популярным является сочетание подпитки газом и дровами.

    Помимо перечисленных, есть еще несколько факторов, которые не столь обширны, но тоже значимы. К ним относятся температурная мощность печи.

    Не имеет смысла делать слишком мощную печь для маленькой бани, но и слишком маленькая конструкция не справится с отопление большого помещения. Обязательно соотносите квадратуру бани с тепловой отдачи вашего изделия.

    Температура стенок печного агрегата также находится не на последнем месте по важности. Не так давно появились так называемые «холодные» печки. Их приходится намного дольше прогревать, однако их температура снаружи никогда не превышает 60 градусов, в то время как внутри она может быть на несколько сот градусов выше.

    Составление чертежа – важный и ответственный шаг. Без должного образования составить грамотный чертеж практически невозможно, а без правильного чертежа не построить хорошей печи. К счастью, имеется простое решение – воспользоваться готовой схемой. Они в обилии имеются в свободном доступе, так что можно выбрать наиболее подходящую.

    Другой вариант – заказать изготовление чертежа по вашим собственным замерам. Это решение имеет несколько преимуществ:

    • такой агрегат идеально разместиться в той нише бани, которую вы под него отвели;
    • будут иметься все необходимые дополнения (например, бак);
    • схема соединения деталей, как правило, сразу указывается на чертеже, поэтому вы избежите сложностей.

    Стоимость такого заказного варианта не столь высока, поэтому вы вполне сможете его себе позволить. Деньги, потраченные на покупку схемы, позволят вам в будущем сэкономить множество сил, времени и нервов.

    Как было сказано выше, на сегодняшний день есть лишь малое количество материалов, из которых делают банные отопительные конструкции.

    Это связано со специфическими требованиями, которые к ним выдвигаются:

    • способность выдерживать высокие температуры;
    • не подверженность коррозии, гниению;
    • негорючесть;
    • приемлемая цена;
    • долговечность и прочие.

    Из-за этого список сократился всего до двух позиций: кирпич и металл. Каменные печи были и остаются наиболее предпочтительным вариантом для русских бань, однако металл намного дешевле и проще в работе. Это привело к тому, что металлические конструкции постепенно вытесняют кирпичные. Для самостоятельного изготовления тоже лучше предпочесть металлический агрегат, так как его проще сделать самому, чем выложить кирпичную классическую конструкцию.

    Кирпичные печи красивые, обладающие высокой теплоотдачей. Из-за того, что их трудно сделать самому, многие отказываются от их сооружения, однако при достаточном опыте подобную конструкцию можно сделать и самому.

    Простые печи выглядят следующим образом:

    • Простая без изысков печка выглядит достойно и интересно несмотря на то, что на ее строительство не было затрачено много сил и времени. Подобная кладка под силу даже новичку.
    • Более сложный вариант, выложенный профессиональным мастером. Такая красота требует профессионализма, однако результат того стоит. Получилась полноценная русская печка.

    Как видно, кирпич эстетически привлекателен, однако работа с ним требует определенной сноровки. Простые металлические агрегаты изготавливаются доморощенными мастерами по всей России, при этом печи получаются ничуть не хуже заводских. Встречаются как изделия максимально простые, так и с коваными элементами.

    Приблизительно такой вид имеют металлические конструкты, сделанные вручную. Максимально простой агрегат с каменкой и всем необходимым не займет много места. Данная печь имеет встроенную топку, так что она предназначена для установки в самой маленькой бане. Самодельная печная конструкция с коваными элементами и баком для подогрева воды отлично впишется в любую баню.

    Изготовление кованых деталей потребует кузнечных навыков или их можно выполнить на заказ. Выбирать, какой материал вам больше подходит, предстоит только вам.

    Для изготовления металлической печи понадобятся следующие инструменты:

    • сварочный аппарат для герметичного соединения деталей;
    • болгарка с алмазным диском для нарезания металлических листов;
    • дрель для проделывания небольших отверстий;
    • строительный уровень, монтажная рулетка, транспортир и маркер для нанесения разметки;
    • диск для шлифовки металла.

    Для кирпичной печи используется более разнообразный инструментарий:

    • различные кельмы и шпатели для нанесения раствора, скрепляющего кирпичи между собой;
    • кирка для придания кирпичам необходимой формы и откалывания лишних кусков;
    • лазерный строительный уровень для оценивания горизонталей;
    • отвес для оценки вертикалей;
    • строительный «треугольник» размерами 40х40х57 см;
    • правило для снятия лишнего раствора и выравнивания кирпичей;
    • ведра и поддоны, в которых будут разводиться растворы для скрепления кирпичей.

    Самодельные печи могут иметь различную отделку, которая определяет их внешний вид. Однако все зависит не только от этого. В первую очередь, красоту и эстетическую привлекательность определяет аккуратность, с которой проведены все работы.

    Наиболее интересными могут быть следующие представленные самодельные варианты:

    Как видите, среди них нет металлических изделий, поскольку кирпичные агрегаты смотрятся намного выигрышнее по дизайну.

    Ответ на этот вопрос очевиден: в парилке. Однако на деле все оказывается не так просто. Если агрегат со встроенной топкой нужно просто установить в парилке, то с выносной – только у стены, смежной с помещением, в которое топка будет выходить. Также топка может иметь выход на улицу. Тогда важно оценить, в каком месте вы хотите видеть выход, и установить печь именно там.

    Решение по поводу того, где будет осуществляться установка, необходимо принять еще на этапе закладки фундамента. Такая мера связана с тем, что фундамент в этом месте нужно будет хорошо укрепить, иначе пол просто-напросто не выдержит веса печной конструкции и развалится. Также необходимо будет в плане заложить монтажное отверстие под печь, если она имеет выносную топку. В противном случае с установкой возникнут серьезные проблемы.

    На этапе проведения подготовки необходимо приготовить не только материалы, из которых непосредственно будет строиться печь, но и само банное помещение. Если не проделать все это достаточно качественно, то велика вероятность неправильной работы печки. Например, тепло может подаваться не туда, куда нужно, или возникать проблемы с выходом дыма, что может быть опасно для здоровья.

    Первым этапом следует поиск или заказ чертежа (возможно, самостоятельное изготовления). Чертеж должен содержать всю необходимую информацию о печи.

    Также рекомендуется сразу указать, до какой максимальной температуры можно нагревать выбранный вами металл. Обычно эти данные можно уточнить там же, где делаете покупку.

    Эта процедура проводится после того, как все детали вырезаны в нужных размерах. Необходимо отпустить те элементы будущего агрегата, которые нагреваются сильнее всего. К ним относятся боковины, верхушка и дверца топки. Именно они соприкасаются с горящим топливом.

    Отпускание производится следующим образом. Сначала листы раскаляются докрасна, после чего не следует их быстро охлаждать. Лучше всего оставить листы металла охлаждаться медленно. В холодную воду их опускать не нужно. После проведения этих манипуляций вы можете заметить, что детали покоробились, потеряли первоначальную форму. Чтобы вернуть им вид, близкий к первоначальному, воспользуйтесь молотком, подбив детали до нужной формы. Если молоток не помогает или детали стали больше, то просто отпилите выступающие части.

    Данная профилактическая мера позволяет избежать того, что печка во время первого использования покоробится.

    Все значения печки должны быть приведены на чертежах. Речь идет о том, какую площадь фундамента нужно укреплять и сколько от площади стен необходимо защитить. Исходя из размеров печи, можно сказать, что место укрепление фундамента должно выходит за края печи на 30 см. Например, делая квадратный металлический агрегат с габаритами 60х60 см, понадобится укреплять место 120х120 см (по 30+60+30 см с каждой стороны).

    Стена должна быть изолирована на 50 см выше и дальше печи. Например, при высоте печки 80 см понадобится сделать изоляцию высотой 1,3 м от пола. Также необходимо будет постелить металлический лист на то место, где будет устанавливаться печь. Это делается, чтобы в случае чего выпавший уголек не вызвал пожар. Металлический пласт должен выступать за плоскость дверцы на 1 м.

    Перед началом работ по нарезке металла все составляющие необходимо будет разметить. Для этого, опять же, используются данные, приведенные в чертеже.

    Иногда разметка делается прямо на ходу, когда агрегат составляется из прямоугольных и квадратных элементов, однако даже в этом случае лучше все же расчертить границы при помощи маркера. В дальнейшем вам будет проще выпилить необходимые детали, следуя по намеченным линиям.

    Имеется в виду укладка металлических листов на пол и стены, расчет которых был приведен в одном из предыдущих пунктов. Лучше всего для этих целей выбирать нержавеющую сталь. Несмотря на то, что под весом печи она продавится, есть достоинство, полностью искупающее этот факт – вы не столкнетесь с порчей металла ржавчиной, которая может сильно ухудшить его внешний вид и состояние.

    Этот этап логичнее бы было расположить вначале списка, поскольку укрепление должно производиться еще на этапе закладки основания. Однако если этого сделано не было, вам предстоит сложный этап по разборке пола.

    Есть и альтернативный способ: выбрать электрическую печь, которая из-за отсутствия топлива не будет весить так много, как газовые или дровяные варианты. Однако это тоже сопряжено с некоторыми затратами.

    Устройство металлической печи не вызывает таких затруднений, как кирпичная, поэтому логично начать описание с более простого варианта.

    Чтобы сделать простую печку из трубы, воспользуйтесь следующим пошаговым руководством:

    • Наиболее простым способом является изготовление агрегата из бревна. Для этого вам понадобится кусок трубы как минимум 50 см в диаметре. Величина отрезка зависит от того, насколько высокой вы хотите видеть свою печь.
    • Вырежьте в трубе поддувало с габаритами 0,05х0,2 м.
    • Прорежьте проем для топки с габаритами 25х20 см.
    • Далее приварите крепления для прутьев, из которых составляется каменка. Для этого подойдут арматуры диаметром 1 см.

    • Закрепите сетку-каменку из прутьев.
    • Напротив каменки вырежьте еще одно отверстие для пара.
    • Наполните каменку камнями. Запрещено использовать для этих целей гранит или любые камни, содержащие слюду. Отлично подойдет талькохлорит.
    • Приварите сверху трубы крышку по диаметру.
    • Вырежьте в крышке отверстие под дымоход. Диаметр трубы дымохода должен быть около 15 см.
    • Приварите дымоходную трубу.

    Монтаж кирпичной печи потребует намного больше материалов, сил и времени. В зависимости от выбранного варианта вам понадобится определенное количество кирпича. Обращайте внимание на то, чтобы кирпич был огнестойкий.

    Обратите внимание на следующую схему. В ней указана порядовка кирпичей. Следуйте ей, чтобы построить печь правильно. Также кирпичом можно произвести обкладку металлической конструкции. Это дает эффект, что в вашей бане установлена кирпичная печка, а не металлическая.

    Теплоизоляция самой печки необходима хотя бы потому, что в процессе горения много тепловой энергии рассеивается в окружающем пространстве. Владельцы бань стараются всеми силами нивелировать этот недостаток, чтобы рационально использовать все доступное тепло.

    Теплоизоляция может проводиться несколькими способами:

    • Посредством установки защитных настенных металлических экранов. Они будут отражать тепло. Такой экран имеет смысл размещать вокруг каменки, находящейся в парилке. Тогда все тепло будет не рассеиваться в никуда, а нагнетаться в парном помещении.
    • Экранирование кирпичом. В этом случае толщина кирпича должна быть равна половине стандартной, то есть оптимально использовать кладку из половин кирпича.

    Защита для стен и пола, которая выполняется из листового металла и была описана выше, тоже служит своеобразной мерой теплоизоляции.

    При нахождении в бане существует две реальные опасности: получить ожог или угореть. Чтобы не допустить возникновения ожогов, придумали специальный материал – базальтовый картон. Его укладывают вокруг каменок, чтобы неловкое движение не привело к сильному ожогу, ведь в атмосфере горячего воздуха прикосновение к поверхности той же, что и воздух, температуры способно вызвать серьезный ожог второй степени.

    Чтобы избежать опасности угара, советуют не делать такую печь, поддувало которой выходит непосредственно в парную. Лучше всего вывести его в смежное помещение или на улицу.

    Также нужно проверять, удалена ли зола, прежде чем «наддавать», поскольку продукты горения способны выделить угарный газ, который не имеет запаха. Понять, что ты задыхаешься им, оказывается непросто.

    Специалисты делятся некоторыми хитростями, которые сделают процесс изготовления печи намного проще:

    • Не пренебрегайте чертежом. Без него высока вероятность ошибиться и построить некрасивую и малоэффективную печную конструкцию.
    • Обязательно выполняйте все работы по подготовке помещения, поскольку это позволит снизить риск возникновения пожара.
    • Ремонт печи необходимо производить вовремя, чтобы избежать необходимости в скором времени заменять имеющуюся печку из-за невозможности устранения неполадок.
    • Если планируете использовать печь не только для бани, но и для отопления, предусмотрите систему труб.
    • Если вы не уверены в том, что сможете построить печь достойного качества, откажитесь от этой затеи. Трезвая оценка своих способностей способна сэкономить вам силы, время и деньги и сберечь вашу самооценку.

    • Самостоятельно изготовленный агрегат из черного металла с витой каменкой выглядит интересно и необычно. Такая конструкция может украсить любую парную вне зависимости от ее размера.
    • Если печь выглядит не очень привлекательно, это не значит, что она плохо служит. На данном изображении наглядно виден вариант, имеющийся в большинстве бань. Хозяева не стали тратить много времени на отделку, сконцентрировавшись на функционировании печи.

    • Металлическая печка в кирпичной обшивке выглядит традиционно, при этом сделать ее не так сложно. Кирпичный оклад в данном случае выполняет роль теплоизолирующего щита, позволяя температуре дольше сохраняться на исходном уровне.
    • Если человек обладает достаточным запасом времени и терпения, а также навыками в нелегком деле укладки кирпичей, он может получить такую красивую конструкцию. При помощи шлифовки кирпичам была придана нужная округлая форма.

    О том, как изготовить печь для бани из трубы, смотрите в следующем видео.

    dekoriko.ru

    Печи для бани своими руками.

    Баня на даче или в деревне помогает сохранить здоровье, бодрость и хорошее настроение. Также велико бытовое значение бани. Если нет центральной горячей воды, только в бане можно мыться, стирать бельё и греть воду для купания детей. В бане можно поселить гостей, если в доме для всех мало места.

    Домашние мастера предпочитают делать печи для бани своими руками. Даже если печь куплена в магазине, она подвергается доводке. Делается это для лучшего соответствия печки конкретному месту использования. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать печь для бани своими руками.

    По данной теме есть похожая статья - Камни для бани: какие лучше выбрать?

    Виды дровяных печей для бани

    Печки для бани разделяют по материалу изготовления. Чаще всего печи для бани делают из кирпича. Иногда – из бутового камня. Для них нужно брать исключительно гранит, особенно для каменок русских бань, где на горячую печь возможно попадание воды. Другие камни рассыпаются от тепловых воздействий. Также используют металл.

    Кирпичная печь для бани

    Из достоинств, которыми обладает кирпичная печь для бани, можно отметить:

    • эти печки пожаробезопасны, если при их строительстве учитывались требования пожарной безопасности;
    • они не требуют дополнительных защитных экранов, к ним можно прикасаться рукой, голым телом – и вы вряд ли обожжётесь, опять же, если печь сложена правильно.

    Печь для бани из кирпича позволяет использовать любое топливо. Из кирпича можно строить дровяные печи для бани, банные печи на угле. И даже газовая печь для бани из кирпича не вызовет каких-то проблем при строительстве и эксплуатации. Надо лишь использовать специальный кирпич для топки.

    Кирпичная печка может иметь любую конструкцию. В книгах, в интернете имеются чертежи печи для бани любой конструкции. Здесь и простые печки для нагрева камней, и печи для бани с баком для воды, и финские печи.Можно легко сделать турецкий хамам. Для этого нужно поставить борова в дымоходе, которые будут служить полком. И это всё будет прекрасно сочетаться с влажным паром русской парной из каменки.

    Любой более-менее квалифицированный печник может разработать чертёж кирпичной печки самостоятельно. Он может сделать печь, которая используется в нескольких режимах – для парной и просто для подогрева воды в хозяйственных целях.

    Для стирки, например – в старину в банях издавна стирали белье. Или печку, для которой нужно минимум кирпича, и которая используется только для создания жара и подогрева камней.

    Из недостатков этих печей:

    • Большая масса. Поэтому для их возведения требуется прочный фундамент. Лишь самые простые каменки можно сложить прямо на полу. А так как пол у бани недолговечный, это не самый хороший вариант.
    • Необходимо длительное время для изготовления. Печь должна просохнуть. Затем – её надо несколько раз несильно протопить. И только после этого – топить «на полную».
    • Некоторым не нравится внешний вид кирпичной печки. Они стараются как-то отделать её плиткой, изразцами. Если использование изразцов только повышает характеристики печи, то облицовка плиткой и штукатурка негативно скажутся на свойствах печи.

    Печки для бани из металла

    Металлические печи для бани принято делить на два типа – чугунные и стальные сварные.

    Чугунные печи для бани

    Чугунные печи для бани можно только купить. Тем не менее для них можно самостоятельно сделать много дополнительных элементов. К примеру, печи для бани с баком для воды не всегда имеются в продаже. Бак можно сделать и самому, и прислонить к стенке печи.

    Главное, чтобы это не была стенка топки или каменки – в этом случае камни будут плохо греться. Вода быстро нагреется, и будет иметь температуру от 60 до 90 градусов. Вполне достаточно для комфортного мытья. Подробнее про бак для чугунной печки будет рассказано дальше.

    Чаще всего печи из металла твердотопливные. Они используют для создания тепла уголь или дрова, реже – торфяные брикеты.Дровяные печи для бани не требуют каких-то специальных устройств в топке, если используются не очень часто. А вот для угля металлическая топка не подойдёт – её нужно футеровать огнеупорным кирпичом.

    Будет лучше, если в любом случае железная печь для бани имеет футерованную топку. Это продлит срок её службы.

    Стальные печи для бани

    Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными. Это значит, что вам потребуется как минимум сварочный аппарат, а лучше – умение выполнять сварные работы. Если вы не обладаете этими навыками – можно пригласить сварщика.

    Также вам будет необходим материал. Наилучшим вариантом для печей будет котельное железо толщиной от 5 до 10 мм. Железо меньшей толщины использовать не рекомендуется – печь быстро придёт в негодность, сначала топка, затем – обороты и дымоход.Посредственное качество сварки – главный дефект, которым могут обладать металлические печи. Своими руками редко кто сможет выполнить сварку нормально, желательно обратиться к специалисту подходящей квалификации.

    Если получилось сварить печь – попробуйте сварить бак. Он не должен иметь течей. Бак обязательно снабжают отверстием с крышкой наверху для заливки воды и краником внизу. Отверстие должно быть удобным, чтобы через него прочищать бак. Крышка должна плотно прилегать.

    Краник должен стоять так, чтобы сливать по возможности больше воды из бака, то есть ввод должен быть как можно ниже. Краник также желательно делать съёмным, для возможности чистки. То есть в бак вставляется только штуцер, к которому прикручивают краник. Удобнее всего использовать шаровый кран.

    Металлические банные печи могут иметь горячую наружную поверхность. Касание такой печи приведёт к ожогу. Обязательно надо ставить защитный экран из кирпича, который предохранит людей в бане от касания печи. Или просто расположить печь так, чтобы в парную выходила только каменка – но в этом случае будет страдать нагрев, печь не будет отдавать тепло в помещение, если в него не выходят её поверхности.

    Дымоход для банной печи из металла также обычно металлический. Его можно делать из труб, сварным. Но при начале топки, особенно в холодной бане, печка будет плохо дымить и разгораться. Разумнее всего делать дымоход из системы сэндвич-труб. Такие системы имеются в продаже. Если же купить их не удастся, вначале прогрейте дымоход, сжигая лучинки в печи в течение не менее получаса, и только затем начинайте топить печь как положено.

    Печь для бани своими руками, чертежи

    Перед тем как начать делать печь для бани своими руками, из металла или из кирпича – неважно, необходимо позаботиться о мерах пожарной безопасности. По правилам, расстояние между печью и сгораемыми конструкциями должно быть не менее 25 см. Для печи нужно выделить место сообразно этим требованиям.

    Часто используется установка печи в баню с выносной топкой. Топка выводится в предбанник. От стен предбанника до печи должно быть не менее 25 см, этот промежуток обычно закладывается кирпичом и между стеной и кирпичом ставят асбестовую ленту или два шнура, затем оштукатуривают.

    Такая установка имеет ряд преимуществ.

    • Вы можете топить печку, не открывая дверь в парную. Тогда в ней будет намного жарче, особенно если используются финские печи для бани-сауны.
    • Второй фактор – перед топкой обязательно должен лежать металлический лист. Если положить его в парилке и топку расположить там, то металлический лист будет нагреваться от воздуха парной. Ступая по нему ногам, будет чувствоваться сильный жар, что достаточно неприятно. Это сокращает площадь маленькой парной, так как приходится обходить лист. Поэтому вынести топку в предбанник или в моечное отделение – верное решение.

    Если это лёгкая кирпичная печь или металлическая – можно их монтировать прямо на пол. Так ставят печи, создающие удельное давление на пол менее 150 кг на квадратный метр. Если печь слишком тяжёлая – нужно делать фундамент.

    Фундамент положено закладывать на глубину ниже уровня промерзания. Так как под подвалом бани обычно тепло, место защищено от ветров и периодически прогревается, земля под ним не промерзает. Поэтому можно поставить печь на малозаглубленный фундамент-плиту.Площадь плиты определяется с таким расчётом, чтобы на грунт оказывалось давление не более 200 кг на квадратный метр. Оно определяется исходя из веса печи, фундамента и дымовой трубы.

    Подробнее про печь с фундаментом будет рассказано в разделе о строительстве кирпичной печи.

    Перед началом строительства стоит окончательно определиться, какую выбрать печь для бани. Для этого необходимо:

    • Составить чертеж.
    • Определить, сколько потребуется материалов, печной фурнитуры, закупить их.
    • Вписать печь в общий план помещения.
    • Найти исполнителя.
    Если вы планируете делать всё сами – последнее не требуется. Если же вы можете сделать только часть работ – определитесь со специалистом, который способен выполнить остальное.

    Печь для бани из кирпича

    Перед строительством печи вам потребуется фурнитура – топочная дверца, поддувальная дверца, зольная решётка, задвижка. Если делается печь для русской бани – нужна дверца для каменки. В принципе, особой разницы по строительству печей между этими видами бань нет.

    Печь-каменка для бани может использоваться в качестве печи сауны, если накалить камни очень сильно и не поддавать пар. Достигается это более продолжительной топкой.

    Водяной бачок для подогрева воды в конструкции печи для бани на рисунке выше размещен отдельно, что уменьшает габариты самой печки в плане (63×102 см) и позволяет выбирать объем бачка в зависимости от потребности в горячей воде. Устанавливать бачок по высоте нужно с таким расчетом, чтобы горячая вода из него поступала самотеком в краны для наполнения банных шаек и душа.

    Для получения дополнительного пара в печь встроена стальная труба. Ее располагают в нижней части печи, что позволяет подавать пар у пола парилки, прогревая наиболее холодные нижние слои воздуха.

    В печи сразу за топкой устроена конвективная зона в виде короткого дымооборота, благодаря которому горячие дымовые газы прогревают низ печи. Затем они, устремляясь вверх по дымоходу, прогревают воду в стальной трубе, а следовательно и в баке, и только относительно остывшими через дымовую трубу уходят в атмосферу.

    Булыжники накаляются прямым воздействием огня. Их размещают в чугунном поддоне.

    Печь имеет простую конструкцию.

    • В нижней части расположена топка, под ней – поддувальное отверстие.
    • Выше располагается выход для дыма и уширение – начало каменки. Каменка выполняет роль дымооборотной системы. Благодаря большому количеству камней, их количеству, а также множеству проходов между ними она справляется с этим хорошо.
    • Обычно объём каменки не менее 0,1 кубометра, из которых половина заполнена камнями. Камни можно перемешивать с металлом – кусками рельс, железнодорожными «башмаками». Это только увеличит теплоёмкость каменки. Если объем меньше – стоит подумать об одном дымообороте в конструкции печи. Увлекаться не стоит – одного оборота после каменки достаточно.
    • Каменку обязательно закрывают дверцей с удобной ручкой.
    • Затем идёт дымоход.
    • Сбоку печи часто располагают водогрейный бак, желательно, чтобы он имел ёмкость не менее 100 литров.

    В конструкцию можно вносить изменения. К примеру, направлять дым либо через каменку в дымоход, либо через дымообороты или борова для быстрого подогрева большого количества воды с минимумом дров. Таким образом, каменка будет и банной печью, и печью для стирки попеременно, в зависимости от вида топки.Простейший способ быстро разогреть воду для стирки – брать камни из каменки щипцами и кидать их в бочку с водой. Камни должны быть только гранитными и не слишком тяжёлыми. Таким способом воду можно даже вскипятить.

    Составив примерно план печи и выполнив порядовую раскладку на бумаге в клетку, приступают к сооружению фундамента.

    Фундамент необходим для тяжёлых печей. Обычно делают фундамент-плиту.

    • На месте будущей печи удаляют весь растительный слой. Роют ямку глубиной 30 см.
    • Вниз засыпают щебень слоем 10 см. После этого – слой песка 10–15 см, песок утрамбовывают и выравнивают под уровень.
    • На песок заливают бетонную плиту ниже пола бани на 7–8 см, по размеру будущей печи. Заливку выполняют по деревянной опалубке, через три дня опалубку можно снять и приступить к кладке.

    Кладку начинают с укладки асбоцементного листа – плоского шифера. Его укладывают на стяжку из раствора, выравнивают. Поверх него укладывают первый ряд каменки – уже на глиняный раствор. Удобнее всего купить в магазине готовую сухую смесь для кладки печей и просто разбавить водой. Если вы хотите готовить раствор сами – вот вам рецепт:

    1. Вначале ищите хорошую глину. Суглинок не подойдёт. Лучше всего глину накопать и заморозить на зиму. После того как она растает, она станет более податливой. Глину нужно замочить на два дня равным по объёму количеством воды. Потом её протирают через сетку 3 мм. Делается это на рамке из сетки. Мокрая глина быстро просачивается через рамку при лёгком нажатии кельмой. Наверху остаются мелкие камешки. Они всегда есть в глине, это серьёзная проблема при печной кладке.
    2. После этого протёртую глину мешают с мелким песком. Делают это в соотношении 1:1 примерно. Готовый раствор должен сдавливаться в руке до плотного комка, на нём должны отражаться пальцы. При высыхании он не должен растрескаться или развалиться. Если он потрескался – добавьте чуть-чуть песка, если рассыпался – надо больше глины. Раствор размешивают до такого состояния, чтобы его можно было мазать кельмой на кирпич, как на хлеб, слоем примерно 5–8 мм.

    Кладку выполняют в соответствии с порядовой раскладкой. Каждый ряд проверяют по уровню, вертикальность углов – по уровню и отвесу. Необходимо очень хорошо заполнять швы, пристукивать каждый кирпичик небольшой резиновой киянкой весом 100 г со всех сторон.Колоть кирпич не нужно – лучше использовать болгарку с алмазным кругом. По стандарту толщина швов при кладке печей должна быть 5–10 мм, средняя толщина шва – 8 мм.

    Кирпич должен быть высшего сорта. Для кладки топки и низа каменки используют огнеупорный кирпич и огнеупорный раствор. Кирпич от обычного немного отличается размерами, раствор – делается из огнеупорной синей глины и огнеупорного песка. Но проще купить соответствующую смесь.

    Так как огнеупорный кирпич несколько больше обычного – швы нужно делать чуть тоньше. Без этого у вас не получится ровных углов и перевязки швов.

    Дымоход выкладывают из качественного кирпича. При пересечении перекрытий делают распушки. На крыше делают выдру. Можно выполнять кладку на обычный кирпичный раствор, но для банной печи я бы до первой распушки делал кладку на глиняный – слишком велика может быть температура в парной.

    Наверху нужно обязательно делать дефлектор и защиту от осадков. Делать это можно как из кирпича, так и из жести.

    После того как дымоход готов и прошло 2 недели, можно приступить к первой топке, как было описано ранее. Но перед этим необходимо обить низ печи железом, чтобы не дуло из подвала. Иногда это делают в начале кладки – укладывают оцинкованную жесть, согнутую уголком с отгибом, в первый ряд кирпича, и прибивают к полу.

    Жесть должна прилегать к печи на расстоянии не менее 5 см ниже топки.

    Каменка своими руками, видео:

    Печи для бани своими руками из металла

    Для такой печи фундамент делать необязательно. Но кое-что подготовить необходимо. На место печи укладывают металлический лист и закрепляют его к полу. Поверх него – лист плоского шифера. И нижний лист, и шифер должны выступать за размеры будущей печи на 5 см.

    Разрабатывают чертёж печи. Она должна иметь топку, поддувало, дверцу для каменки, задвижку. Возможно, потребуется ещё фурнитура. Фурнитуру лучше брать стальную, так как её можно будет вваривать в будущую печь.

    Если труба будет железной из трубного проката, то задвижку удобнее разместить в верхней части печи, а не в трубе.

    Из чего делается железная печь в баню? Своими руками она может быть изготовлена из любого материала. Но лучше будет делать печь из стали 20К, которая применяется для изготовления котлов. Или из стали 20Х13, для изготовления топок и теплообменников. Последняя сталь является достаточно дорогой. Листы должны иметь толщину не менее 5 мм.

    Покупные печи из чугуна имеют преимущества – чугун дольше не выгорает. Котельная сталь выгорает существенно дольше обычной.

    Печь имеет те же конструктивные элементы, что и печь из кирпича – вначале внизу идут топка с поддувальным отверстием, затем – каменка. Сверху ставят задвижку и делают переход на трубу. Каменку лучше сделать побольше – дымообороты в железной печи не делают. Вместо них можно поставить конвекционный кожух вокруг печи – это увеличит мощность теплоотдачи.

    Конвекционный кожух – часть печи, которая выполняет функцию теплообменника – забирает холодный воздух снизу, быстро нагревает его и выпускает сверху.

    Выполняется из металла, обычно – из оцинкованной жести. Кожух не должен иметь контакта с горячей печью, и он должен быть на расстоянии от неё не менее 10 см. Там, где контакт неизбежен – прокладывается асбестовый шнур. Также нужно соблюдать расстояние от кожуха до сгораемых частей не менее 25 см.

    Высота кожуха – не менее 2-х метров, при необходимости можно захватить в кожух часть трубы дымохода. Внизу кожуха выполняют отверстия, не менее 1 отверстия диаметром 2 см на каждый кубометр объёма воздуха в парной. В верхней части кожуха – столько же отверстий для выхода горячего воздуха.

    Отверстий можно делать больше или меньше – главное, чтобы забор воздуха осуществлялся равномерно по всему периметру кожуха. Такое устройство увеличит теплоёмкость печи и ускорит прогрев парной примерно на 20%.

    Печь из металла, видео:

    Печи для бани с баком для воды

    Человек, способный сварить печь, способен сделать и водогрейный бак. Расскажу о том, как сделать его работу более эффективной.

    Водогрейный бак может быстро нагреться от воздуха в парной. Температура воздуха в ней 50–90 градусов, вода в не слишком большом баке будет температурой 40–60 градусов. Чтобы нагрев происходил быстрее, бак стоит делать вытянутой узкой формы и располагать повыше. Бак любой конструкции должен иметь свободнолежащую крышку. Без этого он превращается в котёл, к которым совершенно другие требования по сварке и безопасности.

    Второй вариант – водогрейная коробка, встроенная в печь. Коробка ни в коем случае не должна иметь прямого контакта с пламенем от топки. Её нужно ставить одной стенкой в каменку, чтобы между топкой и коробкой было не менее 20 см камней. Однако при этом температура воды в коробке может стать слишком большой, и ей можно будет обжечься. Ведь встроенная коробка обычно не слишком большого размера. При интенсивной топке печи вода в ней может даже закипеть.

    Чтобы прогреть большое количество воды, лучше всё-таки использовать отдельно стоящий бак. Если его размеры слишком велики, можно использовать печь для бани с теплообменником.Теплообменник – это металлический прут диаметром от 10 до 20 мм, одним концом находящийся в печи, а другим концом входящим в бак с водой. Его можно приварить наглухо в печь и в бак. А в баке сделать из него кольцо или спираль – прогрев будет быстрее.

    На выходе из печи пруток обязан находиться в трубе, между ним и трубой должно быть на входе и выходе асбестовое кольцо, труба не должна иметь прямого контакта со стенками печи и контактировать с горючими предметами. В печи прут не должен иметь контакта с пламенем – он должен находиться в камнях каменки.

    При нагреве тепло будет передаваться по пруту в бак. Вода будет нагреваться намного эффективнее, чем от воздуха парной. Интенсивность её нагрева будет ограничена «пропускной способностью» прута-теплообменника, и вода не закипит и не будет слишком горячей.

    Строительство бани от Фундамента до Крыши. - здесь больше полезной информации.

    Некоторые делают печь для бани с водяным контуром для прогрева воды в баке. Это не совсем правильный вариант. Для водяного контура необходимо постоянное заполнение водой. Это не всегда удобно – топить печь и каждый раз проверять, есть ли вода в контуре. Даже если вы сделаете трубы из жаропрочной стали, при нагреве могут прийти в негодность сантехнические элементы – шаровые краны, прокладки.

    Вас заинтересует эта статья - Баня из оцилиндрованного бревна своими руками.

    Теоретически вода в баке может закипеть, такую температуру выдержит не всякий кран или прокладка. Если смонтировать водяной контур без крана – вы не сможете контролировать его заполнение водой, ведь только при помощи крана вы спустите из контура воздух. Поэтому лучше используйте теплообменник из прута – он гораздо безопаснее.

    Баня в городе

    Многие задаются вопросом, как выбрать печь для бани в условиях городской квартиры, или если нельзя разводить огонь? В таких условиях поможет электропечь для бани. Её также можно сделать самому. Главное – чтобы позволяла мощность электросети и была необходимая квалификация электрика.

    Электрическая печь делается только для финской сауны – лить воду на её камни нельзя.

    • Выберите небольшое помещение и тщательно выполните его теплоизоляцию.
    • Поверх теплоизоляции положите слой пароизоляции, затем – слой фольги.
    • Поверх фольги делайте обшивку вагонкой.
    • Обмерьте помещение, и посчитайте, сколько воздуха в нём находится. Затем – выполните расчёт, сколько нужно теплоты для прогрева от 20 градусов до 70–90.
    • Затем приобретите электротэн для каменки необходимой мощности. Водогрейные тэны не подойдут. Или сразу купите нужную электрокаменку.
    • Камни укладываются в кирпичную «коробку», вниз укладывают лист шифера. Тэн располагают в нижней части, обложив тщательно со всех сторон камнями.
    • Тэн надо располагать в камнях. На каждый кубометр помещения сауны потребуется около 20 кг камней. В сауне поставьте термометр, светильник. Выключатель тэна лучше расположить снаружи – он может не выдержать высоких температур.
    • Всю проводку внутри сауны (и бани, кстати, тоже) нужно делать проводом в термостойкой изоляции, и предусмотреть заземление.

    dimdom.ru


    Смотрите также