Заказать звонок


все коммерческие предложения высылать на [email protected]
для оформления заявок [email protected]



Подиум для душевой кабины своими руками


Душевая кабина из плитки со сливом в полу своими руками

Как правило, ванные комнаты большого размера дополняются душевыми кабинками. Гидромассажный бокс отличного качества дорогой, тем более с его установкой. Но есть способы по производству такого бокса своими руками, причём заданного размера, который подойдет под ванную комнату. Чтобы сделать гидромассажный бокс, необходимо воспользоваться некоторыми инструментами, провести зону для стока воды, а также канализации.

Если поддон отсутствует. С чего именно начать?

Если ванная комната совмещена, там критически мало свободного пространства. Невозможно одновременно провести качественную и правильную установку ванны, а также раковины, машинки для стирки одежды и унитаз. При строительстве гидромассажного бокса из плиты без поддона, надо учесть:

Важно обеспечить удобный вход и выход. После полного использования элементов душа, бокс слегка ополаскивается, иногда проводится дезинфекция хлоркой.

Если у того или другого члена семьи есть трудности с двигательной активностью, то такое отсутствие паллеты — это шанс просто входить в душевую систему или перемещаться туда на специально оборудованном кресле.

Также в такой кабинке отсутствует возможность травмироваться ребёнку, он никогда не упадёт.

Люди плотной комплектации не будут ощущать ограниченного пространства для ежедневного использования кабины по прямому назначению.

На поддон не нужно садиться либо поднимать высоко ноги (из-за этого у многих возникают трудности).

  • Во время установки обращается внимание на грамотный монтаж наклонной части поверхности, в случае если вы может засориться слив;
  • пол стоит облицевать керамогранитом, а также кафелем или заменить керамической, выбранной плиткой;
  • система точно и надежно изолирует;
  • нужно позаботиться, чтобы во время каждого приема душа ноги были максимально теплыми и изолировались от холода.

Оптимальная гидроизоляция играет первоначальную роль, особенно в многоэтажных домах или частных апартаментах. Переизбыток влаги может стать причиной неприятных последствий. Начинается это всё от появления плесени и заканчивается преждевременными деформациями бокса. Необходимо последовательно исполнять некоторые работы:

  • бетонную основу чистят от старой стяжки и другого материала.
  • минимум в несколько слоев нужно оборудовать гидроизоляцию;
  • желательно использовать минимум три слоя;
  • проводится отделка стен;
  • устанавливается наклонный слив, затем заливается новая стяжка для всей комнаты;
  • проводится облицовка. Можно использовать кафель или любой другой удобный материал.
  • установка гибкого душа.

Используя стеклянные двери для сборки, ограничивается все пространство. При четком обустройстве гидромассажного бокса без установленного поддона уровень сделанной гидроизоляции реализуется на высоте от 150 до 200 мм. Это проводится на всякий случай, потому что происходит аварийное затопление.

Гидромассажный бокс из плитки стоит оборудовать на этажах нижнего типа. При этом важно планировать пространство так, чтобы душ не находился над помещением подвала, а отвод проходит тоже через часть грунта. Если же такой вариант не подходит, в многоэтажном доме, в этом случае допустимым станет гидромассажный бокс кафеля, но только без паллеты. Можно оборудовать незначительный подиум, с помощью которого гарантируется надежная изоляция от воды

Детали оснащения кабины для душа

Гидромассажный бокс может быть наполнен разными конфигурациями и определенными коммуникациями, которые работают на электричестве. Чтобы избежать разные травмы, проводка должна быть невидимой, скрытой, розетки закрываются шкафчиками с дверцами.

Для освещения используются закрытые осветительные элементы, которые должны включаться только снаружи ванной. Также надо смотреть на дополнительную вентиляцию для душевой кабинки. В душ можно монтировать подсветку систему подогрева пола и другие дополнительные элементы.

Лучше всего дополни душевую кабинку плиткой и добавить некоторые функции которые будут самыми используемыми. Допустим если массажист или медик советует посещать разные водные процедуры, рациональнее провести оборудование к душу. К примеру душ Шарко. В этом случае прокладываются специальные, необходимые коммуникации, которые служат для пуска сильного напора воды.

Способы подачи и горячей воды в гидромассажный бокс. Она может подаваться централизованно, использоваться газовая колонка или бойлер. Какими устройствами бы ни была дополнена душевая кабина без установленного поддона, на её создание человек потратит не больше чем две недели. По потраченным средствам такой бокс будет в разы дешевле, чем заводской, импортный аналог с или без поддона

Для заметки: установка любой аппаратуры лучше проводить до отделки, чтобы во время работы серьезно не повредить гидроизоляцию и не делать дополнительных действий, так как придется переделывать облицовку снова.

Как выбрать трап

Главным элементом сливной системы бокса для мытья и массажа, является трап. Эта система расположена в полу и решит проблему хорошего слива воды. При этом дополнительно трап способен решить и другие важные задачи: фильтрует воду, в том числе с отделением крупиц загрязнённых элементов; может прочистить слив от входного отверстия до начала канализации; предотвращает развитие посторонних запахов, что могут возникнуть из канализации.

Будет интересным:  Пошаговая инструкция по монтажу подвесного унитаза

Сегодня компании предлагают несколько трапов с гидро, а также сухим определенным затвором.

Установка душевой паллеты с сухим трапом

Сухой затвор — механическая система, которая постоянно пытается закрыть впуск в главное, канализационное отведение. Закрытие постоянно проводится под влиянием гравитационной силы. Сегодня производители внедрили системы, что основаны на мембранном, целостном закрытии: поплавочный или маятниковый. Также часто покупаются материалы с молекулярной структурой, что запоминает все действия.

Гидрозатвор

По сути — это длинная трубка, которую согнули в отдельную форму. Там постоянно есть вода, что препятствует проникновению затхлого или едкого запаха. Классическое, целостное устройство. Но есть у него один минус: вода способна пересыхать.

Это может произойти по разным факторам. К примеру, если гидромассажный бокс не использовался долго; активная система отопления пола; максимальная температура в кабинке; неграмотно созданная система слива.

У трапа с определенным гидрозатвором смотрите на размеры самой кабинки. От этого зависит тот момент, на какую именно высоту поднимается облицовка паллеты. Кстати этот параметр может ограничиться в пределах от 60 до 120 мм.

Важным показателем выбора гидромассажного бокса есть пропускная способность того или другого трапа. Эта информация указывается в исполнительной документации, что поставляется с товаром. Влияние указанной величины существенное, она дает шанс точно определить тот момент, сможет ли слив правильно перекачать жидкость, что спускается из частей душа.

Устройство душевого бокса со сливом в части пола

Душевые боксы без паллеты отделаются плиткой. На сегодня описанная целостная конструкция востребована для людей преклонного возраста.

Сооружение душевой кабинки поэтапно

Подготовка

Определяется область для установки гидромассажного бокса. На этой новой территории, расположенной в центральной части комнаты, выбирается область слива трапа. Слив не обязательно должен располагаться по выбранному центру. Кому как легче, но напольный участок важно поддать изоляции от капель воды.

Вариант 1 легче в реализации. Например, можно использовать путевые мастики, что прокладываются на пол или стены. Работы проводятся валиком или кисточкой. Оптимальный если гидроизоляция наносится в несколько слоев. При этом важно учитывать, что каждый следующий слой наносится на предыдущий. Но, только после того как он высохнет.

Рулонная гидроизоляция душевого поддона наносится полосками внахлест относительно предыдущего слоя. Клеят ее той же битумной мастикой. Ею же и проклеивают зоны стыков полосок материала. И в том, и в другом случае, важно изолировать и некоторые части стен высотой в 10 см от напольной основы.

Теперь важно по периметру новой палеты вмонтировать доски установленного размера. Крепить их проще всего к бобышкам, что цепляются к цельному напольному покрытию. Для этого используется крепеж саморез. На этом первый этап завершен.

Установка

Теперь можно вмонтировать новый трап и собранную систему паллеты. Для этого определяется вектор монтажа трубы трапа. Ее направление обязано обращаться в бок канализации. Количество отводов и крутых поворотов влияет на быстроту оттока используемой воды. Лучший вариант — укладка по прямой линии. Она проделывается от отверстия до люка большой канализационной трубы.

Трап собирается и устанавливается в точности как это указано в инструкции к его использованию. Важно сделать оптимальное крепление к напольному и настенного покрытию. Здесь можно использовать разные приспособления, что напоминают хомуты. Их можно сделать собственноручно, к примеру, воспользоваться вязаными проволоками.

Если есть желание защитить установленный трап от смеси бетонного типа, можно сделать это плёнкой. Нередко используется скотч. Но сама сливная область временно закрывается предварительно подготовленным полиэтиленом, чтобы внутренний не попал тот или другой раствор.

Заливка бетона

Все готово, теперь можно переходить к работе. Какие факторы важно учитывать на всех этапах бетонной заливки. Первоначально — это выдержать угол уклона. Он должен быть одинаковым от стены поддона к сливному, унифицированному отверстию. В него готовая смесь заливается специфическим образом, чтобы у стен толщина ее шара не превышала порог в 60 мм, а у отверстия была не больше 30 мм. Правда, важно обращать внимание на показатели высоты монтажа самого нового трапа.

Будет интересным:  Быстрый ремонт, если сломалась крышка унитаза

Этот уклон большой, поэтому неточности со столом жидкости в сливной, мощный и новый люк, не должны возникнуть. В целом, уклон и уменьшается, даже если хозяева хотят сделать его на 10 мм больше, такой показатель станет оптимальным.

Первоначально поверхность выравнивается шпателем. Но здесь важное не достигать максимальной гладкости и идеальной линии. В данном состоянии смесь должна утрамбоваться несколько суток, после опалубка демонтируется. Через пару недель может проводиться любая облицовка, которую выберут хозяева. Чаще всего они выбирают керамическую плитку.

Часто возникает проблема выдерживания установленного уклона стяжки. Рассматриваемый процесс трудно назвать простым, как многие считают. Поэтому ниже будут рассмотрены передовые аспекты.

Изначально выставляются маячки. В случае заливания напольного покрытия конвертом, (зона для слива расположена в центральной области поддона, и с каждой ее стороны должна под уклоном установить плоскость), то маячки проставляют по линии, где они соединяются между собой. Используется два маячка. Один на максимальной высокой точке, второй, на самой низкой. Главное, чтобы установка проводилась на одинаковом уровне относительно напольного покрытия. Теперь между каждыми контрольными точками надо вмонтировать профиль. Допускается также натягивание нити.

Заливку самого бетонного раствора рекомендуется начинать с верхних точек, спускаясь плавно в нижнюю часть. То есть, бетон надо чётко уложить по всем краям паллеты. Основание вытягивается инструментами по установленным профилям.

Если консистенция строительного раствора жидкая, после этого по поверхности прокатывается игольчатый шарик. Только так удается избавиться от воздушных капелек. Именно они уменьшают долговечность и качество системы.

После полного просыхания строительной смеси, с трапа забирается пленка, на которую монтируется стакан с сифоном. После этого монтируется крышка, а также решетка. Если конструкция главного прибора дополнена резиновыми прокладками, которые, естественно, также монтируются. В ряде моделей такие прокладки выполняют функцию герметика трапа.

Облицовка

Будем обращать внимание на укладку кафеля в виде конверта. Изначально стены обкладываются плиткой, что сформирует фартук. Это элемент для поддона. Для реализации цели нужен фриз. Высота кладки — не больше трех рядов.

Затем по окружности области для слива приклеивается плитка, подрезанная специально под габариты участка. Это классические маячки, именно они и будут играть фундаментальную роль в процессе точной облицовки выбранного участка.

В конверте есть 4 плоскости, что по своей конструкции напоминают треугольник. Теперь их нужно обкладывать плиткой. Элементы правильно укладываются по параллельной линии относительно стены или уложенного, тот или другого фриза. Изначально приклеивается целостный кафель, затем те кусочки, что подходят под тот или другой размер. Кладка должна начинаться от сливного люка трапа. Затем она поднимается к стене.

Лучше начинать проводить все облицовочные работы от стен, что дальше всего расположены от выхода. Затем реализуется обработка плоскостей по бокам.

Облицовка гидромассажного бокса

Новички должны использовать не конвертную форму, а две скошенные плоскости. В центральной их части располагается отверстие для слива. Таким выполнением работ, начинающему будет просто подогнать плитку, расположенную по линии четкой, смежной плоскости.

Сливная область в полу в санузле может монтироваться с разными предназначениями. Первоначально, это главный слив израсходованной воды, что обработана плиткой. Также это может быть аварийный, быстрый слив, что предотвратит вероятность затопления. Эти два фактора создаются по одним и тем же критериям. Самое элементарное в этой работе — это выбрать место поддона, сделать трап. Хорошо, что в комплекте всегда есть инструкция.

Труднее реализовать необходимую бетонную заливку с предварительным монтажом маячков. В этом вопросе не нужно спешить. Нелегко монтировать и кафель на поверхность с наклоном, особенно в зоне стыка двух смежных зон.

Создание поддона, используя бетонный раствор, это не единственная методика его сборки. Для этого также подойдет сборная конструкция, к примеру, с кирпичей. Блоки монтируются на подготовленную область (с гидроизолированным шаром), создавая поддон. Кладка проводится с использованием скрепляющего раствора. В этом деле, чем толщина швов важна. После этого кладка штукатурится, а сверху наносится гидроизоляция. Кстати, для самодельной паллеты используется резинка, что продается в магазинах. Это материал для защиты от влаги таких систем.

  • Все чинит жена. 34%, 1072 голоса

    1072 голоса 34%

    1072 голоса - 34% из всех голосов

  • Все чинит муж. 30%, 958 голосов

    958 голосов 30%

    958 голосов - 30% из всех голосов

  • Все чинится само. 20%, 621 голос

    621 голос 20%

    621 голос - 20% из всех голосов

  • От 1 года и более. 12%, 365 голосов

    365 голосов 12%

    365 голосов - 12% из всех голосов

  • Раз в год. 5%, 155 голосов

    155 голосов 5%

    155 голосов - 5% из всех голосов

Оценка: 0,00 ( голосов: 0) Загрузка...

prosmesiteli.ru

Варианты дизайна ванны с душевой кабинкой

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Сегодня ванна с душевой кабиной является распространенным явлением. Обусловлено это удобством, функциональностью и опрятным видом. Данный тип обустройства позволяет утром быстро принять душ, а после тяжелого рабочего дня расслабиться, лежа в горячей воде.

Совмещенная с душевой кабиной ванна – оптимальное решение для малогабаритной квартиры

Преимущества и недостатки комбинированного сантехприбора

В отличие от использования одного из двух вариантов, совмещение имеет неоспоримые плюсы для владельца:

  1. Богатый функционал. В зависимости от настроения можно выбрать необходимую водную процедуру.
  2. Габариты. Ванна, совмещенная с душем, может быть размещена в помещениях с малой квадратурой, что актуально для большинства современных квартир.
  3. Богатый выбор внешнего оформления. Сегодня на рынке представлено огромное количество моделей, позволяющих подобрать агрегат под любое дизайнерское решение.
  4. Простота и практичность. Технологические решения, используемые при производстве, просты и понятны в освоении для каждого человека.

Наличие функциональных полочек в кабинке позволяет удобно разместить туалетные принадлежности

Большое количество положительных качеств подобного типа сантехники дает возможность применения для всех семей. Детям будем приятно поплескаться в пенной ванне, а взрослым удобно быстрое принятие душа перед работой. Несмотря на плюсы, также имеется и несколько минусов применения:

  1. Необходимость постоянного ухода. После каждой водной процедуры необходимо насухо вытирать стенки кабинки, чтобы на них не скапливался соляной и известковый налет.
  2. Цена. Стоимость совмещенных элементов на порядок выше одиночных. Также напрямую зависит от количества встроенных функций.
  3. Техническое обслуживание. Обильный функционал подразумевает большое количество механизмов. Ремонт и диагностика обходятся не дешево.

Тем не менее, ванна и душ в одном помещении приносят больше пользы, чем по отдельности. Поэтому все больше людей при обустройстве ванной комнаты делают выбор в сторону функциональности и практичности.

При выборе ванны с душем определяющим фактором является цена

Разновидности по типу установки, размерам и конструкции

Популярность комбинированного сантехприбора дала толчок к развитию множества вариантов исполнения. Современная промышленность подстраивается под вкусы и требования потребителей. Поэтому различают несколько видов по типу устройства:

  • Открытые. Самый распространенный и экономный вариант. Оснащаются отгораживающей створкой с одной стороны, внутренней служит стена комнаты. Душ располагается как сбоку, так и по центру.

    Открытые модели – самые простые в монтаже

  • Половинные. Створки огораживают часть ванны, отделяя душевую зону. Расположение душа только боковое.

    В половинных моделях чаще всего используется боковой душ

  • Полностью закрытые. Самые сложные конструкции. Герметично закрыты со всех сторон, имеют крышу. Оснащаются дополнительными функциями гидромассажа.

    Закрытая конструкция представляет собой полностью изолированный бокс

Также ванны, совмещенные с душевой кабиной, подразделяются по форме:

  • Угловые. Отлично подходят для помещений с малой квадратурой.
  • Прямоугольные. Самый распространенный тип, вписывается в любой интерьер.
  • Овальные. Относится к эксклюзивным. Применяется в просторных комнатах из-за больших габаритов.

Размерность устройств может быть, как стандартной, так и по индивидуальным требованиям клиента.

Душевые кабины в форме “четверти круга” отличаются хорошей вместительностью при небольшой площади, которая необходима для их установки

Современный душевой бокс может оснащаться многими приятными функциями – гидромассажем, ароматерапией, и ингаляцией

Стоит заранее определиться с типоразмером устройства на основании индивидуальных особенностей помещения. Также можно обратиться за помощью к дизайнеру.

Ванны с душевой кабинкой выпускаются самых различных размеров, поэтому не проблема найти изделие, которое можно уместить даже в самой маленькой ванной комнате

Дизайн кабинки

Остекление душевой кабины требует особого внимания для создания гармонии в дизайне комнаты. По степени прозрачности материала стекло делится на несколько видов:

  • Прозрачное. Самый популярный вариант. Не требует особого ухода, не затемняют комнату. Гармонирует с любым стилем дизайна.
  • Матовое. Способствует комфортному уединению в кабине, пропуская достаточное количество света. Встречаются белые и цветные. В зависимости от дизайнерского решения подбирается цветовая гамма.
  • Узорчатое. Рисунок наносится при помощи гравировки или пескоструйной технологии.
  • Витражное. Эксклюзивный вариант оформления. Производится по индивидуальному заказу клиента под разработанный проект ванной комнаты.

Подбор материала зависит от задуманного дизайнерского решения. Стоит учитывать нюансы каждого типа и подходить ответственно к выбору для создания гармоничного интерьера.

Прозрачное стекло способствует визуальному увеличению пространства ванной комнаты

Матовая поверхность создает эффект уединенности

Рифленые стекла служат украшением интерьера ванной и часто используются в классических стилях оформления интерьера

Цвет душевой напрямую влияет на гармоничность дизайна комнаты. Чтобы визуально увеличить пространство, следует выбирать светлые тона. Белый, оттенок слоновой кости, светло-голубой отлично справятся с поставленной задачей. Черный, синий и стальной цвета придают излишнюю громоздкость конструкции.

Как правильно подобрать кабинку в маленькое помещение

Малые габариты ванной комнаты накладывают ограничение на выбор. Для подобных случаев предусмотрены системы с сидячими купелями. Они занимают значительно меньше места, чем полноразмерные варианты. Подойдет для квартир с совмещенным санузлом, так как остается достаточно места для размещения унитаза, раковины.

Меньше всего места занимают угловые модели с низкой ванной

Также можно рассмотреть системы открытого типа. Решение выгодно с экономической стороны. Из-за меньшего количества расходных материалов стоимость значительно ниже герметичных устройств.

Стоимость таких моделей, как правило, мало отличается от обычных ванн

Чтобы при принятии водных процедур вода не попадала на пол, на металлический каркас крепится шторка.

На что обратить внимание при выборе

Ванна с кабинкой душевой является сложным техническим устройством с множеством механизмов. Поэтому стоит обратить внимание на несколько аспектов, перед принятием окончательного решения:

  1. Размерность. Ограничивается площадью комнаты, следует заранее вычислить максимально допустимые значения.
  2. Комплектация и функциональность. Чем больше дополнительных функций, тем больше стоимость, а также выше вероятность поломки.
  3. Производитель. Отдавать предпочтение лучше проверенным компаниям, имеющим положительные отзывы и многолетний стаж.
  4. Материал купели. Применяется акрил, сталь, чугун. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.
  5. Качество фурнитуры. Залог отсутствия протечек и неприятных сюрпризов.

Модель с акриловой ванной прослужит лет 15 и более, чего не скажешь о дешевых изделиях, укомплектованных ваннами из АВС-пластмассы

Чтобы со временем на стенках не появились ржавые потеки, стоит выбирать профильные конструкции с антикоррозионным покрытием

Модель с низким входом понравится пожилым людям, которым тяжело перешагивать через высокий бортик

В такой ванне удобно купать домашних животных или устраивать водные процедуры для комнатных растений

Сантехника подразумевает многолетнее использование, поэтому не рекомендуется экономить на качестве.

Модернизация имеющейся купели

Специализированные магазины продают части систем по отдельности. Это дает возможность модернизировать имеющееся оборудование по индивидуальным запросам любого человека. Данное решение относится к одному из самых экономных.

Самое простое – монтаж душевых шторок. Потребуется точно измерить габариты между стенами, чтобы обеспечить качественную герметизацию при помощи силикона. Душевое оборудование монтируется на стену. Перенос основного смесителя может не осуществляться.

Самый простой вариант – небольшая шторка, стационарно закрепленная на бортике ванны

Стеклянная перегородка с распашными дверками надежно защитит ванную комнату от брызг воды, но потребует места для открытия створок

Шторка-гармошка не требует наличия свободного пространства перед ванной, но стоит дороже и быстрее ломается

Наиболее практичное решение для маленькой ванной – раздвижная шторка

Также можно установить гидромассажное оборудование. Потребуется просверлить множество отверстий, усилить несущую раму ванны. Рекомендуется доверить процедуру профессионалам, если не имеется соответствующих навыков.

Декор ванной комнаты с комбинированной системой

Декоративная составляющая играет важную роль. Ванна и душевая кабина два в одном фото имеют красивый внешний вид. Однако, стоит уделить внимание небольшим хитростям, способным улучшить качество оформления.

Форма душевого бокса не влияет на функциональное оснащение устройства

Комбинированные душевые кабинки имеют внутреннее оснащение в виде панели управления, верхнего и бокового душа

  • Зеркала и отражающие поверхности визуально увеличивают помещение, добавляют света.
  • Не стоит злоупотреблять ковриками, особенно мохнатыми. Они визуально сужают пространство.
  • Наличие полок и шкафчика для хранения бытовой химии, предметов личной гигиены. Рекомендуется располагать на расстоянии от сантехнического прибора.
  • Умеренный минимализм при малой квадратуре. Обилие декоративных элементов создаст эффект захламленности.

Простые правила и рекомендации помогут создать уютное место для принятия водных процедур.

Совмещение ванны с душем позволяет сэкономить пространство и сделать функциональным даже небольшое помещение

Душ и ванна в одном помещении является отличным решением для современного человека. Бодрящая струя воды с утра поможет проснуться, а горячая вода с пеной расслабит после трудового дня. Функциональность и удобство – качества, которые ценятся каждым.

Видео: Душевые кабины с ванной

Фото ванн с душевыми кабинами

dizainexpert.ru

Гидроизоляция душевого поддона

Перед облицовкой самодельного душевого поддона желательно сделать хорошую гидроизоляцию.

Для гидроизоляции мы использовали готовую акриловую мастику Kiilto Fibergum (аналог Flachendicht Knauf или Mira 4400 multicoat).

Эластичная, после высыхания очень напоминает резину, адгезия очень хорошая к любым материалам. Основание должно быть чистым, сухим и прогрунтованным.

Гидроизоляция сливного трапа (отверстия)

Прежде всего необходимо закрыть само отверстие пенопластовой заглушкой (идет в комплекте с трапом). Затем нужно нарезать нужной длины армирующую тканевую ленту (тоже была в комплекте).

Если у вас нет всех этих «специальных» прибамбасов, то их без проблем можно заменить подручными материалами — полоса пенопласта нужной толщины и малярный рулонный стеклохолст.

Промазываем мастикой стык трапа и цементного основания.

Укладываем армирующую ленту на место этого стыка, приглаживаем и промазываем ее еще одним тонким слоем мастики, втирая гидроизоляцию в ткань (лента должна пропитаться, это важно).

Проделываем все тоже самое вокруг всего сливного отверстия трапика.

Гидроизоляция душевого поддона и душевой кабины

Во-первых, мы промазали гидроизоляцией все вертикальные углы душевой кабины. Для армирования использовали рулонный стеклохолст. Принцип тот же — мастика, лента, мастика. После полного высыхания желательно пройтись мастикой второй раз.

Все стены всплошную промазывать нет смысла, самые «опасные» места — это как раз углы.

Затем проходимся по примыканиям стен к полу душкабины. По всему периметру подиума.

После этого можно пройтись гидроизоляцией по всей оставшейся площади поддона.

Гидроизоляция санузла (ванной комнаты)

Гидроизоляция в санузле делается над чистовой стяжкой перед укладкой плитки или мозаики. Под стяжкой делать гидроизоляцию в ванной, туалете или на кухне не целесообразно.

Важно предотвратить проникновение воды (или влаги) в стяжку, поэтому правильная гидроизоляция делается всегда между стяжкой и возможным источником затопления.

В ванной комнате достаточно защитить периметр премыкания стен к полу с помощью эластичной гидроизоляции. Это самые проблемные места в ванной. При желании, конечно же, можно промазать весь пол всплошную — хуже точно не будет (хотя лучше тоже вряд ли).

Если под стяжкой у вас находится «теплый пол», то такую гидроизоляцию необходимо делать только «резиновыми» мастиками и с использованием армирующей ленты, но никак не смесями на цементной основе. Либо можно использовать готовые прорезиненные ленты, типа Мапеи Мапебанд (Mapei Mapeband).

После полного высыхания мастики желательно пройтись вторым тонким слоем по всей площади гидроизоляции. В итоге у нас получается вот такой защищенный душевой подиум, готовый для облицовки плиткой или мозаикой.

Источник: arselap.com

Tampilkan kontrol pemutar

Komentar • 70

Много болтаешь,время тянешь- работай больше

Требуемая толщина слоя данной гидроизоляции должна быть 2-2,5 мм и расход 3-4 кг/м кв

На сколько я знаю, гидроизоляцию надо разводить согласно требованиям производителя, на мешке написано соотношение воды и смеси, иначе она теряет свои свойства. Не надо выдумывать велосипед, производители давно уже всё придумали и протестировали.

Добрый день. Через сколько дней можно наносить гидроизоляцию на стяжку?

Вова привет, подскажи перед этой гидроизоляцией бетоноконтактом не надо обрабатывать?

Одно слово гидроизолятсия раз десять повторяете

Все неплохо. но. много говориш лишнего

КАК НАЗЫВАЕТСЯ ИЗОЛЯЦЫЯ

А стены не надо промазывать гидроизоляцией? Собираюсь тоже делать себе душ.

Classic Rock сделай см 30 50см ..сам хочу завтра так сделать

А перед гидрою грутовати стяжку потрібно ?

Дякую. Скажіть ,а який розхід клею на м2 ,якщо гребінь 8 мм і стіни препад 2-3 мм ,майже ідеальні ?.

+Юрій Миколайович Нет

это все можно рассказать за 3 минуты

Добрый день! а какая высота бортика поддона?

тебе надо было диктором на телевидение, а не плиточником , ты гдето разминулся.

подскажите какие промежутки во времени между нанесения слоёв?

у них в инструкции написано что между слоями не должно быть больше 12 часов но высыхание зависит от многих факторов, у вас я так понимаю между слоями больше 12 часов?

+Алексей Rider Сегодня первый слой, а завтра второй и т.д.

молодец! классно получилось)))

Вова клей только белый-это однозначно.

Как сам же ты выразился ранее ШИКАРДОС!!

Вова, привіт. Можна ставити і на чорний клей, тільки акуратно і в кінці губкою промити всі шви. За серіал — 5+

у меня тоже была на бумаге, надо бумагу намочить губкой и снять, пока клей сильно не схватился, и зачистить швы. без зачистки никак.

+Ярослав Курчак Не получится, мозайка на бумаге)

Вован, только на 4 , только на белый клей! А особенно это касается прозрачной мазайки ( стеклянной) Пробовал на обычный клей, ничего хорошего не получалось!

а толщина какая? если тонкая, то обычный клей может портить затирку, особенно если светлая! Кстати если стяжка в идеалочку ,как ты любишь говорить, то гребенку можешь еще тоньше брать! если не найдешь таковой , можно гребенку ножницами подрезать( проверенный способ мной)

+Артур Конан Мозайка не прозрачная.

для стеклянной плитки нужен серьезный клей с большим количеством пластификаторов для облицовки печей и каминов будет держать лучше всево. мозаика элемент маленький у стекла плохая адгезия на пол по любому нет да и нет будут падать твердотельные предметы при хорошем клеи мозаика даже при образовании трещин неотойдет от основания

СлушаАААй, а вдвоем в кабинке поместитесь?, и если Шо то в стенку ногами не упираться! шоб не нарушать концепцию:))))

+Petro Porosenko Поместимся))

на селикон , и если с мозайкой напряжно то можеш с плитки напилять на свой смак мазайку)

Если можеш развести гидру как клей ложи на гидру , самий мелкий шпатель

Вова , в обычном шпателе болгаркой сделай мелкий зуб примерно 2-3 мм и ложи на свой клей и лишний клей не будет вылезать через швы мозайки

я в Леруа-Мерлене покупал пластиковый шпатель — небольшая пластиковая пластинка прямоугольной формы, красного цвета, на каждой стороне зубчики разного размера. выбирай сторону, какая подойдет. стоит копейки, не ржавеет, легко чистится. рекомендую.

+вова иванов Как раз этим и занимался)

Вова,привет.Не парься,монтируй на обычный клей.

Вова, с интересом смотрю твои ролики. ))) я хотел сперва строить дом для старшего сына, поэтому начитал с МАСТЕР КЛАДКИ, но потом планы изменились, не потянул землю. цены на землю (там, где я хотел) у нас просто космические — доходит до миллиона рублей за сотку. две недели назад купил сыну двушку в строящемся доме, 26 этажей уже подняли, осталось еще 6, затем будут монтировать инженерные коммуникации и проч. я человек не богатый, чтобы было дешевле взял квартиру без отделки, даже межкомнатных перегородок не будет, поэтому мне предстоит много работы. )))

Ясно. Удачи в ремонте)

Шо не шо а профи

У знакомых плиточников попроси отсыпать 5 кг белого клея, у них он наверняка есть.

А мне верхний правый угол окна наоборот очень понравился!Чётко смотрится!

Угу, как-то четче)

Вова , для чего гидра нужна на поддон душевой ?

Да это че бассейн ?) Накой пес все эти примочки)

по-хорошему неплохо было бы в раствор для стяжки добавить специальную добавку, которая делает саму бетонную стяжку водонепроницаемой. есть такие фишки. на худой конец, можно было бы добавить в раствор жидкое стекло.

Че клей сделает?

Для того, чтобы когда вода, если вдруг, когда-то, пройдет через затирку, то плиточны клей струхнет, а гидроизоляция не даст воде уйти в стяжку.

а я делал мозайку на поддон до укладки напольной плитки, остаток белого клея ушел на пол

Да у меня еще полы на кухне и в прихожей.

ну сами ж Виталю хвалили в одной из серий, у него и поглядите. С мозайкой номер со слоем не пройдет — только четверка и только на идеально ровный пол. Клей только белый, правильно вы сказали про зачистку этих квадратиков. А уложенную мозайку на черный клей и на гребень 6 видел лично — это п%%дец. С клеем по 5 кг тут злая шутка — в такой фасовке есть только модные клея типа мапей или литокол и цена выйдет дороже чем за 25 кг нормального клея. Я работал с Kreisel 108 мне очень понравилось. А почему вы говорите что он вам не нужен? а камень декоративный вы на что клеить собрались? Я вот на него и клеял такой самый как вы в эпицентре купил.

Вова Полтавский а,точно, такую да не такую, я бетонную взял, а для гипсовой перлфикс то что доктор прописал. Ну хз. Если с умом подойти то все можно сделать хорошо. например жесткой кисточкой швы прочистить буквально через часок после укладки, можно и сэкономить если цвет плитки позволит.

Да ничего я его не хвалил, просто сказал, что нормально мужик дает инфу. У меня клея уже с головой, хватит и на полы в кухне с прихожей, поэтому и не хотелось брать лишак. А камень буду клеить на перлфикс, если останется ротбанд, то и на него. Уже клеил на перлфикс и ротбанд, проверено. при демонтаже, камень со смесью был монолитом, сбивал с кусками штукатурки)

Источник: idclips.com

Все чаще при ремонте ванной комнаты, хозяева квартир и частных домов отказываются от традиционной ванны и выбирают практичную и современную душевую кабину. Для ее монтажа достаточно базовых навыков работы с сантехникой, поэтому многие не прибегают к помощи специалистов, а устанавливают душ своими силами. В любом случае, чтобы избежать затопления соседей и других неприятностей с далеко идущими последствиями, необходимо провести гидроизоляцию санузла. Как правильно сделать гидроизоляцию душевой кабины? Об этом Вы узнаете прямо сейчас.

Гидроизоляция пола в душе

Как показывает практика, швы между полом и стенами являются наиболее уязвимыми для влаги участками ванной комнаты. Поэтому независимо от вида душа – современной кабины с поддоном или аскетичного сливного трапа, гидроизоляция пола душевой выполняется с нахлестом на стену не менее 20 см. Если этого не сделать, то стыки станут идеальной средой для развития плесени. В запущенных случаях это может привести к разрушению отделочного покрытия и ухудшению общего микроклимата ванной комнаты.

Пол, нижняя часть стен, зоны возле душевой кабины, ванны и умывальника требуют особенно тщательной обработки, так как наиболее часто подвергаются воздействию влаги.

Гидроизоляция душевой без поддона

При отсутствии в душе поддона, гидроизоляции сливного трапа необходимо уделить особое внимание. Выберите место слива (по центру или в углу), подсоедините трап к канализации и залейте поверхность пола слоем бетона, под уклоном 2-3° к сливному отверстию. После застывания бетона загерметизируйте швы эластичным профилем, промазанным водостойким клеем. Перед укладкой плитки обработайте поверхность пола обмазочной мастикой или цементно-полимерной смесью.

На предварительном этапе гидроизоляции душа необходимо провести канализацию и подготовить основание. Выровняйте пол стяжкой и после ее высыхания приклейте плиты пенополистирола, они предотвратят образование конденсата, возникающего в результате перепада температур. Далее на поверхность пола накладывается монтажная сетка и заливается чистовая стяжка.

На заключительном этапе, после высыхания стяжки, ее необходимо обработать в 2-3 слоя жидкой резиной или другим гидроизоляционным материалом на полимерной основе. Особое внимание необходимо уделять углам, щелям, вводам инженерных коммуникаций. При выполнении работ обязательно учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных материалов, иначе Вы не сможете добиться нужного результата.

Гидроизоляция стен в душе

Очистите стены санузла от старой отделки и, при необходимости, выровняйте штукатурным раствором. Для этого можно использовать как традиционные цементно-песчаные, так и модифицированные строительные смеси. На заключительном этапе, перед укладкой плитки или других отделочных материалов обработайте стены мастикой на полиуретановой основе. Особое внимание уделяйте участкам, подверженным повышенному воздействию влаги.

Особенности работы с гидроизоляционными материалами

На сегодняшний день существует множество гидроизоляционных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. При их выборе следует ориентироваться не только на стоимость, но и на особенности работы с конкретным видом гидроизоляции. Рассмотрим различные виды гидроизоляционных материалов поподробнее:

Обмазочные материалы

Представляют собой мастики на битумной или полимерно-битумной основе. Они наносятся кистью или валиком, толщина слоя составляет два миллиметра. Их преимуществом является эластичность, высокая скорость нанесения и полимеризация в течение нескольких минут.

Оклеечная гидроизоляция

Представляет собой рулонные самоклеящиеся или наплавляемые материалы. Последние при ремонте жилых помещений сегодня используются редко, так как требуют работы с открытым огнем. Для качественной укладки рулонной гидроизоляции необходима ровная, промазанная битумной мастикой поверхность. Полосы укладывают с перехлестом в 10-15 см, количество слоев определяется самостоятельно, но как показывает практика для надежной гидроизоляции душа их должно быть не менее двух.

Проникающая гидроизоляция

Представляет собой модифицированную специальными добавками цементно-песчаную смесь. Проникая в поры бетона, она наделяет его гидрофобными свойствами, в результате чего гидроизолирующим материалом становится само основание. Сухая строительная смесь разводится водой, перемешивается до однородного состояния и наносится кистью на предварительно очищенное от пыли и мусора основание. Особое внимание необходимо уделять местам примыканий и ввода инженерных коммуникаций.

Гидроизоляция душа в деревянном доме

Отдельного упоминания стоит гидроизоляция душа в деревянном доме. Древесина является пористым материалом и под воздействием влаги меняет геометрию созданных из нее элементов. При обработке пола и стен следует применять эластичные гидроизоляционные материалы, обладающие высокой адгезией и гидрофобностью.

Еще на стадии строительства в душевой необходимо установить опорные столбики из материала, неподверженного воздействию влаги. Чаще всего для этих целей используется силикатный кирпич, он легко поддается сверлению и не деформируется во влажной среде. На подготовленные опоры крепятся обработанные антисептиком деревянные лаги и черновой настил.

Затем поверхность пола покрывается битумной мастикой или самоклеящимися рулонными материалами. Сверху заливается стяжка и кладется плитка. Для обработки деревянных стен и потолка рекомендуется использовать прозрачные лаки на полиуретановой или акриловой основе. Они подчеркивают естественную красоту древесины и надежно защищают ее от влияния влажной среды.

Где купить материалы для гидроизоляции душа по доступной цене

Наша компания ООО ТД «Строймост» предлагает купить гидроизоляционные материалы по низкой цене — меньшей, чем у других продавцов в Москве. Ознакомьтесь с нашим каталогом и заказывайте все, что нужно для гидроизоляции душа прямо на сайте. Мы готовы обеспечить скорейшую доставку товаров, как по Москве, так и в любой регион России.

Закажите гидроизоляцию для душа в компании ООО «ТД Строймост»

Источник: zadobavkoy.ru

Мы можем выполнить любые работы, связанные с душевыми кабинами

  • Гарантия на работы до 3 лет
  • Выезд мастера бесплатно!
  • Выезд в течение 1 часа!

или мы вам перезвоним в течение 5 минут!

Ребята в этой компании работают очень смышленые и отзывчивые. Собрали кабину качественно, есть гарантия на

Обращалась сегодня в несколько фирм за срочной помощью в установке душевой кабинки. В первой не

Нужно было установить новую душевую кабину. Обратились к специалистам этой компании. Приехали мастера и быстро

Гидроизоляция душевой кабины – один из самых важных моментов в процессе монтажа оборудования в ванной комнате. В первую очередь, если кабина будет находиться в многоэтажном доме, необходимо позаботиться о том, чтобы попавшая на пол вода не просочилась сквозь бетонные перекрытия – проблемы с соседями, которые в один далеко не прекрасный момент могут заявиться с претензиями о текущем потолке, никому не нужны.

Гидроизоляция душевой кабины без поддона. Какие есть особенности?

В тех случаях, когда производится гидроизоляция для душевой кабины без поддона, необходимо тщательно соблюсти качество проводимых работ – ведь вода будет попадать непосредственно на пол, стекая в канализационный слив. Влагоизоляция при установке оборудования такого типа проходит в несколько этапов:

• Подготовка поверхности места, где будет установлено оборудование – это значит, что пол необходимо выровнять, очистить от посторонних частиц и пыли. Трещины должны быть заделаны, гвозди и саморезы – удалены, пористая поверхность – загрунтована. Желательно оформить наклон к месту будущего слива.

• Подготовить гидроизоляционный материал. В зависимости от выбора материала способы подготовки отличаются – можно использовать как битумную мастику, так и специализированные самоклеющиеся материалы. Последние предпочтительней – качество гидроизоляции с их использованием всегда находится на высшем уровне.

• Нанести три слоя изоляционной смеси или наложить специальное полотно.

• Провести монтаж сливного отверстия и наложение стяжки по всему периметру

После этого можно приступать к отделочным работам.

Гидроизоляция стен

Гидроизоляция душевой включает в себя и заботу о стенах, на которые будет попадать вода. Банальная керамическая плитка не предохранит от попадания влаги в трещины бетона. Постоянная высокая влажность стен обязательно приведет к возникновению грибка, споры которого негативно влияют на здоровье человека.

Гидроизоляцию стен необходимо проводить по всему периметру будущей душевой кабины на высоту до двух метров. При оформлении стен в душевой декоративной плиткой лучше использовать обмазочные способы гидроизоляции.

Стыковочные швы

Особое внимание необходимо обратить на гидроизоляцию стыков, то есть тех мест, где соединяются пол и стена. Для большей уверенности в отсутствии протечек лучше обработать места стыков специальным герметиком. Он предохранит уязвимые места от попадания влаги. Затирание стыковочных швов герметичными материалами, хоть и завершающая часть гидроизоляции душевого поддона, далеко не самая простая. Из-за непрофессионализма на поверхности могут остаться некрасивые следы от герметика, кроме того, недостаточно умелые руки могут не справиться с работой, и тогда протекания воды не избежать.

Гидроизоляция душевой кабины с поддоном. Не так просто как кажется!

Количество руководств в интернете обманчиво дает понять, что гидроизоляция душевой кабины с поддоном – дело нехитрое. Однако в процессе работы неопытный мастер может столкнуться с целым рядом проблем. Попытка сэкономить и выполнить работу самостоятельно может привести к неприятным последствиям в виде испорченного ремонта ванной комнаты не только у себя в квартире, но и у соседей.

Настоящей экономией как средств, так и времени станет обращение к специалистам фирмы «Проблем в доме НЕТ!». Набрав номер телефона 7 (499) 490-18-44 и оставив заявку, можете быть уверены – в течение 60 минут мастер будет уже на пути к вам для проведения консультации. Приятный бонус – и выезд, и консультация для клиентов абсолютно бесплатны, оплата происходит исключительно за выполненную работу. Кроме того, профессионалы фирмы «Проблем в доме НЕТ!» уверены в своем мастерстве — трехлетняя гарантия на все услуги освободит вас от переживаний по поводу качества работы.

Источник: ustanovka-dushevoj-kabiny.ru

Читайте также  Инструмент для затирки швов плитки Поделитесь статьей в соц. сетях:

potolok8.ru

Деревянный летний душ своими руками | Мой сад и огород

Владельцы дачных участков стараются подвести в дом воду и обустроить элементарные удобства. Построить летний душ на даче своими руками можно как временный, так и капитальный — тип будущего строения подбирается в зависимости от индивидуальных потребностей.

Выбор места

Для того чтобы обеспечить быстрый сток воды, душ оптимально устанавливать на ровной либо слегка возвышенной площадке. Не стоит выбирать участок, расположенный в сильной низине или в яме.

Оптимальной для дачного душа будет открытая площадка, хорошо освещаемая солнцем, которая расположена в некоторой удаленности от других построек. В таком случае бочка будет естественным образом нагреваться под солнцепеком, обеспечивая подачу теплой воды. Данным условием можно пренебречь только в том случае, если планируется строительство душевой кабинки с подогревом воды.

В то же время участок, где будет вестись строительство, не должен находиться слишком далеко от дома — после водных процедур желательно как можно быстрее попасть из душа в теплое помещение.

Расчет размеров

При строительстве дачного душа стандартно используются следующие параметры:

  1. высота — 200–300 см;
  2. длина — 190 см;
  3. ширина — 140 см.

Указанные размеры очень удобны тем, что с учетом толщины стенок постройка в конечном счете выйдет площадью 200х150 см — это полностью безотходный вариант при использовании досок стандартных размеров. В итоге под душевую кабинку будет отведено 100х100 см, а под раздевалку — 600х400 см.

Необходимые инструменты и материалы

Понадобятся следующие инструменты:

Кроме того, нужно запастись гвоздями и мотком бечевки. Отдельно нужно приобрести бак, а также трубы, пару кранов и рассекатель для душа. В качестве стройматериала для строительства кабины подойдет кирпич, железные либо пластиковые листы, деревянные доски, для строительства каркаса — трубы.

Для фундаментной заливки и возведения кирпичной кладки потребуется определенное количество цемента, песка и бетона, а для финальной отделки — утеплительные материалы, краска, штукатурка, крючки под одежду, полки для ванных принадлежностей и прочие аксессуары.

Варианты душевых конструкций для дачи

Самый простой вариант для дачи — компактный переносной душ, который подойдет для разового приятия водных процедур, имеет стандартный объем в 20 л и рассчитан на подачу воды в течение 10 минут. Принцип работы сводится к наполнению водой резервуара и последующему нагреву на солнце, после чего переносной душ крепится на высоту 2 метра и готов к эксплуатации.

Несложную конструкцию имеет также открытый душ, процесс монтажа которого сводится к следующим действиям:

  1. крепление к стене ответвления трубы водопровода;
  2. соединение трубы и лейки при помощи шланга;
  3. фиксация держателя лейки;
  4. установка ширмы.

Распространенным вариантом для дачного участка является так называемая бытовка с душем, конструкция которой предполагает наличие цельного модульного контейнера либо каркасно-разборного блока.

Монтаж данной конструкции достаточно прост — делается разметка территории, снимается и разравнивается верхний шар грунта, создается подушка из песка с гравием, поверх которой укладываются доски. На подготовленную таким образом почву устанавливается собранный на месте блок или уже готовая конструкция.

Безусловно, самым добротным станет стационарный душ, но для его возведения потребуется потратить больше сил и времени.

Подготовка основы

Каркасное сооружение возвести гораздо проще, чем капитальную постройку — в зависимости от выбранного типа конструкции этапы подготовки площадки под строительство будут отличаться.

Для временной конструкции достаточно просто снять с площадки 10-15 см верхнего слоя почвы, чтобы выровнять ее, а затем засыпать песком.

Для дачного капитального душа потребуется закладка фундамента, глубина которого определяется материалами, которые применяются для его строительства. К примеру, для кирпичного душа будет вполне достаточно фундамента, глубина которого будет достигать 30 см.

Фундамент закладывается в следующей последовательности:

  • по наружным углам будущего душа забиваются колышки;
  • по периметру натягивается шнур;
  • подготавливается место для труб (закладывается бревно либо ветка, обмотанная в рубероид);
  • заливается бетонный раствор.

Совет! Продлить период эксплуатации душа позволит оборудование опалубки — уровень всего фундамента рекомендуется повысить на 10 см, приподняв его над землей при помощи досок, укрепленных кольями и распорками.

Оборудование сливной ямы

Объем ямы обычно составляет более 2 куб. м, при этом ее стенки обязательно следует укрепить для того, чтобы избежать возможной осыпи. Слив располагается в нескольких метрах от душа, но не под самим строением и не у его стен — это в будущем приведет к разрушению фундамента, а также к появлению нежелательных запахов.

Сток должен прокладываться водоупорным слоем — применяется рубероид, гидростеклоизол, пленка ПВХ либо бетонная стяжка (армируется металлической сеткой).

Монтаж каркаса для временной душевой кабинки

Если для капитального сооружения выполняется кирпичная кладка, то для временного обычно устанавливается каркас: металлический либо деревянный. В последнем случае дерево следует обработать специальными пропитками, которые защитят его от насекомых и влаги, предотвратив образование грибка и плесени.

  1. Делается разметка — обозначается прямо на земле прямоугольник, стороны которого соответствуют размерам будущего дачного душа.
  2. Устанавливаются брусья из дерева, ширина которых достигает до 10 см.
  3. Выполняется перевязка — начиная сверху конструкция надежно скрепляется болтами, после чего соединяются брусья-основы душевых стен.
  4. Оборудуются стены, для возведения которых можно использовать как доски, так и шифер либо панели из пластика.
  5. Выполняется разводка труб — водопровод устанавливается так, чтобы вывод трубы под шланг душа был выше, чем уровень головы (это обеспечит необходимое давление для движения воды). Для стока делается вывод в отстойник либо в специально оборудованный септик.
  6. Устанавливается бак — делается отвод с резьбой, ставится кран с соответствующей насадкой, после чего бочка поднимается наверх и закрепляется.

Рекомендации по выбору бака

В качестве бака для дачного душа подойдет пластиковая емкость, которую можно приобрести в специализированном магазине, или другая имеющаяся в хозяйстве бочка. Желательно, чтобы она была плоской и соразмерной площади строения, чтобы вес равномерно распределялся на несущую конструкцию. Ее объем подбирается из расчета 40 л на одного члена семьи, но при этом бочка не должна быть слишком тяжелой — ее предельный объем не более 200 л!

Совет! Чтобы хозяину дачи не пришлось каждый раз самостоятельно носить воду в бак, можно оборудовать его автоматическое наполнение.

Освещение и вентиляция дачного душа

Самостоятельно делая разводку проводов, важно следовать всем правилам электромонтажа и придерживаться техники безопасности. Отдельно из-за повышенной влажности следует позаботиться об изоляции проводки.

Для улучшения общей циркуляции воздуха рекомендуется непосредственно под потолком пробить пару окошек, задекорировав их аккуратными решетками.

Советы по отделке

Внутренняя душевая отделка должна выполняться из влагостойких материалов: пластиковых панелей, отрезков линолеума, клеенки и пр. Если используется древесина, то каждая отдельно взятая доска покрывается горячей олифой.

Бетонный пол обычно накрывается решетками из пластика либо дерева, сверху стелются коврики из резины. Достаточно удобно оборудовать непосредственно в душевой небольшую раздевалку. Для того чтобы в нее не попадала вода, полы в ней слегка поднимаются на пару сантиметров — этого легко достичь, дополнительно поставив поддон.

Что касается наружной отделки, то гармонично будут смотреться аналогичные материалы, которые уже использованы для оформления дачного дома и прочих имеющихся на участке строений.

Для использования душа не только в летний период, но и в более холодное время года, его рекомендуется утеплить при помощи пенополистирола, который укладывается во внутреннее пространство и сверху обивается ПВХ-пленкой. Стены обычно красятся либо штукатурятся, обшиваются вагонкой или сайдингом.

Как построить летний душ на даче: видео

Виды летнего душа: фото

В прошлом летом мы устанавливали у себя на даче легкую кабинку для душа.Жара под 40 и некуда деваться было и мы придумали сделать душ как у нашего соседа.Кабинка и сверху большой бак, вода в котором в течении дня нагревается и становится теплой.В жару в самый раз принять прохладный душ или можно залить бак уже теплой водой и помытся.

Для летнего душа выгребная яма должна находиться не под ним, а рядом, чтобы в душ не шли никакие неприятные запахи. Если емкость с водой, которая установлена сверху на душе, поместить в стеклянную конструкцию, напоминающую аквариум, то, вода в ней будет нагреваться гораздо быстрее.

Без душа летом на даче нельзя)) Муж у меня сделал самый простой-выкопал яму, на нее поставил кабинку, собранную из остатков пластиковых панелей, внутрь на пол решетку деревянную положил, наверх бак для воды, вода поступает из душевого разбрыгливателя. Очень выручает в жару!

У нас простой душ: из металлопрофиля сварен каркас, к нему прикручены пластиковые панели. Резервуар на 100 литров из пластика, купили в магазине. Воду набираем из скважины — просто шланг, прикрепленный к баку, присоединяем к насосу и включаем его. На боковой стенке душа прикреплена штора, под которую можно повесить полотенце, одежду — шторка не дает намокнуть вещам.

Если вы рассчитываете использовать душ не только во время летней жары, его нужно утеплить. Удобнее всего для этого использовать пенополистирол. В качестве внутренней отделки должны использоваться водозащитные материалы – пластик, пленка из ПВХ, линолеум. Деревянную обшивку нужно проолифить и покрасить.

ох, хорошее это дело… поработал на даче, ополоснулся, лег на релаксмат, расслабился, можно и дальше работать… тогда и фермерство в удовольствие будет

Деревянный летний душ для дачи – это небольшая постройка на участке, но значимость и польза которой неоспорима. Без душа трудно обойтись в теплый период года. Кроме того, дачный душ можно отнести к способу сэкономить семейный бюджет, так как вода в баке или бочке подогревается солнцем.

Для строительства уличной душевой подойдет любой материал, но наиболее органично и недорого будет использовать древесину.

Конечно, можно купить готовый деревянный душ, но если бюджет ограничен, то правильно будет изготовить его из подручных материалов. Обрезная доска и брус, как правило, имеются на участке в виде остатков после строительства дома или хозпостроек, если не в полном объеме, то частично. Рассмотрим пошагово все этапы строительства простой конструкции уличной душевой.

Деревянный душ для дачи своими руками

Как сделать деревянный душ своими руками

Сначала нужно правильно выбрать место, так чтобы оно освещалось солнцем как можно дольше, и обеспечить возвышенность. Если рельеф местности не позволяет установить душ на высоте, нужно сделать небольшую насыпь для организации стока воды.

Второй момент – приготовить материал. Чтобы построить уличный душ можно использовать самый доступный и сравнительно дешевый в хозяйстве материал – дерево (доски, брус), желательно хвойных пород.

Преимущества дерева, как материала для изготовления душа:

  • экологический чистое;
  • доступное;
  • эстетичное;
  • легко поддается обработке.

Существенный минус древесины — подверженность влаге и жучкам (устраняется посредством дополнительной обработки и периодического ухода).

Схемы и чертежи деревянного душа для дачи

Летний душ из дерева настолько прост, что чертежи для его изготовления практически не нужны. Но, для того, чтобы понимать конструкцию приведем несколько примеров:

Деревянный душ для дачи — схема Деревянный душ для дачи — схема-чертеж Схема деревянного душа — 1 Схема деревянного душа — 2

Как видно из рисунков, строительство деревянного душа не отличается особой сложностью. Но прежде чем приступить, нужно продумать следующее:

  • освещение. Пользуются летним душем не только днем, но и вечером. Поэтому нужно предусмотреть освещение – естественное или электрическое. Это могут быть окошки в стене, открытые проемы или электрические лампы. Чаще всего дачный деревянный душ просто оставляют без крыши;
  • вентиляция. Полностью закрытый душ из дерева нуждается в проветривании. Для этого нужно предусмотреть вентиляционные люки;
  • подогрев. Чтобы иметь возможность использовать душ ранней весной или поздней осенью, когда интенсивности солнца и продолжительности светового дня недостаточно для естественного нагрева воды, многие обеспечивают дополнительный подогрев воды. Среди популярных способов подогрева можно выделить: установка печи или колонки, установка бойлера (электрического водонагревателя), пристройка душевой к дому и подключение к центральному водоснабжению, использование кипятильника.
  • раздевалка. Чтобы одежда оставалась сухой, ее можно оставить за пределами душа, а можно сделать деревянный душ для дачи с раздевалкой. Причем пользователи советуют не делать два отдельных помещения, а просто разделять душ шторкой. Это позволит не тратить время, площадь и материал на строительство и оставит больше места для купания;
  • банные принадлежности. Для хранения достаточно сделать простые деревянные полки. Но место их размещения нужно продумать. Они должны быть близко, чтобы дотянуться рукой, и не мешать принимать водные процедуры.

Строительство дачного деревянного душа

Изготовление летнего душа из дерева осуществляется в несколько этапов:

Устройство слива воды из душа

Деревянная душевая боится влаги, поэтому нужно позаботиться об быстром отводе воды из душа на даче. Особенно актуально для закрытых помещений.

Простейший слив для душа — это отвод воды непосредственно в почву под ногами. Но скоро возле такого душа будет образовано небольшое болотце, привлекающее насекомых и создающее неприятный запах, и неухоженный вид.

Септик для летнего душа Правильно организованная водосточная система душа или слив состоит из пола, водостока и септика.

Септик или сливная яма должна располагаться минимум в 3-4 метрах от душа и по объему превышать объем бака в 2 раза.

Водосток для летнего душа, простой вариант — это канава, дно которой выслано ПВХ-пленкой. Но лучше использовать пластиковую трубу, через которую отработанная вода уходит в септик.

Устройство пола для деревянного душа

Два распространенных варианта:

  • деревянный пол в душе. Для эксплуатации такого пола, нужно сделать под душем дренажную систему. Для этого нужно выкопать углубление равное площади душа на глубину до 300 мм. Яма засыпается щебнем и песком. Сверху устанавливаются деревянный поддон или решетка;
  • бетонный пол. В этом случае выкапывается более глубокое углубление – до 400мм. На дно укладывается подушка из щебня и мелкого гравия, а сверху заливается бетоном. Чтобы вода могла свободно уходить из душа нужно заливать бетон под углом, а для отвода использовать трубу.

Строительство каркаса деревянного душа

Поскольку душ будет выполнен из дерева, то и для каркаса будет использован тот же материал.

Учитывая, что бак для воды, расположенный наверху душа будет достаточно тяжелым (в наполненном состоянии), а сама конструкция душа подвержена ветровой нагрузке, лучше выбрать для стоек брус сечением 100х100 мм.

Для установки вертикальный стоек нужно пробурить (или выкопать) ямы глубиной до 1 м. Глубина зависит от места размещения душа. Если в огражденном месте можно 0,5м. На дно ямы укладывается песчано-щебневая подушка, и устанавливаются стойки. Чтобы дерево дольше сохранялось, его нужно предварительно обработать смолой, машинным маслом, олифой или завернуть в рубероид. Далее стойки бетонируются.

Чтобы защитить стойки можно установить металлические заготовки с размером равным параметрам бруса или цилиндра, забетонировать их. Затем забить в них дерево.

После высыхания (застывания) бетона можно приступать к дальнейшему строительству.

Верхняя обвязка деревянных стоек душа Все стойки, выставленные строго по уровню, соединяются верхней и нижней обвязкой.

Совет. Чтобы сделать верхнюю обвязку проще, можно собрать раму на земле, установить на опоры сверху и закрепить болтами-глухарями.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Учтите, планируя решетчатый деревянный пол, нижняя обвязка будет выполнять функцию опоры под лаги, поэтому ее нужно хорошо закрепить. При бетонном поле нижняя обвязка служит для крепления древесины отделки.

На верхнюю обвязку накрывается крыша, и устанавливается бак.

Строительство деревянного душа свими руками — видео

Рекомендации по выбору и установке бака для душа

  • бак нужно выбирать темного цвета, он будет притягивать солнечные лучи;
  • толщина стенок влияет на скорость прогревания;
  • бак должен быть устойчив к морозам. В противном случае его придется убирать на зиму;
  • для безопасности располагайте бак сзади или сбоку от кабинки;
  • планируя душ с подогревом, отдайте предпочтение металлическому баку;
  • чтобы освежиться одному человеку нужно минимум 20 л. Учтите это выбирая объем бака;

Установка бака не создает трудностей, главное надежно закрепить его на крыше. До момента установки нужно сделать в днище бака (бочки) отверстие для лейки с краном (если оно не предусмотрено производителем).

Обшивка стен и установка двери

Стены летнего душа зашиваются подготовленными досками. Последней навешивается дверь. Следуя логике строительства, она должна быть деревянной. Но от влаги дерево часто «ведет», поэтому многие советуют использовать пленочную занавеску в качестве двери. Конечно, если у вас капитальный летний душ, то лучше позаботится об установке качественной деревянной двери.

Дизайн деревянного душа

Дизайн деревянного душа Это тот участок работы, к выполнению которого можно привлечь детей. Покрытый лаком, окрашенный в один цвет или во все цвета радуги он внесет изюминку в общий внешний вид участка.

Дополнительно летний душ можно украсить горшками с цветами или высадить возле него вьющиеся растения.

Фото деревянного душа для идей и вдохновения

Украшение душа цветами Летний деревянный душ для дачи Дачный душ из дерева

Теперь, когда вы знаете, как построить деревянный душ своими руками, не мешкайте, приступайте к строительству и получите возможность побаловать себя несколькими минутами удовольствия после тяжелого дня!

Итак, вы решили обустроить на даче деревянный душ своими руками – с чего нужно начать? Конечно, с выбора места для душевой и проектирования. Следующим этапом станет возведения фундамента.

После этого переходят к возведению стен. Когда и этот этап позади, можно заняться устройством пола, крыши и монтажу двери. Ну а теперь о каждом из этих этапов подробнее.

Выбор места для летней душевой кабины из дерева своими руками

Перед тем как сделать деревянный душ своими руками, необходимо тщательно подойти к выбору места для него. Если нагрев воды в емкости для душа будет происходить только от солнца, то место для дачного душа должно находиться только на солнечной стороне.

Бак для воды должен располагаться под воздействием солнечных лучей максимально долго в течение дня, особенно в утренние часы. В таком случае вода будет прогреваться до комфортной температуры. Желательно, чтобы солнце освещало и душевую кабинку. Кроме того, она должна располагаться таким образом, чтобы не продувалась ветрами.

Также до того как сделать душ из дерева, место, где он будет возводиться, необходимо оборудовать системой подачи и стока воды.

Для нормальной работы летнего душа необходим качественный отвод и быстрая утилизация сточной воды. При расположении садового душа на возвышенном месте естественным образом обеспечивается хороший отток воды. В жару нагрузка на летний душ значительно возрастает.

Необходимо учитывать возможность не только подвода чистой воды, но и устройства бетонированного приемного колодца для стоков. Для этого следует оборудовать сливную яму объемом около 2 м. Если для летнего душа требуется небольшой расход воды, то можно не делать систему водоотведения. Вода после купания будет впитываться сама собой, даже если на участке под слоем почвы находится водонепроницаемая глина.

Если семья состоит из 2-3 человек, то для приема душа хватит нескольких десятков литров теплой воды. Для 4 человек и более количество воды, необходимое для приема душа, увеличивается до нескольких сотен литров.

Если вы делаете своими руками деревянный душ с дополнительным подогревом, необходимо расположить его вдали от жилого дома.

При устройстве летнего душа следует помнить о характере и свойствах грунтовых вод. Если в саду песчаная почва, то в глубине она обычно подстилается глинистой породой. Тогда использованная вода от душа легко может просочиться внутрь почвы до слоя глины, а уже по ней она попадет в водоносный горизонт или в местный водоем. При этом появляется опасность попадания стоков в колодезную воду.

Как сделать душ из дерева: проектирование

Перед тем как сделать деревянный душ, нужно составить его проект. Для этого нужно определиться с размерами будущей конструкции. Для хорошего напора струй необходимо емкость с водой расположить на высоте 2,5 м. Большое значение имеет удобство кабинки, чтобы можно было комфортно мыться под душем в любое время. Если размеры кабинки составляют не менее 2 X 1,5 м, то внутри нее можно расположить вешалку для одежды, полочку для мыла и т. п.

Обустраивая летний душ из дерева своими руками, помните, что размеры внутреннего пространства в кабинке должны составлять не менее 100 х 100 см, чтобы можно было свободно поднять вверх руки или нагнуться, не натыкаясь при этом на стенки.

В кабинке должно быть душевое отделение и защищенная от воды раздевалка, ширина которой обычно составляет не менее 60 см, поэтому внутреннее пространство кабинки для летнего душа не может быть меньше 160 X 100 см. Желательно спроектировать конструкцию 190 X 140 см. К этим параметрам следует добавить еще толщину стенок, в результате чего получится 200 X 150 см.

Как сделать фундамент деревянного душа для дачи своими руками

Для возведения деревянного летнего душа своими руками не требуется специального фундамента. Технология монтажа подразумевает строгое соблюдение строгой вертикальности стоек каркаса и прочного соединения с обвязками. При этом опоры должны плотно опираться на подкладки. Соблюдение этих правил обязательно, так как наверху будет устанавливаться тяжелый бак с водой. После определения размеров необходимо сделать разметку, обозначив на земле прямоугольник размерами 170 X 110 см или 190 х 140 см. Высота летнего дачного душа может составлять 2,5-3 м. При небольшой площади опоры он будет не достаточно устойчивым. Чтобы избежать опрокидывания конструкции, рекомендуется обустроить свайный или столбчатый фундамент. Его легко возвести, но он надежно сможет удержать душ при ветре и других нагрузках, так как бак с водой объемом 200 л обладает значительным весом. В качестве материала для фундамента можно использовать металлические столбы, металлические или асбестоцементные трубы диаметром 90-100 мм и длиной 1,5-2 м. После этого в земле по углам душа необходимо пробурить четыре скважины глубиной 1-1,5 м. В них следует вставить трубы или столбы таким образом, чтобы каждый из них возвышался над уровнем грунта не менее чем на 30-50 см. Затем по углам фундамента из столбов нужно выложить обтесанный брус сечением 100 X 100 мм.

Перевязку столбов при возведении деревянного летнего душа для дачи своими руками можно произвести в виде замкнутой обвязки, начиная с верхней части.

Такая конструкция фундамента представляет собой жесткую раму. Удобнее ее собирать на земле, а потом уже скреплять с помощью длинных болтов.

Прочность конструкции обеспечивается совпадением всех осей. Кроме того, скрепление должно быть выполнено с использованием длинных болтов. В таком случае на крыше душа можно будет установить бочку для воды объемом около 200 л. Наиболее устойчивой считается душевая кабинка, если под ней имеются шесть фундаментных столбов. Под столбчатый фундамент следует выкопать шесть ям размерами 20 X 20 или 30 X 30 см и глубиной 40-50 см. Размеры и глубина зависят от структуры грунта. Ямы необходимо заполнить цементно-песчаным раствором, смешанным с галькой или гравием.

Места под каркас душа готовы. Основание каркаса душа из дерева на дачу своими руками следует сделать водонепроницаемым, с уклоном к стоку, который подсоединен к системе отвода использованной воды. Между ямами необходимо снять верхний пласт грунта на глубину 20 см, а по краям образовавшейся ямы нужно укрепить опалубку из досок или фанеры.

Углубление под душем можно застелить рубероидом или пленкой ПВХ, но лучше его забетонировать, сформировав своеобразный водоупорный поддон, чтобы не происходило заиливания земли под дачным душем. После этого дно ямы нужно засыпать песком, пролить водой, утрамбовать, а затем залить раствором таким образом, чтобы площадка возвышалась над землей на 10 см и захватывала места под фундамент.

С поддона, у которого есть небольшой уклон, вода будет уходить в сточную канаву, поэтому у уклона обязательно должен быть и водоотводящий желоб. Слив воды из летнего душа необходимо организовать в специальную сточную канаву (септик), расположенную на участке или за его пределами. Вода должна отводиться по трубе, уложенной в траншее с определенным уклоном в сторону сточной ямы.

Под душ из дерева своими руками можно устроить ленточный фундамент глубиной до 30 см без монолитной бетонной площадки. Чтобы придать будущей конструкции правильную геометрическую форму, необходимо обязательно проверить равенство диагоналей фундамента, используя веревку или толстую леску. После этого можно переходить к выкапыванию траншеи 30 см X 30 см. Фундамент следует залить бетонным раствором, приготовленным из 1 части цемента, 3 частей чистого песка и 5 частей щебня мелкой фракции (5-20 мм).

Перед подготовкой раствора песок нужно тщательно просеять. Раствор необходимо залить в выкопанную траншею. Когда он полностью застынет, с помощью уровня следует проверить горизонтальность фундамента.

Если существуют какие-либо неровности, их нужно выровнять, используя цементно-песчаный раствор. Если предполагается постоянное пользование душем, то под фундамент необходимо обязательно залить бетонную площадку или выложить ее из кирпича в виде прямоугольника. Бетонирование площадки фундамента следует производить с уклоном в сторону канализационной трубы, а сверху положить деревянную решетку.

Как сделать стены деревянной душевой кабины для дачи своими руками

При возведении стен деревянной душевой кабины своими руками следует учитывать, что при повышенной влажности древесина может начать гнить, поэтому ее следует обработать специальными средствами против гнили. У нее есть и ряд преимуществ: это экологически чистый, внешне привлекательный и довольно долговечный материал.

Если нет возможности выполнить из древесины всю кабинку, то можно использовать дерево для возведения несущих столбов. Остальные детали будет проще прикрепить к деревянным столбам, чем к металлическим трубам. Возведение стен душевой кабинки следует начинать с устройства жесткого каркаса.

Для каркаса из шифера понадобятся четыре чугунные трубы, но можно применить и любой другой имеющийся в наличии материал. Для труб в бетонном или кирпичном фундаменте следует подготовить отверстия, вставить туда трубы и забетонировать их для прочности. Когда цементный раствор полностью высохнет, нужно переходить к установке шиферных листов. Для такой кабинки потребуются три листа шифера. Их следует прикрепить с трех сторон непосредственно к подготовленному каркасу.

На четвертой стороне будет располагаться дверь. Каркас для кабинки может быть выполнен из металлических уголков. Двумя его элементами являются нижний и верхний «круги», изготовленные из металлических уголков. Для них можно использовать уголки 30 х 30 мм.

Третьим элементом каркаса являются связывающие «круги»: куски металлической арматуры диаметром 12 мм и необходимой длины. Для большей прочности конструкции нижний «круг» каркаса следует забетонировать в основание. Вертикальную арматуру рекомендуется дополнить несколькими деревянными брусками, чтобы проще было крепить материал, используемый для обтяжки кабинки.

Столбы для душевой из дерева своими руками лучше всего обшить с двух сторон деревянной вагонкой. Такие стены будут надежно защищать строение не только от холода, но и от жары. Так как каркасные столбы обычно располагаются на расстоянии примерно 1 м, то промежуточный каркас возводить не обязательно.

Горизонтальные планки можно закреплять непосредственно к угловым столбам. Для этих целей следует использовать шифер, листовой асбоцемент или другие материалы. Пластик и металл использовать разрешено, но не рекомендуется.

Для устройства простейшего варианта душевой кабины летнего душа понадобятся доски и бруски для сооружения помещения, а также кирпич и цемент для укладки основания.

После разметки и подготовки основания бруски с помощью скобок и анкеров следует прикрепить к фундаменту, затем обшить их досками или вагонкой. По периметру бруски необходимо связать в трех местах.

При возведении душевой кабины из дерева своими руками для устройства каркаса рекомендуется выбрать брус 100 х 100 мм.

После проведения работ по закладке фундамента и внешней обвязке необходимо сделать перевязку внутри каркаса, которая послужит лагами для пола душевой. Между соседними столбами должны быть выполнены жесткие элементы (укосы), которые нужно устанавливать в толще самой стены. Чаще всего стены летнего душа устраивают в виде щитов из строганных в четверть досок.

К строительству летнего деревянного душа необходимо подходить основательно. Для придания всей конструкции необходимой устойчивости требуется забетонировать основания брусьев или вкопать их в землю. Перед этим их следует просмолить или промазать машинным маслом. Кроме того, их можно обернуть рубероидом. Это делают для того, чтобы предотвратить гниение дерева в земле. Опорные столбы сверху должны быть соединены между собой перевязкой из такого же бруса. Это придаст прочность всей конструкции, которая сможет выдерживать вес до 200 кг. После этого можно приступать к нижней перевязке, которая станет основанием для пола душа.

Стены следует обить деревянными досками, предварительно обработав их олифой, которая предотвратит гниение древесины. Стены рекомендуется утеплить, используя для этого пенопласт или один из современных утеплителей из вспененного ПВХ.

Душ на дачу своими руками из дерева: устройства пола, крыши и двери

Устройство пола. Пол в деревянной душевой кабине рекомендуется выполнить из досок, прибив их с небольшими промежутками для стока воды. Лучше всего соорудить пол в виде щита из досок толщиной 30-40 мм на каркасе из брусков сечением 60 х 80 мм.

В душевом отделении кабинки можно покрыть пол цельным полотном линолеума без основы. Для этого его достаточно закрепить по контуру с помощью плинтуса, а в середине проделать сливное отверстие диаметром 20-25 мм. В отверстие следует вставить воронку, а к ней подсоединить садовый резиновый шланг для отвода воды.

Пол в капитальной душевой кабинке рекомендуется сделать полностью закрытым, с поддоном, в который нужно вставить небольшую воронку для стока воды. Отводить ее от душа можно с помощью керамических или пластиковых лотков. Нередко выполняют еще и теплоизоляцию пола.

Устройство крыши. Крышу деревянного летнего душа следует перекрыть по сплошной деревянной обрешетке из досок толщиной 20-25 мм со свесом по периметру на 200-250 мм. Ее можно накрыть рубероидом или любым другим кровельным материалом.

На крыше необходимо установить бак для воды, который для более быстрого ее нагрева желательно покрасить в черный цвет.

Объем бака может варьироваться от 50 до 200 л. Проще и дешевле установить пластиковый бак. Если верхняя его сторона открыта, то ее следует накрыть сеткой или другим материалом, чтобы в воду не попадали листья и не засоряли кран.

Для более быстрого нагрева воды над баком рекомендуется создать укрытие из пленки по типу парника.

Кроме того, можно настелить на крыше светоотражающий материал (например, фольгу), что тоже будет способствовать более быстрому нагреву воды.

Существует возможность подсоединения к баку водогрейной дровяной колонки, которую можно использовать в холодную и пасмурную погоду. Вода в емкость колонки будет поступать с помощью шланга и насоса.

Монтаж двери. Дверь в душевую летнюю кабинку рекомендуется сделать сплошной из строганных в четверть досок толщиной 20-25 мм. Изнутри и снаружи на ней следует установить защелки.

Дверь должна быть выполнена с плотным притвором внахлест, с двумя контурами уплотняющих лент.

После того как конструкция деревянного дачного душа будет готова, все ее части следует еще раз тщательно обработать защитным слоем.

Как видно на фото, душ из дерева своими руками вполне гармонично впишется на вашей дачной территории:

moysadiogorod.ru

Как разобрать верхнюю лейку душевой кабины

С чего же начать

Если вы никогда не делали подобного рода работу, то для вас следует придерживаться аннотации, которая прилагается к упаковке с душевой кабиной. Из нее вы можете с подробностями выяснить, как разобрать душевую кабину с высочайшим поддоном. Это ответственный процесс и для вас следует приготовиться. Теоретические познания – это конкретно то, что для вас в данной ситуации нужно.

Если вы будете иметь представление о том, как устроена душевая кабина, вы можете верно ее разобрать.

Кроме того, для вас будет нужно некие инструменты, которые облегчат для вас вашу работу:

  • Набор отверток;
  • Средство, которое растворяет герметик;
  • Монтажный нож.

Кроме того, помните, что демонтаж душевой кабины с высочайшим поддоном начинается совсем не с разбора ее частей и составляющих.

Первым делом, для вас нужно отключить коммуникации, которые обслуживают устройство и обеспечивают его доброкачественную работу:

  • Отключить питание кабины;
  • Отключаем душевую кабину от водопровода – перекрываем краны подачи горячей и прохладной воды, убираем гибкие шланги;
  • Отключаем от системы слива;
  • Разбираем внутреннее устройство кабины: смеситель, полочки, полотенцедержатель и остальные приспособления;
  • Осуществляем демонтаж.

Самостоятельно процесс следует начинать с подготовительных работ.

Для того, чтоб детали кабины с высочайшим поддоном просто и комфортно можно было разобрать, следует вначале применить средство для растворения герметика. С его помощью, обрабатываем все стыки, где это необхъодимо. Следуйте аннотации по применению и помните, что разбирать детали, которые были обработаны герметиком, следует быстро. Ежели в течении максимум 15 минут вы не успели – наносите средство опять, герметик быстро застывает.

Сам процесс демонтажа следует также делать поэтапно.

Это дозволит выполнить работу быстро, комфортно и качественно:

  • Снятие дверей;
  • Отсоединение боковых панелей;
  • Демонтаж каркаса;
  • Убираем поддон.

Двери снимаются просто. Нужно только ослабить винты, которые находятся на верхних роликах, держащих дверь.

Позже приподнимайте ее, чтоб ролики выскочили из пазов и снимайте. Делайте это с кем-то вдвоем, так как дверь томная и снять ее без помощи других будет сложно.

Совет 1: Как разобрать лейку душа

Душ – прелестное изобретение, которое позволяет получать от принятия аква процедуры не лишь пользу, но и удовольствие. С поддержкой доброкачественной лейки для душа дозволено достичь массажного и тонизирующего результата днем или получить мягенькие, ласкающие тело струи воды для расслабления перед сном.

Вам понадобится

Инструкция

1. Разберите лейку для душа , примитивно открутив насадку.

Стержневой способ крепления всех частей в лейке для душа – это маленькие болтики. Воспользуйтесь отверткой, пригодной для их отвинчивания.

2. Раскрутив соединяющие меж собой элементы лейки для душа , разберите ее на составляющие части. Допустимо, для вас придется прочистить насадку с дырочками для воды: там может образоваться известковый налет, мешающий потрясающему протеканию воды через надобные отверстия.

3. Загвоздки с тем, чтобы разобрать лейку , могут показаться у вас лишь в том случае, ежели это изделие дюже отвратительного свойства.

Следственно при выборе такового оборудования отдавайте предпочтение больше драгоценным моделям от германских и итальянских изготовителей, а не китайскому плохому товару.

4. Ежели вы желаете разобрать лейку лишь с целью очистки от известкового налета, то воспользуйтесь больше обычным методом. В электрический чайник высыпьте половину чайной ложки лимонной кислоты. Когда вода закипит, опустите туда лейку для душа , и каждый известковый налет стремительно отойдет.

5. Не пытайтесь разобрать лейку для душа , ежели это неразборная модель.

Попытавшись это сделать, вы рискуете примитивно-напросто сломать изделие. Обычно разбирают это изделие для ремонта. Следственно перед тем, как начать работу, прочтите прилагаемую аннотацию и наблюдательно рассмотрите лейку для душа , чтобы понять ее устройство.

6. Учтите, что основная неисправность, которая может показаться, это протекание самой лейки. В таком случае вода начинает бить струей не из особенных отверстий, а из места соединения лейки со шлангом или из-под насадки.

Снимите лейку от душа , непревзойденно ее просушите. Поставьте резиновую прокладку в надобное место корпуса лейки или залейте туда водянистый клей и дождитесь, пока изделие высохнет.

Совет 2: Как заклеить пластмассовую лейку

Для того чтобы заклеить пластмассовую лейку, сначала необходимо скрупулезно приготовить поверхность, а также подобрать верный клей, чтобы место склеивания прочно держалось и не отдало повторной трещины или разлома.

Как приготовить поверхность к склейке

Перед нанесением клея поверхность лейки необходимо скрупулезно вымыть и просушить, чтобы любая влага испарилась.

При помощи наждачной бумаги «0» обработать грядущее место склеивания. Таковым образом, поверхность приобретает шершавую фактуру, что обеспечит крепкое сцепление клея.Участок лейки, тот, что прошел обработку наждачной бумагой, необходимо помыть, чтобы удалить маленькие частички пластмассы и скрупулезно высушить.Когда поверхность высохнет ее необходимо обезжирить для того, чтобы клей велико просочился в пластмассу. Для обезжиривания подойдет этиловый спирт. На ватный тампон или кусочек ветоши нанести маленькое число спирта и скрупулезно протереть зашкуренную область лейки.

Как предпочесть подходящий клей

Для заклеивания пластмассовой лейки нужно подобрать клей, похожий по хим составу с пластмассой.

Он должен быть достаточно крепким и гибким. Клеевых консистенций с таковыми параметрами достаточно много и весь имеет свои свойства.1. Клей «Момент» (гель).На приготовленное место клейки нанести маленькое число клея и крепко придавить место разлома или трещины. Время высыхания клея составляет около 15-20 минут. Вследствие гелевой смеси клей удобен в работе. По сравнению с водянистыми клеями, он не растекается по каждой поверхности, что дает возможность наносить его локально.2. Клеевой пистолет (жгучий силикон).Жгучее склеивание происходит за счет нагрева силиконового стержня, тот, что и является клеем.Пистолет с силиконом подключить к электропитанию и отдать ему отменно нагреться.

Когда разогретый клей станет водянистым, дозволено приступать к нанесению. Время застывания силиконового клея составляет не больше 5 минут. Клей достаточно крепкий и гибкий.3. Эпоксидная смола (двухкомпонентный клей)Клей представляет собой тюбик состоящий из 2-х объединенных шприцев. В одном находится клей, в ином — отвердитель.Из 2-х шприцев единовременно выдавить в небольшую емкость маленькое, но равное число составов и скрупулезно перемешать оба компонента древесной палкой.

Нанести консистенция на места разлома лейки и не соединяя поверхности бросить клей на 1-2 минутки, позднее что крепко придавить меж собой склеиваемые детали. Желанно закрепить склеенные части лейки с поддержкой веревки или ремня и бросить высыхать.Эпоксидная смола является дюже крепким и крепким клеем, вообщем время высыхания его может занимать 12-18 часов в зависимости от площади нанесения и толщины слоя смолы.

Совет 3: Как предпочесть садовую лейку

Современные системы полива растений в саду стают все больше безупречными. Садоводы используют насосы, шланги и программаторы. Может лейка стала теснее устаревшим садовым приспособлением?

Инструкция

1. Пластмассовая, медная или цинковаяКакую предпочесть лейку железную или пластмассовую?

Пластмассовые лейки захватили крупную знаменитость поэтому что они дешевле и легче. Два несомненных превосходства. Железные лейки выбирают те кто ценит жанр. Лейка из меди может стать украшением вашего участка. Железные лейки также больше прочные чем пластмассовые, правда при нехорошем уходе могут поржаветь в местах соединений. Медь и цинк- микроэлементы, которые необходимы человеку в малеханьких числах. Они также имеют очистительный итог в воде. Оксид цинка обладает фунгицидными и дезинфицирующими качествами.

Для комнатного цветоводства дозволено приобрести мелкие леечки из нержавеющей стали.

2. Какой объём лейки нужен?Надобно выбирать размер лейки «под себя», то есть по тому размеру воды тот, что вы сможете перенести. Для парней это может быть большущая лейка на 13 л., для дам – 6 л. и наименее. Есть лейки объёмом 3-5 л. с длинноватым изогнутым носиком для полива горшочных растений.

3. Насадка на носик лейкиЧтобы получить мощную струю воды дозволено обойтись без насадки.

Это нужно скажем при поливе кустарников. Для сотворения рассеянной струи нужна насадка с отверстиями поперечником от 0,8 до 1,5мм в зависимости от модели. Данный тип полива только нужен при поливе юных посадок, поэтому что не размывает землю.

Видео по теме

Полезный совет Финально механический полив экономит время и позволяет избежать боли в спине. Тем не наименее лейка остается нужным инвентарем в саду, поэтому что позволяет поливать больше правильно, экономно и в тех местах, где механический полив недостижим.

То есть лейка сейчас является весомым инвентарем, тот, что дополняет современные методы полива.

Конструкция душевой лейки с переключателем

Внутри корпуса размещена подающая камера. Она имеет овальную форму и снабжена концентрическими завихрителями. Их количество описывает число доступных режимов. Эти завихрители вмонтированы один в иной. В редких вариантах они имеют общий корпус.

Механизм, обеспечивающий переключение режимов, традиционно устанавливается на задней либо боковой части окружности изделия.

В зависимости от избранного положения он открывает одни завихрители и закрывает другие.

Необходимость в разборке и демонтаже душевой кабины может появиться в связи с желанием установить свежую модель либо перенести ее в другое помещение, для проведения ремонтных работ и пр. При этом совладать с данной для нас задачей можно без помощи других, без роли обученных специалистов.

Набор инструментов для проведения работ:

  • набор отверток (шуруповерт);
  • растворитель для герметика;
  • монтажный нож.

Основные этапы демонтажа душевой кабины

  • Отключаем бокс от электричества;
  • Перекрываем подачу прохладной и горячей воды и отключаем оборудование от системы водоснабжения (отсоединяем гибкие шланги).

    Тройники и краны можно бросить на прежнем месте, они понадобятся, ежели возникнет необходимость в установке новейшей кабины;

  • Отключаем бокс от канализации. Ежели установлен двойной сифон, довольно просто вынуть из него сливную трубу. Ежели в монтаже канализации употреблялся разводной тройник, уберите  хомуты либо открутите резьбовое соединение (в зависимости от модели);
  • Разбираем смеситель и убираем полочки, дозаторы для моющих средств, полотенцедержатель, FM-приемник и пр.

Перед тем как разобрать душевую кабину, с помощью специального средства обрабатываем стыки, где находится герметик. Для этого смажьте составом места соединений, подождите столько, сколько указано на упаковке, потом начитайте быстро демонтировать бокс.

Ежели в течение 10-15 минут вы не успели снять все детали, «посаженные» на герметик, средство придется наносить вновь. Ежели специального средства под рукою нет, можно обработать стыки бензином либо растворителем и, используя ножик, удалить герметик.

Демонтировать кабинку необходимо в последующей последовательности:

  • двери;
  • боковые стеклянные панели;
  • каркас;
  • поддон.

Двери висят на роликах, установленных на направляющих. Нужно мало ослабить винт на роликах расположенных вверху, опосля чего же вытащить ролики из нижних направляющих. Двери будут держаться на верхних роликах.

Следует незначительно приподнять дверь ввысь и попытаться снять ее. Эту работу лучше всего делать вдвоем, поэтому как вес дверей достаточно значителен.

Переходим к боковым панелям. Этот один из самых сложных шагов демонтажа душевой кабины. Панели крепятся к каркасу достаточно просто. Панель прижата центральной стойкой с одной стороны, а с иной — вставлена в стеновую планку. Сверху и снизу боковые панели удерживаются крепежными элементами.

Эти крепежные элементы следует выкрутить  и попытаться выдавить стекло вовнутрь кабины.

Сможете испытать двинуть стойку вбок и попробовать высвободить одну сторону панели. Ежели все предпринятые меры безуспешны, панель из стеновой планки можно вырезать с помощью ножа.

Далее перебегаем к демонтажу каркаса душевой кабины.

Для этого откручиваем винты, с помощью которых основа крепился к стенке, потом удаляем герметик с помощью специального средства либо ножика и снимаем боковые планки каркаса.

Убрав направляющие, вы обнаружите винты, которыми стянут основа. Опосля того как винты буду выкручены. Вашему вниманию представятся боковые планки, стеновые направляющие, верхняя и нижняя дуги, а также центральная стойка. Демонтаж проводим чрезвычайно аккуратненько, стараясь не разрушить детали конструкции.

Следующий шаг – снятие поддона.

Ежели поддон размешен конкретно на полу, демонтировать его достаточно просто. А вот ежели конструкция установлена на стяжку, придется потрудиться. Итак, отрываем по периметру поддона защитную ленту и убираем герметик. Ежели поддон двинуть с места не удается, с помощью монтировки отрываем его от железного каркаса.

Если все операции по демонтажу проведены аккуратненько, душевую кабинку можно будет установить в подходящем месте.

Подготовка к демонтажу

Для разбора оборудования для вас не пригодятся сложные инструменты, заблаговременно следует отыскать только последующие приспособления и средства:

  • острый ножик с узким лезвием. Ежели у вас имеется обойный ножик, то воспользуйтесь им;
  • отвёртки разных размеров;
  • ключи (разводной и сантехнический);
  • растворитель для силиконового герметика.

    Также можно пользоваться бензином.

Во время проведения всех работ будьте внимательны и аккуратны.

Осуществляйте манипуляции без спешки, ведь ежели вы всё сделаете верно, то следы на частях останутся малые, а означает вы можете установить кабину на даче либо даже предложить на вторичном рынке, пусть даже и со скидкой.

Отсоединение от коммуникаций

Первое, что нужно сделать перед началом работ, — отключить кабину от электросети. Не пропустите этот шаг, обесточивание кабины сделает все манипуляции безопасными!

Теперь закрутите вентили, размещённые на трубах, подающих горячую и прохладную воду. Таковым образом вы перекроете магистральную подачу воды. Потом отсоедините подводку, используя разводной ключ. Не снимайте запорную арматуру – она понадобится для вас для подключения новейшей конструкции.

Заключительный шаг – отключение от канализации. Изучите, каким конкретно методом обустроен слив: применен дляподключения к канализации сифон или разводной тройник. Ежели предусмотрен сифон, то просто снимите гофру. Ежели установка осуществлялся средством тройника, открутите хомуты и резьбовые соединения.

Демонтаж аксессуаров

После отключения от водоснабжения и канализации зайдите вовнутрь кабины и снимите все доп элементы. Полки, зеркала, держатели, крючки, подсветка, радио –эти приспособления следует удалить. Также демонтируйте смеситель, кран и, ежели имеется, верхний душевой рассекатель. Может быть, для вас будет нужно разобрать лейку. В вашей кабине не обязано остаться излишних деталей.

Как разобрать лейку для душа с переключателем своими руками?

Душ в современном ускоренном мире — это база гигиены человека.

Для удобного принятия аква процедур требуется юзание лейки.

Но в настоящее время обыденный душ, основанный на распределении потока воды на несколько струй, равномерно уходит в прошлое.

Его место занимают многорежимные лейки, поток воды в которых можно регулировать и видоизменять для сотворения удобных критерий при мытье.

Достоинства таковых приспособлений:

  • Многовариантность подачи воды: обыденный режим, массажный, комфортный.
  • Экономия воды, довольно выбрать вариант с мало нужной подачей.
  • Простота монтажа — подключение душевого оборудования с переключателем аналогично соединению с обычным.

Устройство лейки с переключателем

Данная лейка традиционно представляет собой корпус из твёрдых видов пластмассы, снутри которой размещена конструкция округлой формы, снабжённая несколькими концентрическими завихрителями потока.

При этом каждый из них работает на собственный режим. Завихрители инсталлируются в корпус по принципу «матрешки» и за редким исключением объединены общим корпусом.

Сила потока может возрастать либо уменьшаться в зависимости от поперечника завихрителя и сечения отверстий камер. Сиим достигается различное давление потока воды на выходе из камеры.

Снаружи камера подачи воды закрыта сетью, которая тоже оказывает влияние на образование струи: к примеру, прерывистой либо с добавлением воздушных пузырьков. Это достигается применением различного рода искусственных преград и подвижных рассекателей потока.

На наружной окружности лейки установлен сам механизм переключения режима, как правило, он многосекционный.

Его задачка — открывать одну-две камеры завихрителя, перекрывая другие. Сиим достигается переключение режимов и их комбинирование при необходимости.

Пошаговая аннотация по разборке

Для работы будет нужно крестовая отвертка, разводной либо газовый ключ №1, особый штырьевой ключ для разборки лейки от душа. Нередко этот ключ поставляется в наборе. При отсутствии его можно сделать самому или употреблять подручные предметы.

При самостоятельной разборке корпуса душа рекомендуется быть очень осторожным, маленькие детали и элементы конструкции откладывать раздельно. При демонтаже резиновых прокладок обращаться с ними необходимо очень бережно, во избежание повреждений.

Не стоит забывать о наличии в корпусе пружины.

Итак, метод следующий:

  1. Отключение душа, снятие лейки с гибкого шланга. Это делается довольно просто: откручивается гайка на стыке со шлангом. Перед сиим нужно отключить душевой режим на смесителе.
  2. Для того чтоб разобрать лейку с переключателем, нужен особый ключ. Ежели пристально поглядеть на панель сетки-рассеивателя, то на центральной окружности можно узреть 3-5 углублений, предназначенных для демонтажа. Откручивается панель справа налево. Открутить центральную панель сетки душа можно особым ключом, ежели его нет в наличии, то можно употреблять для данной цели ножницы с округлыми концами.

    Но лучше всего применять ключ, это дозволит сохранить поверхность сетки в целостности, без царапин и дефектов.

  3. После снятия центральной панели под ней видно коробку завихрителя, которая по центру закреплена винтом. Выкручиваем его отвёрткой с крестовым шлицем.
  4. Снимаем концентрические окружности сетки душа, переключатель. Особенное внимание обратите на передвижные рассекатели и перегородки для рассеивания потока, которые могут находиться под рассеивателем. При вскрытии сетки их необходимо аккуратненько извлечь. Опосля что вынимаем из лейки завихритель. Обратите внимание на резиновые прокладки, с ними необходимо обращаться чрезвычайно аккуратно.
  5. Под завихрителем традиционно находится пружина переключателя.

    Вынимание корпуса обязано производиться аккуратненько, во избежание её потери.

  6. Коробка завихрителя может быть неразъёмной, не подлежащей ремонту, или разъёмной, на 2-3 пластмассовых защёлках, в этом случае вскрытие коробки не рекомендуется. Защёлки довольно слабенькие и могут не выдержать приложения грубой силы. Пореже встречается соединение на винтах.

Сборка опосля ремонта либо подмены деталей делается в обратном порядке: вставляется корпус завихрителя, закручивается винт, инсталлируются концентрические рассеиватели сетки, закручивается центральная панель. Опосля что лейка соединяется с гибким шлангом.

Обязательно опосля разборки помойте изнутри отверстия в сетке, традиционно во время использования душа в них появляется так именуемый водяной камень — налёт из минеральных частей и ржавчины, находящихся в водопроводной воде.

Единственный способ разобрать верно лейку от душа

Как разобрать лейку душа при загрязнении — вопросик почти всех современных людей, которые часто пользуются ванной.

Душ — нужный и очень удачный сантехнический устройство, который установлен в каждом доме.

Его живительные и освежающие струи бодрят и одновременно успокаивают, тугой напор воды делает гидромассаж и повышает тонус — казалось бы, простая конструкция, а столько нужных качеств.

За счет лейки, обеспечивается равномерное распределение льющейся воды на десятки отдельных струй.

Низкокачественная вода, прошедшая нехорошую фильтрацию, со временем начинает засорять лейку и в результате будет нужно ремонт устройства. Чтоб разобрать лейку, для вас будет нужно изучить устройство изделия, все узлы и соединения, чтоб суметь без помощи других произвести ремонтные мероприятия.

Внутреннее устройство лейки — изучаем конструкцию

Если поток воды идет неравномерно и некоторые отверстия не функционируют — означает лейка забилась и необходимо ее почистить. Не обратив внимание на засор, в скором времени вы заметите, что он стремительно разрастается — в худшем случае, придется идти в магазин за новым сантехническим прибором.

Прежде чем ответить на вопрос — как разобрать лейку для душа с переключателем, нужно изучить внутреннее устройство устройства.

Начнем с того, что определимся с конфигурацией устройства — лейки бывают стационарными и на гибком шланге. Стационарные модели также разделяются на потолочные и настенные модели. Что касается моделей, оснащенных шлангом, то они фиксируются последующим образом:

  • При помощи кронштейна на стену;
  • Лейка на шланге крепится с помощью фурнитуры, в которую включены крепления и неподвижная штанга.

Прежде чем разобрать душевую лейку, нужно изучить ее устройство. Она состоит из:

  1. Заглушки;
  2. Винта, который фиксирует сетку;
  3. Сетки;
  4. Корпуса ( производства бывают различными);
  5. Прокладки.

Внимание! Фурнитура в составе конструкции — бесспорное преимущество изделия перед аналогами.

Крепления можно свободно регулировать по высоте и пользователь без помощи других может навести поток воды в нужную сторону.

Инструменты для работы — приступаем к делу

Чтобы разобрать лейку гигиенического душа, для вас будет нужно набор последующих инструментов для работы:

  • Плоская и крестовая отвертка;
  • Тонкий (канцелярский и строительный) ножик с острым лезвием;
  • Клей на молекулярной основе.

Если вы покупали смеситель современного, сложного типа, то возможно для работы будет нужно трехштырьковый ключ, который поможет аккуратненько разобрать корпус и не повредить изделие.

Следует учитывать, что в комплекте со сложными в конструктивном плане лейками таковой ключ должен прилагаться сходу. Ежели нет, придется наведаться в специализированный маркет сантехники.

Разбираем лейку — аннотация и советы профессионалов

Теперь, перебегаем конкретно к вопросу — как разобрать лейку тропического душа душевой кабины своими руками. Невзирая на количество деталей и тонкость работы, весь процесс не займет много времени и достаточно прост в исполнении. Все манипуляции разделяются на несколько шагов:

Чтобы отсоединить лейку от шланга, довольно ее открутить. Снять новое устройство не составит труда, а вот со старым придется повозиться.

Может быть, она просто прикипит к соединительной гайке. Накипь и щелочь крепко фиксируют изделие на резьбе, и придется приложить усилия. В некоторых вариантах, приходится применять газовый ключ;

Теперь, приступаем конкретно к разбору лейки. В самом центре изделия установлена заглушка. Аккуратненько ее поддеваем кончиком ножика, и она просто отходит. На данном шаге никаких проблем появиться не должно;

Под снятой заглушкой вы увидите болт, который удерживает сетку. Как правило, производитель закручивает его туго, чтоб в процессе принятия душа она не отлетела. Может быть, отложение накипи, которая оказывает негативное действие на металл и надежно фиксирует его на резьбе.

Вначале, аккуратненько прочищаем углубление от накипи, потом выкручиваем болт;

Теперь, нужно снять сеточку. Снимать ее требуется осторожно, чтоб не повредить прокладку. Невзирая на то, что резинка будет стоить сущие «копейки», отыскать пригодную будет очень трудно (тем наиболее, ежели изделие имеет неординарную форму).

Все, лейка разобрана. Ежели делать все манипуляции аккуратненько и по инструкции, с разбором заморочек не возникнет. Опосля того, как вы очистите сеточку и прочие элементы от отложений, лейку собрать будет довольно просто.

Прочищаем лейку — порядок работ

Существует несколько методов чистки лейки, которые даже в совокупности могут привести к самому восхитительному результату.

Для устранения щелочи и накипи спецы советуют использовать:

Уксус (приготовленный раствор) — чтоб прочистить лейку при помощи уксуса, для вас будет нужно вооружиться обычной емкостью, куда будет налит 9% раствор.

Количество воды впрямую зависит от размеров сеточки — самые всераспространенные варианты имеют поперечник в 5-6 см. В таком случае, будет нужно 0,3 л уксуса.

Выливаем жидкость в приготовленную емкость и опускаем в нее все пораженные накипью элементы.

Замачивать детали рекомендуется не менее 10-12 часов;

Лимонная кислота — еще одна оперативная консистенция, которая поможет в кратчайшие сроки избавиться от засора. Чтоб очистить все элементы, нужно разбавить лимонную кислоту в воде, и в полученную жидкость опустить все детали.

Опосля замачивания, ждем 30 минут, пока вода не остынет. Хим реакция быстро управится с застаревшим налетом. Остается лишь достать все детали из раствора и тщательно их протереть — накипь отходит без каких-то проблем.

Внимание! Для разбавления раствора применяется кипяточек.

Так, лимонная кислота будет повлиять на элементы наиболее активно.

Из всего вышесказанного становится ясно, что разобрать лейку тропического душа и очистить ее от щелочи и прочих частей довольно просто.

Собираем очищенное изделие

Чтобы собрать прочищенное изделие, нужно выполнить аннотацию по разборке в обратном порядке, аккуратненько устанавливая все конструктивные элементы на свои места. Порядок смотрится последующим образом:

  • Устанавливаем прокладку в специальный паз;
  • Сверху накладывается сетка и тщательно прижимается;
  • В прочищенную нишу устанавливается винт и закручивается.

Внимание! Перед тем как собрать душ, спецы советуют приобрести свежий винт заместо старого — опосля износа, устаревший крепежный элемент уже не может накрепко фиксировать сетку.

После окончания очистных и восстановительных работ, лейку нужно прикрутить к шлангу и произвести контрольный запуск воды.

Так можно проверить изделие на возможные протечки. Из всего вышесказанного становится ясно, что лейка для душа — обычное устройство в плане сборки, разборки и дальнейшей очистки.

В случае, ежели лейка оборудована переключателем режимов, то возможно неувязка с неравномерной подачей воды заключается конкретно в нем. Чтоб устранить неисправность, будет нужно отремонтировать переключатель.

В остальном, у вас не должно появиться проблем — задачка по прочистке выполнена, и душ будет работать исправно еще долгие месяцы (возможно годы).

  • Все чинит супруга.

    31%, 492 голоса492 голоса 31%492 голоса — 31% из всех

  • Все чинит супруг. 27%, 435435 27%435 — 27% из всех
  • Все чинится само. 19%, 299299 19%299 — 19% из всех
  • От 1 года и наиболее. 17%, 268268 17%268 — 17% из всех
  • Раз в год. 6%, 9696 6%96 — 6% из всех

0,00 ( : 0) …

Советы как разобрать душевую лейку

Лейки для душа бывают различными. Главные части устройства – это ручка и душевый диск.

На ручке есть резьба для шланга. Диск имеет отверстия либо дюзы для воды.

Устройство лейки

В лейке может быть один тип струи, а может несколько. В таком случае на ручке либо диске есть переключатели положений. Поток воды потребитель регулирует без помощи других, устанавливая его комфортно для себя.

Душевая лейка с переключателем режимов, как на фото, имеет ряд преимуществ. Вода для помывки подается в различных режимах:

  • обычный;
  • массажный;
  • комфортный.

Есть возможность экономить расход воды.

Душевые лейки с одним режимом работы не имеют доп функций. Сантехнический устройство с 2-мя режимами предназначен для мытья и массажа.

Душевая лейка просто устанавливается. Ее поверхность традиционно состоит из жесткой пластмассы. Снутри корпуса находится конструкция округлой формы с завихрителями потоков.

Камера подачи воды закрыта сетью. На верхней окружности находится переключатель режимов. С его помощью открываются одна-две камеры завихрителя, другие перекрываются.

Душевые лейки от различных производителей

В настоящее время в продаже имеются различные душевые лейки.

К примеру, Grohe, Hansgrohe, Croma и остальные. Они различаются снаружи, но по функциям сходны. Они изготовлены в основном из пластика. легкий, возможен разный дизайн, доп функции.

Есть дизайнерские приборы – карандаши, их наружный вид сделан в вред удобству. Это лейки Hansgrohe (Croma 100, RaindanceSelect, AxorStarck).

Ручной душ AmPm имеет лейку без шланга. Количество режимов струи может быть различным. Мелкие лейки AmPm имеет обычное устройство. Для монтажа огромных душевых леек требуется умение. Нередко потребители предпочитают верхний душ с обычной системой.

В дизайнерском плане установка верхнего душа не очень современна. Но она комфортна в использовании.

Верхний душ в кабинах с поддоном востребует сифон с большой пропускной способностью. Можно подобрать душевые лейки Grohe, Croma, HansgroheRaindance.

Если лейка засорилась

У почти всех леек есть фильтры-сеточки для задержания маленьких сторонних частей водопровода. Без фильтра дюза может забиться изнутри и тогда придется разбирать прибор.

Разборка лейки обычной модели

Для чистки известкового налета можно применить особые чистящие средства.

Можно приобрести душевую систему с переключателем GroheFreehander с 2-мя душевыми насадками.

система с переключателем GroheFreehander

Такие лейки для душа, как Damixa «Contour» имеют переключатель на 5 режимов.

При установке она просто присоединяется к гибкому шлангу. Лейка DamixaContour с 1-й функцией может прослужить 10 лет.

У леек RubClean дюзы просто очищаются от известкового налета и загрязнений, разбирать смеситель не требуется. Резиновые дюзы можно просто протереть пальцем.

У лейки HansgroheRaindanceSelect душевая струя врубается одним нажатием.

Форсунки насадки AmPm изготовлены из пластика.

У них небольшой поперечник, потому они засоряются солями и накипью. От неизменного ремонта выручат фильтры.

Пошаговая разборка

Чтобы разобрать душевую лейку с переключателем, необходимы такие инструменты:

  • отвертка с крестовым жалом;
  • разводной либо газовый ключ №1;
  • штыревой ключ.

Если штыревого ключа не было в наборе, то можно его сделать самим.

При разборке необходимо быть осторожным, стараться не разрушить прокладки, не утратить маленькие детали.

Порядок разборки душевой лейки: (Смотрите видео)

  1. Отключите душ и режим на смесителе.

    Снимите лейку со шланга, открутив гайку.

  2. На панеле сетки рассеивателя есть окружность с углублениями. Открутите панель справа налево особым ключом либо ножницами с округлыми концами.
  3. Под панелью находится коробка завихрителя, закрепленная винтом. Выкрутите ее крестовой отверткой.
  4. Снимите окружности сетки с общим центром и переключатель. Под рассеивателем могут находиться рассекатели и перегородки, их необходимо аккуратненько достать.

    Потом выньте завихритель.

  5. Извлеките пружину переключателя.
  6. Коробка завихрителя может разъемной либо неразъемной. Цельная коробка не подлежит ремонту.

Таким образом, разобрать душевую лейку с переключателем режимов не составляет особенной сложности.

Собирать душевую лейку опосля подмены деталей необходимо в обратном порядке. Сначала вставляем корпус завихрителя, закручиваем винты, устанавливаем рассеиватели и закручиваем центральную панель.

Разобрать душевую лейку Hansgrohe может быть.

Следует держать в голове, что у нее крепление шлангов на защелках, а не на резьбе. Потому простые шланги на смеситель не подходят. На лейку Hansgrohe необходимы особые шланги.

Таким образом, принцип разборки душевых леек зависит от ее устройства. Обыкновенные лейки разбираются просто, лейки с переключателями труднее. Есть и такие, которые не подлежат разборки.

Как отремонтировать смеситель для ванной с душем

22.09.2017

Всегда полезно знать, как проводить ремонт смесителя для ванной с душем, ремонт своими руками, не прибегая к услугам специалистов.

Ведь рано либо поздно хоть какой кран в ванной комнате перестает исправно работать.

Главные предпосылки неполадок: износ картриджей, прокладок, сальников и крепежных деталей.

При помощи обычных инструкций каждый может узнать, как отремонтировать смеситель для ванной с душем самостоятельно.

Типы и смесителей и их конструкции

Для того чтоб выполнить ремонт смесителя для ванной с душем, совсем не непременно вызывать сантехника. Хоть какой кран просто разбирается на части. Ежели человек разберется в его устройстве, то и ремонт смесителя для ванны с душем будет скорым и эффективным.

Чтобы выяснить, как починить смеситель, нужно разобраться в том, какие детали той либо другой конструкции отвечают за неисправности.

Выделяют три главных категории смесителей для ванной с душем:

  1. Вентильные.

    Этот тип известен на протяжении почти всех десятилетий. Конструкция состоит из гусака и 2-ух вентилей. В старенькых моделях двухвентильных смесителей с червячной передачей установлены резиновые прокладки, деформация которых и приводит к протечкам. Свежие модели обустроены механизмом кран-буксы с глиняними дисками. В их центре просверлены отверстия. При повороте вентиля отверстия совпадают — так вода попадает в излив.

  2. Рычажные. Однорычажные смесители различаются наличием картриджа, где смешивается вода. Снизу картридж зафиксирован на корпусе гайкой, а в верхней части установлен шток, на котором крепится рычаг. Рычагом регулируют подачу и температуру воды.
  3. Сенсорные.

    Управляются при помощи фотоэлемента, отвечающего за включение и выключение воды. Как правило, ремонт такового смесителя доверяют экспертам, так как подмена датчиков просит наличия особых навыков.

Смесители для ванной различаются от иных наличием переключателя ванна-душ, которые также делятся на несколько видов.

Типы переключателей ванна-душ

Деталь, выход из строя которой характерен конкретно для ремонта смесителя в ванной, — переключатель на душ.

Он отвечает за переключение подачи воды в излив смесителя либо лейку. Существует 4 главных разновидности:

  1. Пробковый. Устаревший вариант переключателя, который сейчас не достаточно кто производит. Характеризуется длинноватой ручкой, расположенной меж 2-мя вентилями. В неких современных смесителях для ванной юзаются похожие ручки, но сердцевина у них не пробковая, а золотниковая.
  2. Картриджный. Его предпочитают русские производители. На рынке есть два вида картриджей: шариковый и глиняний. Шариковый картридж можно починить, глиняний — лишь заменить. Но крайний служит подольше и наименее подвержен действию твердой воды.Картриджный переключатель
  3. Золотниковый.

    Известен еще со времен СССР и пользуется спросом по сей день. Так же, как и в пробковом переключателе, ручка установлена меж вентилями прохладной и горячей воды.

  4. Кнопочный, либо вытяжной. Отличают обычный и автоматический виды кнопочных переключателей. В крайнем опосля перекрытия воды клавиша ворачивается в начальное положение.

Главные предпосылки поломки

Ремонт смесителя своими руками не займет много времени, ежели верно установить причину неисправности.

Хоть какое устройство когда-нибудь выходит из строя. Смеситель — не исключение.

Сломаться он может по причине износа компонентов. Чем наименее высококачественные , тем меньше срок службы девайсов и тем почаще приходится чинить смеситель в ванной. Как выполнить ремонт смесителя в ванной своими руками?

1. Протечка из-под рычага

Обычно вызвана поломкой картриджа в однорычажном смесителе. На то, что картридж вышел из строя, укажут и такие признаки:

  • рукояткой тяжело вращать;
  • подача воды перекрывается не полностью;
  • температура воды изменяется произвольно;
  • из горячего крана течет прохладная вода, и наоборот.

Для подмены картриджа из керамики:

  • снимают заглушку, выкрашенную в сине-красный цвет;
  • крестовой отверткой либо шестигранным ключом отвинчивают фиксирующий шуруп;
  • потянув ручку ввысь, отсоединяют ее от корпуса, опосля чего же откручивают крышку;
  • разводным ключом откручивают гайку, фиксирующую картридж в корпусе;
  • заменяют покоробленный картридж.

После подмены неисправного элемента необходимо скооперировать выступы на корпусе картриджа с пазами снутри.

Ежели упустить это из виду, кран даст течь.

2. Протечка вентиля

В двухвентильных смесителях нередко изнашивается уплотнительная шайба. Иногда приходит в негодность и кран-букса. Такие поломки приводят к протечке. Чтоб заменить кран-буксу либо резиновое кольцо:

  • снимают заглушку с неисправного вентиля;
  • откручивают винт, закрепляющий вентиль на смесителе;
  • разводным ключом отсоединяют кран-буксу;
  • заменяют кран-буксу либо кольцо.

3.

Протечка душевого переключателя

Перед ремонтом переключателя смесителя для ванной необходимо непременно перекрыть воду в помещении. Течь из-под переключателя говорит о том, что сальник меж ремонтируемым смесителем и переключателем пришел в нерабочее состояние. Чтоб его заменить:

  • снимают клавишу, зажимая шток плоскогубцами;
  • извлекают клапан со штоком;
  • вытаскивают покоробленный сальник.

Замена клавиши переключателя

4.

Поломка клавиши душевого переключателя

Если опосля аква процедур клавишу не удается вернуть в начальное положение, означает, сломалась ее пружина. В этом случае разбирают переключатель по описанному выше методу, достают неисправную пружину и ставят на ее место новую.

Иногда переключатель душа не работает, а вода поступает в лейку и смеситель сразу. Виной тому трещина в сальнике, который размещен на штоке. Чтоб устранить такую неисправность, нужно:

  • снять переключатель;
  • достать шток;
  • заменить покоробленный сальник.

Во почти всех квартирах по-прежнему юзают старенькые пробковые переключатели.

Со временем клавиша отходит от корпуса, в итоге чего же возникает течь. Для ее устранения нужно:

  • отсоединить шуруп;
  • снять ручку;
  • выкрутить гайку;
  • извлечь стопорную шайбу;
  • достать пробку;
  • протереть керосином пробку и внутренности корпуса;
  • для притирки пробки к корпусу употреблять абразивную пасту, парафин либо вазелин.

Виды переключателя душа в смесителе и ремонт каждого из них

От автора: здрасти, уважаемые читатели!

Когда в ванной комнате нежданно ломается переключатель воды из крана в душ, это повод для незамедлительных действий. Ведь отсутствие способности нормально умыться точно не может радовать.

Что же делать, ежели вызов сантехника в тот же день по каким-то причинам невозможен? К счастью, вы полностью сможете произвести ремонт переключателя душа в смесителе своими руками. Для этого не требуется наличие большущего опыта, нужны только некие познания. Их-то мы и желаем предложить для вас в нашей нынешней статье.

Но до этого чем выяснить, как починить настолько нужное каждому из нас оборудование, давайте разберемся в имеющихся видах переключателей.

Ведь конкретно от типа изделия зависит то, как будет производиться ремонт.

Разновидности переключателей

В современных смесителях почаще всего инсталлируются золотниковые, картриджные и вытяжные переключатели. Время от времени ставится и пробковый, но это быстрее уникальность, так как он относится к устаревшим разновидностям. Но давайте о каждом чуток подробнее:

  • золотниковый переключатель является самым популярным для двухвентильных смесителей, при этом с давних пор. Снаружи он представляет собой ручку, которая размещается меж вентилями, регулирующими подачу воды.

    Традиционно она изготовлена из сплава либо пластмассы. С сиим типом оборудования знаком, пожалуй, каждый из нас;

  • пробковый переключатель, как уже было сказано выше, является устаревшим видом. Его ручка длиннее, чем у вышеописанного типа, она располагается также меж вентилями. Свое заглавие переключатель получил поэтому, что в базе конструкции лежит особая пробка с вырезом, который при ее повороте совпадает с отверстиями для подачи воды. В современных магазинах можно узреть смесители с длинноватой ручкой, свойственной пробковым механизмам. Но это просто дань дизайну, внутренность же такового оборудования является золотниковой;
  • картриджный вариант юзается в однорычажных смесителях.

    Он может быть дисковым либо шаровым: в первом случае за подачу и переключение воды отвечают особые глиняние пластинки с выступами и отверстиями, во втором — кропотливо отполированная железная сфера, в которой также находятся особые отверстия. Сам картридж при поломке не подлежит ремонту. Но это не означает, что придется выбрасывать смеситель. Можно просто заменить вышедший из строя элемент;

  • вытяжной переключатель представляет собой клавишу. Ежели ее вытянуть, то вода польется из душевой лейки, а ежели надавить, то из гусака.

    Таковая система может работать автоматом либо управляться только вручную. В первом случае преимущество состоит в том, что клавиша без помощи других переключается на гусак при выключении воды. То есть при последующей попытке включить воду она точно не польется для вас на голову из душевой лейки. При ручной системе таковой гарантии нет. Вообщем, кнопочная система нравится не всем конкретно за счет необходимости растягивать ручку. Делать это мокроватыми либо мыльными руками не очень комфортно.

    Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, потому таковая разновидность все же встречается во почти всех жилищах.

Устранение неполадок

С типами переключателей мы разобрались. Сейчас давайте узнаем, что конкретно может сломаться в системе, и как устранить возникшую неполадку.

Золотниковый переключатель

Основной вид проблемы при использовании золотникового механизма — это протечка из-под ручки переключателя. Почаще всего причина заключается в износе либо деформации резиновых уплотнителей. Они размещены в 2-ух местах. Во-1-х, это поворотный шток кривошипа, а во-2-х, букса переключателя.

Также неувязка может крыться в крепежах.

В частности, ежели плохо закручен винт, удерживающий кривошип, либо некачественно зафиксирована букса.

Чтобы осознать, где конкретно возникает протечка, первым делом нужно снять ручку переключателя. Потом включите воду и поглядите, из какого несанкционированного участка она течет, а потом поступите в зависимости от увиденного:

  • место крепления буксы либо винта — на буксе следует заменить прокладку на свежую, а резьбу на винте нужно мало уплотнить с помощью ФУМ-ленты, это обеспечит плотность соединения;
  • место выхода штока из винта либо буксы — нужно поменять уплотнительные резиновые кольца.

    Для этого винт либо буксу необходимо предварительно снять, а потом произвести со штоком нужную операцию.

Если протечка возникает лишь в том случае, когда ручка переключателя находится в одном из режимов, то в таковой ситуации неувязка традиционно тоже кроется в уплотнительной прокладке на золотнике. Также бывает, что механизм просто забивается аква камнем. В обоих вариантах золотник необходимо вытащить из смесителя, потом прочистить его либо заменить уплотнители.

Пробковый переключатель

Несмотря на то, что такие разновидности устарели, они все же время от времени встречаются в квартирах, потому разглядим и их ремонт.

Почаще всего протечка из такового оборудования возникает вследствие заморочек с пробкой, в частности, отвратительного ее прилегания к корпусу смесителя. Предпосылкой может служить как естественный износ, так и попадание разных сторонних частиц из воды — к примеру, песка.

В хоть каком случае, для ремонта придется разобрать оборудование. Поначалу снимаем ручку переключателя, предварительно открутив соответственный шуруп. Потом откручиваем гайку, снимаем фиксирующую шайбу и вынимаем пробку наружу.

Для дальнейших действий нам пригодится керосин, а также абразивная паста, парафин либо вазелин.

Керосином мы вначале протираем пробку и внутренние стены корпуса смесителя. Потом производим осмотр.

Если вы увидите на пробке какие-либо повреждения, то для восстановления ее высококачественного прилегания к корпусу нужно произвести обработку с помощью абразивной пасты. Ежели же элемент в полном порядке, то покройте его слоем парафина либо вазелина. Это окажет нужный эффект. Опосля обработки пробки соберите всю конструкцию и проверьте ее работоспособность.

Вытяжной переключатель

housequestions.ru

Как и в прошлых вариантах, поначалу переключатель нужно разобрать.

Для этого с него необходимо снять колпачок, потом открутить винт и вынуть клавишу с пружиной.

Теперь давайте разбираться, в чем может заключаться неувязка работоспособности. Самая тривиальная причина — это износ либо поломка пружины, отвечающей за конфигурации положения клавиши. В принципе, додуматься о этом можно и по наружным признакам. К примеру, ежели механизм относится к автоматическому типу, и при перекрытии воды клавиша не ворачивается в изливный режим, то неувязка с пружиной очевидна.

Решение заключается в подмене соответственного элемента, ежели он сломался.

Ежели же неувязка в потере упругости, то возможны два варианта:

  • можно слегка приподнять винт с помощью использования прокладок, подложенных под него;
  • также можно вернуть упругость пружины подручными способами. Для этого ее нужно растянуть, потом раскалить с помощью открытого огня (например, на газовой горелке), а потом кинуть в железную емкость, заполненную прохладной водой, и накрыть сверху крышкой. Естественно, эта операция не относится к самым безопасным, потому лучше проводить ее, защитив себя по максимуму.

    Для этого для вас пригодятся защитные очки, рукавицы и фартук. А вообщем, лучше не рисковать и приобрести свежую пружину. Благо, что они не различаются особо высочайшей стоимостью.

Кроме пружины, нехорошую роль в работе смесителя могут сыграть и кольца клапана. Осознать это можно по тому, что при попытке переключить режим вода сразу идет из крана и душевой лейки.

Для того чтоб решить делему, отключите гусак, потом с помощью шестигранного стержня снимите переходник и вытолкните клапан. Осмотр колец дозволит точно выяснить, в них ли заключается причина поломки.

Ежели они очевидно начали разрушаться, то их нужно заменить на новые.

Картриджный переключатель

Вот мы и добрались до крайнего вида переключателя, традиционно располагающего в «одноруких» смесителях.

Как уже говорилось выше, он может быть 2-ух видов: дисковым и шаровым.

В первом случае работоспособность системы обеспечивается 2-мя плотно прилегающими друг к другу дисками, изготовленными из керамики. На одном из них есть выступы, на другом отверстия.

При полном совпадении тех и остальных выходит герметичное соединение, и наоборот.

santeco.info

Шаровый же, в согласовании с заглавием, имеет в собственной базе шарик, в котором проделаны отверстия для прохладной, горячей и смешанной воды. Этот элемент гладко отполирован, за счет что все операции с помощью рычага и переключателя производятся просто и плавно.

Оба вида картриджа отлично зарекомендовали себя.

Неувязка только в том, что они достаточно чувствительны к качеству воды. Ежели в ней находятся разные механические взвеси (а такое свойственно системам центрального водоснабжения в многоквартирных домах), то значимая часть грязищи может попадать на элементы, от которых зависит регулировка подачи.

Если, к примеру, песок попадет меж пластинами в дисковом картридже, то при их вращении он будет наносить большой урон поверхности. Вследствие что прилегание дисков друг к другу станет неплотным, плотность соединения будет утеряна.

Также грязюкой и солями могут засориться удерживающие прокладки и пружины. И не лишь засориться, но и деформироваться по данной нам же причине. Вот почему при установке картриджного смесителя рекомендуется сходу монтировать в квартирную систему водоснабжения очищающие фильтры.

Помимо остального, неувязка может крыться и в изначальном качестве оборудования.

К примеру, основной элемент в шаровой системе должен быть изготовлен из чрезвычайно неплохого сплава и совершенно отполирован. По факту же, разобрав уже использовавшееся изделие, произведенное в Китае, мы можем найти снутри напрочь проржавевшую деталь, что, естественно, недопустимо.

В хоть каком случае, ежели из картриджного переключателя упрямо течет вода, его нужно заменить. Починке этот механизм не подлежит, независимо от его разновидности. Для подмены для вас поначалу придется разобрать смеситель.

Затем вытащите картридж и идите с ним в маркет.

Дело в том, что для производства этого механизма нет определенных стандартов, потому для различных смесителей — различные картриджи. Для вас необходимо подобрать точно таковой же, какой стоял в вашем сантехническом изделии.

После приобретения новейшего элемента не торопитесь ставить его на место. Поначалу пристально осмотрите расположенные в корпусе резиновые уплотнители и пружины. Ежели они засорены песком либо иными отложениями, вытащите эти детали и помойте в теплом мыльном растворе, потом сполосните и высушите.

После того как разобрались с уплотнителями и пружинами, установите свежий картридж на его законное место и соберите систему, а потом протестируйте ее работоспособность.

Ежели вода сейчас течет лишь по соответственной команде — непревзойденно, вы справились!

Друзья, вот мы и разобрали все моменты, касающиеся ремонта переключателя. Чтоб закрепить в голове информацию, поглядите еще и видео, ссылку на которое мы оставили чуток ниже.

Уверены, что приобретенная сейчас информация не раз выручит вас в случае поломки настолько нужного сантехнического оборудования. Потому пользуйтесь ею сами, а также делитесь нашей статьей с друзьями в соц сетях. Ведь трудности со смесителем, к огорчению, далековато не редкость.

Желаем для вас реже сталкиваться с схожими ситуациями, а в случае их появления быстро и удачно управляться с хоть какой неполадкой.

До свежих встреч!

Душ является непременным атрибутом квартир, дач, домов. Даже люди, живущие в сельских домах, устанавливают летний душ, который дозволит не лишь умыться, но и освежиться и взбодриться. Смягчить напор у струи воды дозволяет на душе лейка, а также получить массажный эффект. Тонизирующее действие даст большой напор, ежели его сделать наименее мощным, тогда это дозволит для вас расслабиться перед сном. При нередком использовании души, появляются такие моменты, что лейка начинает протекать либо забивается. 1-ое что может придти на мозг в данной ситуации, это поменять деталь, лейку душа, но постоянно ее можно приобрести.

Для этого мы предложим пути решения данной проблемы.

Как разобрать лейку душа

Существует огромное количество разных конструкций леек для душа, но разработка разборки лейки в общем случае будет смотреться приблизительно последующим образом.

Хотя в современных душевых лейках есть оснащение резиновыми дюзами, которые не разрешают отверстиям засориться известковым налетом, но большие частичка различной грязищи, все-же застревают в них, и их следует удалить вручную. Такие засорения могут появиться из-за гидравлического удара, из-за возобновления воды, опосля ее отключения, начинают на стенах водовода отслаиваться хлопья ржавчины, потому нужно непременно ставить фильтр грубой чистки на водопроводной трубе на вводе в квартиру, по другому вся грязюка забьется в лейку и закупорит отверстия.

Разберите душевую лейку для того, чтоб прочистить отверстия.

Ежели у вас древняя лейка, то просто открутите рассекатель от ручки. Ежели же у вас современная лейка, то в них рассекатель крепится при помощи самореза, который прикрыт декоративной заглушкой. Потому до этого чем разобрать лейку, следует удалить заглушку.

Для ее удаления возьмите острый предмет, к примеру, шило либо ножик и за край подденьте заглушку, в неких лейках, для места поддевания предвидено отверстие, заглушка из места установки просто выйдет.

Далее отвинтите винт отверткой и отведите рассеиватель воды от корпуса лейки.

Сейчас приступите к прочистке отверстия. На просвет забитые отверстия отлично видны. Используйте узкую железную проволочку для очистки отверстий в рассекателе, также сможете пользоваться для очистки разогнутую канцелярскую скрепку.

После того как вы прочистили все отверстия, отлично помойте рассекатель лейки. Протрите тряпочкой известковый налет, ежели таковой есть. Соберите душевую лейку в обратном порядке.

Не забудьте поставить на место резиновую прокладку меж рассекателем и корпусом лейки.

Как разобрать лейку душа

Также просто можно разобрать душевую лейку, которая чрезвычайно долго находится в эксплуатации. Но когда вы начнете разбирать душевую лейку, прослужившую много лет, то вы сможете столкнуться с неувязкой, а конкретно головка самореза будет поржавевшая, на столько, что вы не можете отверткой не за что зацепиться.

Когда будете пробовать выкрутить, головка будет рассыпаться в порошок. Тогда воспользуйтесь уже проверенной технологией – это выкручивание из пластмассы самореза с необычными шлицами в головках либо проржавевшими.

А конкретно возьмите мини дрель. Сделайте отверстие в виде эллипса и воспользуйтесь паяльничком, пока саморез не размягчиться.

Паяльник уберите и быстро вставляйте отвертку, заблаговременно подберите необходимое лезвие. Поржавевший саморез просто выкрутиться, при этом корпус лейки не испортит.

Таким образом, вы разобрали душевую лейку, сейчас можно приступить к очистке отверстий рассеивателя воды. Опосля того, как удалите грязюка, помойте отлично лейку и соберите в обратном порядке, подобрав подходящий саморез, так как старенькый пришел в негодность.

Подготовительная работа

Чтобы выполнить демонтаж душевой кабины, не требуются сложные инструменты.

Нужно подготовить:

  • острый ножик с узким лезвием;
  • отвертки различных размеров;
  • ключи;
  • растворитель для силиконового герметика.

При выполнении работы необходимо быть внимательным и соблюдать аккуратность. Процедура обязана выполняться без спешки, чтоб все сделать правильно.

Отключение от коммуникаций

Как разобрать душевую кабину правильно? Поначалу необходимо отключить ее от электросети. Не следует пропускать данный шаг, так как он нужен для сохранности. Потом нужно закрутить вентили, находящиеся на трубах, которые подают горячую и прохладную воду.

Потом необходимо отсоединить подводку с помощью разводного ключа.

Не следует снимать запорную арматуру, ведь она нужна для подключения новейшей конструкции. В завершение требуется отключить канализацию. Следует ознакомиться с тем, как работает слив: юзается для подсоединения сифон либо разводной тройник. Разборка сифона душевой кабины подразумевает снятие гофры. При наличии тройника следует открутить хомуты и резьбовые соединения.

Работа с аксессуарами

Разборка душевой кабины своими руками длится снятием доп деталей. Следует убрать полки, зеркала, держатели, крючки, подсветку, радио. Нужен демонтаж смесителя, крана и верхнего душевого рассекателя.

Требуется разбор лейки. В кабине не обязано быть излишних элементов.

Разбор кабины

Как разобрать душевую кабину, ежели подготовка выполнена? Следует удалить силиконовый герметик. Для этого не подступает ножик и другие острые приспособления – на сто процентов устранить состав не получится, потому опосля демонтажа могут остаться следы.

Работа с наточенными предметами приводит к возникновению царапин на пластмассовой поверхности. Комфортно воспользоваться растворителем. Средство нужно нанести на швы и стыки, обработанные герметиком.

Через несколько минут можно делать разборку.

Растворитель быстро испаряется, потому, возможно, спустя 15-20 минут необходимо опять нанести состав. Ежели отсутствует особое средство, заместо него нужно применять бензин. Но следует учесть, что это вещество повреждает пластик.

Снятие дверей

Необходимо снять двери. Для душевой кабины может потребоваться подмена этих деталей. Традиционно двери двигаются на верхних и нижних роликах, зафиксированных в направляющих.

Правильное удаление дверей начинается с некого ослабления винтов, закрепляющих ролики наверху.

Когда верхние винты будут раскручены, необходимо удалить из направляющих нижние ролики. Потом нужно приподнять дверь и вынуть ее. Делать работу удобнее с ассистентом. С ним будет удобнее и в случае установки двери для душевой кабины.

Удаление панелей

Как разобрать душевую кабину полностью? Панели из стекла либо пластика зафиксированы на каркасе вверху либо внизу с помощью крепежных частей. По бокам они закреплены стойками либо стеновыми планками.

Поначалу нужно убрать верхние и нижние крепежи. Позже с придерживанием панелей необходимо вывернуть винты, на которых закреплена стойка. Ее нужно переместить, освобождая панель.

С незначимым усилием следует надавить на стекло, выдавливая его из паза сбоку. Так снимаются все панели. Время от времени эта процедура осложнена силиконовыми уплотнителями, которые прилипают к пластмассовым и стеклянным элементам кабины. Тогда нужно аккуратненько обрезать их, применяя обойный нож.

Демонтаж каркаса

Сначала необходимо отделить планки от стенок, устранив винты.

Потом следует убрать остатки силикона, обрабатывая его растворителем либо устраняя ножиком. Потом можно снимать верх каркаса, что упрощает конструкцию. Основа снимается с поддона, опосля что он разбирается.

Извлечение поддона

Эта работа выполняется 2 методами. Ежели поддон установлен на ножках либо кирпичной опоре, то его устранение не будет сложным. При монтаже в пол необходимы усилия для извлечения детали. С высочайшим поддоном сложностей не обязано возникнуть.

Необходимо делать работу последующим образом:

  • устранить защиту и герметик, обработать раствором;
  • необходимо вынуть поддон;
  • если разобрать его трудно, то нужно употреблять отбойник;
  • после устранения поддона из стяжки необходимо убрать остатки силикона со стенок.

Правильная сборка и разборка душевой кабины дозволит воспользоваться изделием в течение долгого времени.

Основное, соблюдать все этапы и не спеша делать работу.

Что необходимо для установки?

Чтобы установить душевую кабину, потребуется:

  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • отвертки;
  • шланги;
  • лента для гидроизоляции;
  • монтажная пена.

Как выполняется установка?

В комплекте к душевой кабине есть аннотация с описанием работы. Ежели же ее нет, то делать установка необходимо на базе последующих советов:

  1. Следует выбрать место для сборки.

    Лучше не делать этого в ванной.

  2. Монтаж поддона зависит от того, есть ли рама. Ежели она находится, то фиксация будет сложнее.
  3. Необходимо перевернуть поддон, зафиксировать к нему квадратные балки.
  4. На опорах находятся отверстия, в которые устанавливают шпильки. Длинноватой стороной они упираются в угол изделия, а недлинной – в пол.
  5. На одной стороне фиксация осуществляется гайкой, а на иной – подпятником. Конструкцию нужно перевернуть и поставить на место. Подпятником регулируют высоту.
  6. После установки все поджимают с помощью контргаек.

    Для фиксации поддона к стене нужно применять крепления. Стыки промазываются герметиком.

Установка изделия без рамы выполняется так:

  1. Во время монтажа изделия с плоским поддоном следует установить сифон. Следует открутить хомут и стык со сливным отверстием, обработать герметиком.
  2. Затем все вставляется на место.
  3. С иной стороны на гофру крепят уплотнитель, обработанный силиконом.
  4. Потом шланг вставляют в канализацию.
  5. После установки сифона в поддон нужно налить воду и проверить, нет ли протечки.

    Ежели отсутствует, то выполняется капитальная фиксация.

  6. Изделие крепится на место монтажа и приподнимается на 5 см. Под него заливают монтажную пену. В установленный поддон нужно поставить груз. Лишь через день можно делать последующий этап.

Лейки: общественная информация

Прежде чем приступать к ремонту и прочищать устройство, хотелось бы направить ваше внимание на разновидности и некие индивидуальности использования леек.

  • стационарных леек;
  • присутствием гибкого душевого шланга.

Первый вариант, в свою очередь, бывает потолочного и настенного видов.

2-ой предполагает 2 метода крепления:

Если на резиновых прокладках имеется известковый налет, то их нужно протереть обыкновенной тряпкой.

  1. При помощи креплений, закрепленных стационарным образом на стене.
  2. С юзанием фурнитуры – особых креплений, в которых инсталлируются душевые лейки, а само устройство закреплено при помощи вертикальной неподвижной штанги. При этом имеется возможность регулировки по высоте.

Оба варианта, где находится гибкий шланг, разрешают душевой лейке изменять угол наклона и вращаться вокруг собственный оси. Это дает возможность подходящего направления аква струи.

При этом при необходимости можно просто снять лейку (например, требуется промыть стенки, плитку либо просто так удобнее принимать душ).

Также у неких имеются лейки, которые не имеют крепления на стенке. Они просто лежат в особых вилках на смесителях. Но воспользоваться таковой душевой конструкцией не постоянно комфортно (нужно повсевременно держать).

Потолочные и настенные стационарные лейки несъемные и имеют устройство для подвода воды в стенках, смесители при этом инсталлируются в таком месте, где это более комфортно и удобно при использовании.

Вернуться к оглавлению

rukastyi.pro

Деревянный пол в душевой | Мой сад и огород

Туалет или душ, стоящие на земельном участке отдельно от основного дома, уже давно ушли в прошлое. Современные деревянные коттеджи и дачные дома обязательно предусматривают наличие санузла в проекте строения. При обустройстве душевой комнаты важно использовать правильные технологии обработки, ведь в данном помещении воздействие влаги на древесину усиливается. Из-за повышенной влажности дерево постепенно гниет, покрывается плесенью и приходит в негодность.

Но выполнение качественной отделки и соблюдение норм строительства поможет избежать подобных проблем в будущем. Чтобы обустроить душ в деревянном доме, обязательно проводят гидроизоляцию пола, стен и потолка. Кроме того, важно правильно подобрать гидроизоляционные и отделочные материалы, качественно провести и подключить инженерные сети, надежно выполнить финишные работы. Давайте рассмотрим, как сделать душевую в деревянном доме своими руками.

Этапы обустройства душевой

  • Установка канализации, сливного трапа делается еще на этапе проектирования и строительства дома. Какая канализационная система подходит для деревянного дома смотрите здесь;
  • На этапе проектирования продумывают вентиляцию и вентиляционные ходы. Очень важно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха не только в жилых комнатах, но и в санузлах;
  • Планирование и проектирование санузла, расчет сантехники и дополнительного оборудования (стиральная машина, раковина и пр.). Создание чертежа;
  • Подбор строительных, отделочных и расходных материалов;
  • Отделочные работы и обустройство освещения.

Обустройство пола в душевой

Гидроизоляцию и устройство душевой в деревянном доме начинают с монтажа пола. Первый слой гидроизоляции кладут еще под черновой пол. Это может быть специальный рулонный и обмазочный гидроизоляционный материал или обычный рубероид.

Кстати, обмазочные материалы в последнее время приобретают популярность за счет того, что их можно укладывать на неровную поверхность без предварительной обработки битумом или грунтовкой, что упрощает и ускоряет работы. Кроме того, обмазочные средства не имеют такого резкого неприятного запаха, как рулонные.

Материалы укладывают внахлест на стены, причем стыки стен и пола желательно дополнительно армировать сеткой из стекловолокна с мелкими ячейками. Это повысит прочность и увеличит срок службы материалов.

Пол в душевой и ванной комнате монтируют так, чтобы он находился на два сантиметра ниже уровня пола остальных комнат и отделялся от них порожком. Это нужно, чтобы вода при протечке не попадала в другие помещения. Если снижение уровня пола в санузле по сравнению с другими помещениями не предусматривается, порожек устанавливают обязательно!

При установке душевой кабины для деревянного дома предпочтительно сделать естественный поддон, который формируется при помощи стен и пола. Для душа изготавливают сливной трап, по которому в дальнейшем будет уходить вода, попадающая на пол. Наиболее легким в установке является пластиковый трап с сухим затвором. Для монтажа слива пол делают под уклоном, чтобы вода сама уходила в слив.

Гидроизоляция и отделка пола в душевой

Последующие этапы гидроизоляции проводят после установки чернового пола и финишного покрытия (если используются деревянные материалы, а не плитка и пр.). Важно тщательно обработать каждый деревянный элемент по всему периметру помещения в два слоя. Для обработки используют специальные смеси и растворы, антисептические пропитки.

После обработки пола делают песчано-цементную стяжку и укладывают финишные материалы, в том числе устанавливают теплый пол, если тот предусмотрен. Для чистого пола в ванной комнате подходящим вариантом станет напольная керамическая или мозаичная плитка. Помните, что кафель нельзя укладывать на дерево! Такой материал устанавливают только на цементную стяжку.

Большой популярностью сегодня пользуется пробковое покрытие. Оно отличается высокой стоимостью, но выглядит при этом изысканно и роскошно. Кроме того, пробковый пол приятен на ощупь, устойчив к высокой влажности, не скользит и сохраняет экологичность деревянного дома. Более экономичным вариантом станет специальный массив термодоски, который тоже характеризует прочность, экологичность и привлекательный внешний вид.

Деревянные материалы хороши тем, что не нарушают натуральности деревянного дома, сохраняют тепло и приятны на ощупь. Кроме того, их можно крепить сразу на деревянные лаги и черновой пол из дерева. Однако важно тщательно обработать каждую доску антисептическими средствами, которые защитят природные материалы от гниения, грибка и плесени.

Линолеум и ламинат для отделки не рекомендуются. Первый отличается непривлекательным внешним видом и травмоопасностью, так как сильно скользит. А при большом количестве воды он пойдет волнами. Ламинат тоже неустойчив к высокой влажности и сырости даже после специальной обработки.

Обустройство стен и потолка душевой

Требования к гидроизоляции стен и потолка более мягкие. Рулонные материалы прикрепляют внахлест с помощью строительного степлера в два слоя. Для этого используют влагостойкий гипсокартон, ПВХ панели, а для потолка подходящим решением станет натяжная конструкция из ПВХ. Кроме того, для гидроизоляции стен в ванной используют аквапанели или панели из экструдированного полистирола. Стыки между панелями проклеивают герметизирующей пленкой.

Отделочные материалы крепят на деревянный каркас, чтобы между стеной и основанием оставался промежуток для образования должной вентиляции и избежания скопления конденсата. В процессе важно обработать защитными средствами каждый элемент деревянной обрешетки.

Многие считают, что стены в санузле можно выкладывать только керамической плиткой, иначе дерево будет гнить и разрушаться. Однако это не так, ведь современные антисептические средства способны эффективно защитить натуральные материалы. Поэтому вы можете выбрать любую отделку.

Если вы хотите сохранить натуральность бревенчатого или брусового дома, выбирайте вагонку. Отделка деревянной вагонкой не нарушит экологическую чистоту строения и при этом обезопасит сруб от различных неприятностей. Тонкие рейки подходят и для стен, и для потолка. Они гармонично впишутся в интерьер и подчеркнут эстетичность помещения, при необходимости выровняют поверхность.

Вагонка отличается легкой установкой и обработкой, она не требует сложного ухода. Материал можно укладывать горизонтально, вертикально и по диагонали, можно покрасить в любой цвет. Сегодня популярность набирает сочетание дерева, мозаики и керамики. Подробнее, как и чем отделать ванную комнату в деревянном доме, читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-vannoy-komnaty.

Вентиляция санузла с деревянном доме

Конечно, дерево “дышит” и поставляет кислород в помещение, но естественной вентиляции не достаточно для комфортной жизни. Даже в бревенчатом доме скопление конденсата на стенах вызывает плесень и грибок, что разрушает древесину и портит внешний вид. Особенно важна вентиляция в санузле из-за повышенной влажности.

В деревянном доме иногда достаточно оставить зазоры между основанием строения и непосредственно стенами. Поэтому эксперты рекомендуют крепить отделочные материалы на обрешетку. Кроме того, при навеске дверей в душевой кабине оставляют зазор снизу на 5-10 мм.

Более эффективной и надежной является приточно-вытяжная вентиляционная конструкция, которая предусматривает наличие специальных вентиляторов. Они дают свежий воздух и устраняют неприятные запахи в помещении. Принудительную систему удобно обустроить за потолком. Сегодня выпускают такие устройства, которые не только снабжают свежим воздухом, но и при необходимости обогревают помещение.

Душевая кабина своими руками в деревянном доме в обустройстве отличается трудоемкостью. Она требует точных расчетов, правильного подбора материалов, четкого соблюдения технологии строительства и отделки. Поэтому лучше доверить работу экспертам. Мастера “МариСруб” качественно и надежно обустроят душевую в деревянном доме, подберут материалы, установят канализацию и вентиляцию, составят проект.

Развитие современных технологий позволяет устроить современную душевую даже в деревянном доме. Дерево — это капризный материал, поэтому основной упор нужно сделать на качественную гидроизоляцию и в заключение позаботиться об эстетичности.

Планировка

Планирование пространства душевой в деревянном доме начинают с отметок мест установки кабинки, умывальника, биде и унитаза (если санузел совместный). При желании в этом же помещении можно разместить стиральную машинку. Душевую кабину традиционно монтируют в углу или у стены. Продумайте, где будет располагаться вытяжка, элементы размещения. Подведите канализационные и водопроводные трубы.

При планировке душевой комнаты большую роль играет размер помещения. Не стоит устанавливать унитаз напротив двери, это выглядит не эстетично. Лучше, если при входе взгляд будет падать на зеркало, создающее иллюзию простора и придающее помещению более эффектный вид. В небольшой душевой следует избегать нагромождения элементов — косметические средства, купальные и хозяйственные принадлежности лучше разместить в скрытых системах, а не выставлять на столике.

Советы по планировке маленькой душевой:

  • Чем свободнее пол, тем больше кажется помещение. Поэтому при выборе сантехники обратите внимание на подвесные модели раковин.
  • Вместо полочек используйте ниши, они визуально увеличивают пространство.
  • В целях экономии места в нише можно установить стиральную машинку и повесить над ней сушилку или полочки.

При планировании большой душевой могут возникнуть проблемы не меньшие, чем при обустройстве ограниченного пространства. Если в небольшом помещении нужно тщательно продумать использование каждого сантиметра, то в просторной комнате необходимо избегать образования пустых зон.

Если вы не знаете на что обращать внимание при выборе душевой кабины, рекомендуется ознакомиться с данной статьёй: https://aqua-rmnt.com/santehnika/vanna/kak-vybrat-dushevuyu-kabinu.html

Как оформить большую душевую, чтобы она не выглядела пустой:

  • Выделите зону отдыха с креслом, стеклянным столиком.
  • Разместите большой шкаф, комод или несколько тумб.
  • Сделайте зелёную зону с живыми растениями.

Чертежи

Выбор материала

Душевые кабины бывают с поддоном и без. Первый вариант практичнее, второй — легче в установке. Душевая кабинка с наклонным полом вместо поддона подойдёт для небольших помещений. Поддон для душевой кабинки делается из кирпичей или выливается из бетона, затем облицовывается плиткой. Один из лучших вариантов для изготовления подвижной стены — это стекло. Также можно сделать эту часть кабинки из других материалов. Вместо подвижной стены можно использовать пластиковую шторку.

Советы по выбору материала для кабинки:

  • Калёное стекло — наиболее удачный вариант, так как отлично держит ударную нагрузку.
  • Обычное стекло — можно использовать стеклянные листы толщиной от 6 мм. Наружную сторону рекомендуется оклеить самоклеящейся прозрачной плёнкой. Это предотвратит рассыпание стекла на мелкие кусочки в случае повреждения конструкции.
  • Акрил и поликарбонат — элементы дверей из этого материала нужно обрамить в алюминиевый профиль.

Необходимые инструменты

После окончания подготовительного периода нужно определиться с конфигурацией кабинки. Затем подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Какие инструменты понадобятся для изготовления кабинки:

  • Измерительные инструменты и строительный уровень.
  • Мастерок, шпатель.
  • Несколько ёмкостей для смешивания затирок, растворов и клея.
  • Перфоратор и дрель.
  • Шуруповёрт, молоток и набор отвёрток.
  • Болгарка, ручная пила или электролобзик.
  • Гаечные ключи.

Пошаговая инструкция по оборудованию душевой комнаты своими руками

Деревянные конструкции под влиянием влаги разбухают, коробятся, теряют практические свойства. Повышенная влажность может негативно повлиять на состояние построек из брёвен или бруса. Чтобы этого избежать, необходимо выполнить гидроизоляцию всех поверхностей душевой. Благодаря обилию современных гидроизоляционных материалов, можно в любом деревянном доме сделать функциональную и удобную комнату.

Этапы обустройства душевой в деревянном доме:

  • Устроить надёжную вентиляционную систему для отвода водяных паров.
  • Смонтировать отвод воды.
  • Выполнить гидроизоляцию помещения.
  • Установить душевую кабинку.
  • Выполнить отделочные работы.

Вентиляционная система

Принято считать, что в домах из бруса или брёвен циркуляция воздуха обеспечивается естественным путём, через микропоры в дереве, и им не нужна полноценная вентиляционная система. Следует иметь в виду, что деревянные перекрытия не только дышат, но ещё хорошо впитывают и отдают влагу. Это свойство из достоинства может быстро превратиться в недостаток. Особенно если дело касается помещений с избыточной влажностью: кухонь, санузлов, душевых, ванных комнат. Без дополнительного оттока воздуха на древесине появится плесень и грибок, что приведёт к порче перекрытий.

пассивный воздухообмен в частном доме

Для небольшого деревянного дома хватит пассивной системы вентиляции. При этом способе воздухообмен происходит естественным образом без применения приточных и вытяжных вентиляторов. Воздух проникает в дом через микрощели в строительных конструкциях или через приточные клапаны, установленные в жилых комнатах. Отток воздуха осуществляется через вытяжные отверстия в верхней части стены в кухне, душевой и санузле.

Прокладку вентиляционной системы лучше начинать на этапе постройки дома.

Советы по устройству вентиляции:

  • Общая вытяжная труба должна выступать над крышей как минимум на 50 см.
  • Наружную часть воздухопровода для предотвращения образования конденсата необходимо утеплить.
  • Всё оборудование должно быть изготовлено из не горючих материалов.
  • Вентиляционные шахты в душевой нужно оснастить заслонками, перекрывающими приток кислорода в случае пожара.

Воздух в пассивных системах вентиляции циркулирует за счёт разности темпера и перепадов давления внутри и снаружи здания. Воздушные потоки проникают в дом, нагреваются, поднимаются наверх и выводятся наружу через вытяжные отверстия. Такой способ воздухообмена эффективен в холодное время года. Летом циркуляция воздушных потоков во многом зависит от интенсивности ветра и перепадов давления. В межсезонье воздухообмен практически прекращается. Чтобы усилить эффективность воздухообмена в душевой комнате в вытяжную шахту рекомендуется установить вытяжной вентилятор. Если в деревянном доме не предусмотрена вентиляционная система, нужно оборудовать душевую вытяжным вентилятором.

Установка стенового вентилятора в душевой:

  1. Разметьте на стене место врезки устройства.
  2. Прорежьте с помощью дрели отверстие.
  3. Вставьте муфту и обрежьте выступающие части.
  4. Подведите электропроводку.
  5. Высверлите отверстия для крепежей.
  6. Установите корпус и глушитель.
  7. Закройте корпус крышкой.
  8. Со стороны улицы закройте отверстие вентиляционной решёткой.

Канализация

Деревянное или брусовое здание со временем даёт усадку. Эту особенность следует учитывать при выборе канализационных труб. Поэтому лучше использовать водоотводы из материалов, устойчивых к механическим повреждениям: полиэтилен, качественный пластик или металлопластик.

Принципы устройства канализации:

  • Для душа и умывальника нужно взять трубы диаметром 50 мм. К унитазу (если он есть) подводится труба диаметром 100 мм.
  • Все внутренние сливные трубы выводятся в общий стояк.
  • Трубы располагаются под небольшим углом вниз.
  • Для креплений лучше использовать подвижные соединения, предотвращающие поломку канализации в случае усадки пола.
Сантехническое оборудование Минимальный размер трубы в мм
Душевая или ванная 50
Унитаз 100
Умывальник, биде 32
При подключении нескольких приборов к одной канализационной трубе 100

Канализационная система прослужит не один десяток лет, если использовать качественные материалы.

Подготовка основания пола

Участок пола, который располагается под душевой кабинкой, требует дополнительного усиления. Для этого под чистовым полом ещё на этапе строительства в месте размещения кабинки устанавливаются дополнительные опоры. Деревянный пол обязательно обрабатывается водоотталкивающими и антибактериальными составами. Дальше пол изолируют полимерной мастикой или самоклеящейся прорезиненой мембраной. После этого выполняется стяжка из цементно-полимерной мастики.

Укладка прорезиненной мембраны

Порядок подготовки пола:

  1. Деревянное покрытие очищается от грязи, пятен масла и краски.
  2. Поверхность обрабатывается составами, защищающими от впитывания воды и образования плесени.
  3. На пол укладывается прорезиненая мембрана или слой полимерного покрытия.
  4. Сливные отверстия закрываются трапами.
  5. Сверху выливается 2 слоя цементно-полимерного раствора. Толщина каждого слоя 2–3 мм. Второй слой наносится через 2–3 часа после первого.
  6. Через 6–10 часов пол можно декорировать отделочными материалами, например, плиткой.

При стяжке пола в месте расположения душевой кабинки нужно сделать небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Устройство стен

Почти все стены в доме из дерева являются несущими, поэтому им нужна надёжная гидроизоляция, которая проводится по всему периметру помещения. Древесина обрабатывается водоотталкивающими составами. Если стены решено оставить деревянными, то на этом обработка заканчивается. Перед облицовкой отделочными материалами вертикальные поверхности закрываются водонепроницаемым гипсокартоном.

Облицовка стен и потолка влагостойким гипоскартоном

Изготовление и подключение душевой кабины

Проще всего изготовить угловую душевую кабинку квадратной или прямоугольной формы. Минимальные размеры конструкции –1х1,3х2,2 м, более комфортные — 1,9х1,4х2,5 м.

Порядок изготовления кабинки:

Облицовка плиткой и укладка стяжки

Обмазка поддона гидроизоляционной мастикой

Облицовка поддона плиткой

При установке сливного трапа не забудьте про уклон, с учётом которого делайте стяжку. Верхний уровень трапа должен находиться ниже уровня пола на 2–3 мм.

Варианты оформления и дизайна

Существует огромное количество способов оформления душевой комнаты. Дизайн и отделка подбираются в зависимости от размеров помещения, расположения окон и дверей, конфигурации кабинки и пр.

  • Керамическая плитка — прочный, надёжный и влагостойкий материал с широким спектром цветовой палитры.
  • Мозаичная плитка — используется для создания изображений на стенах, полах, потолках. Многообразие расцветок, форм и размеров позволяет воплотить любые художественные идеи.
  • Мрамор — долговечный и красивый материал. Натуральный камень добавит изысканности в любой интерьер. К недостаткам мрамора можно отнести его высокую стоимость и сложность обработки.
  • Пластиковые ПВХ панели — один из наиболее лёгких и экономичных материалов. Панелями обычно облицовывают стены и потолок. Для декорирования пола используются другие материалы.

После установки во избежание потери привлекательного внешнего вида, душевой кабине необходим правильный уход. Подробности: https://aqua-rmnt.com/santehnika/vanna/kak-uxazhivat-za-dushevoj-kabinoj.html

Видео: ванная в деревянном доме

Несмотря на то что дерево боится длительных контактов с водой, устроить душевую в деревянном доме возможно. Тем более, в продаже есть множество материалов, обеспечивающих деревянным перекрытиям надёжную защиту.

Пол в душе без поддона – это такой вариант, при котором сливное отверстие находится прямо в полу. Данный вариант имеет свои преимущества и недостатки, но самый главный плюс в этом – дизайнерский подход и необычное решение для ванной комнаты, где вся сантехника, в большинстве случаев, имеет неказистый внешний вид.

Да и душевая кабина занимает намного меньше пространства, освобождая ценные метры под другие важные детали. Ванная комната – это самое посещаемое место в доме, поэтому даже сантехническому оборудованию нужно уделить должное внимание.

Конструкция пола

Душевая кабина без поддона – это современно, модно и красиво. Такая конструкция идеально впишется в любой интерьер, благодаря различным вариациям по построению с учетом индивидуальных особенностей всех жильцов.

К тому же, затраты на строительство не превысят стоимость покупки поддона. Конструкция пола для душевой кабины без поддона состоит из нескольких слоев:

  • бетонное основание;
  • пенополистирол;
  • стяжка;
  • гидроизоляция;
  • стяжка;
  • облицовка.

Сливное отверстие, именуемое трапом, располагается между слоем гидроизоляции и двумя стяжками. В магазине представлены варианты в пластиковом и металлическом корпусе.

Лучше отдать предпочтение металлу, поскольку такая конструкция прослужит намного дольше. Расположение трапа не зависит от прокладки канализационных труб, так как можно вывести сливное отверстие в любое место душевой кабины при помощи соединительных труб.

Если не сделать сооружение под определенным уклоном, то излишки воды всегда будут собираться по краям огороженной конструкции, а значит сопутствующих проблем с повышенной сыростью и влажностью не избежать.

Необходимые материалы

Для того, чтобы произвести работы по строительству пола для душевой кабины, потребуются не только определенные материалы, но и кое-какие навыки, и аккуратность.

Помещение с повышенной влажностью требует особого подхода к монтажу, поскольку малейшие пренебрежения грозят массой неприятностей жильцам и соседям нижних этажей при постоянной эксплуатации кабины. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • маркеры на водной основе;
  • кельма;
  • емкость для разведения бетонного раствора;
  • плиткорез (если предполагается облицовка мозаикой, то этот пункт пропускается).

Это лишь список необходимых инструментов, без которых проведение работ не представляется возможным.

Помимо этого, потребуются сами стройматериалы, которые должны быть влагоустойчивыми и подходить под климатические условия ванной комнаты:

  • гидроизоляционная мастика (желательно битумная);
  • рубероид;
  • сифон;
  • трубы из пластика, необходимые для соединения трапа и канализации;
  • пенополистироловые листы с толщиной не менее 50 мм;
  • сухие смеси для цементного раствора (цемент и песок без примесей);
  • гидроизоляционная лента;
  • плиточный водостойкий клей;
  • затирка для кафеля;
  • шпателя и резиновые губки;
  • силиконовый герметик.

Конкретного обозначения количества в списке не будет приведено, поскольку проектируемые конструкции душевых кабин у всех разные, и расходы материалов будут рассчитываться, исходя из этих особенностей.

Единственное, что нужно знать – это схема для заведения цементного раствора. Для этого потребуется взять 4 части песка на 1 часть сухого цемента и разбавить водой до образования густой смеси.

На полное застывание раствора необходимо не менее 3-4 суток, но готовить его нужно непосредственно перед началом работ.

Последовательность проведения работ

Для многих купить готовый поддон и расположить его в ванной комнате – лучший и наиболее оптимальный вариант, не требующий большого усилия.

Однако для тех, кому хочется сделать помещение по-настоящему оригинальным, рекомендуется приложить немного усилий и в конечном результате получить необычную конструкцию в единственном экземпляре. Поэтапный план действий по строительству душевой кабины без поддона своими руками выглядит следующим образом:

  1. Определить положение трапа и приступить к соединению его с канализационным стоком. Еще на начальном этапе продумывается этот момент, поскольку в дальнейшем, когда пол будет сооружен, это сделать будет трудно. Край трапа должен совпадать с уровнем пола и не выступать за его пределы.
  2. Для проведения дальнейших работ рекомендуется прибегнуть к перекрытию отверстия липкой лентой или клеенкой , иначе по окончании монтажа потребуется очистка слива для беспрепятственного прохождения воды.
  3. Проведение гидроизоляции. Для этого потребуется битумная мастика, которая наносится довольно толстым слоем на поверхность пола и соприкасающуюся стену с поддоном.
  4. Далее устелить рубероид и пригладить рукой еще на невысохшую смесь, чтобы надежно закрепить материал. На высыхание битумной мастики уйдет несколько часов, а характерный запах будет стоять в ванной продолжительное время. Однако именно такой состав обеспечит надежную гидроизоляцию душевой кабины без поддона, чем не могут похвастаться даже современные средства (жидкая резина, например).
  5. Организация стяжки . Для стяжки необходимо на стене отметить высоту с небольшим наклоном в сторону трапа (не более 4%), независимо от его расположения – по центру или с краю. Затем требуется выкладывать цементную смесь до тех пор, пока не заполнится все пространство. Обязательно нужно проверять работу строительным уровнем и соблюдать намеченную высоту.
  6. Вторичное проведение гидроизоляции . Аналогичная процедура, как и во втором пункте: битумная мастика наносится на уже окрепший и подсохший цемент, а для этого потребуется не менее 3 суток. Особое внимание уделить месту соприкосновения трапа с полом. Не жалея битума, щедро промазать все стыки и углы, чтобы в будущем не иметь проблем с возникновением коррозии или плесени под поддоном.
  7. Финишная облицовка кафелем . Так как нижнее основание душевой кабины выполнено под уклоном, то выкладка плитки будет немного затруднительной. Для облегчения проведения работ своими руками рекомендуется отдать предпочтение мозаике, имеющей небольшие размеры. В таком случае ее не придется резать, и даже в углах облицовка не вызовет затруднений.

Гидроизоляция душевой без поддона требует повышенного внимания, поскольку влажность в ванной комнате и постоянный контакт с водой разрушительно влияет на строительные материалы.

Промазывание битумной мастикой происходит в два этапа для обеспечения герметизации и долговечности всей конструкции. Для большей уверенности рекомендуется дополнительно обработать швы силиконовым бесцветным герметиком.

Подробное описание проведения работ представлено в видео. Перед началом монтажа рекомендуется ознакомиться не только с пошаговой инструкцией, но и наглядным пособием, дабы избежать возникающих в процессе вопросов.

В целом, внешний вид душевой кабины без поддона – это необычно и красиво, поэтому так много дизайнеров отдают предпочтение самостоятельному возведению пола со сливным отверстием.

Главное – подобрать плитку в общем стиле с ванной комнатой, чтобы новое сантехническое оборудование не сравнилось ни с одним покупным вариантом и радовало всех жильцов.

moysadiogorod.ru


Смотрите также