Заказать звонок


все коммерческие предложения высылать на [email protected]
для оформления заявок [email protected]



Приспособление для забивания труб


Бабка для забивания труб своими руками

При забивании столбов ограждения экономится время и расход материалов, кроме того, этот процесс требует меньше усилий, чем бетонирование.     Основным инструментом здесь является устройство для забивания столбов, которое позволяет заглубить несущие опоры не только быстро, но и максимально ровно. Такие устройства могут быть заводскими, автоматизированными, или самодельными, собрать которые под силу даже не слишком опытному мастеру.

Какие столбы можно забивать

Поскольку несущие столбы для ограждений имеют разный диаметр, высоту, и выполняются из разных материалов, нужно точно знать, какие из них можно забивать, а какие только вкапывают и бетонируют. Нельзя забивать столбы, если забор очень высокий и имеет большой вес. Даже глубокое вбивание опор не обеспечит максимальной надежности, и забор со временем поведет. Также нельзя забивать столбы из бетона и асбестоцементные трубы, так как эти материалы при ударах разрушаются. Дерево тоже не имеет необходимой прочности, поэтому вбивают деревянные столбики достаточно редко, и только в грунт средней плотности.

Идеальными для забивания считаются металлические столбы диаметром от 40до 150мм и толщиной стали от 3мм. Это могут быть как круглые, так и профильные трубы, но круглые забивать все-таки удобнее. Итак, если почва устойчивая и плотная, забор не превышает 2 метров в высоту, а обшивка легкая – столбы можно не вкапывать, а забивать. Также подходит такой способ заглубления, если ограждение временное.

Заводские устройства для забивания

Сейчас существует множество приспособлений для забивания столбов – от гидравлических молотов до габаритных автоматических коперов, устанавливающихся на тракторы. Как правило, громоздкую технику используют на предприятиях для установки промышленных ограждений; в частном строительстве более оправданно применение компактных гидравлических молотков. Большинство моделей позволяют быстро забить даже опоры большого диаметра, при этом расход масла будет достаточно экономным.

К недостаткам такого оборудования относится высокая стоимость самих устройств, и необходимость наличия передвижной гидростанции. Кроме того, при работе данные устройства издают громкий шум, что также нравится не всем.

Самодельные устройства

Изготовить приспособление для забивки стоек можно своими силами. Используя подручные материалы, достаточно просто собрать необходимое устройство, которое в народе именуется «бабой» или «бабкой». Итак, для ее изготовления понадобится следующее:

  • сварочный аппарат;
  • кувалда;
  • отрезок стальной трубы;
  • обрезки металла;
  • стальная пластина большой толщины;
  • металлические прутья;
  • тренога;
  • крепкий трос и блок;
  • лобзик по металлу.

Основным элементом такого устройства является отрезок трубы длиной 1 метр и диаметром немного больше диаметра опоры. Эта труба должна с легкостью надеваться на столб, иначе процесс забивания усложнится. С одной стороны трубу заваривают, используя круг, вырезанный из стальной пластины. Сверху наваривают обрезки металла для утяжеления устройства. Чтобы столбы забивать было удобно, вес конструкции должен превышать 10 килограммов.

Иногда этих материалов недостаточно, и конструкция получается очень легкой. В таких случаях круг из пластины приваривают не сверху трубы, а изнутри, немного отступив от края. Получившееся пространство заливают растопленным свинцом, который можно взять из пришедшего в негодность аккумулятора. Как правило, после этого устройство набирает нужный вес, и позволяет без больших усилий заглубить столбы.

Принцип работы «бабы»

Для поднятия и опускания конструкции нужны ручки – их делают из двух стальных прутов, согнутых на концах под прямым углом. Пруты приваривают вертикально по сторонам трубы так, чтобы они выступали за нижний край примерно на полметра. Согнутые части обматывают изолентой для большего комфорта. В отдельных случаях приваривают не две, а четыре ручки. Готовую конструкцию одевают на столб, за ручки приподнимают на полметра и с усилием опускают обратно.

Поскольку «баба» получается весьма тяжелой, необходимо закрепить ее на треноге, чтобы поднимать не вручную, а с помощью блока и троса. Тренога устанавливается над столбом, к ней крепится блок. Сверху на устройство приваривают прочный крючок из металлического прута, после чего продевают сквозь крючок и блок стальной трос. Трос также можно заменить металлической цепью или прочным канатом. С помощью этого приспособления поднимать «бабу» гораздо удобнее. При таком способе заглубления опора вбивается строго по вертикали и не требует подпорок.

rusograda.ru

Что понадобится для установки?

Комплект включает в себя иглу, трубы, насос и соединительные муфты. Игла представляет собой перфорированную трубу, на конце которой расположен наконечник (его присоединяют с помощью сварки или просто привинчивают). Он может по форме напоминать конус или пирамиду, но так или иначе его размеры должны немного превосходить трубу. Диаметр отверстий составляет 3-10 миллиметров, расположены они по отношению к друг другу в шахматном порядке на дистанции порядка 5 сантиметров. При этом перфорированная область иглы не должна находиться рядом с ее концами – рекомендуется соблюдать расстояние 15 и более сантиметров.

Также стоит отметить, что перфорированный участок иглы необходимо завернуть в фильтр для абиссинского колодца своими руками, представляющий собой мелкую сетку, выполненную из проволоки диаметром 0,25 миллиметров и нержавеющей стали высокого качества. Чем более качественная сталь будет использоваться, тем дольше прослужит игла. Фильтр припаивается к поверхности иглы.

Комплект для колодца

Также для абиссинского колодца понадобятся газовые трубы с толстыми стенками, диаметр которых равен обычно 0,75-1,5 дюймов. Соединение данных труб, длина которых составляет 2, 1,5 или 1 метр, выполняется посредством резьбы, размещенной снаружи, и соединительных муфт. Комплект может состоять из различных по длине труб: сперва выполняют забивание более длинных, а затем задействуются короткие.

Инструменты для забивки иглы

Абиссинский колодец своими руками может делаться посредством забивания иглы или бурения. В данной статье будет описан первый метод как самый простой и экономный, ведь бурение абиссинского колодца требует специального оборудования и бригады мастеров, что выльется в дополнительные финансовые вложения.

Забиваться колодец может двумя способами:

Баба представляет собой тяжеловесный цилиндр со сквозной полостью, обладающей диаметром немного превышающим внешний диаметр труб, таким образом, чтобы баба надевалась на колонну труб. Выполняется накручивание соединительной муфты на верхний конец иглы и присоединение первой трубы. После этого на соединительной муфте располагают подбабок (крупная шайба большой толщины) и бьют бабой. Баба движется вверх и вниз по трубе, выполняющей роль направляющей.

Данный способ предельно прост, но он имеет недостаток – вследствие того, что удары бабой создают механическое давление на трубные соединения, они могут не выдержать нагрузок и сломаться. Этого нельзя допускать — соединения должны быть полностью герметичны, поскольку для подачи воды конструкция оснащается поверхностным насосом, функция которого состоит в том, чтобы высасывать воду из колодца, и если в каком-то месте в скважину будет проникать воздух, то ничего не выйдет. Насос будет бессилен.

Существует и другая технология изготовления колодца своими руками – забивание штангой. Штангой в данном случае называют пруток, перемещающийся с помощью троса внутри колонны труб и наносящий удары непосредственно по наконечнику иглы, а не по верхушке всей колонны, как это делается, если используют бабу. Что касается герметичности, то забивание штангой более приемлемо – оно значительно слабее воздействует на трубы, поэтому можно практически не беспокоиться о том, что герметичность будет нарушена.

Забивание рекомендуется начинать с длинных труб – во-первых, так будет быстрее и легче, и во-вторых, после того, как будут пройдены первые 3-5 метров, надо проверить есть ли вода в колодце.

Делается это или за счет опускания вниз колонны труб троса (подойдет также веревка, маленькая трубка), или заливанием вовнутрь воды (по тому, уходит она или нет, можно судить о наличии воды).

Процесс забивания с помощью штанги

Сделать абиссинский колодец самостоятельно несложно, его конструкция очень проста, да и большого количества специальных приспособлений для этого не нужно. Однако нужно будет выделить время на выполнение работ, проявить аккуратность и внимательность, чтобы сделать все мероприятия в соответствии с технологией и в итоге получить правильно работающий колодец.

energomir.biz

Совет 1: Как забить трубу в землю

Оцените свойства грунта в том месте, где предполагается установить водонапорную колонку. Внедрить трубу в землю при помощи простых средств получится только в том случае, если грунт на участке достаточно мягкий и податливый. Твердая и каменистая почва может потребовать использования профессионального оборудования для бурения скважин.

Подберите подходящую трубу. Ее диаметр должен составлять примерно 50-75 мм. Длина забиваемой трубы может доходить до полутора-двух метров. Если водоносный слой расположен достаточно глубоко. вам может понадобиться несколько отрезков трубы с приведенными выше параметрами. На концах труб нарежьте резьбу для соединительных втулок, при помощи которых конструкцию можно будет объединить в одно целое. Понадобится также несколько стальных прутков диаметром около 30 мм и длиной до двух с половиной метров. При необходимости прутки наращивают, соединяя сваркой.

Подберите также стальной конус, диаметр которого соответствует размеру трубы. Приварите конус к нижней части трубы, в которой заранее необходимо проделать продольные щели. Указанные прорези оберните мелкой металлической сеткой, которая станет выполнять функцию фильтра.

Оборудованную конусом трубу начните вбивать в землю в выбранном месте, используя стальной прут. Прут опускают внутрь полой трубы до упора, а затем резко поднимают и опускают. Удары прута передаются на конус, который постепенно углубляется в грунт, увлекая за собой всю трубу.

Если движение трубы в грунте становится затрудненным, нанесите по ее верхнему срезу несколько ударов тяжелым молотком или кувалдой. Это поможет преодолеть сопротивление, которое чаще всего связано с попаданием под конус твердых частиц грунта или мелких камней.

Когда вы забьете трубу на нужную глубину, убедитесь, что достигнут водоносный слой. Для этого нужно просто залить в трубу ведро воды. Если водоносный слой достигнут, вода уйдет вглубь. Если же она держится в трубе, необходимо продолжить забивание трубы, доведя ее до нужной глубины.

Совет 2: Как забить скважину на воду

На мягких грунтах загородного участка можно самостоятельно пробурить водяную скважину . Для этого понадобиться небольшая подготовка и электричество. Так как это будут поверхностные воды, то для питья их лучше не употреблять, а использовать для технических нужд.

Выкопайте яму 1х1х0,6 м. Возьмите первую трубу и болгаркой сделайте на ней зубцы. У труб нарежьте с каждой стороны резьбу. Их длина должна быть от двух метров. Сделайте из бруса треногу и поставьте ее выкопанной ямой. Прикрепите сверху к ней ролик, пропустив через него веревку. Треногу для устойчивости соедините снизу и в середине брусом. Отступите метр от нее и в землю установите металлический или деревянный штырь. Лучше всего сделать барабан, подобно колодезному. Прикрепите к нему один конец веревки, а второй привяжите к трубе.

Прикручивайте к трубе по мере вхождения ее в землю с помощью муфты следующую трубу. Делайте так до тех пор, пока не углубитесь на требуемую глубину. Установите трубу в яму и прикрутите на ее верхний торец переходник со сгоном под шланг. Затем возле ямы поставьте одну бочку на грунт, вторую на площадку, уровень которой должен равняться высоте верхнего уровня первой. Сделайте внизу кран.

Уложите плотно в верхнюю бочку сухую траву, которая будет служить своеобразным фильтром, сверху положите наклонно сетку. Она будет очищать грунт от крупных фракции, который будет попадать с водой, затем он будет просто ссыпаться вниз. Сухая трава отфильтрует мелкие части и вода будет стекать в нижнюю бочку из верхней. Также в нижнюю бочку установите насос, который забирая воду. под давлением будет подавать ее в трубу. Вода, выходя из трубы, будет вымывать грунт. Данная мутная взвесь будет попадать в яму.

Установите второй грунтовой насос, который будет откачивать мутную воду в верхнюю бочку. Также с ней будет попадать и некоторый грунт. Основную его часть, по мере его прибавления, убирайте лопатой. Тем самым труба под свои весом начинает сама заглубляется, а грунт выбрасывается наверх. Нужно следить за уровнем вымываемого грунта и отбрасывать его.

Забивная скважина или абиссинский колодец

Данный вид колодцев распространен на севере нашей страны в частных домовладениях. По-другому забивная скважина называется «абиссинский колодец». Получила она распространение в основном из-за желания каждой семьи иметь собственный источник питьевой воды, тогда как ранее все довольствовались общим.

На фото – абиссинский колодец с насосной станцией

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

  1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
  2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:
  • заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
  • конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.
  1. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

  1. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

  1. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

  1. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб — полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
  2. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
  3. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
  4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

  1. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины. чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Приямок для забивной скважины

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба .

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин. которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

More from my site

  • Что такое абиссинская скважина и как она выполняется
  • Зачем на участке нужна дренажная скважина
  • Артезианская скважина — что это такое и нужна ли она?
  • Скважина-игла: простейшая конструкция
  • Водяная скважина: как ее обустроить на собственном участке
  • Колодец-скважина, особенности данного типа источников

Как забить трубу под воду

В процессе сверления скважины существует масса проблем, и одна из них это – как забить трубу под воду.

Сначала нужно взять трубы диаметром приблизительно 5-7 сантиметров и длиной 1-2 метра. потом надо начать вбивание трубы – вбивать трубы нужно при помощи двух одинаковых прутов из стали, которые должны обязательно быть соединенные между собой .

Потом их нужно будет опускать внутрь и опускать нужно будет до того времени, пока они не начнут впираться в конус. После этих ударов конус начнет углубляться в землю.

После этого нужно будет проверить то достигнут ли сам водоносный слой – для этого нужно будет в трубу вылить несколько литров воды и если она не будет дальше углубляться то нужно будет продолжать забивание опять .

Воду нужно будет наливать до того времени пока труба не начнет быстро углубляться.

Если же она все таки углубляется значит вы на правильном пути.

После этого нужно будет вынуть стальной прут

Если же прут заклинило, то нужно будет взять молоток и бить по нему сверху.

После нескольких хороших ударов прут все же можно будет достать и таким образом труба под воду будет полностью забита . Для проверки нужно будет повернуть штуцер и набрать несколько ведер воды. Затем их вылить – после 3 – 4 ведер грязной воды должна пойти чистая вода .

А так же вы можете посмотреть видео КУВАЛДА НЕ НУЖНА (ПОМОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ АППАРАТ)(АБИСИНСКАЯ СКВАЖИНА ЗА 20 МИНУТ.)

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-803129-kak-zabit-trubu-v-zemlyu, http://kolodec.guru/scvazhiny/vidu/211-zabivnaya-skvazhina, http://dachnoe-delo.ru/kak-zabit-trubu-pod-vodu/

rusbyr.ru

Как забить трубу?

Трубы в землю забиваются разными способами, и самый простой, но достаточно сложный – при помощи кувалды. Чтобы это сделать, следует воткнуть в землю трубу и бить по ней кувалдой, загоняя на нужную глубину. Разумеется, чем глубже будет входить труба, тем сложнее это будет делать. Данным методом можно забивать трубы на глубину не более 3-4 метров.

Для забивания трубы можно использовать штангу  виде металлического прута диаметром 16-22 мм. Этот прут можно наращивать по мере заглубления, поэтому использовать его можно для больших глубин. Этим прутом наносят удары по концу трубы, а на всю поверхность оказывается растягивающая нагрузка, упрощающая процесс.

Третий способ заключен в использовании специальной бабки. Бабка для забивания труб представляет собой особое приспособление, которое оказывает ударную нагрузку на ствол трубы. Бабки бывают с проставкой и отверстием. Для работы нужно использовать подбабок – цанговое соединение, устанавливаемое в любой части трубы, которую требуется загнать в землю

Как загнать в землю столб?

Для установки ограждения или забора сперва следует вбить в землю столбы. Применять особый земляной бур для создания скважин и последующей заливки бетонной смесью не всегда возможно, и не всегда оправдано, поэтому при невысоких требованиях к надежности можно попробовать вбить столбы своими руками.

Для вбивания небольшого столба малого диаметра на глубину до полутора метров вам, так же, как в случае с трубой, понадобится простая кувалда. Столб нужно зафиксировать, воткнув слегка в землю, и начать забивать сперва слабыми ударами, а затем бить изо всех сил, когда столб ровно войдет в грунт.

Использование бабки

Для вбивания широкого и высокого столба необходимо сделать специальный инструмент, называемый бабкой. Нужно взять метровый кусок трубы, внутренний диаметр которой превысит диаметр столба, то есть, чтобы она легко на него наделась.

Из толстого металлического листа следует вырезать круг по диаметру трубы и один конец заварить. К концу следует приварить что-то тяжелое, к примеру, металлические обрезки. Бабка должна достигать по массе 10-30 кг, и чем она тяжелее, тем проще забивать столбы.

Утяжеляем бабку

Бабка может быть утяжелена таким образом: из металлического листа нужно вырезать круг диаметром, соответствующим диаметру трубы, и приварить не к концу, а в паре сантиметров от края с внутренней стороны. Получившуюся чашу необходимо залить расплавленным свинцом из старых аккумуляторов.

Делаем ручки

Из прочного металлического прута надо сделать две ручки метровой длины. Конец прутков загните под прямым углом – это и будут рукоятки. Ручки с обеих сторон приварите к трубе – с противоположной стороны от утяжеления. Ручки нужно делать длинными, чтобы они выступали хотя бы на полметра вниз трубы.

По возможности нужно изготовить ручки переменной длины, чтобы изменять ее при забивании столба. Рукоятки для удобства можно обмотать изолентой.

Забиваем столб бабкой

Установив столб в определенном месте, нужно сверху надеть бабку. Поднимайте конструкцию за рукоятки примерно на полметра, а потом с усилием опускайте вниз. Тяжесть инструмента позволит вгонять столб строго вертикально. Труба будет скользить по столбу, а удар направлен строго по оси.

Для облегчения подъема бабки можно поставить треногу, которая возвысится над верхней точкой столба. На верхушке надо подвесить блок, а к бабке приварить прочный крюк. Взяв прочную цепь или канат, привяжите его к крюку, а затем пропустите через блок. За обратный конец тяните, поднимая бабку, а потом отпускайте. Забивать столбы таким приспособлением очень легко, и процесс не занимает много времени.

stoprsp.ru

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

  • при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
  • при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
  • при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

  • деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
  • металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
  • бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
  • пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
  • кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю. Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

  1. при помощи кувалды;
  2. с использованием «бабки»;
  3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха. Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

  1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
  2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
  3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов. Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

  • ударное погружение;
  • вибропогружение;
  • виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

  • нет необходимости бурить яму под опору;
  • стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
  • ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

  1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
  2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
  3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
  4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

  • нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
  • монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
  • забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
  • перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

  • на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
  • в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара. Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

idachi.ru

otoplenie.site

Самодельная «бабка» для ручного забивания столбов под забор

Если вы планируете устанавливать забор самостоятельно, да еще и в одиночку, то вам непременно пригодится в работе самодельная «бабка» для ручного забивания столбов. В отличие от кувалды, с помощью данного приспособления загонять сваи в землю намного удобнее.

Для изготовления самодельной «бабки» (или как ее еще называют в народе — колотушки) нужна будет профильная труба 80*80 мм длиной около одного метра, круглая труба, стальная болванка весом примерно 10-12 кг, а также кусок металлической пластины 100*100 мм.

Обратите внимание, что основная профильная труба подбирается, исходя из размеров столбов для забора. Например, если вы устанавливаете столбы из профиля 60*60 мм, то подойдет колотушка из трубы 80*80 мм. Если же труба для столбов используется другая, то и для «бабки», соответственно, нужно выбирать подходящий профиль.

Основные этапы работ

Первым делом мастер отрезает от полосы металла квадрат 100*100 мм, после чего приваривает его к одному из торцов профильной трубы 80*80 мм.

Далее к получившейся платформе необходимо будет приварить болванку цилиндрической формы, которая используется в качестве груза. Вместо болванки можно использовать что-нибудь другое. В том случае, если цельнометаллических заготовок нет, просто сварите квадратный «брус» из кусков арматуры.

На последнем этапе мастер отрезает два куска круглой трубы, и делаем с двух сторон надрезы. Это нужно для того, чтобы согнуть трубы под углом 90 градусов. Далее места сгибов нужно заварить, а потом ручки привариваются к профилю. Самодельное приспособление готово.

Подробно о том, как изготовить своими руками «бабку» для ручного забивания столбов под забор, рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.

sdelairukami.ru

Приспособление для забивания столбов для забора

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2—3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

  1. С помощью кувалды.
  2. Установка с применением «бабки».
  3. Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

  • нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
  • начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
  • при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
  • перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

  1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
  2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
  3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
  4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

  • не нужно копать ямы для установки опор;
  • стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
  • для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

  1. Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
  2. Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
  3. Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
  4. При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

Источник: https://MoyaOgrada.ru/stolby/kak-zabit-stolby-dlya-zabora-221.html

Трубы для забора: выбираем и устанавливаем правильно

Не всегда трубы для забора бетонируют, чтобы закрепить перед строением ограждения, особенно, если нужно натянуть сетчатые пролеты. Наиболее простым способом считается тот, который используется с применением кувалды, но только нужно помнить, что находиться в таком случае необходимо выше столба.

[sam id=»1″ codes=»true»]

Забивать трубы на будущий забор подобным методом удовольствие, прямо скажем, не из приятных.

Технологические варианты установки столбов

Чтобы забить в землю опоры следует узнать характеристики почвы, а также определиться со способом монтажа. На стабильных невлагонасыщенных почвах трубы на устанавливаемый забор можно без особых проблем бетонировать.

Но более простым и дешевым способом закрепления является забивка опорных металлических конструкций. Этот метод, к примеру, можно применять, когда планируется поставить забор из профтрубы.

В данном случае нет необходимости узнавать, сколько стоят подобные работы, достаточно лишь подготовить несколько подручных инструментов и пригласить помощника. При решении одному установить трубы на забор без дополнительной помощи, можно использовать забивание с помощью кувалды – полутораметражные столбы часто забивают именно таким образом. Стоит знать, что такой вариант эффективен во время строительства ограждений на малокаменистых грунтах, в которые могут входить слои плотных пород почвы.

Если опоры имеют трехметровую длину, то чтобы забить их в землю, нужно применять устройство для заколачивания свай, называемое в народе «бабкой». Таким образом, труба для вашего забора будет быстро и надежно закреплена в грунте.

«Бабка» представляет собой конструкцию из металлических элементов, длиной около метра, которые наглухо заварены и утяжелены до 15-30 кг.

Во время заколачивания таким путем направляющие конструкции находятся непосредственно в трубе – это позволяет повысить точность нанесения удара, так как его нужно осуществлять строго по оси.

Как облегчить работу с «бабкой»

Облегчить работу забивания опор в землю с помощью «бабки» можно, приварив к конструкции длинные ручки, которые во время работы перестраиваются удобным путем по мере забивания. Определить, сколько необходимо провести ударов для удачного закрепления, покажет сама труба для будущего забора, которая должна стоять строго вертикально и не шататься. В этом случае трудность может появиться только при подъеме конструкций.

Важно также знать, что диаметр такого народного приспособления должен быть больше размера забиваемого столба. Иначе труба на будущий забор будет закреплена не надежно.

Упростить способ забивания трубы для забора с использованием «бабки» можно путем установки дополнительной треноги, к которой приваривается блок, облегчающий поднятие устройства для заколачивания с использованием каната.

[sam id=»2″ codes=»true»]

В итоге получатся строго вертикально забитые трубы на ваш забор. Сам процесс забивания в данном случае прост – инструмент поднимается как можно выше, а дальше с усилием опускается вниз.

Как изготовить «бабу» самостоятельно?

Прежде чем забить трубы на ваш забор, следует ознакомиться со способом конструирования самой «бабки». Изначально в трубу вставляется круг, который будет сопоставим по диаметру с ней самой. Далее круг нужно утяжелить примерно до 20 кг с помощью приваривания обрезков металла и прочего. Изготовьте и ручки для удобства из плотных прутьев, длиной до 1 м или приварите к кругу тонкие трубки в виде ручек. Такую самодельную рукоятку перед применением можно обмотать изолентой.

То есть, незадолго до того, как забивать трубы на забор, займитесь вопросом приготовления подручных средств, которые вы выберете самостоятельно, исходя из своих сил и знаний. Забивать кувалдой трубы на любой забор также можно, если нет возможности соорудить «бабку», но таким методом, повторимся, нужно будет долго и старательно их вбивать, тратя свои силы. Без частых передышек не обойтись.

Длина труб для предполагаемого забора тоже имеет существенное значение. Если опоры будут не меньше 2,5 м, то забивать их кувалдой не рационально, поэтому рекомендуют укрепление любой трубы на забор с использованием народного устройства для заколачивания, помогающего доводить опору до нужной глубины быстрее и легче. Преодолевать сопротивление грунта намного результативнее, если имеется «бабка», углубляющая опору шаг за шагом прочно и надежно.

[sam id=»3″ codes=»true»]

Источник: http://VorotaGate.ru/zabory/kak-zabit-truby

Как забить столбы для забора на даче самостоятельно

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

  • при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
  • при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
  • при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

  • деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
  • металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
  • бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
  • пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
  • кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю.Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

  1. при помощи кувалды;
  2. с использованием «бабки»;
  3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.

Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает.

Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

  1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
  2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
  3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов.Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

  • ударное погружение;
  • вибропогружение;
  • виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

  • нет необходимости бурить яму под опору;
  • стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
  • ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

  1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
  2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
  3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
  4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

  • нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
  • монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
  • забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
  • перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

  • на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
  • в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/kak-zabit-stolby-dlya-zabora.html

Установим забор на забивных сваях завтра за 1 день

Как такое возможно?

* Никаких звездочек. Все по-честному!

+150 км

Установленых заборов за год

19 бригад

Собственные монтажники

ЗНАКОМЬТЕСЬ

Свая забивная конусная

Применяется как фундамент-основание для металлических или деревянных столбов-стоек различного сечения.

Забивается в грунт на глубину от 0,65 метра с помощью ручного (кувалда), электрического или пневматического инструмента.

Специально разработанный фундамент для монтажа забора. Он лучше держит боковые/ветровые нагрузки на забор.

Монтаж за 60 секунд! Забивается в грунт кувалдой

Не подвержена зимнему пучению грунта

Возможности самостоятельного монтажа

Монтаж забивного фундамента в грунт занимаетне более 60 секунд, значительно сокращает время монтажа забора. Рассмотрим два метода:

Возможность самостоятельной установки забора — экономия денег на монтаже.

Для монтажа ограждения или забора на забивном фундаменте вам не потребуется специальное оборудование! Обычная рулетка, капроновая нить, уровень и кувалда — и вы легко самостоятельно произведете монтаж!

Увеличение скорости монтажа забора.

Средняя производительность монтажа забора для одной бригады увеличивается до 100 метров/день «под ключ». Монтаж забивного фундамента в грунт занимает не более 60 секунд — значительно сокращает время монтажа забора.

Этапы монтажа: 1. Стальные фундаменты забивается в грунт;2. Столбы закрепляются в полости фундамента и фиксируются зажимными хомутами и болтами;3. Сварная проволочная сетка закрепляется на столбах при помощи крепежных скоб;

4. Дополнительную натяжку сетки производим путем подгибания горизонтального прутка в ячейках сетки. Готово!

Применяется как фундамент-основание для металлических и деревянных столбов-стоекразличного сечения.

Преимущества забора на забивных сваях

Экономия денег на монтаже забора. Для монтажа ограждения или забора на забивную сваю вам не потребуется спец. оборудование. Обычная рулетка, капроновая нить, уровень и…кувалда! Вы легко самостоятельно произведете монтаж.

Увеличение скорости монтажа. Монтаж сваи занимает не более 60 секунд и это значительно сокращает время монтажа ограждения. Если использовать обычный отбойный молоток, то средняя производительность монтажа секционного ограждения для одной бригады — 100 м./день «под ключ».

При разработке забивной опоры мы руководствовались следующими принципами:

1. Винтовые сваи дорогие

Нерационально использовать для монтажа легких ограждений дорогие винтовые сваи, основной принцип которых держать вертикальную нагрузку (на задавливание). Забивные опоры лучше подходят для нетяжелых ограждений, в которых основными нагрузками являются ветровые (боковые на заваливание ограждения). Имея широкую боковую часть (14 см), забивная опора противостоит этим нагрузкам как нельзя лучше.

2. Минимальный набор инструментов

Для монтажа забивных опор из инструментов вам понадобится: уровень, любой ударный инструмент (кувалда), шнурка и рулетка для разметки линии ограждения. В любом садово-дачном хозяйстве найти такие инструменты не проблема.

3. Самостоятельный монтаж ограждения

Как следствие — экономия денег на монтаже

Дело в том, что на плотных, среднеплотных и каменистых грунтах завинтить многовитковую сваю самостоятельно не удается вообще или свая монтируется с отклонением по вертикальному уровню (с наклоном). Попадая на камень или корни деревьев, свая начинает отклоняться или сползать вбок от намеченной точки монтажа. Приходится ее выкручивать и производить перфорацию грунта.

Но, во-первых — это уже профессиональный инструмент, который не у всех есть в распоряжении, а, во-вторых — возникает сложность в сборке панельного (секционного) ограждения.

Другое дело — забивная опора СВАЙБЕР. Опора легко заходит в замерший грунт и прорезает корни деревьев.

Попадая на камень, опора огибает его, оставаясь в верхней части в вертикальном уровне и становится неким подобием анкера – теперь ее выдернуть из грунта невозможно. Только выкопать.

При установке забивной сваи в лесном массиве можно не бояться, что корни деревьев или мёрзлая земля могут затормозить процесс. Это исключено, потому что свая легко заходит в замерший грунт и прорезает корни деревьев.

Кувалда (или что-то похожее), проставка деревянная (металлическая), уровень.

На какую глубину устанавливается забивной сваю для забора?

Все зависит от того, из какого материала будет забор (из сетки «рабица», либо из панелей 3D), а также важна высота забора и какая почва, на которой будет производиться установка забора.Допустим, у Вас на участке глинистый грунт, то для установки забора из сетки «рабица» Вам достаточно будет забивной опоры длиной 600 мм, при установке забора из панелей 3D предлагаю воспользоваться забивной опорой длиной 850 мм. Забивную опору 1500 мм можно используют под фундамент при установке калитки.

Глубина промерзания грунта не важна для данного вида фундамента. Вследствие стреловидной острой конструкции забивной сваи (малая площадь «подошвы») при морозном пучении грунт скользит вдоль гладкой поверхности сваи и не выталкивает её «на улицу». Поэтому такой фундамент с успехом применяется для различных грунтов: Глина, Суглинок , Пески, Мерзлый и Каменистый грунт, Со строительным мусором. Подходит для ограждения временных строительных объектов.

Качеству сварных швов мы уделили БОЛЬШОЕ внимание! Дополнительно конструкция усилена приваренной арматурой в верхней части опоры – в зоне, которая испытывает наибольшую нагрузку при установке и удержанию столба ограждения.

Узнать стоимость забора за 10 минут

*Никаких звездочек. Все по-честному!

В течении 20 мин вам перезвонит менеджер

Источник: http://www.Svayber.ru/installation/

Лучше столбы забивать или бетонировать?

Все загородные строения, будь-то дом или дача, окружают забором, который служит не только защитным сооружением, но и является завершающим элементом в общем архитектурном ансамбле. Сборка ограждения – это чрезвычайно кропотливая работа, имеющая свои особенности. Столбы-опоры являются самым крепким основанием для всевозможных ограждений. Они могут быть металлические, деревянные, бетонные.

Стойкость и надежность парапета зависит не только от материала, из которого он сооружен, но и от метода его монтирования. Зачастую балки для забора вбивают в землю или, поместив их в заранее подготовленные ямы, заполняют бетоном. Оба способа имеют как удачные, так и несовершенные стороны в практичности их использования и экономичности при установке.

Требования к столбам для забора

Заборные столбы должны обладать высокими прочностными характеристиками, поэтому при их установке, учитывают требования, предъявляемые к столбам. Опорные конструкции монтируют таким образом, чтобы они смогли выдержать нагрузки и массу пролетов забора. Чтобы оградить сооружения от животных, действий ветра и снежных завалов, при установке учитывают запас прочности, которая не позволит ограждению завалиться.

Столбы выполняют не только оградительную функцию, но и выступают в качестве декора, поэтому если столб не подходит под общий дизайн забора, его лучше скрыть от посторонних глаз.

Выбор технологии установки

Технология монтажа опорных конструкций зависит от свойства грунта. Перед установкой конструкций следует провести геологический анализ местности, который позволит выявить глубину промерзания и уровень подземных вод. На участках с пучинистым грунтом, бетонировать опоры не советуют. Пучинистые грунты в процессе замерзания способны увеличиваться в размерах, а в период оттаивания снежных масс  — превращаться в воду, что способствует проседанию грунта. Также талая вода способствует разрушению основания из бетона.

Забивают столбы в местах с твердым грунтом, бетонировать рекомендуют участки с почвой из песка и глины. Способ забивания опор не требует много времени и применяется для непостоянных конструкций.

Забивание опор

Для монтажа высоких опор можно использовать «бабку» — устройство для заколачивания свай.

Установка столбов для ограждений является простым и недорогим способом, который обеспечивает прочную основу для забора. Забивать опоры рекомендуют двумя способами:

  • кувалдой, которая применяется для двухметровых конструкций;
  • специальным приспособлением по забиванию опор в землю, используется для трехметровых столбов.

При забивании опор не потребуется транспортировка рабочего материала на участок и время для приготовления бетонной смеси. Однако перед выбором способа установки, стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками каждого из них.

Преимущества

К преимуществам забивания опор относят:

  • Легкость в исполнении работ. Конструкцию забивают в почву без использования раствора и рытья ямы.
  • Отсутствие пучения почвы при использовании забивки опоры.
  • Дешевизна способа обусловлена отсутствием использования дополнительного материала и затрат на транспортировку и другое вспомогательное оборудование.

Недостатки

Забивания опор для ограждений имеет следующие недостатки:

  • Этот метод монтажа подходит не для всех типов грунта. На почвах с большим содержанием песка и торфа конструкция будет неустойчивой.
  • Отсутствует возможность использовать способ забивания для массивных конструкций, так как под их весом столбы осядут или развалятся.
  • Возникают трудности при установке опоры в грунт с высокой плотностью, так как в таких почвах находится много камней, которые приведут к деформации столбов в процессе монтажа.

Бетонирование

Схема бетонирования опор.

Способ установки опор с помощью бетонирования начинается с рытья ямок, в которые заливают бетонный раствор. Бетонирование различают двух видов:

  • простое, которое используется на грунтах с оптимальным уровнем влаги;
  • с применение щебня, которое актуально в слабых почвах и в местах с высоким уровнем вод.

По технологическому процессу бетонирование бывает: частичное и полное. Частичное бетонирование заключается в монтаже опоры в землю и частичном заполнении лунки цементным раствором. Этот способ более экономичный и используется при малых нагрузках. Полное бетонирование применяется для ограждений с большими нагрузками.

Технология полной заливки бетоном заключается в укладке десятисантиметровой песчаной подушки и установки опалубки. Далее подготовленная форма заливается раствором из бетона и уплотняется, что позволит убрать воздух из смеси. Спустя месяц бетон высыхает и становится пригодным для установки столбов.

Технология полного бетонирования обеспечивает конструкцию устойчивостью к перепадам температур и атмосферным осадкам.

Плюсы

Бетонирование имеет следующие преимущества:

  • обеспечивает прочность забора даже в местах слабых почв;
  • выдерживает большие нагрузки от установленных тяжеловесных ограждений;
  • обеспечивает конструкцию долголетием за счет малой подверженности воздействию коррозии.

Минусы

При установке столбов для заборов выделяют следующие недостатки:

  • дороговизну материалов и расходы на оплату труда за счет сложностей выполнения работ;
  • большие временные затраты на выполнение технологического процесса;
  • выпучивание опор, которые установлены на влажные грунты.

Вывод

Установка столбов имеет большое значение при сооружении забора. Они выполняют опорную функцию, на которой держится вся конструкция. Поэтому перед тем как приступить к монтажу столбов, важно определиться со способом их установки. Для начала следует провести анализ строительного участка, узнать структуру грунта и уровень вод в почве. Определить несущую способность выбранной местности и узнать возможные воздействия окружающей среды на конструкцию.

Выбирая способ монтажа опор – забивание, не следует рваться за низкой ценой и легкостью установки, ведь эти факторы могут поспособствовать перестраиванию ограждений уже через малый срок эксплуатации. Бетонирование все же лучше выбрать при установке тяжеловесных конструкций. Бетонируйте столбы с соблюдением технологической последовательности монтажа, и они прослужат не один десяток лет, сохраняя при этом свою прочность и крепость.

Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/inye/betonirovat-stolby-dlya-zabora-ili-zabivat.html

Что делать со столбами для забора — забивать или бетонировать

Монтаж забора на участке сопряжен с установкой опорных столбов. Их крепят двумя способами — просто забивают в грунт или бетонируют в ямах. Выбор одного из этих вариантов зависит от вида забора, почвы на участке, и дальновидности владельцев участка.

Считается, что проще всего забить столбы, чем готовить под них посадочные ямы, а также расходовать стройматериалы для последующего бетонирования. Именно такой вариант установки заборов предлагают в большинстве строительных организаций.

Но нет ли здесь подвоха? Попробуем разобраться в этом более детально, воспользовавшись взглядом со стороны.

Забивание столбов в грунт

Процесс заглубления опор в почву методом забивания состоит в нанесении по ним ударов ручной кувалдой или специальной забивной машиной. Рекомендуется использовать такой способ монтажа для возведения легких заборов, изготовленных их сетки-рабицы или деревянного штакетника. Перед заглублением в почву нижние части опор следует покрыть антикоррозийной грунтовкой или битумом. Если их под рукой нет, то металл нужно хотя бы покрасить.

Процесс монтажа забивной опоры

Преимущества забивания столбов

Часто у владельца будущего забора просто нет желания долго возиться с его установкой, поэтому он или самостоятельно вбивает опоры в землю, или приглашает для выполнения этой работы бригаду рабочих. У такого подхода имеются свои положительные стороны:

  • Нет необходимости оборудовать ямы под столбы. Следовательно, установка забора занимает меньше времени.
  • Малая себестоимость работ, так как исключаются траты на стройматериалы, такие, как цемент, гравий, песок.
  • Если грунт на участке имеет нормальную влажность, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то забитые столбы будут полностью справляться со своими задачами.
  • Не требуется строительная техника или специальное оборудование. Забивать опоры можно обычным инструментом или подготовленным для этого приспособлением.

Отрицательные стороны монтажа столбов забивным способом

Соблазн недорого и быстро установить забор часто оборачивается необходимостью его переделки. Этому могут способствовать следующие причины:

  • При недостаточной плотности почвы столбы может «повести». Особенно, если забор имеет высокую степень парусности. Их просто может перекосить, а затем вывернуть из земли. Наибольший риск перекоса забора существует на песчаных, торфяных и болотистых грунтах.
  • Если материал забора достаточно тяжелый, то под своим весом вся конструкция может просесть. Особенно часто это происходит весной, когда в почве еще много влаги.
  • При наличии в почве крупных камней, забивать опоры будет очень сложно. Нет никакой гарантии, что труба не наткнется в почве на препятствие.
  • Сами столбы могут быть деформированы в результате ударов по ним.

Процесс бетонирования опор

Установка забора методом бетонирования подразумевает следующий порядок действий. Вначале выкапываются ямы достаточной глубины, в которые заглубляются столбы. Затем ямы заполняются бетонным раствором. Рекомендованная глубина ям — третья часть от длины опор. В этом случае можно не опасаться за перекос столбов в результате пучения грунта. Однако подготавливать ямы глубиной менее 60 см крайне не рекомендуется. Для прочности в раствор добавляют гравий.

Схема бетонирования столба

Различают полное и частичное бетонирование:

  1. При частичной заливке раствором заполняется нижняя часть ямы (на 20 см), после чего туда устанавливается столб. Далее производится засыпка ямы гравием, камнями, щебнем, битым кирпичом. Поверх такой засыпки вновь заливается слой бетонного раствора толщиной 20 см. Происходит реальная экономия раствора. Такой способ заливки предпочтителен на слабых грунтах, а также при неглубоком залегании грунтовых вод.
  2. В процессе полного бетонирования на дне ямы создается подушка из сыпучего материала толщиной порядка 10 см. Лучше использовать отсев или песок. Далее в яму устанавливается опора. Забивать ее в грунт или нет, зависит от материала опоры. Металлические трубы можно вогнать немного в землю для надежности. Яма заполняется бетоном. Столбы, установленные методом полной заливки, способны выдерживать максимальные весовые нагрузки.

В чем состоит выгода бетонирования столбов?

  • Такие конструкции отличаются долговечностью. Если установка выполнена правильно, срок эксплуатации забора превысит 50 лет.
  • Забитые опоры способны выдерживать вес самого тяжелого забора. Для его изготовления можно использовать бетонные плиты, профнастил, стальные листы, доски и прочие тяжелые материалы.
  • Нет нужды забивать опоры в почву, рискуя повредить их.
  • Бетон лучше защищает металлические опоры от коррозии, чем краска, битум или грунтовка.
  • Опоры держатся в почве очень прочно. У злоумышленников нет никаких шансов их вытащить, не углубляясь в почву.

Недостатки процесса бетонирования

  • Если грунт на участке пучинистый, то столбы вместе с кусками бетона могут быть вывернуты из почвы. Такой процесс происходит зимой, когда замерзающая влага увеличивается в объеме. Особенно велик риск выворачивания в неглубоких ямах, до 60 см глубиной.
  • Процесс установки таких опор занимает достаточно много времени. Необходимо выкопать ямы соответствующей глубины, приготовить бетонный раствор, произвести установку и выравнивание столбов, залить ямы раствором. На все это может потребоваться несколько дней, в зависимости от длины будущего забора.
  • Стоимость изготовления такой конструкции неизмеримо выше забивного варианта, ведь требуется приобрести дополнительные стройматериалы.

Для принятия окончательного решения насчет того, как лучше производить установку столбов для забора, бетонировать их или забивать, следует учитывать несколько нюансов. Это масса и парусность будущего забора, воздействие на него внешних факторов, структуру почвы в месте строительства, а также ваши финансовые возможности.

Если нет уверенности в выборе того или иного способа установки столбов, рекомендуется избрать более трудоемкий, но надежный способ. То есть, установить столбы в ямы, а затем их забетонировать.

Источник: http://sdelayzabor.ru/zabory/fundament/stolby-dlya-zabora-zabivat-ili-betonirovat.html

Устройство для забивания столбов: виды и принципы работы

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

При забивании столбов ограждения экономится время и расход материалов, кроме того, этот процесс требует меньше усилий, чем бетонирование.     Основным инструментом здесь является устройство для забивания столбов, которое позволяет заглубить несущие опоры не только быстро, но и максимально ровно. Такие устройства могут быть заводскими, автоматизированными, или самодельными, собрать которые под силу даже не слишком опытному мастеру.

Процесс забивания столба

Какие столбы можно забивать

Поскольку несущие столбы для ограждений имеют разный диаметр, высоту, и выполняются из разных материалов, нужно точно знать, какие из них можно забивать, а какие только вкапывают и бетонируют. Нельзя забивать столбы, если забор очень высокий и имеет большой вес.

Даже глубокое вбивание опор не обеспечит максимальной надежности, и забор со временем поведет. Также нельзя забивать столбы из бетона и асбестоцементные трубы, так как эти материалы при ударах разрушаются.

Дерево тоже не имеет необходимой прочности, поэтому вбивают деревянные столбики достаточно редко, и только в грунт средней плотности.

Идеальными для забивания считаются металлические столбы диаметром от 40до 150мм и толщиной стали от 3мм. Это могут быть как круглые, так и профильные трубы, но круглые забивать все-таки удобнее. Итак, если почва устойчивая и плотная, забор не превышает 2 метров в высоту, а обшивка легкая – столбы можно не вкапывать, а забивать. Также подходит такой способ заглубления, если ограждение временное.

Сейчас существует множество приспособлений для забивания столбов – от гидравлических молотов до габаритных автоматических коперов, устанавливающихся на тракторы. Как правило, громоздкую технику используют на предприятиях для установки промышленных ограждений; в частном строительстве более оправданно применение компактных гидравлических молотков. Большинство моделей позволяют быстро забить даже опоры большого диаметра, при этом расход масла будет достаточно экономным.

Гидравлическая установка для забивания

К недостаткам такого оборудования относится высокая стоимость самих устройств, и необходимость наличия передвижной гидростанции. Кроме того, при работе данные устройства издают громкий шум, что также нравится не всем.

Забивание столбов с помощью техники

Самодельные устройства

Изготовить приспособление для забивки стоек можно своими силами. Используя подручные материалы, достаточно просто собрать необходимое устройство, которое в народе именуется «бабой» или «бабкой». Итак, для ее изготовления понадобится следующее:

  • сварочный аппарат;
  • кувалда;
  • отрезок стальной трубы;
  • обрезки металла;
  • стальная пластина большой толщины;
  • металлические прутья;
  • тренога;
  • крепкий трос и блок;
  • лобзик по металлу.

Основным элементом такого устройства является отрезок трубы длиной 1 метр и диаметром немного больше диаметра опоры. Эта труба должна с легкостью надеваться на столб, иначе процесс забивания усложнится. С одной стороны трубу заваривают, используя круг, вырезанный из стальной пластины. Сверху наваривают обрезки металла для утяжеления устройства. Чтобы столбы забивать было удобно, вес конструкции должен превышать 10 килограммов.

Самодельное устройство

Иногда этих материалов недостаточно, и конструкция получается очень легкой. В таких случаях круг из пластины приваривают не сверху трубы, а изнутри, немного отступив от края. Получившееся пространство заливают растопленным свинцом, который можно взять из пришедшего в негодность аккумулятора. Как правило, после этого устройство набирает нужный вес, и позволяет без больших усилий заглубить столбы.

Принцип работы «бабы»

Для поднятия и опускания конструкции нужны ручки – их делают из двух стальных прутов, согнутых на концах под прямым углом. Пруты приваривают вертикально по сторонам трубы так, чтобы они выступали за нижний край примерно на полметра. Согнутые части обматывают изолентой для большего комфорта. В отдельных случаях приваривают не две, а четыре ручки. Готовую конструкцию одевают на столб, за ручки приподнимают на полметра и с усилием опускают обратно.

Забивание столбов самодельным устройством

Поскольку «баба» получается весьма тяжелой, необходимо закрепить ее на треноге, чтобы поднимать не вручную, а с помощью блока и троса. Тренога устанавливается над столбом, к ней крепится блок. Сверху на устройство приваривают прочный крючок из металлического прута, после чего продевают сквозь крючок и блок стальной трос. Трос также можно заменить металлической цепью или прочным канатом. С помощью этого приспособления поднимать «бабу» гораздо удобнее. При таком способе заглубления опора вбивается строго по вертикали и не требует подпорок.

Разумеется, собирать подобное устройство оправданно в том случае, если диаметр столбов больше 80 миллиметров, а грунт слишком твердый. Тонкие столбы гораздо удобнее забивать обычной кувалдой, периодически проверяя соответствие вертикали.

Установки для забивания опор

Запомнить:

(1 в среднем: 5,00 из 5)

Источник: http://rusograda.ru/stolby/ustrojstvo-dlya-zabivaniya-stolbov

srovopros.com

Бабка для забивания труб и столбов: где ее используют

Многим садоводам хочется иметь собственную колонку у себя на загородном участке, чтобы не приходилось каждый раз куда-либо бегать за водой. Для установки водонапорной колонки следует сначала сделать скважины и забить трубу в нее. Попробуем разобраться более подробно…

Как забить трубу?

Трубы в землю забиваются разными способами, и самый простой, но достаточно сложный – при помощи кувалды. Чтобы это сделать, следует воткнуть в землю трубу и бить по ней кувалдой, загоняя на нужную глубину. Разумеется, чем глубже будет входить труба, тем сложнее это будет делать. Данным методом можно забивать трубы на глубину не более 3-4 метров.

Для забивания трубы можно использовать штангу  виде металлического прута диаметром 16-22 мм. Этот прут можно наращивать по мере заглубления, поэтому использовать его можно для больших глубин. Этим прутом наносят удары по концу трубы, а на всю поверхность оказывается растягивающая нагрузка, упрощающая процесс.

Третий способ заключен в использовании специальной бабки. Бабка для забивания труб представляет собой особое приспособление, которое оказывает ударную нагрузку на ствол трубы. Бабки бывают с проставкой и отверстием. Для работы нужно использовать подбабок – цанговое соединение, устанавливаемое в любой части трубы, которую требуется загнать в землю

Как загнать в землю столб?

Для установки ограждения или забора сперва следует вбить в землю столбы. Применять особый земляной бур для создания скважин и последующей заливки бетонной смесью не всегда возможно, и не всегда оправдано, поэтому при невысоких требованиях к надежности можно попробовать вбить столбы своими руками.

Для вбивания небольшого столба малого диаметра на глубину до полутора метров вам, так же, как в случае с трубой, понадобится простая кувалда. Столб нужно зафиксировать, воткнув слегка в землю, и начать забивать сперва слабыми ударами, а затем бить изо всех сил, когда столб ровно войдет в грунт.

Использование бабки

Для вбивания широкого и высокого столба необходимо сделать специальный инструмент, называемый бабкой. Нужно взять метровый кусок трубы, внутренний диаметр которой превысит диаметр столба, то есть, чтобы она легко на него наделась.

Из толстого металлического листа следует вырезать круг по диаметру трубы и один конец заварить. К концу следует приварить что-то тяжелое, к примеру, металлические обрезки. Бабка должна достигать по массе 10-30 кг, и чем она тяжелее, тем проще забивать столбы.

Утяжеляем бабку

Бабка может быть утяжелена таким образом: из металлического листа нужно вырезать круг диаметром, соответствующим диаметру трубы, и приварить не к концу, а в паре сантиметров от края с внутренней стороны. Получившуюся чашу необходимо залить расплавленным свинцом из старых аккумуляторов.

Делаем ручки

Из прочного металлического прута надо сделать две ручки метровой длины. Конец прутков загните под прямым углом – это и будут рукоятки. Ручки с обеих сторон приварите к трубе – с противоположной стороны от утяжеления. Ручки нужно делать длинными, чтобы они выступали хотя бы на полметра вниз трубы.

По возможности нужно изготовить ручки переменной длины, чтобы изменять ее при забивании столба. Рукоятки для удобства можно обмотать изолентой.

Забиваем столб бабкой

Установив столб в определенном месте, нужно сверху надеть бабку. Поднимайте конструкцию за рукоятки примерно на полметра, а потом с усилием опускайте вниз. Тяжесть инструмента позволит вгонять столб строго вертикально. Труба будет скользить по столбу, а удар направлен строго по оси.

Для облегчения подъема бабки можно поставить треногу, которая возвысится над верхней точкой столба. На верхушке надо подвесить блок, а к бабке приварить прочный крюк. Взяв прочную цепь или канат, привяжите его к крюку, а затем пропустите через блок. За обратный конец тяните, поднимая бабку, а потом отпускайте. Забивать столбы таким приспособлением очень легко, и процесс не занимает много времени.

stoprsp.ru

Приспособление для забивания труб

Главная » Разное » Приспособление для забивания труб

Многим садоводам хочется иметь собственную колонку у себя на загородном участке, чтобы не приходилось каждый раз куда-либо бегать за водой. Для установки водонапорной колонки следует сначала сделать скважины и забить трубу в нее. Попробуем разобраться более подробно…

Как забить трубу?

Трубы в землю забиваются разными способами, и самый простой, но достаточно сложный – при помощи кувалды. Чтобы это сделать, следует воткнуть в землю трубу и бить по ней кувалдой, загоняя на нужную глубину. Разумеется, чем глубже будет входить труба, тем сложнее это будет делать. Данным методом можно забивать трубы на глубину не более 3-4 метров.

Для забивания трубы можно использовать штангу  виде металлического прута диаметром 16-22 мм. Этот прут можно наращивать по мере заглубления, поэтому использовать его можно для больших глубин. Этим прутом наносят удары по концу трубы, а на всю поверхность оказывается растягивающая нагрузка, упрощающая процесс.

Третий способ заключен в использовании специальной бабки. Бабка для забивания труб представляет собой особое приспособление, которое оказывает ударную нагрузку на ствол трубы. Бабки бывают с проставкой и отверстием. Для работы нужно использовать подбабок – цанговое соединение, устанавливаемое в любой части трубы, которую требуется загнать в землю

Как загнать в землю столб?

Для установки ограждения или забора сперва следует вбить в землю столбы. Применять особый земляной бур для создания скважин и последующей заливки бетонной смесью не всегда возможно, и не всегда оправдано, поэтому при невысоких требованиях к надежности можно попробовать вбить столбы своими руками.

Для вбивания небольшого столба малого диаметра на глубину до полутора метров вам, так же, как в случае с трубой, понадобится простая кувалда. Столб нужно зафиксировать, воткнув слегка в землю, и начать забивать сперва слабыми ударами, а затем бить изо всех сил, когда столб ровно войдет в грунт.

Использование бабки

Для вбивания широкого и высокого столба необходимо сделать специальный инструмент, называемый бабкой. Нужно взять метровый кусок трубы, внутренний диаметр которой превысит диаметр столба, то есть, чтобы она легко на него наделась.

Из толстого металлического листа следует вырезать круг по диаметру трубы и один конец заварить. К концу следует приварить что-то тяжелое, к примеру, металлические обрезки. Бабка должна достигать по массе 10-30 кг, и чем она тяжелее, тем проще забивать столбы.

Утяжеляем бабку

Бабка может быть утяжелена таким образом: из металлического листа нужно вырезать круг диаметром, соответствующим диаметру трубы, и приварить не к концу, а в паре сантиметров от края с внутренней стороны. Получившуюся чашу необходимо залить расплавленным свинцом из старых аккумуляторов.

Делаем ручки

Из прочного металлического прута надо сделать две ручки метровой длины. Конец прутков загните под прямым углом – это и будут рукоятки. Ручки с обеих сторон приварите к трубе – с противоположной стороны от утяжеления. Ручки нужно делать длинными, чтобы они выступали хотя бы на полметра вниз трубы.

По возможности нужно изготовить ручки переменной длины, чтобы изменять ее при забивании столба. Рукоятки для удобства можно обмотать изолентой.

Забиваем столб бабкой

Установив столб в определенном месте, нужно сверху надеть бабку. Поднимайте конструкцию за рукоятки примерно на полметра, а потом с усилием опускайте вниз. Тяжесть инструмента позволит вгонять столб строго вертикально. Труба будет скользить по столбу, а удар направлен строго по оси.

Для облегчения подъема бабки можно поставить треногу, которая возвысится над верхней точкой столба. На верхушке надо подвесить блок, а к бабке приварить прочный крюк. Взяв прочную цепь или канат, привяжите его к крюку, а затем пропустите через блок. За обратный конец тяните, поднимая бабку, а потом отпускайте. Забивать столбы таким приспособлением очень легко, и процесс не занимает много времени.

stoprsp.ru

Бабка для забивания труб своими руками

При забивании столбов ограждения экономится время и расход материалов, кроме того, этот процесс требует меньше усилий, чем бетонирование.     Основным инструментом здесь является устройство для забивания столбов, которое позволяет заглубить несущие опоры не только быстро, но и максимально ровно. Такие устройства могут быть заводскими, автоматизированными, или самодельными, собрать которые под силу даже не слишком опытному мастеру.

Какие столбы можно забивать

Поскольку несущие столбы для ограждений имеют разный диаметр, высоту, и выполняются из разных материалов, нужно точно знать, какие из них можно забивать, а какие только вкапывают и бетонируют. Нельзя забивать столбы, если забор очень высокий и имеет большой вес. Даже глубокое вбивание опор не обеспечит максимальной надежности, и забор со временем поведет. Также нельзя забивать столбы из бетона и асбестоцементные трубы, так как эти материалы при ударах разрушаются. Дерево тоже не имеет необходимой прочности, поэтому вбивают деревянные столбики достаточно редко, и только в грунт средней плотности.

Идеальными для забивания считаются металлические столбы диаметром от 40до 150мм и толщиной стали от 3мм. Это могут быть как круглые, так и профильные трубы, но круглые забивать все-таки удобнее. Итак, если почва устойчивая и плотная, забор не превышает 2 метров в высоту, а обшивка легкая – столбы можно не вкапывать, а забивать. Также подходит такой способ заглубления, если ограждение временное.

Заводские устройства для забивания

Сейчас существует множество приспособлений для забивания столбов – от гидравлических молотов до габаритных автоматических коперов, устанавливающихся на тракторы. Как правило, громоздкую технику используют на предприятиях для установки промышленных ограждений; в частном строительстве более оправданно применение компактных гидравлических молотков. Большинство моделей позволяют быстро забить даже опоры большого диаметра, при этом расход масла будет достаточно экономным.

К недостаткам такого оборудования относится высокая стоимость самих устройств, и необходимость наличия передвижной гидростанции. Кроме того, при работе данные устройства издают громкий шум, что также нравится не всем.

Самодельные устройства

Изготовить приспособление для забивки стоек можно своими силами. Используя подручные материалы, достаточно просто собрать необходимое устройство, которое в народе именуется «бабой» или «бабкой». Итак, для ее изготовления понадобится следующее:

  • сварочный аппарат;
  • кувалда;
  • отрезок стальной трубы;
  • обрезки металла;
  • стальная пластина большой толщины;
  • металлические прутья;
  • тренога;
  • крепкий трос и блок;
  • лобзик по металлу.

Основным элементом такого устройства является отрезок трубы длиной 1 метр и диаметром немного больше диаметра опоры. Эта труба должна с легкостью надеваться на столб, иначе процесс забивания усложнится. С одной стороны трубу заваривают, используя круг, вырезанный из стальной пластины. Сверху наваривают обрезки металла для утяжеления устройства. Чтобы столбы забивать было удобно, вес конструкции должен превышать 10 килограммов.

Иногда этих материалов недостаточно, и конструкция получается очень легкой. В таких случаях круг из пластины приваривают не сверху трубы, а изнутри, немного отступив от края. Получившееся пространство заливают растопленным свинцом, который можно взять из пришедшего в негодность аккумулятора. Как правило, после этого устройство набирает нужный вес, и позволяет без больших усилий заглубить столбы.

Принцип работы «бабы»

Для поднятия и опускания конструкции нужны ручки – их делают из двух стальных прутов, согнутых на концах под прямым углом. Пруты приваривают вертикально по сторонам трубы так, чтобы они выступали за нижний край примерно на полметра. Согнутые части обматывают изолентой для большего комфорта. В отдельных случаях приваривают не две, а четыре ручки. Готовую конструкцию одевают на столб, за ручки приподнимают на полметра и с усилием опускают обратно.

Поскольку «баба» получается весьма тяжелой, необходимо закрепить ее на треноге, чтобы поднимать не вручную, а с помощью блока и троса. Тренога устанавливается над столбом, к ней крепится блок. Сверху на устройство приваривают прочный крючок из металлического прута, после чего продевают сквозь крючок и блок стальной трос. Трос также можно заменить металлической цепью или прочным канатом. С помощью этого приспособления поднимать «бабу» гораздо удобнее. При таком способе заглубления опора вбивается строго по вертикали и не требует подпорок.

rusograda.ru

Что понадобится для установки?

Комплект включает в себя иглу, трубы, насос и соединительные муфты. Игла представляет собой перфорированную трубу, на конце которой расположен наконечник (его присоединяют с помощью сварки или просто привинчивают). Он может по форме напоминать конус или пирамиду, но так или иначе его размеры должны немного превосходить трубу. Диаметр отверстий составляет 3-10 миллиметров, расположены они по отношению к друг другу в шахматном порядке на дистанции порядка 5 сантиметров. При этом перфорированная область иглы не должна находиться рядом с ее концами – рекомендуется соблюдать расстояние 15 и более сантиметров.

Также стоит отметить, что перфорированный участок иглы необходимо завернуть в фильтр для абиссинского колодца своими руками, представляющий собой мелкую сетку, выполненную из проволоки диаметром 0,25 миллиметров и нержавеющей стали высокого качества. Чем более качественная сталь будет использоваться, тем дольше прослужит игла. Фильтр припаивается к поверхности иглы.

Комплект для колодца

Также для абиссинского колодца понадобятся газовые трубы с толстыми стенками, диаметр которых равен обычно 0,75-1,5 дюймов. Соединение данных труб, длина которых составляет 2, 1,5 или 1 метр, выполняется посредством резьбы, размещенной снаружи, и соединительных муфт. Комплект может состоять из различных по длине труб: сперва выполняют забивание более длинных, а затем задействуются короткие.

Инструменты для забивки иглы

Абиссинский колодец своими руками может делаться посредством забивания иглы или бурения. В данной статье будет описан первый метод как самый простой и экономный, ведь бурение абиссинского колодца требует специального оборудования и бригады мастеров, что выльется в дополнительные финансовые вложения.

Забиваться колодец может двумя способами:

Баба представляет собой тяжеловесный цилиндр со сквозной полостью, обладающей диаметром немного превышающим внешний диаметр труб, таким образом, чтобы баба надевалась на колонну труб. Выполняется накручивание соединительной муфты на верхний конец иглы и присоединение первой трубы. После этого на соединительной муфте располагают подбабок (крупная шайба большой толщины) и бьют бабой. Баба движется вверх и вниз по трубе, выполняющей роль направляющей.

Данный способ предельно прост, но он имеет недостаток – вследствие того, что удары бабой создают механическое давление на трубные соединения, они могут не выдержать нагрузок и сломаться. Этого нельзя допускать — соединения должны быть полностью герметичны, поскольку для подачи воды конструкция оснащается поверхностным насосом, функция которого состоит в том, чтобы высасывать воду из колодца, и если в каком-то месте в скважину будет проникать воздух, то ничего не выйдет. Насос будет бессилен.

Существует и другая технология изготовления колодца своими руками – забивание штангой. Штангой в данном случае называют пруток, перемещающийся с помощью троса внутри колонны труб и наносящий удары непосредственно по наконечнику иглы, а не по верхушке всей колонны, как это делается, если используют бабу. Что касается герметичности, то забивание штангой более приемлемо – оно значительно слабее воздействует на трубы, поэтому можно практически не беспокоиться о том, что герметичность будет нарушена.

Забивание рекомендуется начинать с длинных труб – во-первых, так будет быстрее и легче, и во-вторых, после того, как будут пройдены первые 3-5 метров, надо проверить есть ли вода в колодце.

Делается это или за счет опускания вниз колонны труб троса (подойдет также веревка, маленькая трубка), или заливанием вовнутрь воды (по тому, уходит она или нет, можно судить о наличии воды).

Процесс забивания с помощью штанги

Сделать абиссинский колодец самостоятельно несложно, его конструкция очень проста, да и большого количества специальных приспособлений для этого не нужно. Однако нужно будет выделить время на выполнение работ, проявить аккуратность и внимательность, чтобы сделать все мероприятия в соответствии с технологией и в итоге получить правильно работающий колодец.

energomir.biz

Совет 1: Как забить трубу в землю

Оцените свойства грунта в том месте, где предполагается установить водонапорную колонку. Внедрить трубу в землю при помощи простых средств получится только в том случае, если грунт на участке достаточно мягкий и податливый. Твердая и каменистая почва может потребовать использования профессионального оборудования для бурения скважин.

Подберите подходящую трубу. Ее диаметр должен составлять примерно 50-75 мм. Длина забиваемой трубы может доходить до полутора-двух метров. Если водоносный слой расположен достаточно глубоко. вам может понадобиться несколько отрезков трубы с приведенными выше параметрами. На концах труб нарежьте резьбу для соединительных втулок, при помощи которых конструкцию можно будет объединить в одно целое. Понадобится также несколько стальных прутков диаметром около 30 мм и длиной до двух с половиной метров. При необходимости прутки наращивают, соединяя сваркой.

Подберите также стальной конус, диаметр которого соответствует размеру трубы. Приварите конус к нижней части трубы, в которой заранее необходимо проделать продольные щели. Указанные прорези оберните мелкой металлической сеткой, которая станет выполнять функцию фильтра.

Оборудованную конусом трубу начните вбивать в землю в выбранном месте, используя стальной прут. Прут опускают внутрь полой трубы до упора, а затем резко поднимают и опускают. Удары прута передаются на конус, который постепенно углубляется в грунт, увлекая за собой всю трубу.

Если движение трубы в грунте становится затрудненным, нанесите по ее верхнему срезу несколько ударов тяжелым молотком или кувалдой. Это поможет преодолеть сопротивление, которое чаще всего связано с попаданием под конус твердых частиц грунта или мелких камней.

Когда вы забьете трубу на нужную глубину, убедитесь, что достигнут водоносный слой. Для этого нужно просто залить в трубу ведро воды. Если водоносный слой достигнут, вода уйдет вглубь. Если же она держится в трубе, необходимо продолжить забивание трубы, доведя ее до нужной глубины.

Совет 2: Как забить скважину на воду

На мягких грунтах загородного участка можно самостоятельно пробурить водяную скважину . Для этого понадобиться небольшая подготовка и электричество. Так как это будут поверхностные воды, то для питья их лучше не употреблять, а использовать для технических нужд.

Выкопайте яму 1х1х0,6 м. Возьмите первую трубу и болгаркой сделайте на ней зубцы. У труб нарежьте с каждой стороны резьбу. Их длина должна быть от двух метров. Сделайте из бруса треногу и поставьте ее выкопанной ямой. Прикрепите сверху к ней ролик, пропустив через него веревку. Треногу для устойчивости соедините снизу и в середине брусом. Отступите метр от нее и в землю установите металлический или деревянный штырь. Лучше всего сделать барабан, подобно колодезному. Прикрепите к нему один конец веревки, а второй привяжите к трубе.

Прикручивайте к трубе по мере вхождения ее в землю с помощью муфты следующую трубу. Делайте так до тех пор, пока не углубитесь на требуемую глубину. Установите трубу в яму и прикрутите на ее верхний торец переходник со сгоном под шланг. Затем возле ямы поставьте одну бочку на грунт, вторую на площадку, уровень которой должен равняться высоте верхнего уровня первой. Сделайте внизу кран.

Уложите плотно в верхнюю бочку сухую траву, которая будет служить своеобразным фильтром, сверху положите наклонно сетку. Она будет очищать грунт от крупных фракции, который будет попадать с водой, затем он будет просто ссыпаться вниз. Сухая трава отфильтрует мелкие части и вода будет стекать в нижнюю бочку из верхней. Также в нижнюю бочку установите насос, который забирая воду. под давлением будет подавать ее в трубу. Вода, выходя из трубы, будет вымывать грунт. Данная мутная взвесь будет попадать в яму.

Установите второй грунтовой насос, который будет откачивать мутную воду в верхнюю бочку. Также с ней будет попадать и некоторый грунт. Основную его часть, по мере его прибавления, убирайте лопатой. Тем самым труба под свои весом начинает сама заглубляется, а грунт выбрасывается наверх. Нужно следить за уровнем вымываемого грунта и отбрасывать его.

Забивная скважина или абиссинский колодец

Данный вид колодцев распространен на севере нашей страны в частных домовладениях. По-другому забивная скважина называется «абиссинский колодец». Получила она распространение в основном из-за желания каждой семьи иметь собственный источник питьевой воды, тогда как ранее все довольствовались общим.

На фото – абиссинский колодец с насосной станцией

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

  1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
  2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:
  • заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
  • конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.
  1. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

  1. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

  1. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

  1. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб — полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
  2. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
  3. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
  4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

  1. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины. чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Приямок для забивной скважины

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба .

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин. которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

More from my site
  • Что такое абиссинская скважина и как она выполняется
  • Зачем на участке нужна дренажная скважина
  • Артезианская скважина — что это такое и нужна ли она?
  • Скважина-игла: простейшая конструкция
  • Водяная скважина: как ее обустроить на собственном участке
  • Колодец-скважина, особенности данного типа источников

Как забить трубу под воду

В процессе сверления скважины существует масса проблем, и одна из них это – как забить трубу под воду.

Сначала нужно взять трубы диаметром приблизительно 5-7 сантиметров и длиной 1-2 метра. потом надо начать вбивание трубы – вбивать трубы нужно при помощи двух одинаковых прутов из стали, которые должны обязательно быть соединенные между собой .

Потом их нужно будет опускать внутрь и опускать нужно будет до того времени, пока они не начнут впираться в конус. После этих ударов конус начнет углубляться в землю.

После этого нужно будет проверить то достигнут ли сам водоносный слой – для этого нужно будет в трубу вылить несколько литров воды и если она не будет дальше углубляться то нужно будет продолжать забивание опять .

Воду нужно будет наливать до того времени пока труба не начнет быстро углубляться.

Если же она все таки углубляется значит вы на правильном пути.

После этого нужно будет вынуть стальной прут

Если же прут заклинило, то нужно будет взять молоток и бить по нему сверху.

После нескольких хороших ударов прут все же можно будет достать и таким образом труба под воду будет полностью забита . Для проверки нужно будет повернуть штуцер и набрать несколько ведер воды. Затем их вылить – после 3 – 4 ведер грязной воды должна пойти чистая вода .

А так же вы можете посмотреть видео КУВАЛДА НЕ НУЖНА (ПОМОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ АППАРАТ)(АБИСИНСКАЯ СКВАЖИНА ЗА 20 МИНУТ.)

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-803129-kak-zabit-trubu-v-zemlyu, http://kolodec.guru/scvazhiny/vidu/211-zabivnaya-skvazhina, http://dachnoe-delo.ru/kak-zabit-trubu-pod-vodu/

rusbyr.ru

Как забить трубу?

Трубы в землю забиваются разными способами, и самый простой, но достаточно сложный – при помощи кувалды. Чтобы это сделать, следует воткнуть в землю трубу и бить по ней кувалдой, загоняя на нужную глубину. Разумеется, чем глубже будет входить труба, тем сложнее это будет делать. Данным методом можно забивать трубы на глубину не более 3-4 метров.

Для забивания трубы можно использовать штангу  виде металлического прута диаметром 16-22 мм. Этот прут можно наращивать по мере заглубления, поэтому использовать его можно для больших глубин. Этим прутом наносят удары по концу трубы, а на всю поверхность оказывается растягивающая нагрузка, упрощающая процесс.

Третий способ заключен в использовании специальной бабки. Бабка для забивания труб представляет собой особое приспособление, которое оказывает ударную нагрузку на ствол трубы. Бабки бывают с проставкой и отверстием. Для работы нужно использовать подбабок – цанговое соединение, устанавливаемое в любой части трубы, которую требуется загнать в землю

Как загнать в землю столб?

Для установки ограждения или забора сперва следует вбить в землю столбы. Применять особый земляной бур для создания скважин и последующей заливки бетонной смесью не всегда возможно, и не всегда оправдано, поэтому при невысоких требованиях к надежности можно попробовать вбить столбы своими руками.

Для вбивания небольшого столба малого диаметра на глубину до полутора метров вам, так же, как в случае с трубой, понадобится простая кувалда. Столб нужно зафиксировать, воткнув слегка в землю, и начать забивать сперва слабыми ударами, а затем бить изо всех сил, когда столб ровно войдет в грунт.

Использование бабки

Для вбивания широкого и высокого столба необходимо сделать специальный инструмент, называемый бабкой. Нужно взять метровый кусок трубы, внутренний диаметр которой превысит диаметр столба, то есть, чтобы она легко на него наделась.

Из толстого металлического листа следует вырезать круг по диаметру трубы и один конец заварить. К концу следует приварить что-то тяжелое, к примеру, металлические обрезки. Бабка должна достигать по массе 10-30 кг, и чем она тяжелее, тем проще забивать столбы.

Утяжеляем бабку

Бабка может быть утяжелена таким образом: из металлического листа нужно вырезать круг диаметром, соответствующим диаметру трубы, и приварить не к концу, а в паре сантиметров от края с внутренней стороны. Получившуюся чашу необходимо залить расплавленным свинцом из старых аккумуляторов.

Делаем ручки

Из прочного металлического прута надо сделать две ручки метровой длины. Конец прутков загните под прямым углом – это и будут рукоятки. Ручки с обеих сторон приварите к трубе – с противоположной стороны от утяжеления. Ручки нужно делать длинными, чтобы они выступали хотя бы на полметра вниз трубы.

По возможности нужно изготовить ручки переменной длины, чтобы изменять ее при забивании столба. Рукоятки для удобства можно обмотать изолентой.

Забиваем столб бабкой

Установив столб в определенном месте, нужно сверху надеть бабку. Поднимайте конструкцию за рукоятки примерно на полметра, а потом с усилием опускайте вниз. Тяжесть инструмента позволит вгонять столб строго вертикально. Труба будет скользить по столбу, а удар направлен строго по оси.

Для облегчения подъема бабки можно поставить треногу, которая возвысится над верхней точкой столба. На верхушке надо подвесить блок, а к бабке приварить прочный крюк. Взяв прочную цепь или канат, привяжите его к крюку, а затем пропустите через блок. За обратный конец тяните, поднимая бабку, а потом отпускайте. Забивать столбы таким приспособлением очень легко, и процесс не занимает много времени.

stoprsp.ru

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

  • при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
  • при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
  • при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

  • деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
  • металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
  • бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
  • пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
  • кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю. Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

  1. при помощи кувалды;
  2. с использованием «бабки»;
  3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха. Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

  1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
  2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
  3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов. Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

  • ударное погружение;
  • вибропогружение;
  • виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

  • нет необходимости бурить яму под опору;
  • стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
  • ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

  1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
  2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
  3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
  4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

  • нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
  • монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
  • забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
  • перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

  • на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
  • в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара. Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

idachi.ru

otoplenie.site

Как забить трубу для абиссинской скважины?

Трубный абиссинский колодец является оптимальным вариантом источника водозабора дачи/сада. Для автономной системы водообеспечения коттеджа этот вариант непригоден, поскольку не обеспечивает суточную потребность членов семьи. Перед тем как забить тубу для скважины на участке, необходимо изучить конструкцию, найти водяной пласт. Важными ограничениями для абиссинской скважины являются:

  • добыча воды ручным (колонка) либо поверхностным насосом — максимальный диаметр обсадной колонны ограничен 32 мм, глубина 12 м (на практике, поверхностные насосы могут добыть жидкость лишь с 8 м);
  • использование верхних водоносных горизонтов — «верховодка» или песчаный слой, до уровня артезианского горизонта забить трубу невозможно;
  • небольшой эксплуатационный ресурс — обусловлен низкой ремонтопригодностью конструкции, после засорения/заиливания отверстий фильтра прочистить его невозможно.

Рисунок 1. Трубный абиссинский колодец является бюджетным вариантом для бурения скважины на даче.

Для потребностей садоводов/дачников забить скважину является разумным решением, обеспечивающим минимальный бюджет водопровода. За воду не придется платить, поскольку не используются недра, контролирующие органы в любом случае разрешат использование источника для бытовых нужд (рис. 1).

Преимущества абиссинской забивной скважины-иглы

Перед тем как забить скважину абиссинского типа, необходимо отыскать на участке воду, разместить скважину в соответствии с нормами СНиП, СанПиН, обеспечив максимальный ресурс источника. Основными требованиями являются расстояния от колодца до значимых объектов:

Устройство абиссинской забивной скважины-иглы.

  1. 50-25 м до септика. При протечках нечистот это расстояние обеспечит естественную доочистку почвой, при этом глубина скважины должна быть больше расстояния от поверхности до нижней стенки камеры очистного сооружения.
  2. 4 м от дома, хозпостроек, малых архитектурных форм. Соседство водоносного пласта, из которого периодически откачивается жидкость, снижает прочность грунта, на который опираются фундаменты.

Для сокращения бюджета строительства чаще используются народные методы определения грунтовых вод. Исследуется растительность в пределах участка, некоторые растения с 70% точностью показывают водонос. Ветки лозы начинают крутиться, смещаться в руках исследователя в месте присутствия подземной песчаной линзы.

Оптимальным вариантом является заказ услуги вертикального электрозондирования. Эта технология оперирует наземными приборами, специальным ПО, не требует изготовления контрольных скважин. По результатам составляется электрогеологический разрез, определяется не только наличие источника, но и содержание в нем солей.

Преимуществами абиссинской скважины являются:

Рисунок 2. Абиссинский колодец не занимает много места, поэтому для экономии пространства можно прокладывать другие источники рядом.

  1. Дешевизна. Источник водозабора обходится дешевле любого другого способа добычи воды.
  2. Простота . Конструкция не имеет сложных углов, агрегатов.
  3. Гигиеничность. Зеркало воды защищено от засорения, поверхностных вод, устье легко герметизируется.
  4. Высокая скорость работ. Скважины 8 м забиваются за день.
  5. Энергонезависимость технологии. Трубу погружают в землю простейшим приспособлением.
  6. Вариативность размещения насосного оборудования. Насос может монтироваться на трубу, удаляться от скважины на разумное расстояние, например, в подвал дома.

Для удобства рабочих трубы наращиваются после некоторого заглубления в скважину, что позволяет добавлять их по мере необходимости. Отсутствие подъездных путей, электроэнергии, сложный рельеф не являются препятствиями для данной технологии. После выработки ресурса трубы можно обрезать ниже плодородного слоя, заглушить, не вынимая на поверхность, смонтировать другой источник рядом с первым (рис. 2).

Существует способ заглубления трубы в изготавливаемую скважину без использования кувалды, копра, порчи резьбы в ее верхней части. Технология выглядит следующим образом:

Рисунок 3. Технология изготовления абиссинской скважины.

  • буром изготавливают направляющую скважину глубиной 0,7 — 0,5 м;
  • перед тем как забить трубу, ее выставляют вертикально;
  • в нижней трети крепятся два массивных металлических хомута;
  • на трубу одевается бабка (массивная заготовка с центральным отверстием, проушинами с противоположных сторон);
  • в верхней части хомутами на болтах фиксируется простейший полиспаст (два блока для тросов).

Для изготовления скважины достаточно двух работников, которым остается периодически поднимать бабку за трос, отпускать ее в верхней точке. Бабка ударяет нижний хомут, усилие передается на трубы, постепенно погружающиеся в почву. По мере заглубления хомуты поднимаются выше, закручиваются новые трубы (рис. 3)

Рисунок 4. Конструкция копьевидного наконечника.

Технология пригодна лишь для сыпучих, пластичных грунтов, забить копьевидный наконечник в крупный валун, скальную породу этим способом невозможно. В отличие от способа бурения, обсадная колонна одновременно является рабочим инструментом, поэтому конструкция состоит из нескольких связанных узлов:

  1. Копье — заостренный наконечник.
  2. Фильтр — кусок перфорированной трубы в металлической сетке, приваренный к наконечнику.
  3. Обратный клапан — на практике обычный металлический шар, устанавливаемый на диафрагму внутри трубы.
  4. Обсадная колонна. Она наращивается отдельными трубами резьбовыми соединениями.

Для обеспечения нормального дебита скважины фильтр заглубляется на 1-0,7 м ниже статического уровня источника водозабора.

Копьевидный наконечник обладает минимальной площадью, соскальзывает с мелких камней либо разрушает их. Этот вариант предпочтительнее обычного расплющивания или обрезания трубы под острым углом. Кроме того, обсадная колонна не забивается почвой, остается чистой на всем протяжении (рис. 4)

Эксплуатация абиссинского колодца

Ресурс источника водозабора составляет 15-30 лет при достижении песчаной линзы, 5-10 лет — при заборе жидкости из «верховодки». Поэтому для долгосрочной эксплуатации придется забить трубы несколько раз.

Схема подключения насосной станции и ручного насоса к абиссинскому колодцу.

Кроме того, верхний водоносный горизонт слишком капризен, уровень понижается в аномально жаркие годы, несколько пользователей из одного водоносного горизонта осушают источник быстрее, чем при использовании одной семьей. В него могут попадать стоки промышленных предприятий, жидкость, используемая нефтяниками для поддержания пластового давления.

Поэтому перед использованием воды в пищу необходим лабораторный анализ. Он поможет подобрать необходимое оборудование для системы водоподготовки. Изготовив песчаную скважину своими руками, рекомендуется использовать насосное оборудование регулярно. При периодической, сезонной эксплуатации дебит снижается ежегодно, фильтр на забое скважины заиливается.

Абиссинский колодец имеет небольшой диаметр, поэтому погружные насосы в него не помещаются. Напор поверхностных модификаций насосных станций ограничен 8-12 м. Поэтому на большую глубину забивать иглу не имеет смысла.

Конструкция легко интегрируется в ландшафтный дизайн участка, в 90% случаев для абиссинской скважины применяется устьевая схема водопровода. Врезка трубопровода на отметке ниже уровня промерзания с изготовлением подземной магистрали для ввода в дом в этом случае экономически невыгодна. Кессон для абиссинского колодца не используется по той же причине.

moyaskvazhina.ru

❶ Как вбить столб

Для того, чтобы установить забор или ограждение, необходимо сначала вбить столбы в землю. Использование специального земляного бура для создания скважин под них и последующая заливка бетоном не всегда оправдана и возможна, поэтому, при не очень высоких требованиях к надежности конструкции, вы можете попытаться вбить столбы самостоятельно.

  • - кувалда;
  • - труба;
  • - металлический лист;
  • - обрезки металла;
  • - свинец из аккумуляторов;
  • - сварочный аппарат;
  • - лобзик по металлу;
  • - металлический прут;
  • - тренога;
  • - крюк;
  • - блок;
  • - канат или цепь.
Чтобы вбить небольшой столб, с малым диаметром и высотой (до 1,5 метров), воспользуйтесь обычной кувалдой. Воткните его в намеченное место и зафиксируйте (держать его поначалу может ваш помощник). Забивайте сначала слабыми ударами, а когда столб будет уверенно держаться в земле, попросите помощника отойти и бейте со всей силы. Чтобы вбить высокий и широкий столб, сделайте специальный инструмент – бабку (бабу). Возьмите отрезок трубы длиной около метра. Внутренний диаметр трубы должен немного превышать диаметр столба, чтобы она свободно на него надевалась. Вырежьте из толстого листа металла круг, соответствующий диаметру трубы и заварите один конец. Приварите к этому концу трубы что-нибудь тяжелое, например, обрезки металла. Общий вес бабки должен составить 10-30 кг, чем тяжелее она будет, тем легче будет забивать столбы. Попробуйте утяжелить бабку следующим образом: из листа металла вырежьте круг, равный внутреннему диаметру трубы и приварите не к концу, а в нескольких сантиметрах от края (изнутри). Получившуюся чашу залейте расплавленным свинцов из вышедших из строя аккумуляторов. Из прочного прута вырежьте две ручки, длиной около метра. Конец прутков загните под углом 90⁰, это будут рукоятки. Приварите ручки с двух сторон к трубе, с противоположной утяжелению стороны. Ручки должны быть длинными, выступать не менее, чем на 50 см вниз трубы. Если есть возможность, сделайте ручки переменной длины, чтобы менять их длину по мере забивания столба. Рукоятки можете обмотать изолентой, чтобы было удобнее работать. Установите столб в намеченном месте, сверху наденьте на него бабку. Поднимайте конструкцию за рукоятки вверх на 50 см, затем с силой опускайте вниз. Тяжесть этого инструмента поможет вам забивать столб ровно и строго горизонтально. Труба будет скользить по столбу, и удар всегда будет направлен по его оси. Чтобы облегчить подъем бабки, установите треногу, возвышающуюся над верхней точкой столба. На вершине подвесьте блок, а к бабке приварите прочный крюк. Возьмите прочный канат или цепь и привяжите его к крюку, пропустите его через блок. За другой конец тяните, поднимая таким образом бабку, затем резко отпускайте. Забивание столбов с использованием таких инструментов пройдет для вас очень быстро и без особых сложностей. Забор – важный элемент ограждения. При его строительстве, необходимо определить какие у него будут опоры. От этого зависит его надежность и долголетие. Столбы могут быть деревянными, металлическими или бетонными. Сделав выбор, приступайте к работе.
  • - столбы;
  • - шнур;
  • - колышки;
  • - пила;
  • - бур;
  • - гравий;
  • - битум;
  • - клинья.
Установку столбов для забора начинайте с разметки ограждаемой территории. Сделайте это при помощи шнура. Правильно рассчитайте количество столбиков, поперечин и полотен. Забейте колышки в местах установки столбов. Еще раз проверьте правильность намеченной линии. Колышки должны стоять строго на шаг разметки. Кривой забор не будет прочным. Наметьте высоту столба. Она должна быть выше самого забора на несколько сантиметров. Учитывая подземную часть, отпилите лишнее. Определите место для ворот или калитки. При помощи специального бура сделайте отверстия в грунте для столбов. При высоте столба 1,2 м – выройте яму глубиной 45 см. Для более высоких столбов – 60 см. Лунку сделайте шире диаметра столба. Отверстие должно быть ниже глубины промерзания. Дополнительно снимите слой грунта (15 см). Засыпьте основание гравием. Грунтовые воды будут уходить вниз, не оказывая отрицательного воздействия на основание столба. Подушка из гравия выполняет функцию дренажа. Если у вашего забора будут деревянные столбы, то нижнюю часть обработайте битумом. Он защитит древесину от гниения. Столбы из металла и железобетонные тоже покройте битумом. Далее установите столбы в отверстия. Глубина погружения столба – 1/3 его длины. Закрепите первый и последний столбы. Они должны быть прочно зафиксированы в земле и иметь строго вертикальное положение. В яму вокруг столба насыпьте гравий и утрамбуйте его. Мастерком выложите раствор вокруг столба. У основания сформируйте конус, чтобы стекала дождевая вода. По натянутому шнуру выставите промежуточные столбы, используя деревянные клинья. Вставляйте их между столбом и краем отверстия. Проверьте установку столбов по высоте. При необходимости опустите их, углубив яму, или подсыпьте грунт. Вертикальность установленных столбов проверяйте спиртовым уровнем. Если вы решили самостоятельно установить забор на даче или приусадебном участке, необходимо предварительно поставить столбы, которые будут удерживать массивную конструкцию. Для этого вам не потребуются квалифицированные рабочие и специальная техника. Так как же установить столбы для забора собственноручно?
  • - бур;
  • - металлические столбы;
  • - шпагат;
  • - деревянные клинья;
  • - песок;
  • - камни или гравий;
  • - бетон.
Первым делом следует наметить место будущего забора, так вы сможете для себя определить, сколько потребуется материалов для опорных столбов. Вбейте в две крайние точки деревянные колышки и натяните между ними шпагат, размечая тем самым предполагаемую границу забора. С помощью планки, равной ширине столба и длине секции забора, определите количество предполагаемых ямок для возводимых столбов. Приступайте к бурению ямок под будущие столбы. Для этого можно использовать лопату, но довольно сложно выкопать глубокую и узкую яму. Поэтому лучше для этого кропотливого занятия использовать бур. Бурите небольшими порциями по пятнадцать сантиметров, вынимайте и чистите инструмент. Если начать сразу работать на большую глубину, бур может заклинить и вытащить его будет практически невозможно. Подливайте в ямку воду из лейки в процессе бурения, так вы облегчите работу и сможете без проблем вытащить бур. Установите столбы в подготовленные крайние ямки и закрепите их в строго вертикальном положении. Затем снова протяните шнур и по нему выставите промежуточные столбы для будущего забора. Рекомендуется выставлять столбы с помощью деревянных клиньев, которые устанавливаются между трубой и краями отверстий. Проверьте высоту столбов, при необходимости углубите ямку или подсыпьте грунт. После правильной выставки засыпьте ямки вокруг столбов камнями, битым кирпичом или гравием. Затем тщательно утрамбуйте и засыпьте песком. Чтобы он плотно заполнил ямку и хорошо осел, полейте водой. Для жесткой установки опор, отверстия делают большого диаметра и заливают бетоном. Заливка придаст забору отличную устойчивость, рекомендуется при установке тяжелых ограждающих конструкций. Накройте бетон полиэтиленом, рубероидом или пленкой и оставьте столбы выстаиваться.

www.kakprosto.ru

www.doka-metal.ru

Бабка для забивания труб своими руками - Справочник металлиста

В статье рассмотрим самые популярные варианты, которые помогают ответить на вопрос, как забить столбы для забора. При строительстве заборов у многих возникают вопросы, связанные с их креплением и установкой, потому что существует несколько способов:

Различные способы монтажа заборных столбов

  1. Забивание столбов. Это самый приемлемый способ и по трудозатратам, и по финансам на сегодняшний день.
  2. Использование забутовки — засыпание щебнем и утрамбовка специальными виброинструментами.
  3. Бетонирование.
  4. Устройство ленточных фундаментов для сложных грунтов. Глубина такого фундамента — 100 х 30 см. Ячейки для столбов делают 45 х 45 см. Как видно, глубина таких ячеек намного больше глубины всего ленточного фундамента.

    Допустим, если траншея для фундамента — 1000 мм, тогда столбы углубляются на 1200–1500 мм.

  5. Армирование. Оно производится при помощи обычной строительной арматуры с диаметром от 10 до 16 мм. При армировании используют два способа на выбор — каркасный и непрерывный.

    При каркасном армировании получаются во время связки решетчатые короба. При непрерывном способе армирование не прерывается даже под воротами.

Опоры для забора

Как вы знаете, столбы для забора могут быть:

  • кирпичными;
  • металлическими;
  • деревянными;
  • красивыми, каменными декоративными;
  • монолитными бетонными;
  • в виде асбестоцементных труб.

Для заборов из профнастила можно установить опоры из любого материала. Забор из сетки рабицы лучше правильно укрепить металлическими трубами, круглыми и профилированными, с ушками.

Готовые к установке столбы с ушками

К кирпичному забору лучшей опорой будут столбы из кирпича. К деревянным заборам можно применить столбы из кирпича, дерева, металлических опор.

Бетонные заборы будут держаться на литых бетонных столбах и на металлических с большим сечением.А вот если вам необходимы временные ограждения или заборы из сетки рабицы, то установка путем забивания столбов будет самым приемлемым способом.

О способах забивания

  • Применение обычной кувалды и прокладки из дерева, если столбы не превышают по высоте двух метров. Этот процесс является самым трудоемким;
  • Забивание при помощи бабки. Из-за направляющей части такой конструкции происходит соосность усилий ударов забиваемых труб;
  • Используя копер. Специальное устройство, которое способствует упрощению и ускорению забивания столбов.

Какие случаи приемлемы для забивки, а какие нет

Установка разрешается если:

  • На участке малокаменистая почва;
  • Присутствуют мергельные породы, то есть с глинисто-карбонатным составом.

Забивание заборных столбов вручную

Нельзя использовать такой способ, когда:

  • Слишком мягкая почва;
  • Присутствуют каменистые породы на очень большой глубине.

Как забивать опоры бабкой

Бабкой как специальным инструментом можно забивать столбы даже в три метра. Этот инструмент имеет несколько металлических частей. Им пользуются, когда необходимо вбить широкий и высокий столб. Такое приспособление вы можете сделать своими руками.

Для этого понадобится метровая труба, чтобы она по внутреннему диаметру была больше самого столба и, чтобы можно было надеть ее на трубу. Берете толстый металлический лист и вырезаете форму наподобие диаметра трубы, завариваете ею конец трубы.

Чертеж бабки для забивания столбов

Конец трубы должен быть приварен с какими-то тяжелыми предметами, чтобы бабка имела вес до 30 кг.

Сделайте две ручки с рукоятками, длиной по метру и обмотайте их изолентой, чтобы удобней было с ними работать. Когда установите столб в нужном месте, наденьте на него бабку.

При помощи рукояток вам необходимо поднять конструкцию и с усилием опустить вниз.

Поможет и тренога, которую поставьте над столбом. На верхушку ее приварите блок. Этот блок с использованием каната облегчит забивание основания для забора. Принцип работы простой: вы поднимаете как можно выше блок и с усилием опускаете вниз. Запомните, что такое народное приспособление должно иметь диаметр больше, чем столб.

Копры для забивания основ для заборов

Здесь используется принцип, когда при ударе у приспособления нет пружин и прочих механизмов, которые бы препятствовали движению молота. Это специальное устройство — копер, при помощи которого производится серия ударов.

Такая конструкция упрощает и ускоряет забивание столбов. Машина копер помогает поднимать и устанавливать опоры на место погружения. Копер вы можете использовать как самоходный, так и несамоходный, ручной.

При помощи такой техники подтаскиваются столбы к месту, где их нужно установить, и затем согласно проектному положению их погружают в грунт.

Зафиксировав один столб, копер передвигают на следующую рабочую точку. Такой аппарат, как копер, может производить и демонтаж столбов, прошедших бетонирование. Получается, что в очень короткие сроки можно переделать забор, используя такой агрегат, как копер.

Как подготовиться к работе

Когда вы ознакомитесь с грунтом, рассчитайте правильно количество столбов. Обязательно определитесь с шагами между ними. Приобретите необходимый материал. Желательно для такого метода использовать трубы с диаметром 60 и профилем 60 х 60. Минимальная глубина забивания должна быть от 1,2 метра.

Руководствуйтесь при расчете тем, что глубина забивания и высота будущего забора в сумме составят длину труб.

Можно ли столбы бетонировать, а не забивать

Бетонировать опору для забора намного сложнее и дольше. При забивании вам не нужно будет заботиться о песке, цементе, щебне. Их покупке и перевозке. А так придется еще задействовать трудозатраты на приготовление бетонного раствора.

Поэтому забивание столбов, а не бетонирование обойдется вам проще и дешевле, если, конечно, у вас подходящий для этого грунт: торфяной или песчаный.

Потому что забивание в этом случае столбов с использованием специальных устройств, таких как копер или бабка, делает их намного устойчивей.

Схема бетонирования заборного столба

Но если вы хотите построить забор «на века», то даже обработанные при помощи антикоррозийных средств столбы, забитые в почву, начнут гнить очень скоро. Поэтому, если вы рассчитываете эксплуатировать забор не одно десятилетие, проведите бетонирование таких конструкций.

Бетонирование столбов можно сделать из готовых заборных конструкций. Выкапываются углубления 40 х 40 см или 35 х 35 см, а в глубину — не меньше метра, желательно, 1200 см. Это делается для того, чтобы часть промерзания грунта находилась выше нижней части фундамента забора.

О преимуществах и недостатках установки столбов таким способом, как забивание

Плюсы в том, что использование этого способа не тянет за собой больших финансовых затрат.

Процесс забивания столба специальным аппаратом

Можно не использовать специальную технику. Избежать финансовых затрат на транспортировку всевозможных строительных материалов и временных, на их подготовку.

Минусы

Если на участке мягкий грунт, развальцовывание лунки будет неизбежно, что приведет к непрочной установке столбов. Когда столб забивается, то происходит деформация его верхней части.

При ручном забивании высота столбов очень плохо контролируется, потому что может разбиться лунка или перекосится сам столб.

Столбы, не установленные путем бетонирования, долго не простоят из-за проникновения влаги.

Если вы знаете, что ваше ограждение будет стоять временно, не больше пяти лет, тогда можете применить этот способ. Если больше, советуем вам забетонировать столбы.

Но можно использовать дорогостоящий механизированный способ, применив специальную технику, тогда отрицательных моментов вы сможете избежать.

Источник: https://Proekt-sam.ru/zabor/zabivat-ili-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

Как забить столбы для забора на даче самостоятельно

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию.

Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды.

Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

  • при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
  • при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
  • при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

  • деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
  • металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
  • бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
  • пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
  • кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю.Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

  1. при помощи кувалды;
  2. с использованием «бабки»;
  3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.

Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает.

Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

  1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
  2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
  3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов.

Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт.

Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

  • ударное погружение;
  • вибропогружение;
  • виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

  • нет необходимости бурить яму под опору;
  • стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
  • ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

  1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
  2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
  3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
  4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

  • нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
  • монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
  • забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
  • перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

  • на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
  • в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.

Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники.

Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/kak-zabit-stolby-dlya-zabora.html

Забивание столбов для забора

Столбы для забора выполняют несущую функцию и отвечают за целостность всей конструкции.

От того, насколько правильно и надежно они установлены, напрямую зависит прочность и эстетическая привлекательность всего ограждения. Правильная установка опор может быть произведена разными методами.

Самым простым вариантом считается забивание столбов в грунт.

Процедура забивания заборных столбов специальным аппаратом

Для забивания свай чаще всего используют кувалду, «бабку» или копер. Тем, кто думает о том, как забить столбы для забора самостоятельно, необходимо выбрать для себя наилучший способ вбивания опор в землю. В некоторых случаях, например, для строительства небольших оград, достаточно использовать кувалду и собственную физическую силу. Если ограждение планируется сделать массивным, то наиболее рациональным станет применение такой специальной техники, как копер.

Выбор материала

Опорные столбы для ограждений могут быть выполнены из самых разных строительных материалов:

При выборе стройматериала следует учитывать его технические характеристики, особенно способность выдерживать нагрузки. При этом рассчитывается предполагаемая нагрузка ветра, вес панелей ограды и интенсивность возможных механических ударов.

В строительстве заборов предпочтение часто отдается металлическим столбам, которые используются в качестве опоры. Такие трубы монтируются путем забивания их в землю, а не бетонирования.

Такой метод установки относится к наиболее дешевым вариантам, однако, требует от рабочих наличия некоторого опыта.

Для фиксации труб в почве чаще всего используется копер или «бабка». Эти специальные приспособления помогают сделать работу быстро и без чрезмерных физических усилий. Использование кувалды для забивания свай предполагает наличия у рабочего опыта и хорошей силы удара, поэтому «бабка» или копер являются наиболее приемлемым вариантом.

Выбор способа установки опор

Прежде чем начать забивать трубы в землю, следует определиться с характеристиками грунта.

Таблица классификаций различных грунтов

В некоторых случаях рекомендуется не бетонировать столбы, а забивать или забутовывать (на песчаных почвах). А если грунт относится к влагоненасыщенным почвам, то надежнее будет бетонировать опоры для забора. Поэтому, прежде чем определиться с типом монтажа, следует понять, какой именно вариант наиболее подходит для типа грунта на конкретном земельном участке. Если трубы для забора планируется не бетонировать, а забивать, то важно сделать эту работу правильно, соблюдая все строительные тонкости.

Так, например, если для этой цели используется кувалда, необходимо помнить о том, что мастер должен находиться во время работы выше самого столба. Используя копер, следует соблюдать инструкцию по применению, прилагаемую к спецустройству.

Для малокаменистых почв актуально забивать опорные трубы при помощи кувалды. Этот вариант считается эффективным и для возведения ограждений небольшого размера или временных.

Специальное приспособление для удержания столба по уровню

Для таких оград в качестве секций используется сетка рабица или недорогой забор из профнастила. В таком случае наиболее рациональным является использование столбов, имеющих в высоту не более 150 см.

Забивание столбов требует обязательных предварительных расчетов, наличия чертежей и разметки по периметру будущего забора. В местах поворотов необходимо предусмотреть наличие двух столбов в одном углу разметки.

Забивать столбы дешевле, чем бетонировать их, однако, в случае устройства большой ограды одной лишь кувалдой обойтись не удастся. Для строительства массивных ограждений нужно изготовить «бабку» или приобрести копер.

Сваи высотой около 300 см заколачивают в грунт «бабкой» — специальным инструментом, который состоит из нескольких металлических частей.

Так выглядит «бабка» для забивания столбов

Это приспособление можно соорудить самостоятельно:

  1. «Бабку» нужно сделать в диаметре большего размера, чем диаметр забиваемого столба.
  2. К конструкции желательно приварить длинные ручки, которые можно перестраивать в нужном направлении во время процесса забивания.
  3. Если сбоку устройства установить дополнительную треногу, на которую свободно натянется канат, то она значительно облегчит поднятие приспособления.

Понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Труба около 100 мм;
  • Круг, вырезанный из толстого металлического листа;
  • Сварочный аппарат;
  • Два железных прута, каждый длиной около 100 см;
  • Металлические обрезки.

«Бабку» формируют следующим образом:

  1. К концу подготовленной трубы приваривается металлический круг. При этом нужно помнить о том, что диаметр трубы для этого приспособления должен быть больше диаметра трубы опоры. Труба устройства должна свободно надеваться на сваю.

    Схема устройства для забивания столбов

  2. Один конец трубы необходимо заварить. Затем к этому месту следует приварить обрезки из металла, которые добавят устройству нужный вес (не менее 25 кг). Чем тяжелее «бабка», тем быстрее можно будет забить столбы в землю.
  3. Конец каждого из двух прутьев нужно загнуть под углом в 900. Эти будущие рукоятки следует приварить к трубе со стороны, противоположной утяжелению. Каждая ручка должна выступать внизу трубы не меньше, чем на 50 см. Для удобства работы рукоятки обматывают изолентой.

На установленный в нужной точке столб надевается «бабка». Тяжесть предмета поможет забивать опору ровно.

В каждом случае количество ударов определяется самой сваей: как только она становится строго вертикально и перестает шататься, работу можно считать сделанной.

Для того чтобы забить «бабкой» столб, достаточно поднять конструкцию как можно выше и резко опустить ее на вертикально установленную опору.

Строительный копер

Копер — это специальная машина, которая поднимает и устанавливает опору забора в место погружения. Этот аппарат может погрузить сваю в почву или выдернуть из нее столб.

Принцип работы машины состоит в том, что она подтаскивает столб к месту установки и обеспечивает его погружение в проектном положении.

После фиксации одной сваи машина перемещается на следующую рабочую точку.

Копер в значительной степени облегчает забивание опор или их демонтаж в случае замены забора. Он с легкостью работает даже со столбами, установленными путем бетонирования, что помогает переделать или убрать забор в короткие сроки. Такие аппараты могут быть самоходными, несамоходными и ручными.

Бетонировать столбы или забивать

Забивать столбы забора быстрее, проще и дешевле, чем бетонировать. При выборе первого варианта отпадает необходимость в покупке и перевозке песка, цемента и щебня.

Так как приготовление раствора бетона является достаточно трудоемким, то и вопрос трудозатрат значительно снижается.

Забивание столбов является приоритетным для торфяного или песчаного грунта, где подготовленная буром лунка разбивается в процессе бетонирования, что усложняет ее фиксацию.

Использование специальных устройств (копер, «бабка») в процессе вбивания свай в землю делает их более устойчивыми. В некоторых случаях такой метод возведения опор предпочтительнее, чем устройство бетонирования.

Забивание столба автоматическим копером

Но при этом забивание опор не является рекомендованным для строительства заборов, рассчитанных на многолетнюю эксплуатацию. Дело в том, что даже обработанный антикоррозийными средствами забитый в землю столб начнет гнить раньше, чем аналогичная свая, забетонированная в грунт. Отдавать предпочтение забиванию столбов, а не бетонированию, следует при строительстве временных ограждений, срок службы которых не превышает пяти лет.

Источник: https://svoizabor.ru/stolby/kak-zabit-stolby-dlya-zabora.html

Устройство для забивания столбов: виды и принципы работы

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

При забивании столбов ограждения экономится время и расход материалов, кроме того, этот процесс требует меньше усилий, чем бетонирование.

    Основным инструментом здесь является устройство для забивания столбов, которое позволяет заглубить несущие опоры не только быстро, но и максимально ровно.

Процесс забивания столба

Какие столбы можно забивать

Поскольку несущие столбы для ограждений имеют разный диаметр, высоту, и выполняются из разных материалов, нужно точно знать, какие из них можно забивать, а какие только вкапывают и бетонируют. Нельзя забивать столбы, если забор очень высокий и имеет большой вес.

Даже глубокое вбивание опор не обеспечит максимальной надежности, и забор со временем поведет. Также нельзя забивать столбы из бетона и асбестоцементные трубы, так как эти материалы при ударах разрушаются.

Дерево тоже не имеет необходимой прочности, поэтому вбивают деревянные столбики достаточно редко, и только в грунт средней плотности.

Идеальными для забивания считаются металлические столбы диаметром от 40до 150мм и толщиной стали от 3мм. Это могут быть как круглые, так и профильные трубы, но круглые забивать все-таки удобнее.

Итак, если почва устойчивая и плотная, забор не превышает 2 метров в высоту, а обшивка легкая – столбы можно не вкапывать, а забивать.

Также подходит такой способ заглубления, если ограждение временное.

Сейчас существует множество приспособлений для забивания столбов – от гидравлических молотов до габаритных автоматических коперов, устанавливающихся на тракторы.

Как правило, громоздкую технику используют на предприятиях для установки промышленных ограждений; в частном строительстве более оправданно применение компактных гидравлических молотков.

Большинство моделей позволяют быстро забить даже опоры большого диаметра, при этом расход масла будет достаточно экономным.

Гидравлическая установка для забивания

К недостаткам такого оборудования относится высокая стоимость самих устройств, и необходимость наличия передвижной гидростанции. Кроме того, при работе данные устройства издают громкий шум, что также нравится не всем.

Забивание столбов с помощью техники

Самодельные устройства

Изготовить приспособление для забивки стоек можно своими силами. Используя подручные материалы, достаточно просто собрать необходимое устройство, которое в народе именуется «бабой» или «бабкой». Итак, для ее изготовления понадобится следующее:

  • сварочный аппарат;
  • кувалда;
  • отрезок стальной трубы;
  • обрезки металла;
  • стальная пластина большой толщины;
  • металлические прутья;
  • тренога;
  • крепкий трос и блок;
  • лобзик по металлу.

Основным элементом такого устройства является отрезок трубы длиной 1 метр и диаметром немного больше диаметра опоры. Эта труба должна с легкостью надеваться на столб, иначе процесс забивания усложнится.

С одной стороны трубу заваривают, используя круг, вырезанный из стальной пластины. Сверху наваривают обрезки металла для утяжеления устройства.

Чтобы столбы забивать было удобно, вес конструкции должен превышать 10 килограммов.

Самодельное устройство

Иногда этих материалов недостаточно, и конструкция получается очень легкой. В таких случаях круг из пластины приваривают не сверху трубы, а изнутри, немного отступив от края.

Получившееся пространство заливают растопленным свинцом, который можно взять из пришедшего в негодность аккумулятора.

Как правило, после этого устройство набирает нужный вес, и позволяет без больших усилий заглубить столбы.

Принцип работы «бабы»

Для поднятия и опускания конструкции нужны ручки – их делают из двух стальных прутов, согнутых на концах под прямым углом.

Пруты приваривают вертикально по сторонам трубы так, чтобы они выступали за нижний край примерно на полметра. Согнутые части обматывают изолентой для большего комфорта. В отдельных случаях приваривают не две, а четыре ручки.

Готовую конструкцию одевают на столб, за ручки приподнимают на полметра и с усилием опускают обратно.

Забивание столбов самодельным устройством

Поскольку «баба» получается весьма тяжелой, необходимо закрепить ее на треноге, чтобы поднимать не вручную, а с помощью блока и троса. Тренога устанавливается над столбом, к ней крепится блок.

Сверху на устройство приваривают прочный крючок из металлического прута, после чего продевают сквозь крючок и блок стальной трос. Трос также можно заменить металлической цепью или прочным канатом. С помощью этого приспособления поднимать «бабу» гораздо удобнее.

При таком способе заглубления опора вбивается строго по вертикали и не требует подпорок.

Разумеется, собирать подобное устройство оправданно в том случае, если диаметр столбов больше 80 миллиметров, а грунт слишком твердый. Тонкие столбы гораздо удобнее забивать обычной кувалдой, периодически проверяя соответствие вертикали.

Установки для забивания опор

Запомнить:

(1 в среднем: 5,00 из 5)

Источник: http://rusograda.ru/stolby/ustrojstvo-dlya-zabivaniya-stolbov

Как забить столбы для забора: методы

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2—3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

  1. С помощью кувалды.
  2. Установка с применением «бабки».
  3. Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

  • нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
  • начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
  • при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
  • перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда.

Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой.

Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий.

При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает.

Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

  1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
  2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
  3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
  4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

  • не нужно копать ямы для установки опор;
  • стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
  • для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

  1. Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
  2. Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
  3. Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
  4. При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

Источник: https://MoyaOgrada.ru/stolby/kak-zabit-stolby-dlya-zabora-221.html

Как сделать абиссинский колодец своими руками

27 марта 2019, в 18:51

Изготовив абиссинский колодец своими руками, станет возможно добывать воду из ближайшего к поверхности грунтового слоя – песчаного.

Проходящая через пористую структуру вода в большинстве случаев обладает достаточно высоким качеством (этот параметр обязательно проверяется лабораторно), поэтому нет необходимости бурить глубже и, соответственно, платить больше.

Перед бурением поинтересоваться качеством воды можно у соседей, а после обустройства скважины лабораторно определяется пригодность ее для питья и приготовления пищи.

Чтобы определить, что вам больше подходит, абиссинский колодец или скважина на песок, обратите внимание на следующее:

  • Одним из основных отличий следует считать размер скважины. Диаметр обсадной трубы абиссинского колодца намного меньше – чаще всего 1 дюйм. Благодаря этому его также называют скважиной иглой.
  • Отличается и принцип откачки воды – в «иглу» жидкость поступает по принципу всасывания и часто находится под давлением. В то же время в скважину большого диаметра вода поступает по принципу прибывания.

Основные технические характеристики абиссинского колодца:

  • глубина скважины обычно не более 8-10 метров, хотя в определенных случаях она может достигать и 12-20 метров. Но если уровень воды в ней располагается ниже 8-9 метров, возникнут проблемы с подачей воды с помощью поверхностного насоса,
  • производительность – 0,5-3 м3/час.

Конструкция абиссинского колодца

Устройство скважины иглы достаточно простое. Обсадная труба для удобства погружения состоит из отрезков, соединенных муфтами. Погружной конец снабжен конусом с прорезью для поступления воды и фильтром в верхней его части.

Параметры комплектующих скважины:

  • диаметр труб для абиссинской скважины – от 2,5 до 7,5 см,
  • длина каждого отрезка – порядка 2 м,
  • длина конусовидного наконечника – 20-30 см,
  • диаметр конуса выбирается на 1-1,5 см больше соответствующего параметра обсадной трубы.

На фото показана схема обустройства абиссинского колодца

Насос для абиссинской скважины может быть наружным электрическим, а в некоторых случаях (при периодическом использовании, например, только для полива небольшого огорода) практикуют установку более дешевого ручного насоса.

Преимущества и недостатки скважины иглы

Абиссинские скважины обладают рядом преимуществ, которые стали причиной их широкого распространения.

  • При меньшем диаметре абиссинская скважина, своими руками выполненная, не уступает своим более крупным аналогам.
  • Источник оснащается поверхностными (более удобными для ревизии и ремонта, чем погружные модели) насосами.
  • Установленный своими руками абиссинский колодец, благодаря своим особенностям может стать практичным и удобным вариантом там, где использование обычной скважины не практично или вовсе невозможно.
  • При небольшой толщине песчаного водоносного слоя «поймать» его тонкой обсадной трубой проще (в некоторых случаях скважина игла своими руками – единственный вариант).
  • Устройство абиссинского колодца не требует много пространства, поэтому часто его делают прямо в доме, в подвальном помещении.
  • Погружение обсадной трубы абиссинского колодца при большой толщине водоносного слоя – произвольное, в то время как классическую скважину в обязательном порядке выполняют до водоупора – расположенного после песка глиняного слоя. Это позволяет исключить вероятность забора воды из нижней части песчаного слоя, в которой часто содержится большое количество примесей, в том числе, растворенного железа. Таким образом, минеральный состав воды в абиссинском колодце, построенном по всем правилам, обычно лучше, чем в скважине большого диаметра.
  • Скважина игла, построенная и оснащенная своими руками,  меньше заиливается, в том числе, благодаря наличию давления и интенсивному току воды. К тому же очистить обсадную трубу «иглы» проще.

Схема слоев водозабора для различного вида скважин

Для любого владельца дома или дачи немаловажны низкая стоимость абиссинского колодца и возможность пробурить и оснастить «иглу» за один день.

Подробнее о том, каких видов бывает ручной насос для скважины, вы узнаете, прочитав нашу отдельную статью. От типа насоса зависит и та глубина, с которой он может поднимать воду.

Что из себя представляет артезианская скважина и особенности ее устройства описаны в этом материале.

Основным недостатком абиссинской скважины следует считать возможность попадания в воду загрязнений с поверхности из-за небольшой глубины забора.

Из-за этого следует тщательно выбирать место для установки колодца-иглы, обеспечив максимальное удаление от свалок, уборных, выгребных ям и септиков, дренажных канав, душевых, в которых вода уходит непосредственно в почву под кабинкой, и пр.).

К сожалению, абиссинский колодец может быть построен не на любой почве, так как твердые каменистые слои будет сложно пройти, а водоносные слои на суглинке, а не на песчаном слое, не дадут воду такой конструкции.

Абиссинский колодец обустраивается на песчаном водоносном слое

Способы самостоятельного создания абиссинской скважины

Услуги специализированных компаний, выполняющих бурение на воду и даже аренда спецтехники – достаточно дороги. В то же время существует несколько способов, как сделать абиссинский колодец своими руками.

Бурение

Этот способ используется часто для прохождения грунта до плывуна, как называют насыщенный водой песчаный слой, который из-за своей рыхлости может осыпаться сразу после продвижения в нем бура. Чтобы избежать этого, бурение скважины совмещают с погружением обсадной трубы.

Буры для производства абассинской скважины иглы можно сварить в домашней мастерской. Оптимально использовать две модификации:

  • рамочный бур, представляющий собой П-образную конструкцию, и использующийся для прохождения плотного глинистого слоя,
  • рамочный бур с цилиндром, который установлен внутри рамки и служит для сбора и последующей эвакуации грунта из канала.

Ширина бура любого типа должна соответствовать диаметру обсадной трубы.

Технология бурения достаточно проста – прохождение слоев грунта осуществляется последовательно, с постепенным наращиванием рабочей части штангами.

На этапе бурения буром с цилиндром лучше использовать лебедку (покупную или собранную самостоятельно из стартера и троса, оснащенных ограничительными шайбами и установленных на подставку).

Такое приспособление позволит легко извлекать из канала бур, штанги и скопившийся в цилиндре грунт, которые в сумме дают немалый вес.

Забивка бабкой с подбабком

Подбабком называют конусообразный элемент, закрепленный на штанге с помощью упорной шайбы. Несложная конструкция позволяет достичь максимальной эффективности.

Скользящая по штанге бабка, падая после подъема, отдает подбабку энергию, благодаря чему штанга входит в грунт.

Для того чтобы избежать разрушений, конус подбабка должен быть изготовлен из более прочного материала, чем бабка.

Упорная шайба не дает конусу слететь со штанги даже при очень сильных ударах. Напротив, в это время он «садится» еще прочнее.

Забивка абиссинского колодца с помощью бабки с подбабком

Забивка бабкой с заглушкой

Для реализации этого способа используют не скользящую по штанге, а торцевую бабку. Для защиты резьбы штанги в верхней части устанавливается заглушка. Рекомендуется использовать бабки от 30 кг и более.

Оборудование для забивки штангой – шестигранные пруты, диаметр которых позволяет поместить их в колонну.

Каждый из них снабжается резьбой для наращивания длины (внутренней с одной стороны и наружной с другой). Для надежности крепления длина участков с резьбой должна быть не менее 2 см.

Процесс забивания обсадной трубы, погруженной в пробуренную скважину, заключается в бросании прута в полость штанги.

Забивка скважины иглы штангой

Необходимое оборудование

Для самостоятельного строительства абиссинского колодца потребуются инструменты и материалы, которые в большинстве случаев есть в наличии у большинства домашних мастеров. Недостающее несложно приобрести.

Электрическое оборудование для абиссинской скважины:

  • сварочный аппарат,
  • болгарка,
  • дрель.

Ручные инструменты:

  • газовые ключи,
  • кувалда,
  • молоток.

К этой же категории следует отнести приспособления для забивания выбранным способом (железные пруты, бабки и др.)

  • обсадная труба отрезками по 1-2 метра,
  • стальные муфты для их соединения,
  • проволока диаметром 0,2-0,3 мм и нержавеющая сетка галунного плетения для изготовления фильтра,
  • ФУМ-лента или другой материал для герметизации резьбовых соединений.

Оснащение скважины:

  • обратный клапан,
  • ручной или электрический насос.

Могут пригодиться:

  • диски для штанги до 40 кг в качестве альтернативы бабке для забивания,
  • автомобильные хомуты,
  • гайки и болты,
  • упорная шайба (при использовании подбабка).

Изготовление наконечника с фильтром

Фильтр для абиссинского колодца с наконечником

Фильтр для абиссинского колодца своими руками изготавливается достаточно просто.

Отрезок трубы (примерно 80 см) с конусообразным наконечником перфорируется – выполняются тонкие разрезы или просверливаются круглые отверстия.

После этого на перфорированный участок наматывается проволока и накладывается сетка галунного плетения из нержавеющего материала. Последняя фиксируется хомутами или припаивается с использованием специального нетоксичного оловянного припоя.

В общем виде устройство абиссинского колодца скважинного типа выполняется в такой последовательности:

  1. Вырывается яма.
  2. Забивается скважина.
  3. Определяется необходимая глубина по звуку (в глинистых почвах продвижение происходит бесшумно, в крупном песке слышится скрежет, в мелком шелест).
  4. После появления звука производится контрольная проверка – в трубу наливается вода, если она быстро уходит, то глубина оптимальна, если медленно, то погрузить трубу необходимо еще на 0,5 метра.
  5. В скважину устанавливается ручной или электрический насос.
  6. Производится прокачка скважины до появления чистой воды (если характеристики электрического насоса не позволяют использовать его для грязной воды, прокачку выполняют ручным или дренажным агрегатом).

Все работы легко выполняются за неполный рабочий день, таким образом, приступив к созданию скважины с утра, к вечеру вы сможете наслаждаться чистой и вкусной водой.

О том, какая бывает сетка для фильтра скважины, о ее видах и материалах изготовления, есть информация на нашем сайте.

Про технологию бурения другого вида скважин, на песок, можно прочитать здесь. Необходимое оборудование и последовательность работ.

Различные схемы водоснабжения в частных дома приведены тут http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/shema-vodosnabzheniya-chastnogo-doma.html

Как сделать абиссинский колодец своими руками — видео, которое демонстрирует процесс создания скважины-иглы.

В изучении вопроса, как сделать абиссинскую скважину, отзывы тех, кто с этим сталкивался и уже ею пользуется, могут быть полезны. Ниже вы найдете некоторые из них:

«У себя на даче прорубили абиссинскую скважину. Мастера заказывали по интернету. Сделали за 1 день. Домашние остались довольны. Тому и доказательства: вода чистая, без примесей. Носили специально на анализ. Не нужно кипятить наливаем и сразу пьем, готовим еду. И дешевле обошлось, чем рыть колодец.»

Игорь, Александров

«Десять лет назад оборудовал такую скважину своими руками. На бурение ушло всего полтора дня. Возможно, это оттого, что почва в нашем участке рыхлая, песчаная.

Делал с расчетом эксплуатации всего на несколько лет. На деле пользуемся до сих пор. За время эксплуатации не вызвало никаких нареканий. Правда, в засушливые годы объем воды немного снижался.

В целом у нас положительные впечатления об абиссинской скважине.»

Дмитрий Васильевич, Воронеж

Источник: http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/kolodec/abissinskij-kolodec-svoimi-rukami.html

ssk2121.com


Смотрите также