Заказать звонок


все коммерческие предложения высылать на [email protected]
для оформления заявок [email protected]



Ремонт в деревянной квартире


Особенности ремонта в старой квартирев закладки

Квартира-«вторичка» куплена, предстоит ремонт. И степень его капитальности определяют отнюдь не ваши дизайн-замыслы. А что тогда?

Нина Фролова

Характерный запахОдин опытный риелтор поделился со мной классификацией «убитости» вторичного жилья. Квартиры-«вторички» делятся на два типа: давно без ремонта и «пропахшие» — читай, «убитые».

Первые могли не ремонтироваться десятки лет. Но пузырящиеся, в несколько слоев, свисающие со стен клочья древних обоев — это не «убитость». Убитую квартиру выдают неистребимые запахи плесени, сырости, быта. В первом случае при ремонте можно ограничиться косметикой и делать его не торопясь, от комнаты к комнате. В квартире можно в это время жить (крайне важно тем, кто выплачивает ипотеку).

Во втором — спасет только капитальный ремонт. С чего начать ремонт во вторичной квартире? Конечно, с переборки полов.

Ekaterina Saranduk

Этапы ремонта во «вторичке» (пошаговая инструкция) Шаг 1: Ревизия пола

Речь не про новый ламинат или паркетную доску — обновить придется весь «пирог»черного пола. Именно он наполняет квартиру запахами, характерными для жилья «сильно б/у».

Обязательно: Пол до чернового нужно менять в квартирах первого этажа, расположенных над подвалом. Чтобы не дышать подвальными испарениями, потребуется гидроизолированная стяжка. В остальных квартирах все зависит от состояния полов, но обычно достаточно ограничиться кухней.

Есть варианты: Если паркет в комнатах пошел волнами — восстановить его не удастся. Если паркет выглядит прилично, хоть и потрепан, можно циклевать и лакировать (смирившись с возможным скрипом).

Факт: Трудоемкость ремонта полов зависит от конструкции перекрытий. Так, в старом фонде и довоенных сталинских домах с деревянными или металлическими балками придется снимать старый паркет, доски черного пола и тщательно выгребать межбалочное заполнение (как правило, угольный шлак, побитый грибковой плесенью строительный мусор, грунт).В хрущевках и «брежневках» —с лагами и дощатыми черными полами, положенными поверх плиты перекрытия — необходимо снимать доски, щедро просыпанные пыльным песком, выгребать артефакты ударных строек (там попадаются газеты, бутылки, объедки). Далее — добираться до бетона, грунтовать его, чтобы не пылил, и делать новую стяжку.

В относительно новых «панельках» с линолеумом по бетону, все намного проще. Да, стяжка здесь обычно «горбатая» и местами выкрошилась. Но выровнять ее — не проблема.

Важно: Перед началом ремонта в старом доме с балочными перекрытиями вызовите специалистов управляющей компании, чтобы произвести осмотр и фотофиксацию состояния стен и потолков помещений этажом ниже и составить соответствующие акты. Это верный шанс обезопасить себя от притязаний соседей, мечтающих отремонтировать потолки за ваш счет.

Фото «до»

Malermeister Sebastian Sanchez de Pedro

Шаг 2: Ревизия электропроводкиШтатное электрохозяйство у советской квартиры обычно скромное: потолочные светильники с одно- или двухклавишными выключателями, да две-три розетки в каждой комнате. Этого очевидно мало. Еще у прежних хозяев квартиры появились тройники, удлинители либо дополнительные розетки с разводкой, выполненной попавшимся под руку проводом.

Обязательно: Избавляемся от проводов под обоями (вроде тех, что на фото). А также от проводов на плинтусах и под ними — проводка должна быть скрытой (если это не особая дизайн-идея).

Есть варианты: А что делать, если кустарной проводки «на виду» в квартире нет? Нужно ли переделывать скрытую? Обычный совет — «да», надо полностью перекраивать (и начинать с переборки щитка со счетчиком на входе). Но далеко не все новоселы готовы к такому сценарию. Обойтись «малой кровью» можно в том случае, если проводка медная. Тогда ничего не переделывайте, живите спокойно. Если не повезло и у вас алюминий — придется менять. Причем во всей квартире.

При нынешней нагрузке, которую дают электроприборы на сеть, алюминиевый провод рекомендован как временная проводка — со сроком эксплуатации не больше двух лет. В домах 1970–1980 годов постройки, которые комплектовались штатной алюминиевой проводкой, ей уже не первый десяток, и она ломкая. А мокрые штукатурные и шпатлевочные работы могут ускорить ее кончину.Вышедшая из строя розетка и погасшая после поклейки обоев люстра — не самое большое зло: пожар намного хуже.

А если нужно заземление?

Многие современные бытовые приборы (например, стиральные и посудомоечные машины) требуют обязательного заземления. Как быть, если оно в доме не предусмотрено?

Программа-минимум — поменять электросчетчик, блок автоматов и сделать дополнительную линию силовых розеток трехжильным медным проводом с подключением через автомат на 16 или 25 ампер и УЗО. Далее, когда в результате плановой модернизации электросетей в доме будет сделано заземление, вы к нему подключитесь.

А если у вас — медь?Медную проводку менять целиком необязательно — она еще послужит. Уберите только древние розетки и выключатели, но обязательно — вместе с монтажными коробками (старые «жестянки» не будут держать современные электроустановочные изделия).

Розетки и выключатели можно без проблем переносить, а также устанавливать новые, выполняя разводку от старых коробок также медным проводом. А сами коробки — закрывать кружками гипсокартона и аккуратно шпатлевать вместе со штробами.

Важно: Штробы должны быть строго вертикальными или горизонтальными — никаких диагоналей. Если вы не электрик, не проводите монтажные работы самостоятельно!

Шаг 3: Окна, двери, свежий воздухОбшарпанные межкомнатные двери и оконные блоки эпохи Брежнева свое уже отслужили. Скорее всего, вы уже твердо решили поменять их на новые и изучаете предложения установщиков окон и дверей. К сожалению, подавляющее большинство тех, кто впервые озадачился вопросами ремонта, напрочь забывают о приточной вентиляции. А установщики окон им об этом не напоминают.

Мария Пилипенко

Дело в том, что в домах советской постройки «приточка» не предусмотрена. Зимой в квартире «жарили»батареи, а свежий воздух с улицы, даже при закрытых окнах и форточках, поступал в помещения через незапланированные щели в оконных блоках и удалялся через вытяжку на кухне и в санузле.

Старая квартира с новыми окнами — настоящий курорт для плесневых грибков и пылевых клещей. Замена окон и установка дверей с порожками ухудшают воздухообмен и изменяют привычный для хрущевки или «брежневки»воздушный режим.В квартире становится тепло, но душно, на окнах образуется конденсат, а бодрящий запах свежей штукатурки уже через пару лет сменяется ароматами затхлости и сырости в санузлах.

Обязательно: Установите клапаны приточной вентиляции. Их можно врезать в окно (если хватает ширины рамы) либо в отверстия в наружных стенах — выбор подходящей конструкции зависит от типа дома.

Studio Bazi

Предусмотрите вентиляционные зазоры между порожком и дверью и вентиляционные решетки в нижней части сантехнических дверей. Это называется «переток»: поступивший свежий воздух из комнат должен уйти через те части квартиры, где есть вентиляционный канал (обычно это кухня и санузел). В спальню пришел — через ванную ушел.

Никита Максимов

Наконец, проверьте исправность вытяжки на кухне и в санузле. Требуйте от управляющей компании своевременной прочистки вентканалов. Не перекрывайте их себе сами, например, неверной установкой кухонного колпака над плитой.

ADWorkshop

Шаг 4: Акустический комфорт — важнейшее из второстепенныхШумы с оживленных улиц «лечатся» установкой двухкамерных стеклопакетов и уже упомянутых клапанов приточной вентиляции с фильтрами (модели, встраиваемые в стену, неплохо поглощают пыль и шумы — вам не придется держать окно открытым). Чаще всего особые шумозащитные окна в обычной квартире не нужны, но случается, что и они — не помешают.

Надя Кармин

Шумы с лестничной площадки отсекаются установкой металлической входной двери с улучшенной звукоизоляцией и двухконтурным уплотнением. Если у вас «проходной» первый этаж, темпераментные соседи либо лифт напротив, есть смысл поставить в проем дополнительную дверь — внутри квартиры. Причем не бронированную, а обычную межкомнатную, которая вписывается в дизайн прихожей.

TrioDesign

Межквартирная звукоизоляция в панельках обычно не доставляет проблем. Если в комнате отчетливо слышны голоса соседей, виноваты, скорее всего, электрические розетки и выключатели, установленные в сквозных отверстиях в общей стене. Проблема устраняется переносом розеток и заделкой дыр. Важно: При «смене пола» не забудьте положить звукоизолирующую подложку и проследите, чтобы то же самое сделали ваши соседи сверху.

Шаг 5: Замена труб Сделать ремонт во «вторичке»нельзя без замены труб. Стальные трубы водоснабжения, забитые накипью и отложениями, придется менять на металлопластиковые или сварные пропиленовые. Это нужное и, к счастью, не слишком затратное мероприятие. Но аппетит, как известно, растет во время еды. В квартирах эпохи Брежнева и Хрущева применена так называемая тройниковая схема разводки водопроводных труб. В современных домах — коллекторная: в них, как правило, имеется коллекторный шкаф, в котором располагаются собственно коллекторы, счетчики, магистральные фильтры. А в ряде случаев квартировладельцы устанавливают бойлер на случай отключения горячей воды.Тем, кто сегодня затевает масштабную модернизацию в советской квартире, мастера предлагают обновить и систему водоснабжения. А вместо тройниковой разводки сделать коллекторную. Да, им это выгодно, потому что появляется дополнительный фронт работ. Насколько коллекторная разводка необходима квартировладельцу — вопрос открытый.

В домах старого фонда, просторных «сталинках» и квартирах с несколькими санузлами она себя оправдывает. В то же время для малогабаритной квартиры с компактной кухней и миниатюрными санузлами это почти очевидное излишество. Прежде всего, потому, что придется пожертвовать частью и без того ограниченной площади под коллекторный шкаф. А еще, такая модернизация — это переустройство, в обязательном порядке требующее согласования.

Обязательно: Вне зависимости от масштабов ремонта, замените все внутриквартирные фановые трубы, а также обвязки и сливы сантехприборов. Во-первых, срок службы всех этих изделий ограничен, а стоят они, по сравнению с ремонтом у соседей снизу, сущие копейки. Во-вторых, после завершения отделки доступ к ним будет затруднен.

Шаг 6: Предчистовая отделкаВ советские времена новые обои наклеивали поверх старых, а старые — поверх газет. Сейчас так не принято. Чтобы освежить квартиру раз и навсегда, нужно аккуратно снять все эти наслоения, добравшись до бетона, загрунтовать, заштукатурить все провалы и дыры и выровнять несколькими слоями шпаклевки.

Аналогичным образом поступают с потолком, только с него снимают все наслоения побелки (на мел не ляжет ни одна краска). Чистим «до бетона», выравниваем, грунтуем.

Про «выравниваем» хочется сказать отдельно.

ADWorkshop

Выравниваем по плану и проектуНи советские, ни дореволюционные, да что греха таить, ни многие современные строители педантичностью не отличались. Сплошь и рядом в домах всех типов и поколений встречаются «заваленные» углы, перекошенные стены, перепады по высоте. Восстановление геометрических размеров помещения и превращение его в идеальный параллелепипед с выверенными до миллиметра горизонталями и вертикалями за счет шпаклевок и штукатурок — самая трудозатратная составляющая квартирного ремонта.

Однако любой адекватный профессионал вам скажет, что нужды в тотальном геометрическом выведении стен нет. Выравнивайте визуально там, где не будет примыкания мебели. Это и экономичнее, и быстрее. Обязательно: Заделайте выкрошившиеся стыки в углах, трещины и выбоины в бетоне. Полезно будет обработать поверхности антисептиками, средствами от плесени, обеспылить и прогрунтовать. А вот тип самого выравнивания стен выбирайте на ваше усмотрение.

Есть две альтернативы полному выравниванию: нарочитая небрежность в стиле гранж или частичное выравнивание. В последнем случае выводим углы, примыкающие к корпусной мебели, выравниваем стены вокруг дверей и над плинтусами. Однако оба обозначенных варианта подразумевают, что к началу ремонта у вас имеются дизайнерская концепция и проект со схемой расстановки мебели, позволяющий как минимум не «промахнуться» с расположением розеток.

Сен 23, 2018Сергей

Гардеробная своими рукамиРоскошная кровать своими руками

remont.boltai.com

Ремонт в деревянной квартире

  За руку с ремонтом всегда идут хлопоты и головная боль. Как бы Вы не мечтали сделать ремонт в своей квартире, дойдя до него – Вы поймете, насколько это тяжело. Ремонт в деревянной квартире и подавно является одним из наиболее трудоемких, так как теперь кроме устройства нужно позаботиться и о том, чтобы дерево было, как следует обработано, чтобы не было вредителей, чтобы оно не портилось и так далее. Материалов для этого масса, а вот все ли они безвредны для здоровья, ведь есть и весьма токсичные материалы. Для того, чтобы ремонт в квартире обшитой деревом прошел гладко обращайтесь к нам. Наши мастера возьмут на себя весь комплекс работ по ремонту в деревянной квартире, а Вы получите уже готовый результат «под ключ». При этом Вы можете не волноваться о том, что все будет максимально качественно.

Ремонт квартиры в деревянном доме и подводные камни

  Одно дело, когда квартира находится в панельном доме и имеет не такие уникальные и экзотические материалы отделки. Совсем другое, когда вы живете в деревянном дома, да ещё и квартира обшита деревом. Здесь кроме красоты играет большую роль ещё и противопожарная безопасность, и защита от вредителей и естественных факторов гниения. Доверить такую работу непрофессионалу не получится, так как ремонт квартиры в деревянном доме сопровождается весьма солидным уровнем ответственности. Здесь нужно соблюдать противопожарную безопасность, учитывать очень больше количество факторов, таким образом, любой вид работы, сделанный не по технологии может привести к серьезным последствиям. Чтобы избежать этих последствий и сберечь свои деньги доверяйте такой ремонт только профессионалам.

   Ремонт в деревянной квартире можно произвести максимально эффективно и без лишней головной боли. Обратитесь к нашим мастерам, и Вы получите весь комплекс работ, связанных с данным мероприятием. Мы предоставим выбор только качественных и безопасных антисептиков для защиты дерева, все работы будут проведены при соблюдении техники безопасности и технологии. На выходе Вы получите качественный и долговечный результат.  

ЗВОНИТЕ  

5masterov.ru

Способы ремонта деревянных полов в квартире

За исключением небольшого процента зданий вторичного фонда с деревянными перекрытиями, в многоэтажных домах используются плитные перекрытия. На лаги укладывается либо напольное покрытие из шпунтованной доски, либо черновой пол из обрезной доски, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, фанеры или ДСП для прочих облицовок (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке может производиться за день (замена шпунта) или затягиваться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и черного пола под паркетом).

Классификация и операции ремонта

Из-за сложной конструкции и многочисленных слоев пирога ремонт деревянного пола в квартире отличается разнообразием, трудоемкостью и бюджетом. При потере внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя ЛКМ, окрашивается в несколько слоев для придания необходимой эстетики восприятия.

Во всех остальных случаях частичная либо полная разборка покрытия или черного пола становится неизбежной. Для упрощения поиска причин снижения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется послойный демонтаж:

  • для реставрации шпунтованного настила или паркета придется разобрать напольное покрытие целиком, чтобы не повредить замки отдельных его элементов;

    Демонтаж шпунта.

  • куски лаг меняют через прорезанные в чистовом и черном полу люки;

    Ремонт лаги в квартире.

  • целиком заменить лагу можно только после демонтажа всей конструкции, так как половицы расположены перпендикулярно этим элементам и закреплены к ним гвоздями;

    Замена лаг.

  • чтобы заменить или изготовить заново гидро-, звукоизоляцию, придется снять даже лаги, так как слой этих материалов должен быть непрерывным и располагаться поверх плиты перекрытия.

    Замена утеплителя.

Причинами скрипа может становиться любой элемент конструкции (половица, лага или саморез) при ослаблении взаимной фиксации с другой деталью пола. Поэтому для ликвидации скрипа применяются разные методы – от засыпки щелей в половицах тальком до замены лаги или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 – 60 градусов на новых местах.

Причинами скрипа становится износ элементов деревянного пола.

Совет! При первичной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряды материала. После усыхания через 3 – 12 месяцев половиц производится повторное стягивание настила домкратами, струбцинами или прочими инструментами. Эта операция не является ремонтом пола, относится к обслуживанию покрытия.

Технология ремонта

При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходим при определяемых на слух и визуально явных дефектах, резко снижающих комфортность проживания. Другими словами – по напольному покрытию ходят, пока не надоест скрип, или не провалится нога пользователя.

Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо вынести всю мебель, демонтировать плинтус, все либо большую часть половиц. Ремонт осуществляется по мере разборки конструкции, в зависимости от его сложности применяются специальные технологии:

  • расклинивание, стягивание половиц;

    Стягивание досок от скрипа.

  • дополнительное крепление досок саморезами;
  • замена планок паркета, шпунтованной доски;
  • реставрация лаг на отдельных участках;
  • пропитка деревянных элементов антисептиком/антипиреном;
  • изменение конструкции пола при значительном износе пиломатериалов;
  • выравнивание поверхностей шлифовкой или циклевкой.

    Устранение скрипа дополнительной фиксацией.

Важно! После ревизии половиц отбраковываются негодные для дальнейшей эксплуатации доски. Либо из них вырезаются дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, вылетевшие сквозные сучки).

Удаление скрипа

В советские времена практиковалась эксплуатация деревянных полов в хрущевке и брежневке. Лаги укладывались на пергамин, выравнивались деревянными клиньями. Шпунтованная доска стягивалась один раз – во время отделки комнат, о том, что половицы нужно стягивать после высыхания еще раз, пользователей обычно не предупреждали.

Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой от трафика жильцов они прогибаются, издают характерные звуки.

Для ликвидации скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:

  • выявление скрипящего участка на слух, очерчивание его мелом;
  • проверка наличия крепежного элемента (гвоздь или саморез);

Далее возможны варианты:

  • существующие гвозди можно заглубить в древесину пробойником;
  • саморезом с полной резьбой половица фиксируется в любом удобном положении относительно бруска лаги;
  • саморезом с неполной резьбой можно плотно прижать два деревянных элемента пола друг к другу, в том числе, если отверстие в половице расширилось со временем;
  • под висящую над плитой перекрытия лагу вбивается полимерный клин;
  • при обнаружении сгнивших, превратившихся в труху участков пиломатериалов их выпиливают, наращивают брус/доску новыми кусками, обработанными антисептиком.

Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно демонтировать без разрушения замкового соединения. Поэтому их пространственную геометрию и взаимное расположение относительно половиц в соседних рядах регулируют продольными клиньями:

  • клин выстругивается из длинной щепы;
  • вбивается между рядами половиц;
  • предотвращает прогибание, ликвидирует скрип;
  • шлифуется заподлицо с поверхностью половиц.

Ликвидация скрипа клином.

После этого производится местное окрашивание дефектного участка или полы красятся заново целиком.

Подробно о борьбе со скрипом читайте в статье: Как убрать скрип деревянного пола.

Замена шпунтованной доски

В сухих помещениях обычно производится полная замена напольного покрытия, так как износ досок здесь одинаковый. В комнатах с высокой влажностью и обилием коммуникаций ХВС, канализации, ГВС чаще применяется реставрация отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью из-за протечек трубопроводов. При этом необходимо учесть факторы:

  • следует тщательно обследовать лаги и состояние стяжки;
  • при неудовлетворительном состоянии этих элементов конструкции дешевле обойдется капремонт покрытия, так как эксплуатационный ресурс обновленного участка будет гораздо выше, чем у существующих половиц, которые так же вскоре придется менять;
  • шпунтованная доска настилается по стандартной технологии (крепление к лагам каждого 4 ряда), после 4 – 12 месяцев настил необходимо стянуть повторно с фиксацией к лагам уже каждого ряда досок;
  • плинтус крепится исключительно к стенам для обеспечения высокой ремонтопригодности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (составляет около 0,15% для сухого пиломатериала).

Важно! Высота расположения паза/гребня современных пиломатериалов может не совпадать с аналогичными замками эксплуатируемого шпунта, выпущенного во времена СССР.

Поэтому используется технология реставрации напольного покрытия по схеме:

  • настил укладывается от стены в замок;
  • в местах сопряжения нового напольного покрытия со старыми досками монтируется стыковочная планка;
  • с одной стороны на планке оставляют паз шпунтового соединения, вторая разрезается по ширине щели, крепится в расклин саморезами или гвоздями без замка с существующими досками напольного покрытия, как на нижнем фото.

    Реставрация шпунтованной доски напольного покрытия.

Совет! Запрещено использовать прокладки между лагами и половицами чистового пола, так как именно эти детали становятся причиной скрипа в дальнейшем. Пластиковые клинья следует укладывать под лаги, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они изготовлены.

Рекомендуем: Укладка пола из шпунтованной доски.

Замена чернового настила

Во время ремонта старого деревянного пола может потребоваться замена выработавшего ресурс чернового пола. При шаге лаг, удовлетворяющем эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, демонтируется и заменяется новым только настил черного пола.

В зависимости от финишного напольного покрытия могут использоваться материалы:

  • доска обрезная – под шпунтованную доску;
  • фанера многослойная – под любое покрытие, включая наливной пол, кафель, керамогранит;

    Замена черного пола фанерой.

  • OSB и ДСП – под плитку ПВХ, керамику, ламинат, паркет, линолеум, ковролин, пробку;
  • ЦСП – обычно используется под плитку.

Работы производятся по стандартным технологиям с обеспечением естественной вентиляции в подпольном пространстве.

Замена лаг

Если деревянное напольное покрытие не имеет визуальных дефектов, но его поверхность при этом неровная, имеются скрипы и прочие снижающие качество проживания факторы, придется демонтировать паркет или шпунтованную доску полностью для обеспечения доступа к брускам, на которых крепится напольное покрытие.

Перед тем, как отремонтировать лаги, следует произвести ревизию стяжки, возможно заменить утеплитель, гидроизоляцию и акустические материалы. В советские времена утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенополистирол, эковата, базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

Замена лаг производится по технологии:

  • отбивка горизонтали лазерным плоскопостроителем для нахождения верхней точки;
  • отрисовка горизонтали на стенах на произвольной высоте;
  • укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.

Лаги можно монтировать на полимерные клинья или специальные регулируемые болты (система регулируемого пола). Брусок должен быть надежно зафиксирован к плите перекрытия (стяжке) анкерами для предотвращения скрипа и подвижек в процессе эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, в системах регулируемого пола стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими шпильками:

  • они проходят сквозь брусок;
  • крепятся к основанию;
  • регулируются по высоте гайкой, позиционируя лаги на необходимом уровне;
  • шпильки срезаются болгаркой заподлицо по окончании выравнивания в единой горизонтальной плоскости всех лаг внутри помещения.

Замена лаг регулируемым полом.

Совет! Лаги имеют некоторую толщину, поэтому в деревянных полах (черновых и финишных) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого в лагах необходимо изготовить пропилы, а по углам помещения установить решетки диагонально в настил черного пола и напольного покрытия.

Изоляционные материалы

Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в пироге деревянного пола выглядит следующим образом:

  • шумопоглощающие материалы – всегда укладываются на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы из нижней квартиры;
  • утеплитель – расположен поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от конкретных эксплуатационных условий;
  • пароизоляция – предпочтительнее мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под досками черного пола или напольным деревянным покрытием для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
  • гидроизоляция – наносится оклеечным или обмазочным способом на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции изготавливается поверх деревянного пола перед укладкой влагостойких облицовок (защита от протечек канализации, водопровода).

Пирог деревянного пола в квартире.

Совет! Наличие всех указанных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной, чтобы бетон полностью исключал проникновение воздушных шумов. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

Лакокрасочные работы

Окрашивание половиц относится к косметическому ремонту. Перед покраской производят следующие работы:

  • снятие слоев существующей краски шпателем или специальными растворами;

    Демонтаж ЛКМ.

  • заделка щелей шпаклевкой (масляная для влажных помещений, клеевая для сухих комнат, бюджетный вариант – смесь масляной краски с опилками);
  • шлифовка и пропитка олифой (срок высыхания 3 дня минимум);
  • ликвидация скрипа вышеуказанными способами.

Варианты окрашивания деревянного пола.

После чего, отремонтированный пол окрашивают в несколько слоев.

Циклевка и шлифовка

При сохранении несущей способности элементов деревянного пола может потребоваться восстановление его плоскостности по ряду причин:

  • доски усохли и покоробились со временем;
  • между половицами образовались щели;
  • шпунт «выгнулся горбом» в поперечном сечении;
  • на отдельных участках доски просели.

При достаточной толщине шпунта или паркета, указанные дефекты можно исправить без капитального ремонта шлифованием или циклевкой. Оборудование для циклевки стоит дорого, требуется редко, поэтому данное оборудование разумнее арендовать на время ремонта.

Шлифовка шпунта ленточной машинкой.

Шлифовка не требует высокой квалификации, необходимые навыки приобретаются после обработки 2 – 3 м² напольного покрытия. Циклевочная машина сложнее в использовании, поэтому проще заказать услугу у квалифицированных специалистов.

Циклевка паркета.

Таким образом, при эксплуатации в квартире деревянного пола ремонт доступен домашнему мастеру своими силами. Проще всего выровнять плоскость пола, избавиться от скрипа половиц и произвести окрашивание поверхности. Капремонт и замена лаг, половиц обойдется дороже и займет больше времени.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

masterskayapola.ru

Ремонт пола в квартире своими руками

Полы традиционно испытывают наибольшие механические нагрузки. Нет ничего удивительного, что рано или поздно любое напольное покрытие нуждается в ремонте. В первую очередь следует соблюдать все требования технологии, не имеет значения при этом: капитальный ли это ремонт деревянного пола или косметическое «латание» бетонной стяжки.

Новостройки особо не нуждаются в ремонте полов, чего не скажешь о домах, которым более 10 лет.

Варианты ремонта полов могут быть самые разные, чаще всего встречаются:

  • Косметический ремонт пола.
  • Капитальный ремонт.

Первый вид ремонта – это частичная замена досок, если пол деревянный. Это может быть восстановление фрагментов пола в квартире. Подобные операции можно делать даже с мебелью в комнате, они просты, выполнить их может каждый.

Если полы нужно переделать полностью, ремонт делается капитальный.

Из помещения в обязательном порядке:

  • удаляются все предметы;
  • демонтируются доски;
  • убираются лаги, удаляется пыль и грязь;
  • срезается старая гидроизоляция.

Проще всего подобные работы проводить в панельном доме, когда внизу под старыми лагами располагается плита перекрытия. Задача в этом случае: удалив все деревянные конструкции и старую гидроизоляцию, выйти на межэтажную железобетонную плиту.

После того как полы разобраны, все деревянные элементы проверяются, из новых досок и бруса заготавливается материал, который заменит доски и лаги, пришедшие в негодность.

Затем весь процесс стартует в обратном порядке:

  • накрывается новая гидроизоляция;
  • монтируются лаги;
  • на место ставятся заранее подготовленные доски.

Если между досками будут щели, они затыкаются щепками, которые предварительно обмазываются клеем ПВА. Остатки щепок срезаются стамеской, пол обрабатывается шлифовальной машиной. Отдельные участки вручную затираются наждачной бумагой.

Затем мусор убирается, поверхность пола покрывается лаком в 2-3 слоя. Каждый слой должен высохнуть в течение определенного количества времени.

В туалете и ванной комнате на полах присутствует стяжка. Если требуется косметический ремонт пола, то трещины на стяжке расшиваются и заделываются стартовым раствором на цементной или гипсовой основе.

Во время капитального ремонта вся стяжка удаляется с помощью перфоратора; ставятся металлические направляющие, «маяки» (с использованием уровня), заливается новая стяжка. Сделать такие простые работы можно своими руками, большой строительной квалификации здесь не требуется.

К полам в доме всегда предъявляют особые требования, они должны соответствовать следующим нормам:

  • санитарным;
  • эксплуатационным;
  • эстетическим;
  • конструктивным.

Важно вовремя проверять полы, это даст возможность своевременно устранить возникшие дефекты:

  • повреждение слоя лака и краски;
  • засорение щелей и вентиляционных отверстий;
  • истирание и загнивание досок;
  • просадка пола,
  • растрескивание материала;
  • трещины и сколы;
  • усадка и ломкость.

Если пол кривой, то можно сразу определить без специальных инструментов, что лаги под досками пришли в негодность, их следует менять.

Когда пол качается – это говорит о том, что лаги сильно испорчены, в этом случае следует:

  • демонтировав доски, их проверить;
  • сняв старые лаги, поставить на их место новые.

Конечная цель ремонта пола своими руками – это убрать все дефекты. При монтаже нового пола важно учитывать, чтобы между перекрытиями и лагами был естественный воздухообмен, его наличие будет гарантировать, что пол прослужить долго и не испортится с внутренней стороны.

Наибольшему риску подвергаются полы первых этажей, они испытывают повышенную вибрацию. При плохой гидроизоляции внутренняя сторона пола покрывается плесенью, в течение нескольких лет деревянные конструкции приходят в полную негодность.

В деревянном доме подобные проблемы встречаются довольно часто, поэтому необходимо делать профилактический осмотр и простукивание досок не реже одного раза в год. Если при ударах звук слышен слишком глухой, то это говорит о том, что в дереве существует полость: участок доски или бруса пришел в негодность. Если между досками появились щели более трех миллиметров, то это верный признак того, что пол деформируется, лаги испорчены, следует принимать меры.

В «хрущевке» и панельных домах постройки 70-х годов прошлого века часто можно наблюдать отставание синтетических плит от пола. Причиной является накопившаяся пыль и грязь, которая попадает на бетонное основание; провоцирует подобное явление очень часто наличие повышенной влажности.

Также нередко встречается коробление углов синтетической плитки. Объясняется это тем, что пол традиционно является зоной повышенных механических нагрузок. Рано или поздно материал начинает крошиться, истираться и портиться.

Также причиной появления дефектов на поверхности пола могут быть:

  • перестановка мебели;
  • падение на пол тяжелых металлических предметов;
  • повышенная влажность в помещении.

Определить испорченные участки не представляет большого труда. Следует взять молоток, постучать по стяжке. Если возникает глухой звук, то это верный признак: в этом месте находится полость.

Проще всего перестелить деревянные полы в хрущевке, когда необходимо заменить некоторые доски или лаги. Срок на это нужен небольшой, достаточно нескольких дней

Бывает ремонт полов более масштабный, когда необходимо:

  • удалять линолеум и всю стяжку (если пол бетонный);
  • снимать доски, лаги и гидроизоляцию;
  • сбивать плитку и убираться старую стяжку.

Поменять деревянные полы можно своими руками, иногда объемы работ большие, поэтому необходимо приглашать помощников.

Любой пол напоминает по своей конструкции слоеный пирог; технологические требования предусматривают установку:

  • теплоизоляции;
  • гидроизоляции.

Основной объем работы заключается в демонтаже старого пола, который поэтапно разбирается. Помещения с деревянными полами, расположенные на первом этаже, больше других страдают от повышенной влажности.

Сама замена лаг происходит по следующему алгоритму:

  • с помощью водяного уровня находится верхняя точка по горизонтали;
  • делаются разметки;
  • вдоль стены по намеченным разметкам закрепляется брус;
  • лаги монтируются на полимерные клинья или специальные подкручиваемые болты;
  • брус фиксируется в стяжке с помощью анкеров;
  • шпильки пропускаются сквозь брус и закрепляются к основанию;
  • в дальнейшем высота может регулироваться с помощью гайки, которая дает возможность расположить лаги на нужном уровне;
  • остатки шпилек срезаются.

Между досками и полом образуется естественно пространство, которое обусловлено высотой лаг; оно должно соответствующим образом продуваться. В лагах на этот случай делаются пропилы, которые обеспечивают необходимое поступление воздуха.

Если ремонт происходит в новостройке, то демонтаж пола не нужен, большинство квартир в наше время сдается строителями без отделки. Если стоит вопрос о приведение в порядок пола в старом доме, то удаление пола – это первостепенная задача.

Больше всего вопросов возникает относительно дощатого пола.

Дефекты, которые встречаются на таком покрытии:

  • загнивание доски лаг;
  • порча утеплителя и гидроизоляции.

Демонтаж такого материала, как линолеум – самая простая задача. В первую очередь следует убрать плинтусы, под которыми располагаются края старого покрытия. Зафиксировав край, можно снять линолеум или ковролин за считанные минуты. Остатки старого клея соскабливаются с помощью стамески. Остатки линолеума убираются с использованием шпателя, иногда применяется ацетон или другой растворитель.

Паркет также несложно демонтировать с помощью гвоздодера и молотка.

Демонтаж плитки – это более сложная операция: клеевой состав, на который крепится плитка, очень прочный. В строительном магазине на прокат можно взять небольшой перфоратор, и очистить плоскость от засохших остатков плиточного клея.

Обязательно во время работ рекомендуется соблюдать технику безопасности, используя:

  • маску;
  • перчатки;
  • очки;
  • респиратор.

С использованием перфоратора разбирается любая стяжка.

Подготовка основания любого пола – это важный этап; от того, насколько качественным будет основание, зависит долговечность покрытия. Самое недорогое и прочное основание – бетонная стяжка, которая делается, если существуют перепады более 1 см в стандартной комнате 4 х 5 метров.

Причины:

  • стоит недорого;
  • имеет хорошую прочность.

Подготовка бетонного основания имеет свои особенности. Плита полностью должна быть очищена от грязи и наслоений, для этого применяют шлифовальную машину. Выемки и трещины заделываются стартовой шпаклевкой.

Необходимые инструменты:

  • шлифовальная машина;
  • промышленный пылесос;
  • перфоратор.

Затем кладется гидроизоляция, рубероид и полиэтиленовая пленка. Пленка продается в рулонах, поэтому полосы ее обычно бывают шириной в 1,5 – 2 метра. Полосы должны монтироваться внахлест с зазором 12 см. Затем стыки проклеиваются скотчем или демпферной лентой.

Монтируются металлические направляющие, «маяки», при этом используется водяной и двухметровый уровни. Технология установки маяков несложная, но она требует концентрации внимания; если направляющие будут поставлены неправильно, то пол будет кривой.

Готовится цементно-песчаная смесь, которую можно купить в строительном магазине.

Марка цемента при этом должна быть не ниже 200. Влажность смеси допустима не более 4%. Смесь заливается под верхний уровень маяков.

Важные детали:

  • расстояние между маяками не превышает двух метров;
  • маяки обязательно ставятся с применением двухметрового уровня;
  • в период высыхания стяжки (не более 5 дней) она покрывается пленкой ПВХ;
  • работы можно проводить при температуре не ниже пяти градусов по Цельсию.

При подготовке деревянной основы пола нередко требуется замена балок, которые отслужили свой срок. аПеред нанесением, например, наливного пола деревянное покрытие должно быть обязательно шероховатым.

Для этих целей используется:

  • наждачная бумага;
  • стамеска.

Перепады высоты пола при укладке ламината не должны превышать двух миллиметров, из расчета на 2 х 2 метра площади

Основание пола нередко делают из древесных плит:

  • ДСП;
  • ДВП;
  • гипсоволокнистых;
  • гипсобетонных.

По прочности эти материалы не соответствуют требованиям, они подвержены излишней деформации. Гораздо рациональнее ставить плиты, сделанные из керамзитобетона.

При монтаже паркета влажность основания должна быть не более пяти процентов.

Чтобы перекрыть пол, необходима немаленькая сумма денег, если сделать эту работу своими руками, то появится возможность сэкономить средства.

Вначале следует провести подготовку:

  • купить в любом строительном магазине смесь стяжки на цементной основе;
  • приобрести в рулонах гидроизоляцию;
  • подготовить необходимый инструмент и емкости.

Сделать смесь для стяжки можно самостоятельно, для этого потребуется:

  • просеянный песок – 4 доли;
  • цемент 400 – 1 доля.

В сухую смесь небольшими порциями добавляется вода, субстанция перемешивается. После завершения заливки стяжки берется пауза на трое суток.

На готовую стяжку можно будет укладывать практически любое покрытие:

  • плитку;
  • паркет;
  • линолеум;
  • пробку;
  • деревянный пол (если поставить предварительно лаги).

Самой большой популярностью пользуются материалы из дерева:

Дерево сейчас – самый востребованный вид напольных покрытий, никакие современные материалы не могут его заменить.

После того как старые доски сняты, следует проверить лаги – если они подгнили, то их необходимо заменить. Между лагами следует засыпать керамзит или проложить пазы пенопластом, технической ватой.

После того как проложен утеплитель, делается стяжка. Когда будет все готово, можно настилать доски. Главное условие при монтаже деревянных досок: они не должны соприкасаться, в то же время щели между ними не должны превышать двух миллиметров. Процесс монтажа начинается от противоположной от двери стены. После того как настил будет сделан, следует приступить к обработке поверхности с помощью циклевальной машины.

Затем начинает покраска, используется при этом:

  • краска;
  • грунтовка;
  • морилка;
  • лак.

Монтаж пола технически не представляет особых трудностей, при этом важно строго следовать всем требованиям технологии.

Чтобы поднять пол на уровень 15-20 сантиметров, то необходимо будет ставить на заданную высоту лаги. Сделать такую работу можно самостоятельно. К бетону брусья крепятся специальными анкерами. Расстояние между направляющими делается от 50 до 100 см. Все брусья выставляются относительно меток, которые делаются с помощью водяного уровня.

После того как брусья установлены, их следует проверить двухметровым уровнем.

Поставить брусья идеально никогда сразу не удается, их придется регулировать по высоте с помощью щепок и дощечек. Погрешность допустима не более 5 миллиметров между разными углами комнаты площадью 20 кв. м.

После установки брусьев начинает утепление пола: техническая вата или пенопласт закладываются в полости между конструкциями. Эффективным и недорогим средством является также керамзит, который часто пропитывают жидким цементным раствором, отчего его теплоизоляционные показатели только улучшатся.

На лагах пол можно будет поднять на нужную высоту, современные квартиры делают сейчас с высокими потолками, «пространства для маневра» будет достаточно.

Можно настилать листы ДСП или доски. Обязательно следует оставлять зазор в 1-2 мм, в противном случае при ходьбе будет слышен скрип.

Важно сохранять воздухообмен в пространстве между стяжкой и досками, это будет страховкой от появления на этих участках излишнего конденсата. По периметру стен требуется заделать все швы и щели, для этого используют обычно монтажную пену.

При покупке квартир в новостройках нередко можно столкнуться с понятием: черновая отделка. Жилье с черновой отделкой стоит дешевле процентов на 20, поэтому необходимы дополнительные средства, чтобы обустроить квартиру.

Черновая отделка напрямую связана с технологией строительства. Самые «тяжелые» в этом отношении квартиры, которые делаются для бюджетников или под ипотеку.

С монолитными домами дела обстоят лучше, в таких зданиях вопросы обычно возникают к полам в санузле и на кухне. Черновая отделка нужна, новый дом дает всегда усадку, поэтому следует подождать год, только потом делать «чистовой» ремонт.

Нередко так бывает, что дом дает осадку неравномерно, в этом случае неизбежно появление зазоров между плитами. Прежде чем делать черновую стяжку, следует уложить гидроизоляцию и утеплитель.

Черновой пол в частных домах – это основание для чистового покрытия. Самым распространенным является черновой пол на лагах. Лаги делаются из бруса, устанавливаются в специально приготовленные выемки венцов. Расстояние между ними и стеной не более трех миллиметров. Если лаги слишком длинные, то они укрепляются снизу столбиками, сложенными из кирпича. Шаг между лагами не превышает 50 см.

При установке чернового пола из ДСП, толщина листа должна быть не меньше двух сантиметров

Крепятся лаги с помощью саморезов. Стыки между листами делаются над лагами, между которыми прокладывается теплоизоляция; для этих целей подойдут опилки или щепки.

Черновой пол из фанеры допустимо укладывать прямо на бетонную стяжку, расстояние между листами может достигать 8 мм. Зазор между стенами и листами составляет 16 мм. Монтаж листов происходит в шахматном порядке, листы нумеруются, составляется схема-план того, как они будут расположены.

При работе следует пользоваться двухметровым уровнем. В начале монтажа с помощью водяного или лазерного уровня на стенах рекомендуется проставить метки, относительно которых будет выравниваться пол.

Фанеру допустимо настилать даже по старому деревянному покрытию. Подобные операции позволительны, если старый пол находится в хорошем состоянии. Если есть испорченные доски, то их следует заменить. Толщина фанеры может быть 10 мм категории IV, подобный материал недорог и прочен.

Если существуют большие перепады, то делаются небольшие лаги из деревянных реек.

Мини-лаги с помощью уровня ставятся на старое покрытие, прикручиваются рейки, на них кладутся листы ДСП или фанеры.

Черновой пол – это подложка для пола финишного. Насколько будет ровный черновой пол, настолько и ровным будет финишное покрытие. Чересчур экономить на материале при монтаже чернового пола не рекомендуется.

Перед покраской пол необходимо подготовить.

Для этого потребуются:

  • шпаклевка;
  • олифа;
  • грунтовка по дереву;
  • растворитель «Уайт-спирит».

Выбор краски также представляет важность.

Прежде всего, следует учесть:

  • какова влажность в помещении;
  • из какого материала сделан пол;
  • насколько велика интенсивность нагрузки на пол.

Обычно для пола используют масляную краску, которая обладает хорошей резистентностью. К сожалению, эта краска долго сохнет, однако стоит она недорого.

Эмаль тоже часто используется для покраски полов, сохнет она быстрее, цена на эту краску вполне приемлемая.

На емкостях с красками пишут норму расхода, поэтому несложно будет понять: сколько приблизительно потребуется колера. В среднем на один метр квадратный нужно порядка 200-260 грамм краски (если красить в один слой). Если потребуется красить поверхность в два слоя, то данную цифру следует умножать на коэффициент 1,9.

При покупке краски следует обязательно проверять артикулы и номера выпущенной партии, они должны совпадать.

Прежде чем начинать работы, пол следует тщательно очистить с помощью шлифовальной машины. Не должно быть:

  • старой краски;
  • каких-либо неровностей;
  • трещин.

Все щели следует заделать с помощью щепок и клея ПВА. После окончания подготовительных работ пол обрабатывается горячей олифой, а также грунтовкой.

Слоев грунтовки должно быть не менее двух.

  • при покраске емкость необходимо тщательно взболтать;
  • работать следует в респираторе, очках и специальной одежде;
  • начинать работу рекомендуется с периметра, прокрасив его, переходят на середину комнаты, используя валик;
  • плинтусы на стыках обязательно прошпаклевываются и затем прокрашиваются, если на стыках существуют «заусенцы», то они затираются наждачной бумагой;
  • после первого нанесения слоя проходит некоторое время, краска подсыхает и затем пол красится второй раз;

  • по периметру комнаты следует приклеить малярную ленту, чтобы краска не попадала на стены.

Как видим, технология несложная, покрасить пол можно самостоятельно.

О том, как сделать новый пол в квартире, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Ремонт частного дома из дерева фото

В частном деревянном доме ремонт отличается от стандартных ремонтных работ в квартире. Капитальный ремонт частного дома из дерева или даже легкий косметический марафет – это финансово затратные операции.

Данная статья:

  1. Расскажет об основных видах ремонтных работ;
  2. Подскажет, как поэтапно их делать, чтобы грамотно создать комфортные для жизни условия;
  3. Предостережет от наиболее вероятных ошибок;
  4. Поможет подсчитать сумму, в которую обойдется ремонт частного дома из дерева своими руками.

Виды и типы ремонта

  • Существует три основных вида ремонта жилья: капитальный, косметический и евроремонт. Последний вид является самым дорогостоящим и предполагает воспроизведение четкого стилевого направления в интерьере каждой комнаты квартиры.
  • Речь идет не только об использовании строительного материала европейского качества, но и о полнейшей перепланировке (если этого потребует дизайн), применении современных технологий, привлечении авторитетного дизайнера-консультанта и профессионалов-ремонтников.

Капитальный ремонт

Менее дорогим, но всё равно, длительным и объемным является капитальный ремонт в частном доме. Это проведение ремонтных работ во всех комнатах, замена дверей, окон, напольного покрытия, новое оформление стен и потолка. Конечно, будет проще с подготовкой пространства комнат для такого вида реставрации, если в доме комнаты без отделки.

В этом случае  начало капитального ремонта исключает демонтаж старого покрытия: т.е. снятия обойного полотна, кафельного покрытия, линолеума, протирание стен, потолка и выполнение прочих ремонтных операций. А ведь эти процессы обязательно необходимы хотя бы для того, чтобы увидеть реальное состояние стен, пола, потолка и точно знать, какое для них восстановление потребуется.

Косметический ремонт

Самый простой вид, который заключается в незначительных внешних модификациях с интерьером комнат: замена обоев, покраска, побелка и пр. Данные ремонтные операции не нуждаются в значительном финансировании и привлечении помощи специалистов. Все ремонтные работы выполняются скорее «для души», чем из необходимости усовершенствовать условия быта.

Последовательность ремонта старого деревянного дома

Правильная последовательность выполнения ремонта в деревянном доме обязательно начинается с фасада дома и плавно переходит в середину помещения.

Наиболее важный этап всех строительно-ремонтных работ – это качественная оценка исходного состояния деревянного строения, которая включает:

  1. Анализ внешнего покрытия стен дома;
  2. Работы с укреплением фундамента;
  3. Кровельные мероприятия: какое качество покрытия, если ли его утепление, требует ли ремонта/замены несущие балки;
  4. Если планируется перепланировка, тогда без демонтажа/монтажа стен и перегородок не обойтись;
  5. Внутренние работы: отопление, сантехника, оформление стен, потолка, пола, замена окон, дверей.

В итоге такой планомерной оценки имеем четкое представление о достаточном количестве стройматериалов, о времени и объеме запланированных работ.

Ремонт фундамента деревянного дома

Деревянный частный дом стоит на фундаментном основании, а значит крепость этого строительного объекта гарантирует эксплуатационную стойкость всего строения.

Основные проблемы с фундаментом:

  1. Изменение физических свойств грунта, где построен дом (поднятие грунтовых вод), что влечет за собой осадку фундамента;
  2. Изменение весовой нагрузки на фундаментное основание в результате надстройки второго этажа, мансарды и пр.

В любом случае необходимо выполнять укрепление фундамента:

  • Под основание подкладывать балки, чтобы они приняли на себя нагрузку во время ремонтных работ;
  • По всему периметру использовать армирующую сетку для укрепления фундамента;
  • Для увеличения несущей способности фундамент расширяют в стороны.

Эти работы должны проводиться грамотно, с учетом всех строительных правил, а значит, необходимо привлечь компетентного специалиста.

Ремонт крыши в частном доме

Крыша дома является не менее важным элементом конструкции. Среди наиболее частых временных проблем с кровлей могут быть:

  1. Износ покрытия кровли;
  2. Гидроизоляция;
  3. Прогнившая стропильная система;
  4. Теплоизоляция.

Если по новой конструкции дома планируется перекрой формы кровли, то без помощи мастеров не обойтись.

Очередность ремонта комнат

Если владельцы приобретенного загородного жилья уже определились с видом ремонтных работ, т.е. фактическая оценка состояния жилой площади проведена и выводы сделаны, то возникает закономерный вопрос: с чего начинать ремонт?

Если это капитальный или евроремонт – то, конечно, с продумывания дизайна помещения. Вторым этапом станет выбор комнаты, с которой начнется реставрация, и приобретение строительно-ремонтного материала для работ в этой комнате.

Конечно, будет экономически правильно и более выгодно, если подсчитать объем строительного материала для всего дома заранее. При покупке столь большого количества стройматериалов можно даже рассчитывать на скидку.

Демонтажные работы

Итак, новый дизайн деревянного дома разработан, стройматериалы куплены и завезены, мастера-ремонтники (или семейный подряд) готовы. Следующим этапом станут демонтажные работы как с внешней, так и с внутренней стороны дома: снятие прохудившегося кровельного материала, ликвидация старого обойного покрытия, помывка стен и потолка.

Одним словом, подготовка поверхности к оформлению новыми материалами. Данный этап является самым «грязным» в процессе всего ремонта, но без него достичь высокого качества и предельно длительной износостойкости нового отремонтированного пространства жилплощади не получится точно.

С какой комнаты начать ремонт в деревянном доме

Вопрос последовательности и очередности комнат при выполнении ремонтных работ не принципиальный и к его решению стоит подходить индивидуально. Например, если владельцам этого жилья жить больше негде, значит, первую очередь в реставрации  занимает спальня, затем выполняется ремонт кухни, а потом всех других комнат.

Подготовка поверхностей

Как уже упоминалось выше, прежде чем начать ремонт, т.е. оформление стен/потолка/пола новыми строительными материалами, следует подготовить данные поверхности:

  1. Снять прежнее покрытие;
  2. Отмыть поверхность от остатков клея, обоев, штукатурки, при необходимости ремонтировать;
  3. Тщательно просушить и выровнять поверхность слоем штукатурки.

Замена окон и дверей

Если запланирован капитальный или евроремонт, то понятно, с чего начать ремонт на кухне и в других комнатах: с окон и дверей. Собственноручно выполнять демонтаж старых оконных рам, дверного полотна, а также  устанавливать новые строительные элементы не желательно: лучше воспользоваться профессионализмом специалистов. Они смогут быстро и качественно проделать все необходимые работы, а гарантировать безошибочность таких сложных операций в руках дилетанта-хозяина нельзя.

Выравнивание стен и потолка

Ремонт кухни, спальни, зала, коридора и ванны требует внимательного подхода к ровности стен и потолка. После демонтажа прежнего покрытия на них, необходимо выровнять поверхность. Если дом  панельный, то достаточно ограничиться обычным помывка стен и потолка от остатков побелки.

А вот если дом деревянный или кирпичный, да еще и построенный собственником самостоятельно, то корректировка ровности и гладкости стен зачастую крайне необходима. Мастера для этих целей используют уровень и обычную штукатурку.

Ремонт потолка

Эта ремонтная операция состоит из штукатурки трещин и выбоин на потолке. Пошаговый инструктаж здесь такой:

  1. Зачистить поверхность потолка от износившегося покрытия и остатков побелки;
  2. Выявить трещины и выбоины на потолке;
  3. Качественно расчистить внутренность таких трещин до плотного слоя штукатурки и затем плотно «зашить» трещину новым слоем штукатурки при помощи шпателя.
  4. Высохшую поверхность зашкурить до идеальной гладкости.

Ремонт пола

Ремонтируя деревянный дом, нельзя не обратить внимание на состояние пола. Если это деревянное покрытие, то достаточно заделать трещины/пробоины и пройтись по нему валиком с краской.

А если это износившийся линолеум, то необходимо будет:

  1. Его сорвать вместе с плинтусами,
  2. Капитально просмотреть состояние досок под ним,
  3. При необходимости зашпатлевать трещины в полу,
  4. Закрасить новым слоем краски,
  5. Постелить новый линолеум (или другое напольное покрытие) и завершить ремонт пола установкой плинтусов.

Ремонт в ванной и туалете

Ремонтные работы в этих комнатах прежде всего требуют осмотра состояния водопровода и канализации. При капитальной реставрации или евроремонте  все трубы следует заменить на новые. Если же ремонт косметический, то достаточно просто покрасить металлические трубы новым слоем краски, заменить соединительные (износившиеся) детали трубопровода, краны и пр. Кухонный ремонт также предполагает восстановление износившегося трубопровода на кухне.

Советы эксперта, как избежать ошибок при ремонте

Исключить ошибки при выполнении ремонтных работ в деревянном доме можно только при тщательной и обоснованной подготовке:

  • Предварительную оценку исходного состояния и новый дизайн помещения составить обязательно!
  • Если планируется заменить окно и дверь, то следует доверить эти работы опытным и проверенным мастерам.
  • Покупать ремонтные материалы необходимо у авторитетных производителей, которые гарантируют высокое качество своей продукции, её экобезопасность, и оказывают даже информационную помощь по строительно-ремонтным работам.

Подсчет расходов

Качественный ремонт старого деревянного дома, как и ремонт других видов жилья (квартиры-студии, ремонт двухкомнатной квартиры, ремонт трехкомнатной квартиры) потребует финансовых вложений. От объема планируемых работ зависит итоговая сумма затрат, предварительно подсчитать которые необходимо заранее, чтобы ремонтные работы  не превратились в «долгострой».

Мастера советуют:

  1. Расход лакокрасочных материалов на 1 м2 можно смотреть на этикетках.
  2. Расход обоев рассчитывается по метражу.
  3. Сколько будет стоить замена окон – зависит от материала изготовления оконных рам и площади оконного проема.

Просуммировав все стоимостные показатели, легко спрогнозировать, во сколько обойдется ремонт каждой комнаты в отдельности и весь ремонт частного дома из дерева своими руками.

Капитальный ремонт деревянного дома

homeframe.ru

Восстановление и замена деревянных полов — советы по ремонту

Еще с советских времен у многих в наследство остались деревянные полы, качество которых уже давно оставляет желать лучшего. Покрытие со временем начинает скрипеть, прогибаться, к тому же дерево без должного ухода может начать гнить и в нем заводятся насекомые. Если полы повреждены не сильно, то их вполне еще можно спасти без необходимости полной замены. Главное не затягивайте с ремонтом, в противном случае будет только хуже. Как отремонтировать деревянный пол? Этот вопрос разберем подробнее в статье.

Проверка качества пола

Перед тем как приступить непосредственно к ремонту, нужно осмотреть полы на наличие различных повреждений. Дерево хотя и экологически чистый материал, но все же, с его эксплуатацией связаны некоторые неудобства.

Оно реагирует на изменения температуры и может деформироваться в зависимости от погодных условий. В сухую погоду дерево усыхает, а при большой влажности наоборот рассыхается.

Все эти процессы влияют на срок эксплуатации материала, постепенно на поверхности начинают появляться различные трещины, сколы или начинается процесс гниения на досках и лагах. От всех этих дефектов нужно избавляться сразу, не дожидаясь пока пол придет в негодность окончательно.

Какие именно факторы говорят о том, что пол нуждается в ремонте? Прежде всего — щели. Никаких зазоров и сколов между досками быть не должно. Этот дефект появляется в результате усыхания досок. Многие с улыбкой на лице вспоминают скрип деревянных полов у бабушки в деревне, однако этот показатель говорит о том, что с полом что-то не так. Никаких звуков при ходьбе покрытие издавать не должно. Если он есть — значит, доски имеют свободный ход, что получается в результате образование щелей.

От многих проблем можно избавиться, но вот гниение досок может привести к печальным последствиям. Если вы заметили пораженный участок, то устранить его нужно сразу пока заражение не перекинулось на остальные доски. Гнить доска может из-за неправильной организации гидроизоляции пола. Материал должен дышать и тогда таких проблем возникать не будет.Если доски стали прогибаться, то скорее всего, проблема заключается в лагах. Если они подверглись гниению, то их нужно заменить иначе может обвалиться весь пол. Перед тем как приступить к ремонту, нужно тщательно осмотреть полы и провести диагностику их состояния. Сначала проверьте пол на наличие скрипов. Обязательно обозначьте места их наличия, чтобы потом не потерять.Найти щели просто. Помойте полы, и прочистить подозрительные места. Так их можно обнаружить. Щели нужно заделать в независимости от того черновой пол вы ремонтируете или облицовочное покрытие.

Наличие гнили и насекомых можно проверить простукиванием. Если звук пустой и тихий, то скорее всего, доска повреждена. Несмотря на все меры, самый идеальны вариант — вскрытие всех досок. Помимо лицевой стороны неплохо было бы осмотреть и тыльную. К тому же если есть прогибы, то проблема в лагах, а это может быть опасным.

Если полы у вас не ремонтировались с незапамятных времен, то не стоит экономить средства и силы, лучше сразу начать капитальный ремонт.

А при небольших повреждениях относительно нового покрытия можно просто обойтись вышеперечисленными методами обнаружения дефектов. В том случае, если вы все же решились на капитальный ремонт, придется позаботиться не только о материалах покрытия, но и о тепло- и звукоизоляции. Это необязательно, но если в вашем доме холодно и слышно соседей, то такие работы не будут лишними.

Ремонт деревянного пола в квартире своими руками

Перед тем как приступить непосредственно к ремонту пола, нужно подготовиться. Если деревянные полы — черновой пол, то сначала нужно удалить финишную отделку и плинтуса. Затем произведите уборку помещения и после этого уже приступайте к вскрытию досок.

Необходимый инструмент для работы

В процессе ремонта вам могут понадобиться разные инструменты, все зависит от того насколько состояние покрытия плохо. Что вам может понадобиться:

  • Рулетка;
  • Шуруповерт;
  • Пассатижи;
  • Плоскогубцы;
  • Защита для глаз;
  • Уровень;
  • Ножницы по металлу;
  • Шило;
  • Отвертка;
  • Молоток;
  • Гвоздодер;
  • Пила и электропила.

Капитальный ремонт пола

Если вы планируете использовать те же доски после демонтажа, то лучше всего по мере их вскрытия помечать их, что бы потом уложить на место. В том случае если пол был окрашен, то краску нужно полностью удалить с доски. Затем удалите все гвозди, на которые крепятся доски. Снимите доски и удалите лаги. Их лучше всего заменить полностью, даже если нет повреждений.Раньше утепляли полы очень часто либо керамзитом, либо стекловатой. Избавиться от стекловаты нужно обязательно. Положите ее в отдельный мешок и сразу выбросите. Работайте в перчатках и защитной одежде. Керамзит вполне можно использовать еще раз в качестве утеплителя.

После того как пол вскрыты, вынесите весь мусор и приберитесь в комнате. Сделать это нужно обязательно для того чтобы осмотреть бетонное основание на наличие дефектов. Трещины нужно заделать герметиком или цементным раствором. После устранения покройте основание грунтовкой с антигрибковыми свойствами, она избавит полы от образования плесени и грибка.Следующий этап работ — разметка. От нее зависит ровность пола, поэтому лучше использовать лазерный уровень, но в крайнем случае, подойдет и обычный. Разметьте линию расположения досок по всему периметру комнаты.

После того как разметка нанесена, нужно определиться с уровнем лаг. Если полы неровные, то и их длина будет разной. Измерьте уровень пола по разметке на нескольких участках. Лаги должны быть короче, чем расстояние до линии разметки на толщину досок.При деревянных полах лучше всего провести гидроизоляцию, так как дерево боится воды. Самый простой вариант — полиэтиленовая пленка. Листы материала укладываются внахлест на 15 см и с запуском на стену выше линии разметки. Между собой листы скрепите на скотч.Затем устанавливаются лаги. Перед тем как приступить, лучше обработать их грунтовкой с антигрибковыми свойствами для защиты. Если лаги не подходят по высоте, то можно использовать клинья, в качестве которых подойдут ненужные материалы: кусочки досок или фанеры.Лаги располагаются вдоль всех стен, на расстоянии в несколько сантиметров. А затем заполняется пространство между ними на расстоянии около 50 см друг от друга. Затем их закрепляют при помощи анкеров на расстоянии в 90 см.Если нужен слой утеплителя, то можно засыпать керамзит на расстоянии в 2 см от досок. Если в качестве утеплителя выступает пенопласт, то им полностью заполняется пол без дыр и щелей между ним и лагами.Последний этап восстановления деревянных полов: крепление досок к лагам. В зависимости от того черновой это слой или финишная отделка выбираются доски.

Для чернового сойдут и просты недорогие, а вот на финишный нужно купить хорошее дерево.

Доски, расположенные у стен, укладываются на расстоянии в несколько сантиметров, на случай расширения материала. Доска крепится на саморезы. Те доски, что у стены закроются плинтусами, поэтому саморезы располагайте ближе к стене. А вот в остальные доски саморезы вкручиваются под углом. Если пол черновой, то расположение шляпок не столь важно. Между досками не должно быть зазоров и щелей, поэтому располагайте их плотно.

Косметический ремонт

Если пол еще в неплохом состоянии, то необходимости в капитальном ремонте нет, подойдет косметический. Как избавиться от скрипа Пол не должен скрипеть, это может дико раздражать. Терпеть это не стоит, ведь устранить недостаток не так сложно. Скрип возникает от того что доски разболтаны и у них есть пространство для свободного хода. Определите, какая именно доска скрипит, и прижмите ее крепче к лагам на саморезы. На одно место нужно вкрутить два самореза под углом.Как выровнять пол Если у вас небольшие отклонения, то можно обойтись обычной шлифовкой, но только механической. Перед этим проверьте шляпки саморезов и утопите их, если они выступают. Большие выбоины закрывают листами фанеры.Как убрать трещины Дерево может усыхать, поэтому трещины и щели в полу возникают часто. Небольшие трещины можно заделать при помощи шпаклевки. Покупать смесь нужно специальную для деревянных полов, в цвет к доскам. Состав наносится в щели шпателем.

Если у вас остались опилки в процессе подготовки, то их можно перемешать с ПВА клеем и использовать вместо шпаклевки.

Для широких щелей можно использовать деревянные рейки, которые подгоняются по размеру щели и длине, делая клин, который обмазывается клеем и вставляется в отверстие. Выступающую часть можно удалить стамеской. Замена деревянных полов в квартире не обязательна целой доски. Возможно заменить только часть, но сделать это куда труднее, чем остальные виды работ. Для начала определите, где проходят провода, чтобы случайно их не задеть. Затем определите месторасположение лаг под доской. Отрезать ненужную ее часть нужно посередине лага, предварительно достав гвозди и саморезы. Затем на этот же лаг прикручивается новая доска и весь пол красится.

Комментарий мастера

Ремонт деревянного пола без замены досок обойдется недорого, но работы достаточно кропотливые и трудоемкие, в зависимости от состояния покрытия. Для того чтобы дерево не приходилось часто ремонтировать, для защиты — его лучше покрывать ежегодно различными составами. Если вы хотите сохранить натуральную текстуру, то подойдет лак или масло на воске. А если нет, то подойдет краска. Полная замена деревянного покрытия обойдется весьма недешево, потому старайтесь ухаживать за полами. Застилайте покрытие ковриками в коридоре, не допускайте прямого контакта ножек мебели с покрытием.

guruotdelki.ru


Смотрите также