Заказать звонок


все коммерческие предложения высылать на [email protected]
для оформления заявок [email protected]



Ручной бур своими руками


Как сделать ручной бур для земли своими руками

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Создайте ручной бур сами

Разновидности буров

Для разных строительных работ используются различные виды буров. Каждый из них имеет особую конструкцию:

  1. Шнековый бур. Его особенность заключается в удлинённой режущей части. Применяется для проделки ям под столбы. Так как конструкция более длинная, его можно намного реже вынимать, поэтому работа делается быстрее, если сравнивать с садовым буром.
  2. Садовый. Как правило, это 2 лопасти, приваренные к противоположным сторонам трубы. Они размещены под разными углами. В основном бур используется для проделки лунок под посадку растений. Отсюда и специфическое название «садовый». Но применять его можно и при постройке беседок, установке столбов для забора и т.п.
  3. Для свай ТИСЭ. Чем-то напоминает садовый, но дополнительно имеет лопатку, которая откидывается на дне ямы, для расширения.

Самые простые в изготовлении — садовые коловороты. Конструкция может иметь разновидности, в зависимости от почвы, с которой будут работать данным инструментом. Это и является плюсом самостоятельно сделанных инструментом. Его можно сделать под определённые нужды. Дело даже не в диаметре самых лопастей, а в том, что их можно сделать съёмными, на болтах и т.п.

В данном видео рассмотрим самодельный земляной бур:

Хотя цена самых простых буров в магазинах невелика, такие инструменты позиционируют себя как «универсальные». Для лёгкой почвы они будут полезны, но на более твёрдой — малоэффективны.

Самостоятельное производство

Даже без практики изготовления подобных конструкций сделать садовый и ручной бур для земли своими руками не составит никакого труда. Это самая простая, но в то же время эффективная модель.

Элементы садового бура:

  1. Режущая часть. Как правило, это две лопасти в форме полукруга, которые заточены по краям. Фиксируется одна лопасть под углом 20-30 градусов. Вторая, с противоположной стороны, также имеет угол наклона 20-30 градусов, но в другую сторону. Для удобства использования режущие части можно не приваривать к трубе, а крепить на болтах. Также конструкция будет разбираться. При желании можно сделать несколько пар лопастей с разными диаметрами.
  2. Стержень (труба). Она может быть как круглой, так и профилированной. В качестве альтернативы можно использовать лом, но он тяжёлый, и работать им сложновато. Длину стержня необходимо делать на 40-50 см больше, чем требуемая глубина ямы. Если при этом длина трубы получается более, чем полтора метра, то удобнее будет сделать разборную конструкцию. Сделать это можно из двух частей трубы. Одна часть должна быть немного меньшего диаметра, чем вторая. Напоминать конструкция будет рыболовный спиннинг (телескопическое соединение).
  3. Ручка. Для этого элемента зачастую приваривают поперечную трубу сверху конструкции. Длина такой ручки — от 40 до 60 см.
  4. Наконечник-сверло. Находится на трубе и является продолжением конструкции под лопастями. Отвечает за центрирование бура на начальных этапах — первая разрыхляет землю, чем облегчает процесс работы.

Это базовая комплектация ручного земляного бура. К нему можно приделывать различные гаджеты.

Необходимые материалы

В качестве основы конструкции выступает труба. Диаметр не должен превышать 5 см. Если использовать профилированную трубу, то её сечение должно быть 20х20 или 30х30 см.

Ножи-лопасти можно делать из различных материалов, используя:

  • листы стали 4 мм;
  • отрезной диск из пилы нужного диаметра.

Последний вариант — более удобный и практичный для производства, так как режущая часть уже готова. Диск необходимо разрезать посередине и прикрепить к трубе. Боковые части также лучше заточить. Так, диск лучше будет резать землю при бурении.

Наконечник можно делать разной формы. Можно просто заточить металлический стержень и прикрепить к трубе или из полосы стали сделать наконечник в виде копья. А можно скомбинировать оба варианта.

Крепление лопастей

Для начала нужно определиться с типом крепления лопастей — съёмные или заваренные «намертво». Если бур будет разборный, то с двух сторон трубы снизу привариваются небольшие полочки из металла. В них необходимо просверлить по 2-3 отверстия для болтов. Они должны привариться к трубе под наклоном в 20-30 градусов, каждая в свою сторону, так же, как режущие лопасти.

Помимо этого, отверстия, сделанные в полочках, нужно продублировать в лопастях. Их диаметр должен быть не менее 10 мм. В лопастях по центру придётся вырезать отверстия под трубу. Делать это нужно как при креплении болтами, так и при монолитном варианте. Если используется диск от пилы, то там уже есть такое отверстие. Его нужно только подкорректировать под диаметр стержня.

Использование листовой стали

Чтобы сделать бур своими руками с использованием листовой стали, достаточно вырезать шаблон из бумаги под лопасти, а по нему – металлический круг. В центре сверлится отверстие, в которое вставляется стержень. Скрепляются две части сваркой или болтами, в зависимости от выбранной конструкции.

Диаметр отверстия должен быть немного больше, чем диаметр трубы. Она может быть как круглая, так и квадратная, в случае использования профилированной. Спираль можно сделать двумя способами — прорезать круг от края до центра и разогнуть в разные стороны (один – вверх, а второй – вниз) или сделать бур из двух половинок.

В последнем случае металлический круг разрезается наполовину после проделывания отверстия и потом скрепляется со стержнем согласно выбранной модели конструкции. И в первом, и во втором варианте отгибать края необходимо под углом в 20-30 градусов. Чем меньше угол, тем легче будет проходить процесс работы. Зато при большом угле наклона процесс бурения проходит намного быстрее.

На твёрдых грунтах лопасти могут деформироваться под большой нагрузкой. Поэтому для укрепления инструмента приваривают опоры из толстой стали. Гнутся лопасти из-за того, что сталь незакалённая. Найти лист закалённой стали сложновато, но даже если будет такой материал, то согнуть его под нужным углом вряд ли получится.

Используйте старое лезвие от пилы для создания бура

Конструкция из диска от пилы

Использование старого диска от пилы для изготовления простого ручного бура для земляных работ – практически идеальный вариант. Он сделан из закалённой стали, а она прочная, острая и упругая. Но разогнуть закалённую сталь невозможно, так как при малейшей деформации может треснуть. В этом случае диск разрезается пополам и прикрепляется к стержню под нужным углом с помощью сварки или болтов. Если использовать болты для крепления, то необходимо предварительно приварить полочки для крепления частей диска от пилы.

Такие конструкции характеризуются большой производительностью и прочностью. Для того чтобы бур был ещё более острым, затачивают и края (отрезанную сторону). Полукруглые стороны уже имеют хорошую заточку, которая со временем становится острее и эффективнее при работе.

Модификации садовых буров

Для более твёрдых грунтов садовый бур бесполезен. Поэтому можно модифицировать конструкцию. Для этого необходимо установить на стержень несколько рядов режущих частей. Сразу после наконечника устанавливается лезвие самого маленького диаметра. Отступив несколько сантиметров в сторону, монтируются лопасти большего размера. Таких рядов может быть не более 4. Диаметр самой большой лопасти не должен превышать 50 см, в противном случае работать очень тяжело.

Если нужно сделать своими руками бур для столбов, то это идеальный вариант. Конструкция очень лёгкая, и работать ею просто.

Если необходимо проделать ямку под столбы небольшого диаметра, то работа выглядит примерно так: сделать несколько витков буром, вытащить его и выбросить застрявшую между лопастями землю. Но если нужно делать глубокие ямы, то таким образом работа будет проходить долго и тяжело. Поэтому сверху конструкции приваривается ёмкость для сбора грунта. Если самостоятельно придумать модификации не получается, то можно использовать чертежи.

Шнековые конструкции

Работать шнековым буром намного сложнее, чем садовым. Связано это с большим количеством витков, которые оказывают серьёзное сопротивление. Но, как правило, шнеки используют вместе с электрическими приводами, и вручную сверлить не приходится. Зачастую ими проделывают скважины большой глубины и т.п.

Для того чтобы сделать шнековый бур, необходимо подготовить несколько дисков одинакового диаметра. Количество дисков отвечает количеству витков шнека. Также нужно сделать отверстия в дисках под стержень.

Диски прорезают от центра до края, делают из каждой части спираль, потянув один конец вверх, а второй – вниз. Каждую часть приваривают к трубе поочерёдно. А также необходимо сваривать круглые части между собой.

Бур для проделки свай

Классический вариант бура для ТИСЭ — это лопасти с ёмкостью для сбора земли. Также есть более широкий нож, который необходим для образования расширения снизу сваи. Использовать такой самодельный бур для личных целей не очень удобно, поскольку дополнительный складной нож сильно мешает.

В связи с этим подобные конструкции часто делают разборными, где складной нож можно демонтировать. А вообще, рекомендуется использовать для проделки сваи в личных целях обычный садовый бур, а для расширения сделать отдельный нож с ёмкостью для сбора земли. Работа намного проще в этом случае.

Для такой конструкции в качестве ножа используют обрезок с лопаты, а ёмкость для сбора земли можно сделать из банки из-под сельди. Нож закреплён на рычагах, и при опускании по свае он находится в крайнем верхнем положении, так как натянут с помощью троса. При достижении дна трос расслабляется, и нож падает на стенки сваи, начиная снимать землю и формировать расширение нужного размера.

В качестве альтернативы землесборник можно сделать также из старого пропанового баллона. Для того чтобы трение было меньшим, скважину постоянно обливают водой. Работать таким инструментом можно и на твёрдых грунтах.

Это интересно: бензобуры для земляных работ.

Альтернативные варианты коловоротов

В целях посадки растительности изготавливать сложную конструкцию, даже самый простой садовый бур, нет смысла. Для этого можно использовать модернизированную лопату. Необходимо подготовить лопату из высококачественной стали и разметить для дальнейшей модификации.

Снизу и по центру лопаты делается прорезь в 5-8 см. Каждый край отгибается в противоположную друг другу сторону. Бока лопаты также немного отгибаются, являясь логическим продолжением нижних лопастей.

Если грунт мягкий, то обычный коловорот будет неэффективным. Для этого используется механизм с удлинённой режущей частью. Напоминает он своеобразный стакан с продольными прорезями, в которых закреплены лезвия из закалённой стали.

Сделать ручной бур для земляных работ в целях личного использования несложно. Нужно лишь уметь пользоваться сваркой, дрелью и другими повседневными строительными инструментами многих дачников, а также немного понимать чертежи.

zaborprofi.com

Ручной бур своими руками

Dinmar - 10.12.2013

Доброе время суток. Я хочу вам рассказать о том, как сделал бур. Мне на участке понадобилось установить несколько столбиков, разного диаметра. Копать было лень, покупать готовый бур - дорого, а руки чесались. Вот так и возникла идея сделать бур самому. В интернете нашёл несколько интересных вариантов и, собственно, взялся за дело.

Так как столбики у меня были разного диаметра, я решил сделать бур со сменными насадками, для разных диаметров ямок, 100 и 180 мм. Далее опишу изготовление бура диаметром 100 мм. Итак, для изготовления бура мне понадобилось: 1.  Труба диаметром 20-25 мм, длиной 150-160 мм 2.  Полоса, толщиной 3-4 мм, шириной 20 мм и длиной около 80 мм. 3.  Фреза (или циркулярный диск), в дальнейшем буду называть его просто диск, диаметром 100 мм и толщиной не менее 1,5-2 мм. (Рис. 1)

При этом, трубу лучше взять в диаметре на 2-5 мм меньше центрального отверстия диска.

А Б В

Рисунок 1. Комплектующие бура. А – фреза (диск); Б – трубка; В – полоса.

Из диска сделаем шнековую часть бура. Для этого диск разрезаем на 2 равные половинки, как показано на рисунке 2

Рисунок 2 Разрезанный диск.

Далее подготовим наконечник бура. Он необходим для придания направления бурения и обеспечения устойчивости. Возьмём полосу, желательно чтоб ширина полосы была не меньше половины диаметра трубы. В описанном мною примере ширина полосы равна диаметру трубы. (рис3).

Рисунок 3. Полоса и труба

С одного края полосы делаем отметку на расстоянии примерно 12-16 мм (рис.1В). Этот участок останется прямым. Зажимаем полосу в тисках, по метке, и скручиваем её примерно на 90 градусов (Рис4)

          

Рисунок 4. Скручивание полосы.

В результате получится спиральная полоска (Рис 5).

Рисунок 5 Спиральная полоса и трубка с разметкой.

Далее заостряем эту спиральную пластину, для чего сначала размечаем, а затем срезаем лишние углы (рис 6 и 7). После обрезки также слегка затачиваем и облагораживаем наш наконечник,

Рисунок 6. Размеченная полоска

Рисунок 7. Наконечник после обрезки.

Придаём ему на наждаке форму пера (рис 8.) (в принципе это не обязательно, но так красивее). Наконечник готов, переходим к следующему элементу - направляющей.

Рисунок 8. Готовый наконечник

Изготовим направляющую, к которой будет приварены половинки диска и наконечник. На одном крае трубки наносим разметку в виде короны с четырьмя вершинами – зубцами (рис.5). Высота зубцов примерно 35-40 мм. После этого аккуратно вырезаем наши «зубцы» (рис 9) и равномрно загибаем их внутрь (рис 10).

Рисунок 9 Обрезанная направляющая

Рисунок 11 Направляющая.

Далее делаем прорезь в наконечнике, по месту соединения двух зубцов, как показано на рисунке 11 А. Ширина прорези равна толщине наконечника, а глубина – немного глубже линии сгиба забцов, 5-10 мм. Если ширина направляющей меньше внутреннего диаметра трубы, достаточно будет сделать прорезь такой, чтобы прямой участок наконечника проходил внутрь направляющей. Два края прорези затачиваем под спираль (рис11Б), так чтобы наконечник входил в неё на всю глубину (в идеале, после сварки, наконечник должен плавно переходить в направляющую) (рис 11В).

А Б В

Рисунок 11 Прорезь в направляющей.

Далее привариваем наконечник к направляющей и зачищаем, рисунок 12. Если приварили наконечник не очень ровно, то ничего страшного, берём молоток и правим как надо.

Рисунок 12.

Ну и последний этап, привариваем половинки диска. Для этого на направляющую наносим 2 линии – на них будут располагаться края отверстия полу дисков (рис13).

Рисунок 13

В принципе эти линии можете и не рисовать, но с ними будет проще симметрично расположить полудиски. Привариваем по очереди обе половинки к направляющей (рис15), под углом 50-70 градусов к оси направляющей.

Рисунок 14. Приварка половинок диска.

Бур практически готов, осталось зачистить и приделать ручку. Точно так же был изготовлен бур диаметром 180 мм. Оба бура показанный на рисунке 15

Рисунок 15.

На рисунке 16 показан бур в сборе с ручкой. Изготовление ручки думаю нет необходимости описывать, на рисунке 17 итак всё понятно.

Рисунок 16

                        

Рисунок 17

Ну вот и всё! Спасибо что дочитали мою статью до конца, и надеюсь, что она помогла вам.

sdelay.tv

Земляной бур своими руками: для земляных работ, ручной

Когда требуется вырыть много ям на дачном или приусадебном участке, многие люди, по старой привычке, берут в руки лопату, но как показывает практика, гораздо проще использовать для этого бур (механический, электрический или топливный) — простое приспособление позволяет охватить большой объем земляных работ за сравнительно меньшее время.

Функциональное предназначение бура

Этот инструмент является незаменимым помощником при установке забора и уличных фонарей, а также применяется на дачном участке и в саду — например, при посадке черенков кустарников и молодых деревьев. С ним проще организовать дренажную систему и выкопать колодец. Даже «продырявить» лед на зимней рыбалке удобнее шнековым буром, а не лопатой.

Какие виды буров существуют

В продаже представлены немоторизованные буры, механизированные ручные (электрические и топливные модели) и навесное оборудование. Самые доступные и непривередливые в процессе эксплуатации — немоторизованные. Они обладают небольшим весом и компактными размерами, отличаются надежностью и долговечностью — за счет простоты конструкции (при желании их несложно изготовить самостоятельно).

Различают 3 типа землеройного инструмента:

  • садовый бур — используется преимущественно для бурения ям под посадку растений и деревьев, но также оказывается полезен при монтаже столбчатых опор;
  • шнековый — имеет удлиненную режущую часть, благодаря чему землеройные работы занимают меньше времени;
  • для свай ТИСЭ — конструкция классическая, но кроме ножа предусмотрена еще и откидывающаяся лопатка, при помощи которой формируется характерное расширение в нижней части ямы.

Топливные и электрические ручные модели подкупают большей производительностью, но требуют бережного ухода и постоянных «перекуров» в процессе работы. Топливные буры полностью мобильны, тогда как электрические требуют наличия поблизости источника тока или бензинового генератора. По сравнению с механическими бурами, электро- и бензобуры чаще выходят из строя.

Ножи и способы крепления

Рабочие части изготавливают разной формы: закругленные, прямоугольные и для спиралевидных винтов (шнеки). Также самодельные ручные буры бывают со съемными и несъемными лопастями. В первом случае на нижнем конце стержня при помощи электросварки крепятся стальные полки под углом 25-30 градусов, а затем проделывается несколько отверстий под крепеж (аналогичная операция выполняется и с лопастями).

Соединяются элементы при помощи болтов или шпилек и гаек с шайбами. «Стационарные» диски просто привариваются к металлическому стержню. Для более плотного прилегания уже готовых лопастей к трубе перед установкой по краям предварительно потребуется вырезать полукруглые отверстия.

Производительность инструментов и качество работ

Производительность ручного ямобура зависит от конструкции изделия, типа режущего элемента, а также диаметра и глубины отверстия в грунте. Чтобы пробурить лунку диаметром 25–30 см и глубиной 3 метра, потребуется 2–3 часа. Ручным буром проблематично выполнять трудоемкие работы, но для повседневных задач он вполне сгодится. С его помощью можно проделать до 30-ти лунок в день — чтобы облегчить работу, используйте специальные треноги.

Если решили изготовить инструмент своими руками, для режущих лопастей выбирайте только высококачественную сталь — в этом случае самоделка прослужит верой и правдой не один год.

Самостоятельное изготовление бура

Используя обычный ручной или механизированный ямобур, можно быстро и аккуратно пробурить отверстия в грунте под посадку деревьев, установку столбов и т.д. Вот только покупать дорогой электроинструмент или бензобур для выполнения разовых работ на участке нецелесообразно (а иногда требуется изделие нестандартных размеров). Поэтому в таких ситуациях ручной бур для земляных работ при желании можно изготовить своими силами.

Садовый бур своими руками

Сначала приварите ручку перпендикулярно вертикальному стержню, в качестве которого можно использовать пустотелую трубу, стальной прут или арматуру. При выборе материала учитывайте для каких задач вы делаете бур земляной своими руками. Лопасти проще всего изготовить из твердосплавного пильного диска — разрежьте его болгаркой, а затем приварите две половинки к стержню.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Возьмите квадрат из листового металла с размерами 210х210 мм и толщиной 3–4 мм, отметьте центр, проведя две диагонали, и при помощи штангенциркуля прочертите окружность нужного диаметра, после чего вырежьте болгаркой. Также потребуется труба на три четверти и бендикс от стартера.

При помощи специальной коронки или на токарном станке просверлите в круге отверстие под диаметр трубы. К нижней части стержня приварите стальной треугольник (можно использовать обрезки металла, оставшиеся от квадрата), а потом на расстоянии 10 см от его края насадите круг, зафиксировав его электросваркой. В продольном сечении диска сделайте два пропила и разогните их в разные стороны, чтобы угол изгиба был в пределах 25–30°. К верхней части трубы приварите бендикс и горизонтальную ручку. Земляной бур своими руками готов.

sdelairukami.ru

Садовые ручные буры: виды и изготовление своими руками

Боевая «подруга» дачника – лопата хорошо справляется с работой в саду и огороде. С ее помощью можно выкопать траншею под фундамент и яму для саженца.

Однако, есть операции, где этот шанцевый инструмент неэффективен и его может заменить только ручной бур для земляных работ.

Примеров его использования можно привести немало. Возьмем самый простой – яму под столб забора. Лопатой вы не сумеете быстро и компактно выкопать ее.

Этот инструмент требует много места для «маневра», поэтому вместо шурфа диаметром 10-15 см, придется рыть широкую яму. Причем, чем глубже вам нужно вкопать столб, тем шире она будет.

Для ручного бура такая работа займет в два-три раза меньше времени. Шурф получится компактным и земли придется вынуть совсем немного. Не забудем и о таком важном моменте, как сохранение естественной структуры и плотности грунта. Копка лопатой нарушает ее, земля становится рыхлой. Поэтому при обратной засыпке нужно правильно уплотнить грунт (послойно с одновременным смачиванием).

Шнековый ручной бур для столбов обеспечивает максимальную скорость работы и снижает ее трудоемкость. Глубина ямы может составлять 0,5 — 1,5 метра, а при использовании удлинителей – до 5 метров.

Где может найти применение данный инструмент?

Ответы на этот вопрос очевидны:

  • Установка столбов ограждения;
  • Колодцы-скважины для воды и закладки инженерных сетей;
  • Высадка саженцев;
  • Свайные фундаменты (под дачный дом и хозпостройки).

Разновидности и технические характеристики ручных буров

Практическое использование «вертикальных лопат» выявило их преимущества и слабые стороны. В результате были разработаны несколько разновидностей ручных буров.

Самый простой садовый ручной бур – трубчатая штанга с рукояткой на одном конце и двухлопастной фрезой на другом.

Простота конструкции – гарантия надежности, однако, кроме неглубокой ямы или скважины вы им ничего не выкопаете.

Вторая разновидность – инструмент, оснащенный съемными фрезами разных диаметров. Его можно использовать для бурения практически всех видов шурфов и скважин.

Кроме пластинчатого, в продаже можно встретить шнековый бур. От своего собрата он отличается тем, что за режущими лопастями у него идет винтовой шнек. Такой инструмент за один рабочий цикл забирает больше грунта, что ускоряет копку ямы.

Усовершенствованный ручной бур имеет несколько фрез и разъемную конструкцию штанги. Это позволяет наращивать его, заглубляясь на нужную отметку.

Удлинитель рукоятки – еще одна полезная опция, которая встречается в бурах, предназначенных для проходки глубоких скважин. Работать таким инструментом легче. Крутить ручку можно вдвоем с напарником, увеличивая режущее усилие кромки и скорость проходки.

Особый вид – ручные буры ТИСЭ, иногда называемые фундаментными. Они имеют довольно сложную конструкцию. Она обеспечивает проходку широких скважин под сваи и создает в их нижней части расширения.

Такой бур имеет широкий грунтоприемник, в котором скапливается земля с мелкими камнями (диаметр до 5 см). Специальная откидная лопатка начинает работать в самом конце скважины, расширяя опорную часть будущей железобетонной сваи.

Кроме плоской режущей кромки, в некоторых ручных бурах используется зубчатая. Она лучше рыхлит грунт, облегчая работу.

Выбирая ручной буровой инструмент, обращайте внимание на технические характеристики, о которых мы сказали выше. Если работать им придется не часто, копая ямки под посадку деревьев и столбики, лучше купить недорогой бур с одной фрезой.

Тот, кому предстоит копка глубокой скважины водоснабжения, монтаж столбчатого фундамента или установка ограждения вокруг участка, не обойдется без бура с наращиваемой штангой и удлинителем ручки. В конструкции такого инструмента предусматривается возможность замены фрез.

Ручной бур, которым можно работать вдвоем, преодолевает не только песчаные, но и глинистые грунты с включением некрупных камней. Если же на участке почва каменистая, то ручной бур вам не поможет. Здесь потребуется экскаватор или ручная копка лопатой с выемкой камня.

Производители и ориентировочные цены

Благодаря простоте конструкции и высокому спросу, на рынке представлена продукция десятков компаний. Несмотря на это, предпочтение лучше отдать известным маркам. К ним можно отнести бренд Зубр. Как видно из фотографии, этот инструмент имеет две винтовые фрезы – меньшего и большего диаметра.

Это облегчает процесс бурения: меньшая фреза легче заходит в грунт, пробивая в нем узкий канал. Широкой остается лишь расширить его стенки.

Ориентировочная цена на садовый ручной бур Зубр диаметром 300 мм без удлиняющей насадки-штанги составляет 2000 рублей.

Хорошо зарекомендовали себя ручные буры финской компании Fiskars. Они надежны и удобны в работе. Цены на такой инструмент стартуют с отметки в 3200 рублей.

Для копки ям в грунте, загрязненном строительным мусором и насыщенным мелкими камнями, предназначен ручной бур Торнадо. Он представляет собой комбинацию вилообразного и пластинчатого шнеков.

Создавая минимальное сопротивление вращению, такой наконечник уверенно проходит грунт, который плохо берет стандартный буровой инструмент.

Ориентировочная стоимость бура Торнадо составляет от 1200 рублей.

Самостоятельное изготовление бура

Конструкция «вертикальной лопаты» предельно простая. Поэтому его изготовление доступно домашнему мастеру, располагающему сварочным аппаратом, дрелью и болгаркой.

Для того, чтобы сделать ручной бур своими руками, потребуется:

  • Водопроводная стальная труба для штока (длина 1,5 метра, внутренний диаметр 15 мм);
  • Стальная труба или кусок арматуры для ручки (длина 40-50 см, диаметр 20 мм);
  • Сверло по металлу диаметром 15 мм;
  • Диск от циркулярной пилы (диаметр 150-200 мм);

Для усиления бура вместо диска можно взять толстый листовой металл (3 мм) и вырезать из него круг нужного диаметра. Разрезав его на две половинки и заточив кромки у каждой, мы получим прочную фрезу. Ее лопасти нужно приварить к штоку так, чтобы угол между ними составлял 30 градусов.

К концу штока приваривается сверло, которое будет играть роль направляющего наконечника. К другому концу строго перпендикулярно приваривают рукоятку.

Если в хозяйстве есть лишний лом, его также можно использовать в качестве основы для бура. Сверло в этом случае не понадобится. Его заменит острый конец лома.

Более универсальную конструкцию тоже можно сделать своими руками. Для этого к свободному концу штанги приваривают гайку, а к съемной рукоятке – болт. Такой бур снабжается трубчатым удлинителем. На одном его конце нужно приварить гайку, а на другом – подходящий по размеру резьбы болт.

Видео по теме:

greensector.ru

Как сделать ручной бур: чертежи, этапы выполнения работ

Люди, имеющие в собственности земельные участки, часто задаются вопросом, как сделать бур своими руками. Автоматизированные буровые установки, используемые для бурения скважин, обладают высокой мощностью и бурят на большую глубину. Дорогостоящее оборудование отлично подойдет для больших строительных компаний и бригад, предлагающих населению услуги по бурению скважин. Но приобретать или брать в аренду подобную установку для работы на небольшом участке земли не рентабельно. В этой статье предложены чертежи простых и сложных конструкций и подробное описание, как сделать бур самостоятельно в домашних условиях.

Рис.1: Виды ручных приспособлений для бурения

Использование ручных бурильных устройств

Небольшой бур, сделанный самостоятельно, можно использовать не только для создания колодцев. С помощью приспособления устанавливаются опорные столбы для заборов, беседок, возводятся временные сооружения и прочее. Ручной бур всегда будет необходим там, где нужно сделать лунку небольшой глубины и диаметра. Но самодельные конструкции подойдут только для бурения сравнительно мягкой и рыхлой земли. Работать на твердой каменистой почве они не будут. Глубина скважины, выполненной ручным приспособлением, может достигать 20 м. Показатель напрямую зависит от характеристик почвы, и прочности главного элемента конструкции — разъемной буровой трубы.

Рис.2: Схема бурильного устройства

Разъемная труба — это основная часть в конструкции бура, длина которой увеличивается по мере углубления устройства в почву.

Важно обратить внимание на предел физических возможностей ручного приспособления. После прохождения определенной глубины затрудняется прокручивание резца и осложняется выемка земли.

Делая бур своими руками необходимо тщательно продумать конструкцию ручки, от которой зависит удобство применения устройства. При разработке элемента важно учитывать следующие факторы:

  • сколько людей будет работать буром (один или два);
  • максимальная глубина бурения;
  • характеристики почвы.

Ручка и верхняя часть трубы соединяются с помощью сварки. Прокат, из которого изготавливается ручка, должен иметь высокий показатель прочности.

Рис.3: Схема соединения элементов

Способы изготовления бурового стержня

Длина арматуры для изготовления трубы выбирается в зависимости от предназначения бура. Например, если устройство будет применяться для выкапывания лунок под кустарники или опорные столбы, то для его изготовления достаточно трубы длиной до 1,5 м. Более длинное приспособление создаст определенные неудобства при работе, так как величина штанги обратно пропорциональна сопротивлению металла усилию на скручивание.

Рис.4: Секции разъемного приспособления

Если владелец участка предполагает с помощью бура делать скважину глубиной более полутора метров, лучше сделать разъемную трубу с длиной секции от 1 до 1,2 м.

Сделать садовый бур своими руками можно несколькими способами:

  1. Резьбовая муфта считается среди специалистов идеальным вариантом соединения штанг. Каждая секция внутри оснащается резьбой, соответствующей размеру трубы, и производится муфта определенной длины. Применение шплинтового фиксатора исключает возможность самопроизвольного раскручивания элементов бура.
  2. При небольшом диаметре буровой трубы можно торцы каждой секции оснастить болтом и гайкой подходящего размера. Соединение выполняется при помощи сварочного автомата. Ненадежность варианта обусловлена тем, что на тонкостенной трубе сварочный шов и фиксация резьбовых соединений, как правило, обладают низкой прочностью.
  3. Один из самых простых методов — это выполнение муфт из трубы, имеющей диаметр больше, чем у штанги. Муфта наглухо приваривается с одного конца первой секции. А с другой стороны в муфту вставляется вторая секция и так далее. Избежать проворачивания элементов можно с помощью установленного поперек секции болта, зафиксированного с другой стороны гайкой.

Изготовление лопастей

Дисковый бур

Лопасть, или нож для бурения — это основной рабочий элемент бура. Приспособление выполняется несколькими способами в зависимости от характеристик почвы, глубины скважины, умений и навыков мастера.

Наиболее востребованные виды ножей:

Самой простой конструкцией является листовой спиральный короткий бур. Диаметр устройства может быть различным, но при выборе следует учитывать тот факт, что ручка вращается легче при малом диаметре приспособления. Толщина металла для изготовления ножа — от 1,5 до 3 мм. После изготовления, режущую поверхность необходимо заточить, а кромки расположить к буровой трубе под углом 40 градусов.

Рис.5: Листовой спиральный короткий бур

Лопасти можно изготовить из использованных металлических дисков для циркулярки. Детали разрезаются пополам и располагаются так же, как и в первом случае. Преимуществом дисков является то, что они не гнутся и не деформируются при нагрузках.

Ложковое ручное устройство

Ложковый бур является более сложной конструкцией. Используют приспособление для выполнения небольших скважин под воду до 20 м глубиной. Диаметр трубы выбирается в зависимости от размеров скважины, в которой будет размещено оборудование. Длина бура может доходить до 1 м 20 см. Конец устройства оснащается сверлом, имеющим большой диаметр. Это необходимо для поддержания правильного направления во время бурения.

Рис.6: Ложковые буры

Нюансы, которые следует учитывать при выполнении бура

Желающие самостоятельно сделать качественный, прочный и надежный бур, должны обратить внимание на следующие нюансы.

  1. Универсальный ручной бур, пригодный для выполнения различных, по назначению и объему, работ должен иметь не приваренные, а съемные лопасти. Если к устройству будет приложен комплект круглых ножей, имеющих разную форму и диаметр, то многофункциональное приспособление пригодится для выполнения огромного ассортимента работ.
  2. Специалисты утверждают, что для бурения неглубоких лунок под посадку кустарников и других растений, ямок под опорные конструкции, скважин, определяющих уровень грунтовых вод, и монтажа подземных коммуникаций лучше всего подойдут ножи диаметром от 9 до 12 см.

Для высадки растений имеющих стержневой корень, заливки опор, выполнения компостных ям и колодцев нужны лопасти диаметром от 17 до 25 см.

  1. Чтобы при сварке ручка рычага не сместилась от заданного угла в сторону, ее нужно закрепить сварочной струбциной. Важно помнить, что ручка приваривается к стойке только под углом 90 градусов.

Сделать самостоятельно функциональное и качественное устройство для бурения несложно, если придерживаться определенных правил и рекомендаций, данных специалистами.

Придерживаясь определенных правил изготовления, соблюдая последовательность этапов и прислушиваясь к рекомендациям специалистов, любой желающий может сделать качественный инструмент, который долго будет приносить пользу своему владельцу.

Советуем почитать: Буровое оборудование

Возможно вам также будет интересно почитать: Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

oburenie.ru

Бур для скважины: как сделать своими руками, чертежи самодельного ручного устройства

Чтобы обеспечить надлежащий уровень комфорта на даче, необходимо побеспокоиться о наличии системы водоснабжения, будь то скважина или колодец. Необходимо подготовить соответствующее оборудование. Рассмотрим, какие существуют виды буров для скважин и как их правильно соорудить своими руками.

Конструкция ручного бура на воду

Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

Конструкция должна иметь:

  • Режущий элемент.
  • Штангу.
  • Ручку.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

  1. Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
  2. Соединение гайкой и болтом. К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
  3. Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Виды буров для грунта

Три наиболее распространенные:

  1. Спиральный.
  2. Ложковый.
  3. Ударный.

Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.

Спиральный

Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.

По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.

В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.

Преимущества:

  • Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
  • Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
  • Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.

Недостатки:

  • Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.

Ложковый

Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

Преимущества:

  • Вполне реально изготовить своими руками.
  • В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
  • Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.

Недостатки:

  • Нужен помощник.
  • Серьезные трудозатраты.

Ударный

Он подходит для разных видов почв:

  • Мягкой.
  • Вязкой.
  • Твердой.
  • С валунами.

В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.

Преимущества:

  • Используется для земли разного состава.
  • Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.

Недостатки:

  • Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
  • Необходима бурильная система (тренога).
  • Без помощи никак не обойтись.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:

  • Стальной прут.
  • Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
  • Муфта, чтобы соединить штангу.
  • Дисковая пила для изготовления резцов.
  • Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
  • Тросик.
  • Металлический лист и прочее.

Инструментарий:

  • Болгарка.
  • Сварочный аппарат.
  • Тиски.
  • Молоток.
  • Перфоратор.
  • Дрель.
  • Защитная маска.
  • Круг по металлу и прочее.

Как сделать своими руками

Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

  1. Спиральный.
  2. Ложковый.
  3. Ударный.

Спиральный

Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

  • Трубу заданной длины с толстой стенкой.
  • Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

Процесс сборки выглядит так:

  • Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
  • Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
  • Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
  • Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
  • Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый

Следует подготовить:

  • Трубу с толстыми стенками.
  • Сварочный аппарат.

При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

Совет! Перед началом изготовления самоделки предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.

Ударный

Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это существенно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Помимо закалки, выполняется заточка для формирования зубцов.

Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

Советы и подсказки

Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

  1. Насколько глубокая она будет?
  2. Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
  3. Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
  4. Присутствуют ли в почве корни?

От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.

Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать желонку. С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Совет! Оптимальным будет выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют низкие обороты, но они достаточно мощные.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин. В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

  • Найти точное место с водой.
  • Сразу определить место для отработки.
  • Обговорить стоимость работ.
  • Установить сроки работы и прочее.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Полезное видео

Ручной гидробур:

Шнек:

Читайте также:  Что это такое бурение артезианской скважины на воду

wodakachka.com


Смотрите также