Заказать звонок


все коммерческие предложения высылать на [email protected]
для оформления заявок [email protected]



Сколько надо кирпича на 1 кв м кладки в кирпич


Сколько надо кирпича на камин

В этой статье я решил коснуться важных моментов, с которыми сталкиваются печники при возведении угловых каминов.

П рофессиональный печник может построить качественный угловой камин, который будет исправно работать и красиво выглядеть. Но как новичку выполнить всю работу самостоятельно? В этой статье я решил коснуться важных моментов, с которыми сталкиваются печники при возведении угловых каминов.

Я решил подробно описать именно эту модель по нескольким причинам. Во-первых, такой камин может быть размещен в помещениях даже небольшой площади. Он может быть возведен в небольшом садовом домике, чтобы в нем было комфортно находиться в холодное время года.

Предварительный этап – расчеты

До начала самостоятельных работ следует определиться с размерами и формой камина. Первое, что нужно сделать – это рассчитать размер топки. Этот параметр зависит от площади комнаты. При стандартной высоте перекрытий площадь топочного отверстия и площадь комнаты соотносятся 1:50. Например, при площади помещения 15 кв. м. площадь топки 0.3 кв. м., а при 20 кв. м. – 0.4 кв.м.

Параметры самого топочного отверстия высчитываются следующим образом:

1 высота топки должна быть меньше на 1/3-2/3, чем ширина;

2 глубина топки в нижней части принимается равной 2/3 от высоты портала (для лучшей тепло отдачи).

Руководствуясь вышеуказанными рекомендациями, вы можете самостоятельно рассчитать параметры топки для своего случая.

Фото:о работе камина

Когда первый этап расчетов прошел, следует переходить к определению площади сечения дымового отверстия. Этот параметр камина зависит от площади отверстия топки и должен быть в 8 раз ее меньше. Общие размеры камина будут зависеть от основного материала для его строительства. Например, если вы будете складывать камин из кирпича, то при расчетах нужно учитывать параметры кирпича (6.5Х12Х25 см) и толщину швов ( до 0.5 см).

Для дальнейшей работы необходимо знать общие сведения о работе камина. Горячий дым из топки поднимается в хайло и далее в дымосборник (дымовую камеру). Он предварительно проходит через зуб, который устроен таким образом, что искры и сажа задерживаются внутри конструкции (на зубе) и не падают обратно в топку. Над дымосборником установлена задвижка. С ее помощью перекрывается поток холодного воздуха в комнату через дымоход во время простоя камина.

Как выбрать место для камина

Угловой камин может стоять во внутреннем или наружном углу дома. Но расположение камина нужно выбирать исходя из того, где дымоход будет выходить через перекрытия наружу. Высота дымовой трубы над настилом крыши зависит от того расстояния между ней и коньком.

Для определения высоты трубы следует воспользоваться следующей инструкцией:

Фото: Определения высоты трубы
  • если расстояние между коньком и трубой 3 метра и более, то угол между линией, проходящей через верх дымоход и конек и горизонтальной прямой, выходящей из конька, должен быть 10 градусов;
  • если расстояние между коньком и трубой менее 3 метров, то дымоход должен возвышаться над коньком на 0,5 метров и более.

Чертеж камина

Чтобы камин получился красивый и работоспособный, кладку необходимо выполнять по специальным чертежам – порядовкам. В них указывается подробная кладка каждого ряда. Порядовки чертятся на миллиметровой бумаге(Как читать чертеж смотреть здесь). По ним можно точно рассчитать необходимое количество кирпичей, для самостоятельного возведения камина. Чтобы понять сколько нужно кирпичей следует сложить данные всех рядов ( при этом те кирпичи, которые отмечены как половинки или трехчетверки следует считать как целые) и прибавить к этому числу 10%. Если вы впервые будете возводить камин, то имеет смысл обратиться за разработкой порядовок к профессиональному печнику.

Необходимые материалы и фурнитура
  • Обычный кирпич.(300 шт)
  • Огнеупорный кирпич.(80 шт)
  • Песок. Его следует подготовить для работы. Сначала просеять через мелкое сито ( размер ячеек не более 1.5 мм), а потом замочить несколько раз в воде. Воду следует менять и прекратить вымачивать песок, когда она станет прозрачной. Таким образом, из песка удалиться вся пыль и мусор.
  • Щебень для фундамента.
  • Арматура (для армирования в стену)
  • Синяя глина для связывания рядов кладки.
  • Портландцемент.(2 мешка)
  • Уголки из стали.(3 шт.)
  • Дымовая заслонка.

Устройство фундамента

Печники рекомендуют строить самостоятельно камин на этапе возведения дома. Это объясняется тем, что камин должен иметь свой фундамент, а следовательно нужно разобрать пол и вырыть котлован. Без котлована можно обойтись только в том случае если пол в доме намного выше уровня земли. Тогда нужно только утрамбовать грунт под фундаментом. Параметры фундамента больше цокольного ряд кладки с каждой стороны на 5-6 см. Глубина котлована до 70 см.

Фото: Устройство фундамента

1. Когда размеры фундамента определены по ним следует изготовить опалубку из дерева. 2. Опалубку изнутри гидроизолировать. Для этого ее нужно обшить рубероидом или обмазать битумом. 3. На дно котлована засыпать щебень слоем 10-12 см.4. Утрамбовать его. Поверхность должна получиться ровной. 5. Установить на подложку из щебня опалубку. 6. Внутрь опалубки уложить битый кирпич или крупные камни. Свободное пространство заполнить щебенкой.7. Смешать цементный раствор из цемента ( одна часть) и песка ( три части). Раствор готовиться следующим образом: сначала смешать сухие компоненты, а только потом постепенно добавлять воду. Готовая смесь должна напоминать густую сметану. Не следует готовить раствор « с запасом». Его необходимо использовать в тот же день.8. Залить получившийся раствор в опалубку, так что он покрывал слой бута. 9. Дать ему схватиться в течение 24 часов.10. Ежедневно заливать по слою бута, до тех пор, пока фундамент не будет ниже на 5-6 см, чем уровень пола.11. Выровнять поверхность. 12. Загладить ее бетоном.13. Накрыть получившийся фундамент полиэтиленом и дать ему полностью затвердеть. На это потребуется до 7 дней. После этого можно снимать опалубку.

Приготовление кладочного раствора

Фото: Приготовление раствора

Для кладки кирпичей в каминах используется глиняный раствор. 1. Глина предварительно замачивается на несколько дней. При этом воду следует периодически доливать. 2. Процедить получившийся раствор через сито. Масса должна получиться однородная без комочков.3. Смесью залить сухой песок. Консистенция должна напоминать густой кисель.После этих этапов рекомендуется определить качество глиняного раствора.

Это делается следующим образом:

  • из раствора нужно скатать небольшой шарик ( диаметр 4-5 см);
  • положить его между струганными дощечками и надавить сверху.

Если шарик начинает разваливаться сразу, в растворе много песка. Если шарик плавно сжимается без образования трещин, то печка слишком мало. Появление трещин при сжатии 1/3 от диаметра шарика, говорит об идеальном соотношении глины и песка. Если концентрация раствора не идеально, то начинать кладку камина нельзя. Нужно добиться правильного соотношения всех компонентов.

Этапы кладки камина

1. На готовый фундамент уложить 2 слоя гидроизоляции. В качество нее могут быть использован рубероид или толь. 2. Выложим первый ряд камина из цельных качественных кирпичей в сухую, для разметки и габаритов камина(удобнее класть из целых кирпичей). Рекомендуется перед началом кладки вымочить кирпичи в воде 2-3 минуту. В противном случае сухой кирпич вытянет всю влагу из раствора. Из-за этого кладка может быстро разрушить. 3. Цокольный ряд можете выложить на ребро(“до нуля пола”). На цементном растворе.4. Ряды класть на обычный цементный раствор, кирпичи ставить плашмя. 5. Через 7-8 ряда от основания начать формирование топки. Следующие ряды класть на обычный глиняный раствор.6. Заднюю стенку топки и дымосборника сделать под наклоном. Для этого выкладывать каждый последующий ряд кирпичей с небольшим напуском в 5-6 см. Для того чтобы наклон получился ровным в кладку можно вмонтировать стальной лист. 7. Далее нужно перекрыть отверстие портал. Для этого можно использовать опалубку или стальные уголки. Чтобы портал камина получился красивым, рекомендуется сначала примерить кирпичи насухо, а только потом укладывать их на раствор.8. Выложить дымоходную трубу. После каждого ряда проверять вертикальность кладки.9. Кладку трубы выше крыши выполнить на цементно-песчаный раствор.10. Места, где труба проходит через перекрытия гидроизолировать.

11. В том месте, где труба выходит наружу выполнить напуск в кладке.

Полезные советы

Е сли после окончания работ вы не планируете облицовывать камин, то рекомендуется при кладке раствор не доводить до края кирпича, а оставлять запас 0.4-0.5 см или выдрать раствор из шва. Такая техника позволит впоследствии расширить швы. Чтобы камин получился красивый и работоспособный нужно периодически проверять вертикальность углов и стенок и горизонтальность рядов. Можно пользоваться обычным отвесом или угольником. При выполнении кладки топки и дымовой камеры ровнять глиняный раствор лучше всего вручную. Это позволит уладить из раствора мусор. После 5-6 рядов нужно протереть внутренние стенки сырой тряпкой, для того чтобы убрать излишки.Вся кирпичная кладка выполняется с перевязкой швов. Но при облицовке, перевязку топки с каркасом делать не нужно, между ними огнеупорная ткань. Если это не учесть, то кладка может разрушиться из-за перепадов температур. Для обеспечения пожарной безопасности перед топкой нужно положить железный лист.

Чтобы в дымоход не попадали атмосферные осадки и мусор его можно закрыть снаружи железным оголовком.

Примерная схема нашего углового камина.

Порядовка — схема для возведения камина или печи, еще не ограничивает круг всех возможных вопросов. И если с выбором глины проблем практически не существует, то грамотно и избирательно найти кирпич для камина не так просто. Все мы понимаем, что от качества материала будет зависеть и внешний вид, и функциональность устройства. Но, прежде чем производить отбор, необходимо иметь общее представление о том, какими марками кирпича представлен современный рынок строительных материалов.

К сожалению, приглашение на строительные работы профессионального печника еще не решит всех проблем. Многие работники, в силу своей безответственности, не обращают внимания на то, какой кирпич им предоставлении и не могут оказать содействия в его подборе. Так или иначе, выбор подходящего материала в большинстве случаев будет возложен на ваши плечи.

Виды нагрузок на различные отделы печи

Чтобы понять, какой кирпич можно и нужно применять, следует уяснить, что любой камин состоит из отдельных модулей. На каждый такой модуль действуют внешние факторы, имеющие различную природу. Поэтому и материал нужен в каждом конкретном случае различный. Печь в разных своих частях может испытывать влияние температур, механического давления, агрессивных сред, а в верхних частях неизбежно действие эрозии.

Масса печи или камина, выполненных из кирпича, может достигать нескольких тонн. Для такой конструкции требуется надежное основание. Фундамент заливается цементным раствором, а под ним находятся бетонные блоки. Но верхние слои основы выложены кирпичом, поэтому на свойства кирпича у основания камина накладываются определенные требования, связанные с его устойчивостью к механическим воздействиям.

  • Фундамент возводится под полом, на глубине около 60 см. В этой зоне у некоторых домов температура в зимний период достигает отрицательных значений. Поэтому возведение фундамента для печей и каминов производится с помощью прочного и устойчивого к морозам вида кирпича.
  • Топка современных каминов представлена металлической кассетой, которая вставляется в каркас. Но встречаются варианты, в которых полностью вся камера выложена кирпичом. Температура внутри топочной камеры достигает нескольких сотен градусов. Это критическое значение для большинства строительных материалов, но только не для специального шамотного вида, который имеет повышенные термостойкие качества.
  • Зона в непосредственной близости к топке, где происходит передача тепла от теплого воздуха к корпусу, тоже находится под действием повышенной температуры. Однако ее показатели не такие высокие, но акцентируется внимание на теплоемкости материала. Передачу и аккумуляцию тепла лучше всех выполнит жаропрочный керамический кирпич.
  • Отдельного внимания требует внешность камина. Портал может быть отделан декоративным материалом, который представлен в большом многообразии, но классическим вариантом остается фактура самого кирпича с расшитыми швами. Для того чтобы оставить эстетичную картину одного мастерства не хватит. Нужно еще, чтобы кирпич был специальный, облицовочный, а под декоративную отделку желательно подобрать варианты с множеством неровностей для усиленного скрепления раствора штукатурки или клея.
  • Удивительным является то, что к печной трубе и дымоходу требования не становятся мягче. Казалось бы, температура продуктов сгорания уже не такая, как в топке, газ отдал значительную часть своей энергии, и можно дымоход выложить любым кирпичом. Но необходимо учитывать разность температуры среды внутри трубы и снаружи, постоянное действие ветра и осадков, химическую агрессию со стороны продуктов горения. Вариантом для решения данного вопроса служит двухслойная кладка из кирпичей с разными характеристиками. Внутри используется термостойкий материал, для печей и каминов снаружи – с малой теплопроводностью. Такое сочетание даст компенсацию разрушительному действию разности показателей температуры.

Параметры в маркировке

Для того чтобы выбрать нужные параметры из многочисленных вариантов, необходимо научиться читать их по маркировке кирпича. Если на поверхности кирпича завод не выпрессовывает марку, то узнать ее можно в паспортной документации.

  • Габаритные размеры. До недавних пор все считали, что каждый кирпич имеет стандартные размеры. В большинстве случаев это является фактом, но количество исключений настолько велико, что сегодня нельзя пренебрегать таким параметром, как габариты. Тот самый стандартный кирпич имеет длину 25 см, ширину 12 см и высоту 6,5 см. Но встречаются модели с длиной 288 мм, ширина может быть уменьшена до 85 мм или увеличена до 138 мм, а высота бывает двух видов: 6,5 см и 8,8 см.
  • Показатель прочности. Выражать прочность удобнее в виде давления, которое кирпич может выдержать без нарушения свойств. Но использовать привычную систему единиц не очень удобно. Поэтому применяют единицу измерения – кгс/см2 (килограмм-сила на квадратный сантиметр). Килограмм-сила – это вес тела массой 1 кг. Это параметр маркируется буквой «М». Он варьируется от значения 25 до 500. Обычно кирпич для кладки печей и каминов имеет марку М-150 или М-200. Чрезмерно большие значения этого показателя недопустимы, так как в их составе уже появляются примеси, которые приводят к разрушению при повышенных температурах.
  • Показатель морозоустойчивости. Этот параметр, который маркируется буквой «F», определяет максимальное количество циклов, содержащих процессы глубокой заморозки и разморозки. Его нельзя сравнивать с количеством зим, так как в течение одного сезона температура может несколько раз опускаться до больших значений и одолевать нулевой порог. На параметр морозоустойчивости следует смотреть, конструируя фундамент или дымоход, так как именно эти участки находятся в зоне риска действия низких температур.
Читайте так же:  График подготовки к отопительному сезону образец

  • Степень теплопроводности. Теплопроводность материала, из которого сделан камин, играет важнейшую роль в выполнении функции обогрева помещения. Задача камина или печи заключается в том, чтобы отобрать тепло, которое выделилось и передать его воздуху в комнате, чтобы оно не успело выйти вместе с газами в трубу. Выполнить эту задачу более качественно может материал с большой теплопроводностью. Он поглотит много энергии за минимальное время и затем всю эту энергию будет отдавать. Большое значение теплопроводности свидетельствует о том, что печь будет иметь повышенный КПД. К сожалению, мы не можем оценивать некоторые величины. В их числе и теплопроводность. Полагаться нужно только на процедуру сравнения. Приоритетом обладает марка со сравнительно большим показателем.
  • Гигроскопичность. Пару слов придется сказать о гигроскопичности. Это приспособленность за счет пор с материале впитывать влагу внутрь. Обилие влаги встречается под полом в районе фундамента и в дымоходе, так как вода является одним из продуктов окисления. Именно в этих местах необходимо использовать кирпич, отталкивающий влагу, а не впитывающий ее. Если материал будет впитывать жидкость, то это приведет к его деструктуризации.

Классификация по способу изготовления

Классификация кирпичей связана с их многочисленностью. Все они по-разному изготавливаются. Некоторые варианты изначально не смогут выполнять определенные функции. Все это необходимо знать, чтобы не выполнять лишней работы при отборе материала.

  • Силикатный кирпич. Отличить такой кирпич по внешнему виду не составит труда. Он привлекает взгляд своими ровными чертами. Причиной тому служит то, что кирпич готовится из мелкого песка и извести. Под большим давлением масса прессуется в специальной форме. Получившийся строительный материал впитывает влагу, обладает низкой степенью прочности и теплопроводности. Сразу становится ясно, что такой кирпич не найдет своего применения ни на одном из этапов строительства камина.
  • Гиперпрессованный кирпич. Для приготовления такого кирпича применяют отсевы известковых пород с добавлением цемента. По определенной технологии происходит прессовка, в результате чего прочность материала достигает высоких показателей. Но и при этом условии такой кирпич не заслужил доверия мастеров, чтобы его использовали для печного строительства. Дело в том, что он не выдерживает ни малейшей деформации. Если камин начнет давать осадку, то материал сразу разрушается. Большая плотность гиперпрессованного кирпича приведет к тому, что масса камина тоже станет непомерно большой.
  • Керамический кирпич. Керамический кирпич уже близок по своим показателям к материалу для каминов. Он в своей основе имеет глину, и все его характеристики зависят от ее породы и от способа изготовления кирпича. В этом вопросе мастера изучили свойства продукции от некоторых производителей и знают, какой кирпич следует выбирать. Однако они воздерживаются от того, чтобы использовать данный материал, обкладывая сердцевину очага.
  • Шамотный кирпич. Необходимость применения огнеупорного кирпича диктуется высокими показателями температур. Внутри топки температура превышает 1000°С градусов. Для отделки топки используется специальный шамотный кирпич, который изготовлен из глины, обладающей огнеупорными качествами. Для улучшения его характеристик в состав добавляют различные примеси. В результате кирпич не крошится даже при механическом воздействии. Отличительной чертой является его телесный цвет. Но он не используется для кладки всей печи, так как это слишком дорого по себестоимости. Им отделывают только внутреннюю часть топки и начало дымохода.

Как подобрать по внешнему виду

Даже выбрав подходящую марку кирпича нельзя быть уверенным в его качестве. В производстве часто встречаются отклонения от норм технологии, поэтому каждый элемент необходимо отбирать по внешнему виду.

  • Кирпич ровный, без искривленных граней, соответствует размеру.
  • При постукивании молотком должен издавать достаточно звонкий звук.
  • Место скола прочное, не крошится. Масса однородная, без примесей и пустот.

Нельзя не подчеркнуть тот факт, что многие кирпичные заводы заслужили свое уважение качеством продукции, поэтому на слуху у опытных мастеров. На эти знания тоже можно ориентироваться при выборе материала для каминов.

Никто не будет спорить, что при наличии собственного дома, камины из кирпича своими руками — это своеобразная подпись, росчерк собственного стиля. Именно о том, как все привести в идеальное состояние, как выложить камин самостоятельно, мы и поговорим в этой статье.

Фото самостоятельно возводимого камина

Камин в доме

С чего начать

Возьмем за основу момент того, что этот объект нам можно выкладывать в частном доме. То есть это неоспоримый момент, и уж если мы живем в квартире, то и речи о такой части интерьера быть не может.

Зато для загородного дома камин — это самое настоящее удовольствие! А раз уж мы взялись все сделать самостоятельно, то сразу оговоримся, что первый свой камин выложим в эконом классе, и постараемся минимизировать расходы.

Не будем скрывать, что первым шагом будет поиск информации о предполагаемой работе. И, естественно, нам понадобятся чертежи каминов из кирпича. Все-таки для первого раза у большинства из нас есть очень скудные представления об этой конструкции, и ограничиваются они только визуальными моментами.

Очаг – не только часть декора, но и обогрев

Важно! Сегодня на рынке строительных материалов можно встретить новые технологии в создании камина, но мы, все же, остановимся именно на кирпиче, и не столько, как дань консерватизма это, сколько признание его исключительно полезных свойств.

Подготовка материала

Для того чтобы выложить небольшой кирпичный камин, нам потребуется около 500-600 штук кирпича. Мы предлагаем использовать двойной силикатный кирпич М 150. Это наиболее распространенный строительный материал, который идеально подходит именно под кладку камина и печи.

Далее, закупаем около 50 штук специального огнеупорного кирпича, без которого кладка невозможна. Многие предпочитают класть кирпич на простой цементный раствор, но мы рекомендуем все-таки применить специальную печную смесь для кладки. Учитывая, что это наш первый опыт, простой раствор оставим профессионалам.

  • Стекло-магниевый лист, толщиной в 1,м см. Это специальный материал, огнеупорный.
  • Дверца для камина.
  • Применительно к нашему проекту, готовый дымоход, выполненный из сендвич панелей нужной длины, это, как правило, от 3 метров.
  • Печная лента, на нее клеем фурнитуру, как показывает схема камина из кирпича.
  • Восемь уголков, естественно металлических.
  • Дымоходная вьюшка.

Если задаться целью, посчитать стоимость всего перечисленного, то сумма не должна превышать 12-14 тысяч рублей.

Подготавливаем помещение

Мы можем выкладывать камин в любое время года, работа все равно будет идти в помещении, разница только в том — жилое оно или нежилое. В первом случае, приобретая кирпич для камина, и все необходимые материалы, все это где-то надо складировать, чтобы не разводить грязь.

В общем, просто придется закупить полиэтиленовой пленки, и покрыть ею всю мебель и полы в помещении.

Совет! Покупая пленку, попросите дать вам самый плотный вариант полиэтилена. Работать придется с кирпичом, а у него бывают острые сколы, и полиэтилен не должен легко повреждаться и рваться.

Основание камина

Какими бы ни были чертежи на камин из кирпича своими руками, нам в обязательном порядке надо начинать с основания, и вот здесь есть первый интересный момент.

Например, если дом старый, или это легкая конструкция, дача, и не обладает мощным фундаментом, то нам обязательно надо укрепить основание нашего камина. Здесь можно просто именно под всю конструкцию залить фундамент, но можно и более легкий вариант сделать.

Мы просто подкладываем под первый ряд камина металлические уголки, а между кирпичами оставляем небольшие зазоры, в которые будет залита стяжка.

Важно! Чтобы уголок и кирпичи стали реально мощным основанием камина, можно металлические части приварить друг к другу, тогда мы полностью исключим их смещение.

Далее заливаем уложенный строительный кирпич стяжкой. В отличие от обычного бетонирования, в этой стяжке мы не применяем щебня. Можно немного усилить стяжку, изменив привычные пропорции цемента и песка, увеличив количество цемента.

Строительный кирпич для камина

Раствор выравниваем обычной теркой для штукатурки. Определим инструменты, которые нам могут здесь быть полезны:

  • Мастерок обычный.
  • Рулетка.
  • Строительный уровень.
  • «Болгарка», если уголок не распилен изначально под нужный размер.
  • Терка.

Первая кладка

Любой чертеж камина из кирпича содержит в своих схемах «подом», или первые ряды, именно так они называются в терминологии. Так как это у нас будут первые ряды кладки, то и требования мы к ним предъявим особые.

Важно вымерить первый ряд так, чтобы основанием выступал прямоугольник, у которого будут одинаковые диагонали.

Не забываем, что мы выкладываем простой камин, а значит, воздуховод не будет очень длинным, и состоять он будет из:

  • Поддувала.
  • Топочной камеры.
  • Вытяжной трубы.
  • Кожуха для дымохода.

Совет! Все ряды, то есть каждый ряд, обязательно выкладываем по уровню. Только так получится соблюсти идеальные пропорции кладки.

Если перегородка между комнатами выложена из негорючего материала, то для нашего камина потребуется минимальный уровень теплоизоляции. С одной стороны у нас уже будет шамотный, или огнеупорный кирпич, с другой мы просто установим базальт картон.

Топка и дверца

Естественно, перед монтажом дверцы, с нее необходимо снять стекло. Дверца подбирается исходя из того, какой был дизайн камина из кирпича, однако если мы сломаем, деформируем стекло во время работы, это лишние расходы.

Совет! Место для дверцы оставляется на втором ряду кладки, и стыки в кладке должны находиться посредине, а не по краям.

Место для дверцы

Далее производим монтаж дверцы. Для этого нам понадобится обычная скрутка и печная лента. Ход работ здесь можно схематически изобразить так:

  • Нижние печные ленты располагаем по рядам под кирпичи и присверливаем их саморезами. Причем саморез входит не в кирпич, а в кладку.
  • Боковые поверхности дверной рамы обкладываем базальтовым картоном. Любые схемы каминов из кирпича, показывают этот момент, так как нам необходимо, чтобы между железом дверцы и кирпичной кладкой было все герметично. Если этого не сделать камин может чадить, пропуская гарь.

Саму кладку уже непосредственно в камине стараемся выложить в виде обрезанного V, такая камера сможет впоследствии отдавать большее количества тепла помещению. Важно, чтобы края топки не входили в контакт с кладкой.

Между топкой и кирпичной кладкой должны оставаться пустоты, и по ним будет «гулять» воздух.

Подготовка к кладке топки

Выкладывание топки, возможно, важнейший момент в работе, и здесь есть один нюанс, который обязателен для выполнения. Однако, по порядку:

  • Сначала берем каминный кирпич и выкладываем топку. Без раствора, просто выкладываем, подбираем, подгоняем.
  • Помечаем каждый кирпич номером, именно в таком порядке они затем лягут на раствор.
  • Между шамотным и керамическим кирпичом установим базальтовый картон, это позволит уменьшить отдачу тепла облицовке.
  • Теперь, когда все выложено, можно начинать класть все на раствор, при этом контролируя кладку строительном уровнем не только по горизонтальной направляющей, но и по вертикальной, большие отклонения здесь исключаются.
  • Приготовленный и размеченный лист из стекломагниевого волокна, размещаем на кладке так, чтобы у нас была ровная поверхность. Лист способен выдержать до 1000 градусов, поэтому он идеально вписывается в камин.
  • Карманы, которые у нас получились между топкой и кладкой, наполняем битым кирпичом. Если у нас фальш камин из кирпича, то есть просто бутафория, этого делать не надо, но в обычном, настоящем камине, заполнение кармана, это удержание тепла.
  • В передней части камина, за дверцей, установим металлический уголок, который будет очередным рядом для кладки. Плюс, печная лента будет спрятана под стяжку над уголком.

Совет! Обязательно необходимо следить за состоянием порядовки ряда, особенно за лицевой стороной, и в случае несовпадений, части кирпича просто отпиливать!

Топка V образная

Кладка кожуха

Признаем за кладкой кожуха декоративный посыл. Другими словами, за внешнюю привлекательность и дизайн, часто отвечает именно то, как мы будем выкладывать кожух дымохода.

Ведь дымоход, это не просто место для отвода продуктов горения, но и самый важный элемент декора.

Начнем с того, что примерно на третьем, четвертом ряду кладки на передней части камина, делаем первый отступ от края кладки, примерно на четверть ширины кирпича. В принципе расчет происходит так, чтобы мы через 8 рядов смогли выйти к кладке трубы. Этакая «пирамида» получается.

Совет! Если задняя стенка камина у нас будет заодно и межкомнатной перегородкой, то кладку ведем в обычном режиме, все равно она будет отштукатурена.

Применительно к стене в деревянном доме, это не работает по стандартной схеме, скажем так, и здесь нам надо будет обязательно проводить между кладкой и деревом очень хорошую теплоизоляцию.

Выводим трубу

В выводе трубы через крышу, нам поможет простая инструкция и некоторые правила пожарной безопасности:

  • Расстояние пропила в крыше для трубы дымохода делаем шире необходимого, чтобы можно было проложить между кирпичом и кровельным материалом огнеупорный материал.
  • Начинаем выкладывать кирпич. Обязательно ведем его по строительному уровню, можно и по отвесу даже.
  • В верхней части кладки, ближе к кровле, нужно оставить место для небольшого люка, он нужен для прочистки трубы дымохода впоследствии.
  • В месте прорези в кровли, укладываем между кладкой и кровлей огнеупорный материал.

Прокладка огнеупорной ваты

Окончание работ

Когда основа сделана, мы выложили всю кладку, возвели трубу, выложили дымоход, изолировали его от кровли, можно приступать к чистке камина и установки фурнитуры.

Фурнитура и чистка

Камин очищается от пыли, снимаются капли раствора, подрезаются выступающие края, все это может иметь место в первый раз возведения камина самостоятельно.

Далее, когда внешний вид камина приведен порядок, вешаем всю необходимую фурнитуру. Монтаж производим на дюбеля по кирпичу, цена от этого не меняется, и мы все также укладываемся в первоначальную смету расходов.

И последнее, это даже не столько работа, сколько жирная точка во всем, это розжиг. Разжигаем камин и внимательно следим, не чадит ли он, нормально ли работает тяга, как отдается тепло.

Вывод

Несомненно одно: камин самостоятельно можно возвести практически в любых условиях и с любым бюджетом. Для этого есть вся необходимая информация, и сколько кирпича надо, и как его класть, как делать расчеты.

Декорировать конструкцию можно как угодно!

Внешний вид камина, это уже момент дизайна, но и здесь все можно сделать самостоятельно. По крайней мере, есть фигурный кирпич, облицовочная плитка, другие отделочные материалы. В принципе, дизайн и облицовку все же хорошо поручить профессиональным строителям, но и самостоятельно никто не запрещает этого делать. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также как соорудить угловые камины из кирпича своими руками).

Сколько надо кирпича на камин Ссылка на основную публикацию

iobogrev.ru

Как класть полуторный кирпич. Как научиться класть облицовочный кирпич

Наиболее «ходовым» стройматериалом, применяющимся для наружной отделки каменных и деревянных домов, остается силикатный либо керамический облицовочный кирпич. Красивый, долговечный, но недешевый. Отсюда проблема: стоимость лицевой кирпичной кладки каменщики приравнивают к цене материала, строительство влетает в копеечку. Способ решения: сэкономить и выложить облицовку стен своими руками, предварительно изучив нашу пошаговую инструкцию.

Кратко о выборе материала

На данный момент производители предлагают 4 разновидности облицовочных кирпичей (перечислены в порядке возрастания цены):

  • силикатный – белый и цветной;
  • керамический;
  • гиперпрессованный;
  • клинкерный.

Примечание. Последние 3 типа материала продается в нескольких цветах – традиционный красный, желтый, коричневый, черный и различные оттенки серого. Прочность и долговечность от расцветки не зависит.

Декоративный фасадный кирпич обычно изготавливается пустотелым, лицевая сторона – гладкая либо рельефная, имитирующая скол или природный камень. Строительный материал можно купить и в полнотелом исполнении, но он обойдется дороже.

Стандартный размер одинарного кирпича – 25 х 12 х 6,5 см, но в продаже встречаются и другие варианты:

  • полуторный 250 х 120 х 88 мм;
  • «евро» клинкер 240 х 115 х 71 мм;
  • бруски 125 х 120 х 65 мм.

Так выглядит полнотелый гиперпрессованный камень

Чтобы правильно подобрать камень для облицовки фасада, строителям без опыта работ стоит обратить внимание на следующие рекомендации:

  1. Изучите характеристики понравившихся сортов кирпича и выделите лучший стройматериал по морозостойкости.
  2. Посмотрите, сколько объема занимают пустоты. Старайтесь выбирать более полнотелый камень с меньшим количеством внутренних полостей. Лицевая стенка – ложок - не должна быть слишком тонкой.
  3. Недорогие виды кирпичей зачастую изготавливаются с небольшой кривизной – посередине ложок шире, нежели по краям. Класть подобный материал новичку затруднительно.
  4. Подсчитайте количество стройматериала на кладку лицевой стены вокруг дома и прибавьте запас 15-20%.

Сколько штук кирпича уйдет на кубический и квадратный метр кладки, показано в таблице.

Инструменты и приспособления

С чего начать кладку облицовочного кирпича, если вы решили выполнить работы своими руками? Первым делом необходимо подготовить либо арендовать строительное оборудование и инструментарий:

  • растворомешалка механическая;
  • болгарка, круги по бетону и камню;
  • дрель;
  • корыто под раствор;
  • кельма (мастерок);
  • ведра пластиковые;
  • молоток;
  • причальный шнур или леска с колышками;
  • водяной и строительный уровень, отвес, рулетка, угольник;
  • пруток квадратного сечения размером 8-10 мм (зависит от толщины шва);
  • плотные перчатки.

Примечание. Квадратный стержень используется для формирования швов одинакового размера. Домовладельцам, взявшимся за кирпичную кладку под расшивку впервые, рекомендуется приобрести специальный шаблон, показанный на фото.

Болгарка понадобится для резки кирпичей – чтобы правильно колоть камень киркой, нужно наработать опыт. Для крепления облицовки к несущей стене здания заготовьте металлические перфорированные полосы и забивные анкеры (применяются для монтажа ГКЛ). Также понадобятся подмости, поскольку укладка верхних рядов со стремянки сильно затормозит процесс.

Инструкция по облицовочной кладке

Существует множество разновидностей лицевой кладки – тычковая, готическая, «американка» и так далее. Новичкам рекомендуется начать с простейшего варианта – ложковым способом с перевязкой под расшивку 8-10 мм. Толщина стенки и величина смещения камней соседних рядов – полкирпича.

В отличие от черновой кладки под , к облицовочной стене предъявляются повышенные требования:

  • каждый кирпич поворачивается красивой гранью наружу, ложок с дефектом обращается внутрь стенки;
  • качественная кладка не должна содержать половинок, только цельные кирпичи;
  • лицевые грани нельзя пачкать раствором либо быстро его очищать;
  • связка с несущей конструкцией производится с интервалом 4-5 рядов;
  • проем между старой стеной и облицовкой не забрасывается раствором – остается воздушная прослойка или закладывается утеплитель.

Совет. Начинающим строителям не стоит браться за сложные вещи – кладку эркеров, арочных сводов над окнами либо выступающих углов здания из полукруглых камней. Если возникла подобная нужда, поручите возведение указанных элементов опытному мастеру – каменщику.

Приготовление раствора

Внешняя кирпичная облицовка выкладывается на простом цементно-песчаном растворе, приготавливаемом в пропорциях 1: 4 с помощью бетономешалки. Обязательно добавляйте пластификатор, в крайнем случае – моющее средство (жидкое мыло).

Порядок смешивания раствора:

  1. В чашу растворомешалки залейте 0,5-0,7 ведра воды и включите агрегат. Задача – смочить стенки и избежать прилипания смеси.
  2. Добавьте 50-70 грамм пластификатора (ориентируйтесь по инструкции на упаковке) и включите смеситель.
  3. Засыпьте в «грушу» 2 ведра просеянного песка. Когда он перемешается с водой, добавьте 1 ведерко цемента М400.
  4. Перемешивайте, пока раствор не начнет отваливаться от стенок мешалки. Всыпьте 2 ведра песка и понемногу добавляйте воду, пока не получите густую пластичную смесь.

После выгрузки раствора в емкость вычистите чашу изнутри мастерком и сразу залейте новую порцию воды с пластификатором. Если процесс кладки замедлится, готовый раствор необходимо перемешивать в корыте, дабы он не схватился. Урок по приготовлению качественной кладочной смеси смотрите на видео от мастера – каменщика:

Начало работ – выкладываем первый ряд

Облицовочная стена строится на внешней части фундамента рядом с основной. Поверхность цоколя нужно очистить, положить гидроизоляционный слой рубероида и с помощью измерительных приспособлений проверить горизонтальность. Различную высоту углов придется компенсировать кладочным раствором.

Первая операция – раскладка кирпичей по всему цоколю на сухую с соблюдением толщины вертикальных швов. Задача – выложить ряд из цельных камней, выяснить их количество и установить причальный шнур.

Раскладка делается с использованием прутка

Что делать, когда последний кирпич не становится в ряд целиком:

  1. Если остаточный проем невелик (полкирпича и меньше), разбросайте ширину промежутка на общее число швов в ряду. Предположим, изначально вы планировали толщину вертикальной расшивки 8 мм, после пересчета выйдет 8,5 мм.
  2. Попробуйте стыковать угловые кирпичи по-другому, выдвинув вперед тычок камня следующей стены.
  3. Если ширина оставшегося промежутка составляет больше 10 см, распределить его по швам не выйдет – станет заметна разница между вертикальной и горизонтальной расшивкой. Нужно отнять размер проема от длины кирпича (25 см), а излишек поделить на 5. Затем первые пять камней в ряду укоротить на полученное значение.

Пример. После раскладки остался просвет 18 см. Чтобы уместить цельный кирпич, нужно подрезать пять последних камней на (25 - 18) / 5 = 1,4 см. Такая разница при взгляде на стену будет незаметной.

По окончании подгонки камней первого ряда на всех стенах отметьте маркером на цоколе положение угловых кирпичей и переходите к дальнейшим операциям:

Готовые углы можно соединить первым рядом облицовочной кладки. Как правильно сделать подготовку и выставить причальный шнур, смотрите в очередном видео:

Технология кладочных работ

Когда подготовительные операции окончены и выложены углы стен, переходите к основному процессу. Как нужно класть облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

Примыкания к дверным и оконным проемам производится с помощью аккуратно отрезанных половинок либо цельных кирпичей, повернутых под углом 90° (если позволяет ширина воздушной прослойки). Сверху проем перекрывается стальным уголком 10 х 10 см, предварительно покрытым грунтовкой. Ширина опорной части – 12-15 см с каждой стороны, сзади полка уголка ставится заподлицо с кладкой, как показано на фото.

Толщина слоя раствора на уголке зависит от ширины шва и массивности стального элемента. Ряд камней на стене и уголке должен проходить на одном уровне, без перекоса. Заднюю грань кирпичей, укладываемых на металлическую перемычку, придется отрезать. Желательно этот ряд привязать к существующей стене.

После первичного схватывания раствора произведите внутреннюю расшивку с помощью круглого согнутого стержня, выдавленные излишки сметите кистью. Диаметр прутка подбирается просто: ширина шва минус 1-1,5 мм.

Заключение

В процессе кладки облицовочных кирпичей старайтесь не торопиться и не думать о застывающем растворе. Спешка – враг начинающего каменщика, а результат – кривая испачканная стена. Прицеливайтесь каждым кирпичом, проверяйте каждый ряд измерительным инструментом. Можно предварительно потренироваться на менее ответственном объекте, например, построить кирпичные .

Прежде чем получить ответ на вопрос «как класть кирпичную кладку?», необходимо понять суть этой работы.

Именно от качества кладки будет зависеть внешний вид строящегося здания, а также, срок его эксплуатации. Обучиться основам сможет любой человек. А, если отнестись к этому делу с особым старанием и вниманием, то вы сможете научиться возводить здания любой сложности.

Следует начать с того, что существует несколько видов кирпичной кладки:

  • Кладка, положенная сплошным рядом, с использованием простого кирпича.
  • Возведение стен из простого кирпича, при помощи построения вертикальных и поперечных стен.
  • Создание облегченных стен из простого кирпича, при помощи горизонтальных связей.
  • Также, стену можно возвести, используя целевой тип кирпича.

С чего начать процесс кладки кирпича

В первую очередь, человеку, которого интересует то, как класть , нужно знать, что кладка, чаще всего, производится слоями и рядами. Таким образом, раствор из цемента и песка, как бы склеивает укладываемые камни. Кстати, раствор из цемента и песка вы должны будете приготовить самостоятельно. Это очень легкий процесс, вполне возможно, что вы уже делали такой раствор.

Во время укладывания кирпича, каждый следующий ряд необходимо размещать немного дальше предыдущего. При помощи такой технологии кладки, вы сможете достичь максимальной прочности возводимых стен.

Укладывать первый ряд кирпичей нужно прямо на . Если фундамент кажется вам слишком неровным, то это легко исправить. Достаточно подправить все неровности специальной строительной смесью.

Перед началом работы с кирпичом, вам необходимо поработать над созданием, так называемой, отсечной гидроизоляции. Этот процесс займет мало времени и потребует немного усилий – нужно постелить на фундамент какой-нибудь материал, который обладает водоотталкивающими свойствами.

После вышеописанных действий, нужно заняться разметкой периметра стен, используя специальный шнур для разметки и гидроуровень. Далее, нужно выставить кирпичи по углам, в тех местах, где пересекаются стены, а также, в других проемах помещения. При помощи специальных маячков, вы сможете свести к минимуму возможность провисания шнуров. Проверить горизонтальное положение кладки очень просто – используйте брусок, который ранее вы положили на кирпичи и уровень.

Несмотря на то, что мы отвечаем на вопрос: «как класть кирпичную кладку новичку», мы расскажем вам о том, как проводят следующий этап профессионалы. Данная методика доступна и новичкам.

Итак, профессионалы начинают с того, что «заводят углы». Это значит, что они строят в данных местах, примерно три ряда кирпичей прямо на фундаменте. Благодаря этому способу, можно перенести шнур на следующий ряд и, таким образом, упростить процесс всей кладки. Такой способ кладки поможет новичку намного быстрее приобрести необходимые навыки кирпичной кладки.

Простые секреты кирпичной кладки

Человеку, который впервые решил заняться кирпичной кладкой, редко удается достичь швов одинаковых размеров. Для того чтобы ровные швы получились с первого раза, нужен инструмент, который легко сделать самому. Возьмите деревянный брусок небольшого размера и прибейте к нему фанеру, толщина которой равна одному сантиметру.

Фанера должна иметь форму буквы «П». Проем внутри фанеры должен равняться ширине, а также, длине укладываемого кирпича. Далее, уложите внутрь полученного инструмента раствор, а лишнее уберите шпателем или мастерком.

Также, вы можете существенно упростить работу, при помощи, так называемого «порядковка». Его вы, также, можете сделать сами. Для этого вам понадобится две метровых рейки, с пропилами под шнур. При помощи этого инструмента вам будет намного легче разметить шнур и получить ровную кладку.

Помимо всего вышеперечисленного, упростить процесс укладки, вам поможет киянка, которой очень удобно выравнивать камни. Отвес вам пригодится, во время того, когда вы будете проверять вертикальное положение стен. Укладывать раствор можно, используя привычный мастерок или кельму.

При помощи данных советов, вы с легкостью сможете сделать кирпичную кладку самостоятельно. При всем при этом, если вы будете использовать инструменты, которые мы вам посоветовали, то вы сможете получить кладку, не отличающуюся от той, которую бы произвел профессионал.

    В проектах квартир и домов эксклюзивно и неповторимо смотрится декоративный кирпич, предлагающий необыкновенные возможности выделить и подчеркнуть даже самую сложную идею за счет своей текстуры...
    1. Арболит представляет собой минерально-органическую смесь. Обладает звукоизолирующими свойствами, хорошо удерживает тепло в строениях, не имеет аналогов на рынке строительных материалов. Это единственный представитель легких бетонов,...
  • Это трудоемкий и сложный процесс, от которого полностью зависит прочность всей конструкции. Если нарушить технологию, то в самостоятельно отстроенном сооружении могут появиться трещины или же оно вовсе рухнет. Также важно соблюдать точность и аккуратность в процессе укладки облицовочного материала, так как он является финишным покрытием и лицом всего дома.

    Понадобятся следующие инструменты:

    • емкость для замешивания раствора и ведро;
    • совковая лопата;
    • кельма (мастерок);
    • кирка-молоток;
    • шнур (для определения границы);
    • расшивка;
    • строительный уровень и отвес;
    • порядовка;
    • шаблоны.

    Перед тем как начинать класть кирпичи своими силами, необходимо правильно подготовить фундамент здания. Поверхность, на которой будут возводиться стены или другие сооружения, должна быть тщательно очищена от мусора и грязи. Строительным уровнем проверяется ровность, так как если она имеет отклонения, то и стены будут с наклоном.

    Прежде чем проводить кладку цоколя на фундамент или другой конструкции, нужно закрыть его гидроизоляционным слоем. Верхнюю часть покрывают двумя слоями рубероида. Второй рулон раскатывается поверх первого с нахлестом минимум на 10-15 см. Приклеивают его либо с помощью специальной смеси, либо нагреванием. Гидроизоляция защитит от влаги, которая может перейти от фундамента.

    Следующий этап – это укладка первого ряда без раствора. Стены выглядят наилучшим образом, если они выложены только из цельных блоков, без вставок отрезков (половинок или четвертей). Сначала они размещаются со стандартной шириной шва в 10 мм. Чтобы он был везде одинаковым, используется металлический шаблон. Если после выкладывания на краю ряда выступает или не хватает кирпича, то следует либо увеличить ширину шва, либо уменьшить (но не более чем на 2 мм для обоих случаев). Так как максимальная ширина шва по строительным нормам – 12 мм. Если все равно необходимо добавление отрезанной части, то нужно сразу определиться с местом ее установки. Если кладку производят над цоколем, то можно чтобы он частично выступал над ним, так как цоколь позже будет оштукатурен.

    После того, как все разложено и определена нужная ширина швов, на фундаменте или цоколе необходимо сделать отметки, указывающие расположение вертикальных швов. Начинать выкладывать первый ряд следует из того же материала, который использовался для раскладки в сухую, так как некоторые из них могут иметь погрешность в размерах.

    Технология замешивания раствора

    Чаще всего применяется цементно-песчаный состав. Не следует делать слишком много смеси, так как она застывает в течение двух-трех часов. Перед укладкой полнотелый красный кирпич можно смочить водой, тогда он не вытянет из раствора воду, и шов получится более прочным.

    Для приготовления своими силами понадобится 1 часть цемента и 4 части песка, а также жидкое средство для мытья посуды. Оно сделает ее более пластичной. Цемент и песок высыпаются в емкость для замешивания и тщательно перемешиваются. Смесь должна стать однородной и без комков. После в нее добавляется вода в таком количестве, чтобы по консистенции раствор был похож на густую сметану. Одновременно с ней вливается жидкость для мытья посуды или жидкое мыло, разведенное в воде.

    Инструкция, методы и схемы

    Наиболее распространенные способы кладки – вприсык и вприжим. В первом случае цементно-песчаный раствор не наносится до самого края с внешней стороны кирпича, а оставляется отступ 2-3 см. Благодаря этому смесь после надавливания не выйдет наружу. При размещении ложкового ряда технология следующая: блок держат под наклоном и тычковой частью загребают состав на расстоянии 8-12 см от установленного ранее. Схема укладки тычковой частью точно такая же.

    Ряд называется ложковым, если материал размещается вдоль фундамента, тычковым – если поперек. Чтобы класть кирпич по методу вприжим, цементно-песчаный раствор наносится на поверхность в таком количестве, чтобы можно было установить 5 тычковых или 3 ложковых. На расстоянии 1-1,5 см от внешнего края смесь по этой схеме класть не нужно. Тогда шов будет аккуратным и красивым после затирки.

    Метод вприжим:

    • Мастерком накладывается и разравнивается цементно-песчаный раствор.
    • Часть смеси подгребается кельмой к торцу уже установленного простого или облицовочного кирпича.
    • Следующий устанавливают и прижимают к мастерку.
    • Вытягивается кельма и пододвигается блок.
    • Убираются излишки.

    Кладку облицовочного кирпича или простого нужно начинать с углов, так как они будут использоваться в качестве ориентиров. Для этого между соседними углами натягивается шнур. Он должен быть расположен горизонтально. После этого на поверхность фундамента наносится раствор. Разглаживают до толщины 2-2,5 см, чтобы после укладки он стал 1,2 см. Не следует покрывать смесью сразу всю площадь, а только для двух блоков, размещаемых ложковым методом, или четырех для тычкового ряда.

    Чтобы шов получился именно такой толщины, используется специальный металлический шаблон для раствора, его диаметр равен 12 мм. Укладывают шаблон вдоль края фундамента с внешней стороны. После того, как цементно-песчаная смесь разглажена, кладется кирпич и слегка придавливается. Проверяется ровность его установки, и если он лежит неровно, то постукиванием киркой-молотком выравнивают.

    Выложенные ряды необходимо проверять на вертикальность, для этого используются отвесы. Для контроля горизонтального уровня применяется порядовка. Рейку с отметками крепят скобами. Расстояние между делениями должно быть равно толщине блока вместе со швом. В порядовке для удобства можно сделать отверстия и через них протянуть шнур. С помощью него будет намного проще следить за горизонтальным уровнем кирпичной кладки.

    Руководство по перевязке швов

    Чтобы стена была прочной и нагрузка по ней распределялась равномерно, нужно обеспечить перевязку швов. Для этого следующий ряд размещается со смещением наполовину или одну треть от кирпича. У соседних рядов (сверху или снизу) не должны совпадать вертикальные швы. Чтобы перевязать параллельные ряды, необходимо каждый 3-5 ряд начинать класть тычковым методом, а не ложковым. При этом швы не должны совпадать с нижним рядом.

    Также существует множество других схем перевязок с разными технологиями кладки и узорами. Наиболее распространенные – это одно- и многорядная. В первую категорию входят такие системы перевязок как голландская, цепная, крестовая. Инструкция у них одна и та же, различие лишь в тычковой и ложковой укладке. Для тычковых рядов используется цельный кирпич, а для ложковых – половина. При многорядной укладке происходит чередование, например, в трехрядной через каждые 3 ложковых размещается один тычковый.

    Нюансы кладки облицовочного кирпича

    Главное отличие облицовочного от обычного блока – это его декоративные характеристики. Он применяется как финишное покрытие. Поэтому крайне важно сразу правильно и аккуратно провести его укладку. Так же, как и для обычного, необходимо уложить первый ряд облицовочного материала в сухую и определить места, где будут находиться отрезки. Для распиливания используется болгарка с диском по камню.

    Руководство:

    • От одного угла и до второго полностью ложится один ряд.
    • После чего начинают формировать углы, укладывая по 5-6 рядов.
    • Чтобы швы были ровными и цементно-песчаная смесь не попадала на стройматериал, применяется металлический шаблон.
    • Как только сформированы углы, между ними натягивается шнур, чтобы следующие ряды были ровными.
    • Чтобы вертикальные швы тоже были ровными, пользуются металлическим шаблоном с меньшей длиной.
    • Каждый следующий ряд размещается со смещением, чтобы вертикальные швы не совпадали.
    • Если смесь попала на внешнюю декоративную сторону, то ее сразу же убирают, так как после высыхания удалить раствор намного сложнее.
    • Чтобы кирпичная кладка, сделанная своими руками, была прочной, ее нужно соединить с основной стеной. Для этого используются металлические связи, например, спиральные гвозди. На 1 м2 их должно быть не менее 4 шт. Гвозди ввинчиваются в основную стену так, чтобы они были в швах между кирпичами.

    Ошибки начинающих

    Из-за несоблюдения требований и правил возведения часто возникают аварийные ситуации. В стенах появляются трещины, местами стройматериал вовсе начинает отваливаться. Если укладка проводится без использования шаблонов, отвесов и строительных уровней, то вероятность, что она будет неровной, крайне высока. Отделывать такую стену финишным покрытием будет сложно и потребует повышенных затрат.

    • Многие начинающие строители кладут кирпич, не измеряя толщину шва, или вовсе не используют раствор для вертикальных швов. Стены, уложенные по такому принципу, будут плохо удерживать тепло в доме, так как вертикальные швы будут продуваться.
    • Нельзя класть кирпич под наклоном. Он должен лежать только в горизонтальном положении. Неопытные строители часто не следят за расположением вертикальных швов, в итоге они начинают совпадать, а это приводит к непрочности конструкции, из-за чего она может рухнуть.
    • Еще одна частая ошибка – это плохо заполненные швы. Накладывая раствор, строители не рассчитывают ее норму или чересчур экономят. Дом, построенный своими руками таким методом, будет иметь сниженные теплоизоляционные характеристики.
    • При укладке облицовочного материала нужно тщательно следить за его чистотой, так как именно от аккуратности зависит весь внешний вид дома.

    Провести кладку кирпича своими руками вполне возможно даже малоопытным строителям. Если необходимо усилить конструкцию, то используют армированную сетку. Ее размещают через каждые 4-5 рядов.

    В настоящее время дома из кирпича пользуются таким же высоким спросом, как и раньше. Поэтому, на рынке строительных услуг, вы легко найдете специалистов, которые помогут вам построить дом. Многие поступают именно так – доверяют профессионалам. Но, сложная на первый взгляд технология, известна уже многие годы, и при наличии определенных знаний вы добьетесь отличного результата самостоятельно.

    Виды кирпичной кладки

    Кирпичная кладка – это прочная и качественная стена. Также кладка стен из кирпича обладает и эстетическими свойствами. Из разного по цвету кирпича можно создавать разнообразные рисунки. Естественно, что чем сложнее рисунок, тем сложнее класть стену. Рассмотрим основные виды кирпичной кладки:

    1. Цепная. Смысл этого вида кладки в чередовании рядов. Ряд бывает тычковый и ложковый. Вертикальный шов ложковых рядов обязательно должен совпадать.
    2. Крестовая. Этот вид кладки выполняется вперевязку ложковыми горизонтальными швами.
    3. Голландская. Подразумевает чередование между собой тычковый и смешанный ряд. При этом смешанный ряд укладывается, чередуя ложковый и тычковый кирпич.
    4. Готическая. Эта кладка кирпича состоит из смешанных рядов.
    5. Английская. В этом виде, класть кирпич нужно с перевязкой в два кирпича. В ней чередуются тычковый и два ложковых ряда.
    6. Колодцевая. Это самый экономичный и простой вид кладки. Класть стену в ней нужно по определенной технологии: две стены в половину кирпича, и затем соединить их мостиком (вертикальным или горизонтальным).

    Правильная кладка кирпича

    Начинающие каменщики, при своей первой укладке, обычно затрудняются в двух случаях:

    • как класть кирпич по прямой линии на одном уровне;
    • как вывести вертикальные прямые углы.

    Для того чтобы класть стену правильно, нужно соблюдать некоторые условия:

    1. Главное условие – класть первый ряд кирпича нужно максимально ровно. Для этого воспользуйтесь длинным профилем, рейкой, шнуром или лазерным уровнем. Кирпичи укладывайте не вплотную к направляющей, а на расстоянии около 3 мм, чтобы выдавленный раствор не сбивал ее.
    2. Горизонтальность кладки так же проверяется уровнем.
    3. Проверяйте во время укладки соседние кирпичи. Следите за горизонтальной и вертикальной плоскостями.

    Необходимое оборудование

    Чтобы класть кирпич, вам потребуются следующие инструменты:

    • молоток-кирка (для подтесывания изделий);
    • кельмы (наносить раствор, подгонять и выравнивать кирпичи);
    • болгарка;
    • отвес и уровень;
    • рядовка (для выведения углов);
    • защитные очки;
    • рулетка;
    • емкость для смешивания раствора.

    Приготовление раствора

    Если вы решили выполнить кладку кирпича своими руками, то приготовить раствор для него не составит труда. Готовится он по принципу обычной бетонной смеси: из песка, цемента и воды. Можно добавить стиральный порошок или глину. Эти добавки обеспечат текучесть и пластичность.

    Важно ! Использование такого раствора запрещено, если вы кладете пустотелый кирпич, так как заполнение пустот приведет к потере теплоизоляционных свойств.

    Для приготовления состава, перемешайте песок с цементом, в пропорции 5:1. Далее смесь разбавляется водой до необходимой консистенции.

    Если вы планируете класть кирпич с напарником, то целесообразно будет взять напрокат бетономешалку. Марку цемента лучше использовать 300 или 400.

    Укладка углов

    При наблюдении за профессионалами, вы наверняка обращали внимание, что прежде, чем класть стену, они выводят углы. Поочередно выводятся углы, на высоту немного большую середины высоты стены. Для ровной укладки и определения высоты используют туго натянутый шнур, не провисающий в процессе работы. Периодически проводится перекладка кирпичами-маячками.

    Внимание ! От точности укладки углов зависит 50% правильности всей конструкции.

    Формируя прямоугольные ряды, используйте порядовку. Это инструмент, внешне выглядящий как угольник, позволяющий делать по линиям укладки метки. Первые 2-3 кирпича можно класть с помощью правила, далее ставится и закрепляется скобами порядовка. Вертикаль регулируется отвесом или лазерным уровнем. Сделанные на порядовке метки помогут провести шнур-причалку.

    Профессионалы не считают необходимым использование порядовки, полагаясь на свой опыт. Но если вы решили класть кирпич впервые, не старайтесь обойтись без этого инструмента.

    Выполнение швов

    Когда несколько уложено несколько углов, между ними натягивается шнур. Далее на фундамент наносится раствор, и можно класть кирпич основной кладки. Чтобы быть в курсе всех нюансов кирпичной кладки, нужно узнать об основных видах кладочных швов.

    1. Пустошовка. В этом случае раствор не выдавливается наружу, а наоборот остаются щели, используемые в дальнейшем для оштукатуривания.
    2. Выпуклые. Такие швы декоративны, формируют их специальным инструментом или разрезанной вдоль трубой.
    3. Вогнутый. Для получения такого шва понадобится палочка или трубочка, выполнять его совсем не сложно.
    4. Гладкие. Такие швы полностью заполнены раствором и выравнивают поверхность. Ими соединяют кладку для каминов или дымоходов, чтобы сажа не скапливалась на неровностях.

    Основная кладка

    После того, как углы выведены, можно начинать класть стены. Углы будут подниматься по мере возведения стен. Шнур, натянутый между возведенными углами, не должен провисать. На фундамент наносится раствор, и укладывают первый кирпич, на торец которого нанесен раствор. Кирпич укладывается плотно к углу. Так же укладываются и последующие кирпичи, постоянно проверяя себя уровнем и отвесом, чтобы избежать неровностей. Зазор между рядами должен составлять не более 3 мм.

    Для удобства работы приобретите или возьмите в прокат болгарку, она отлично обрезает кирпичи, необходимо только подобрать правильные диски. Если нет возможности использовать этот инструмент, то расколоть кирпичи можно киркой.

    Внимание ! Натягивать шнур необходимо строго по верхнему уровню кладки кирпичей.

    Для того чтобы кирпичи прилегали плотнее друг к другу, раствора ложится больше, и каждый кирпич пристукивается мастерком. При этом происходит и выравнивание по шнуру. Выступивший лишний раствор собирается мастерком. Будьте готовы к тому, что если вы решили класть кирпич впервые, то, скорее всего у вас не получится сразу все правильно. Возможно, первые ряды придется перекладывать. Но после некоторой тренировки вы сможете справляться быстрее и аккуратнее.

    Укрепление кладки

    Прежде, чем задуматься об укреплении стены, нужно привести в порядок фундамент. Так, если основание имеет трещины или разрывы, то и через кирпичную кладку со временем пройдут вертикальные трещины. Необходимо отремонтировать фундамент, а потом уже укреплять стену. Если фундамент в порядке, то можно укреплять стену. Для этого используется проволочная арматура и штукатурка. Благодаря этим мерам, вы можете быть уверены в прочности вашей стены.

    Необходимые материалы и инструменты для укрепления кирпичной кладки:

    • сетка-рабица;
    • раствор для оштукатуривания (сухая смесь или компоненты для выбранного состава);
    • мастерки;
    • гвозди или дюбели;
    • проволока.

    Технология укрепления стены

    В первую очередь необходимо очистить укрепляемую стену от пыли, грязи и подтеков. На следующем этапе, нужно зачистить швы, на глубину около 10 мм. Далее в них забиваются гвозди или дюбели таким образом, чтобы шляпка их выступала на 20 мм над поверхностью стены. Расстояние между гвоздями должно составлять около 80-100 мм.

    Выбранная сетка-рабица должна быть с ячейкой 70-80 мм. Уложите сетку на стену, и хорошо привяжите ее к шляпкам гвоздей проволокой. Делать это нужно очень тщательно, крепко привязывать сетку к каждому гвоздю, от этого будет зависеть прочность последующего оштукатуривания.

    При укреплении стены можно обойтись и без сетки-рабицы, используя проволоку сечением 2 мм. Такая проволока наматывается между гвоздями, формируя, таким образом, ячейки. Укреплению углов следует уделить повышенное внимание.

    Внимание ! Избегайте разрывов сетки на углах. Угловая часть стены, как самая основная часть конструкции, должна быть монолитной.

    После окончания армирования, можно наносить штукатурку. Смесь для нее готовится из цемента и песка, в пропорции 1:3 или 1:4, и разводится водой до необходимой консистенции. Песок выступает в качестве заполнителя, а цемент – в роли вяжущего компонента. Заполнитель необходим для придания раствору прочности и предохранения его от растрескивания. Перед приготовлением, желательно просеять компоненты смеси через строительное сито, во избежание появления комков, выбирать которые из готовой смеси неудобно. Использование состава допустимо в течение часа, поэтому не замешивайте слишком много. Штукатурку нужно класть таким слоем, чтобы она скрыла все гвозди и сетку.

    Для оштукатуривания используются и современные сухие строительные смеси. Они производятся с добавками полимеров, что делает состав более пластичным, липким и прочным. Так же такие смеси пропускают воздух и не разрушаются от влаги.

    Не менее популярен и цементно-известковый состав для оштукатуривания. Он влагостойкий, и используется для цокольной части стены.

    Заключение

    Если вы впервые решили класть кирпич, не торопитесь, внимательно высчитайте количество рядов, которые планируете сложить, количество кирпичей в них. Составьте для себя план и схему кладки кирпича, приготовьте материалы и инструменты. Рекомендуется для начала попробовать свои силы — класть кирпич без раствора, чтобы потренироваться и не испортить его. Когда у вас сложится представление, как правильно класть кирпич, можно смело наносить раствор и приступать к кладке.

    Более подробно о том, как класть кирпич правильно и сделать швы идеальными, узнаем в следующем видео

    Иногда смотришь на кирпичные дома, построенные настоящими мастерами, и от их красоты получаешь эстетическое удовлетворение. Невольно возникает сомнение, можно ли что-то подобное построить самому. В то же время аккуратные ряды кирпича в стенах представляются достаточно простой конструкцией, глядя на которую, кажется, что сделать что-то подобное не составит труда. Прежде чем заняться новым для себя делом, например, своими руками, не помешает пройти хотя бы начальное обучение ремеслу каменщика.

    Кирпичная кладка — это свод строгих правил, несоблюдение которых приводит к нарушению прочности и долговечности строения.

    Особенности кладки кирпича

    Поскольку речь пойдет о том, как сделать стены дома, который решено построить своими руками, то для этого подойдет и пустотелый и полнотелый керамический кирпич, получаемый путем обжига глины.

    Такой вид кирпича можно использовать практически везде. Но следует учитывать, что делать внутренние перегородки, используя пустотелый кирпич, будет не совсем правильно только потому, что его звукоизолирующие свойства значительно хуже, чем у полнотелого кирпича.

    1) рядовой полнотелый;2) пустотелый;3) облицовочный;4) силикатный;5) огнеупорный;

    6) клинкерный.

    crashlink.ru

    Как класть старый кирпич. Кладка кирпича своими руками: пошаговая инструкция

    Это трудоемкий и сложный процесс, от которого полностью зависит прочность всей конструкции. Если нарушить технологию, то в самостоятельно отстроенном сооружении могут появиться трещины или же оно вовсе рухнет. Также важно соблюдать точность и аккуратность в процессе укладки облицовочного материала, так как он является финишным покрытием и лицом всего дома.

    Понадобятся следующие инструменты:

    • емкость для замешивания раствора и ведро;
    • совковая лопата;
    • кельма (мастерок);
    • кирка-молоток;
    • шнур (для определения границы);
    • расшивка;
    • строительный уровень и отвес;
    • порядовка;
    • шаблоны.

    Перед тем как начинать класть кирпичи своими силами, необходимо правильно подготовить фундамент здания. Поверхность, на которой будут возводиться стены или другие сооружения, должна быть тщательно очищена от мусора и грязи. Строительным уровнем проверяется ровность, так как если она имеет отклонения, то и стены будут с наклоном.

    Прежде чем проводить кладку цоколя на фундамент или другой конструкции, нужно закрыть его гидроизоляционным слоем. Верхнюю часть покрывают двумя слоями рубероида. Второй рулон раскатывается поверх первого с нахлестом минимум на 10-15 см. Приклеивают его либо с помощью специальной смеси, либо нагреванием. Гидроизоляция защитит от влаги, которая может перейти от фундамента.

    Следующий этап – это укладка первого ряда без раствора. Стены выглядят наилучшим образом, если они выложены только из цельных блоков, без вставок отрезков (половинок или четвертей). Сначала они размещаются со стандартной шириной шва в 10 мм. Чтобы он был везде одинаковым, используется металлический шаблон. Если после выкладывания на краю ряда выступает или не хватает кирпича, то следует либо увеличить ширину шва, либо уменьшить (но не более чем на 2 мм для обоих случаев). Так как максимальная ширина шва по строительным нормам – 12 мм. Если все равно необходимо добавление отрезанной части, то нужно сразу определиться с местом ее установки. Если кладку производят над цоколем, то можно чтобы он частично выступал над ним, так как цоколь позже будет оштукатурен.

    После того, как все разложено и определена нужная ширина швов, на фундаменте или цоколе необходимо сделать отметки, указывающие расположение вертикальных швов. Начинать выкладывать первый ряд следует из того же материала, который использовался для раскладки в сухую, так как некоторые из них могут иметь погрешность в размерах.

    Технология замешивания раствора

    Чаще всего применяется цементно-песчаный состав. Не следует делать слишком много смеси, так как она застывает в течение двух-трех часов. Перед укладкой полнотелый красный кирпич можно смочить водой, тогда он не вытянет из раствора воду, и шов получится более прочным.

    Для приготовления своими силами понадобится 1 часть цемента и 4 части песка, а также жидкое средство для мытья посуды. Оно сделает ее более пластичной. Цемент и песок высыпаются в емкость для замешивания и тщательно перемешиваются. Смесь должна стать однородной и без комков. После в нее добавляется вода в таком количестве, чтобы по консистенции раствор был похож на густую сметану. Одновременно с ней вливается жидкость для мытья посуды или жидкое мыло, разведенное в воде.

    Инструкция, методы и схемы

    Наиболее распространенные способы кладки – вприсык и вприжим. В первом случае цементно-песчаный раствор не наносится до самого края с внешней стороны кирпича, а оставляется отступ 2-3 см. Благодаря этому смесь после надавливания не выйдет наружу. При размещении ложкового ряда технология следующая: блок держат под наклоном и тычковой частью загребают состав на расстоянии 8-12 см от установленного ранее. Схема укладки тычковой частью точно такая же.

    Ряд называется ложковым, если материал размещается вдоль фундамента, тычковым – если поперек. Чтобы класть кирпич по методу вприжим, цементно-песчаный раствор наносится на поверхность в таком количестве, чтобы можно было установить 5 тычковых или 3 ложковых. На расстоянии 1-1,5 см от внешнего края смесь по этой схеме класть не нужно. Тогда шов будет аккуратным и красивым после затирки.

    Метод вприжим:

    • Мастерком накладывается и разравнивается цементно-песчаный раствор.
    • Часть смеси подгребается кельмой к торцу уже установленного простого или облицовочного кирпича.
    • Следующий устанавливают и прижимают к мастерку.
    • Вытягивается кельма и пододвигается блок.
    • Убираются излишки.

    Кладку облицовочного кирпича или простого нужно начинать с углов, так как они будут использоваться в качестве ориентиров. Для этого между соседними углами натягивается шнур. Он должен быть расположен горизонтально. После этого на поверхность фундамента наносится раствор. Разглаживают до толщины 2-2,5 см, чтобы после укладки он стал 1,2 см. Не следует покрывать смесью сразу всю площадь, а только для двух блоков, размещаемых ложковым методом, или четырех для тычкового ряда.

    Чтобы шов получился именно такой толщины, используется специальный металлический шаблон для раствора, его диаметр равен 12 мм. Укладывают шаблон вдоль края фундамента с внешней стороны. После того, как цементно-песчаная смесь разглажена, кладется кирпич и слегка придавливается. Проверяется ровность его установки, и если он лежит неровно, то постукиванием киркой-молотком выравнивают.

    Выложенные ряды необходимо проверять на вертикальность, для этого используются отвесы. Для контроля горизонтального уровня применяется порядовка. Рейку с отметками крепят скобами. Расстояние между делениями должно быть равно толщине блока вместе со швом. В порядовке для удобства можно сделать отверстия и через них протянуть шнур. С помощью него будет намного проще следить за горизонтальным уровнем кирпичной кладки.

    Руководство по перевязке швов

    Чтобы стена была прочной и нагрузка по ней распределялась равномерно, нужно обеспечить перевязку швов. Для этого следующий ряд размещается со смещением наполовину или одну треть от кирпича. У соседних рядов (сверху или снизу) не должны совпадать вертикальные швы. Чтобы перевязать параллельные ряды, необходимо каждый 3-5 ряд начинать класть тычковым методом, а не ложковым. При этом швы не должны совпадать с нижним рядом.

    Также существует множество других схем перевязок с разными технологиями кладки и узорами. Наиболее распространенные – это одно- и многорядная. В первую категорию входят такие системы перевязок как голландская, цепная, крестовая. Инструкция у них одна и та же, различие лишь в тычковой и ложковой укладке. Для тычковых рядов используется цельный кирпич, а для ложковых – половина. При многорядной укладке происходит чередование, например, в трехрядной через каждые 3 ложковых размещается один тычковый.

    Нюансы кладки облицовочного кирпича

    Главное отличие облицовочного от обычного блока – это его декоративные характеристики. Он применяется как финишное покрытие. Поэтому крайне важно сразу правильно и аккуратно провести его укладку. Так же, как и для обычного, необходимо уложить первый ряд облицовочного материала в сухую и определить места, где будут находиться отрезки. Для распиливания используется болгарка с диском по камню.

    Руководство:

    • От одного угла и до второго полностью ложится один ряд.
    • После чего начинают формировать углы, укладывая по 5-6 рядов.
    • Чтобы швы были ровными и цементно-песчаная смесь не попадала на стройматериал, применяется металлический шаблон.
    • Как только сформированы углы, между ними натягивается шнур, чтобы следующие ряды были ровными.
    • Чтобы вертикальные швы тоже были ровными, пользуются металлическим шаблоном с меньшей длиной.
    • Каждый следующий ряд размещается со смещением, чтобы вертикальные швы не совпадали.
    • Если смесь попала на внешнюю декоративную сторону, то ее сразу же убирают, так как после высыхания удалить раствор намного сложнее.
    • Чтобы кирпичная кладка, сделанная своими руками, была прочной, ее нужно соединить с основной стеной. Для этого используются металлические связи, например, спиральные гвозди. На 1 м2 их должно быть не менее 4 шт. Гвозди ввинчиваются в основную стену так, чтобы они были в швах между кирпичами.

    Ошибки начинающих

    Из-за несоблюдения требований и правил возведения часто возникают аварийные ситуации. В стенах появляются трещины, местами стройматериал вовсе начинает отваливаться. Если укладка проводится без использования шаблонов, отвесов и строительных уровней, то вероятность, что она будет неровной, крайне высока. Отделывать такую стену финишным покрытием будет сложно и потребует повышенных затрат.

    • Многие начинающие строители кладут кирпич, не измеряя толщину шва, или вовсе не используют раствор для вертикальных швов. Стены, уложенные по такому принципу, будут плохо удерживать тепло в доме, так как вертикальные швы будут продуваться.
    • Нельзя класть кирпич под наклоном. Он должен лежать только в горизонтальном положении. Неопытные строители часто не следят за расположением вертикальных швов, в итоге они начинают совпадать, а это приводит к непрочности конструкции, из-за чего она может рухнуть.
    • Еще одна частая ошибка – это плохо заполненные швы. Накладывая раствор, строители не рассчитывают ее норму или чересчур экономят. Дом, построенный своими руками таким методом, будет иметь сниженные теплоизоляционные характеристики.
    • При укладке облицовочного материала нужно тщательно следить за его чистотой, так как именно от аккуратности зависит весь внешний вид дома.

    Провести кладку кирпича своими руками вполне возможно даже малоопытным строителям. Если необходимо усилить конструкцию, то используют армированную сетку. Ее размещают через каждые 4-5 рядов.

    Кладка кирпича с древних времен была одним из самых уважаемых занятий. Для того чтоб правильно положить кирпичную стену, необходимо иметь точный глазомер, быть ответственным и аккуратным. Изначально этот процесс может показаться достаточно сложным для непрофессионала, но при соблюдении всех основных правил и требований и новичок может возвести прочную и ровную стену из кирпича.

    Кирпичные стены отличаются хорошей звуко- и теплоизоляцией.

    Необходимые материалы и инструменты

    От качества кирпичной кладки зависит не только внешний вид здания, но и прочность стен, долговечность постройки. Качество кладки кирпича зависит:

    • от качества самого материала;
    • от того, насколько качественно сделан раствор;
    • от погодных условий, при которых осуществлялись работы.

    Внешне процесс выглядит весьма элементарно: положил раствор — положил кирпич. Но помимо этого, необходимо выполнять еще целый ряд предписаний:

    1. Слой раствора во всех местах должен иметь определенную толщину, которая должна соблюдаться с неизменной точностью. Это позволит добиться ровной верхней кромки.
    2. Кирпич необходимо правильно сориентировать по трем осям поворота. Он должен ложиться строго параллельно укладываемому ряду, а его наружная плоскость должна совпадать с наружной плоскостью кладки.

    Для того чтобы выложить кирпичную стену, необходимо иметь:

    • лопату и мастерок;
    • бак, в котором будет замешиваться раствор;
    • специальный молоток;
    • отвес, уровень, порядовку, шнур;
    • необходимое количество кирпичей;
    • цемент;
    • воду;
    • просеянный песок.

    Вернуться к оглавлению

    Толщина шва и определение количества материала

    Традиционно в строительстве используется обычный красный (керамический) кирпич и белый (силикатный). Размеры красного составляют 250х120х65 мм. Белый силикатный, как правило, выпускается в полуторном размере, 250х120х90 мм.

    Силикатный кирпич имеет больший вес, но это усиливает такие его характеристики, как прочность и плотность, которые положительно сказываются на звукоизоляционных качествах и параметрах безопасности, что, несомненно, дает крупную экономию денежных средств. Наверно, это основной пункт, делающий этот стройматериал таким популярным. К недостаткам силикатного кирпича можно отнести низкую теплопроводность и морозостойкость, высокую влаговпитываемость. Стены из силикатного стройматериала лучше «дышат», но влага во внутренних полостях кирпича постепенно разрушает кирпич. К тому же пористая поверхность и может создавать благоприятную среду для размножения грибов и бактерий. Силикатный кирпич нельзя использовать при возведении фундаментов и цоколей.

    Сделать точный предварительный расчет необходимого количества кирпича, цемента и песка невозможно, но приблизительно рассчитать объем необходимого материала можно. Шов между горизонтальными рядами и смежными кирпичами должен быть толщиной не меньше 10-12 мм. Новичкам лучше придерживаться параметров 12-15 мм. Сложив толщину кирпича и толщину швов, необходимо разделить общую высоту будущей стены на полученное число. Итогом будет количество рядов кладки. в одном ряду еще проще. При умножении одного на другое получается примерное количество кирпичей. Стоит учитывать, что при любых ремонтных и строительных работах материал лучше покупать с 20-30% запасом на бой и т.д.

    Вернуться к оглавлению

    Приготовление раствора и разметка

    Одного ведра готового песчано-цементного раствора (12 л) хватает примерно на 14-16 кирпичей. При марке цемента 400 раствор можно изготовить по пропорции ¼ или 1/3, что добавит кладке большей прочности. Песка, конечно, берется большая часть. Крупный песок быстро уходит в осадок, поэтому использовать его не рекомендуется, так как смесь получается непластичной. Если же выбора нет, можно в воде растворить стиральный порошок (400-450 г на 80-100 л). Если раствор будет использоваться при кладке облицовочного кирпича, в воду лучше добавить жидкое мыло. Хороший раствор является залогом ровной и качественной кладки, в то время как жесткий раствор значительно усложнит работу, а слишком жирный будет буквально липнуть к шпателю. Не нужно мешать за раз больше 20-30 литров раствора, так как он постепенно застывает и густеет.

    Строительство стены необходимо начинать с углов. На каждом из них следует выложить 6 рядов кладки и соединить их шнуром, который необходимо зафиксировать при помощи гвоздей. С помощью шнура будет контролироваться прямолинейность кладки. После натяжения шнура можно приступать к укладке. Во избежание быстрого высыхания раствора его следует наносить на участки около 1 м длиной.

    Вернуться к оглавлению

    Перевязка швов

    Особое внимание следует уделять перевязке швов. Ее суть заключается в полном несовпадении швов между кирпичами в соседних рядах. Выполнить такую перевязку при линейной кладке не составит труда. Для этого необходимо в начале ряда вместо целого кирпича класть его половину или треть. Это создаст необходимый сдвиг, и швы между кирпичами не будут совпадать.

    Для перевязки параллельных рядов между собой следует в каждом пятом ряду кирпич укладывать длиной поперек стены (тычковый ряд). Остальные ряды положите ложковым способом (вдоль). При этом целесообразно сделать сдвиг по ширине кирпича так, чтобы швы между кирпичами не совпадали ни в верхнем, ни в нижнем рядах. Выкладывая тычковый ряд, раствор необходимо наносить слоями, отступая от боков на 1 см при заполнении швов и на 3 см при кладке в пустошовку. Для ложковых рядов цемент кладется урезанными мазками, около 20 или 30 м. Для упрощения работ для новичков разработана элементарная схема: 2 ложковых ряда — 1 тычковый — 2 ложковых ряда — сетка — и так далее.

    Для повышения прочности стен следует периодически укладывать и арматурную сетку, оптимальным вариантом будет ее укладка каждые 5 рядов.

    Как правило, укладывают кирпич профессионалы, однако вникнув в простую технологию кладки кирпича на фундамент, можно справиться самостоятельно. Следует учесть, что эта работа кропотливая и сложная , требующая аккуратности и навыка.

    Первый совет по кирпичной кладке – после заливки фундамента нужно подождать как минимум двое суток перед закладкой первого кирпича. В таком случае фундамент окрепнет и выдержит вес кирпичей. Выполняя работу важно, чтобы ряды были ровными, а углы правильно обвязаны.

    Секреты кладки кирпичей известны мало кому – человечество возится с кирпичом уже пять или шесть тысяч лет. Однако вспомним, что «не боги горшки обжигают».

    Зачем на фундамент кладут кирпич?

    Кладка кирпича на фундамент производится для формирования цоколя, ограждающего подпольное пространство. Устойчивость здания значительно повышается устройством цоколя.

    Кирпичный цоколь

    Лучшим материалом для строительства цоколя является красный кирпич . Над уровнем грунта (на высоте 15 см) должны предусматриваться специальные вентиляционные отверстия, которые размещаются в количестве не менее одного на каждые 3 метра и прикрываются особой сеткой из металла или заслонками. Устройство цоколя – сложная и ответственная задача. Цоколь и фундамент – основа прочности, крепости, надежности дома.

    Правильная закладка цоколя

    Технология правильной укладки кирпича на фундамент начинается с выставления корректных углов . Первый ряд устанавливают без раствора по ширине цоколя. Постоянно необходимо следить за уровнем. Приходится замерять стороны, убеждаясь в абсолютной ровности конструкции.

    Максимально допустимое расхождение составляет 2 см, поскольку такую погрешность еще можно исправить при последующих действиях.

    Измерив стороны, можно монтировать сам цоколь, используя кирпич с раствором из песка и цемента. Раствор делаем так: одна часть цемента, три части песка, вода в количестве, достаточном для густой, пластичной консистенции раствора.

    Минимальная ширина цокольной стены должна составлять 380 мм – при утеплении пенопластом, или 500 мм – без утеплителя. Высота фундамента, необходимая для возведения цоколя составляет 30-40 см. Такая высота основания дома позволяет выстроить высокий, красивый цокольный этаж, где можно впоследствии поместить хозяйственное помещение или бойлерную.

    Для строительства цоколя применяют целый кирпич, или его половинки. Стоит обращать особое внимание на кирпичную обвязку углов, поскольку они несут всю нагрузку.

    Как класть кирпич на фундамент

    Следует заблаговременно подготовить рабочие инструменты :

    • кельма (или мастерок) для выкладывания раствора, убирания излишков раствора, уравнивания;
    • молоток каменщика для раскола кирпича на куски нужного размера;
    • отвес проверяет вертикальность кладки;
    • шнур помогает выкладывать ряды по прямым линиям, соблюдать один показатель высоты;
    • порядовка размечает ряды по толщине шва и кирпича;
    • правило из дерева проверяет качество внешней поверхности;
    • лопата;
    • емкость для размешивания раствора (или бетономешалка).

    Сначала укладываем рубероид для изоляции очищенного фундамента от влаги. Можно пойти двумя путями.

    Первый способ – полностью выложить первый ряд, а затем углы. При этом угол должен быть всегда на несколько кирпичей выше стен. Проверяем соблюдение прямоты углов, вертикальность кладки уровнем, угольником, отвесом.

    Второй способ заключается в первоначальном выведении всех углов, после чего кладут стены. Проверка углов происходит с помощью тех же инструментов. Исправлять неровности нужно постукиванием по неправильно лежащим кирпичам молотком. Этап завершается привязыванием шнура для ориентира по углам. Теперь можно приступать к главной части работы.

    Технология кладки проста:

    • выложить и выровнять мастерком ширину раствора до полутора сантиметров;
    • уложить кирпич, слегка придавив его для равномерного распределения связующей смеси;
    • аккуратно постукивая молотком, выровнять камень, соблюдая обозначенную шнуром линию;
    • собрать лишний раствор мастерком, заполнить вертикальный шов между двумя кирпичами.

    Некоторые опытные строители заранее накладывают небольшое количество связующей смеси на боковую грань кирпича для скрепления с соседним.

    Необходимо постоянно помнить о контроле над вертикальностью, прямолинейностью линий и толщиной швов.

    Выравнивание фундамента кирпичной кладкой

    На фундамент опираются несущие стены здания. Секрет устойчивости строения зависит от ровности каждой из четырех его поверхностей. Для выравнивания нижней плоскости фундамента понадобятся такие инструменты :

    • лопата;
    • строительный отвес;
    • рулетка;
    • молоток;
    • емкость для цементного раствора;
    • мастерок.

    Создание на дне траншеи идеально ровной нижней плоскости фундаментной кладки начинается с устройства подушки из песка. Нижнюю плоскость не видно, но ее неровности могут привести к проблемам в эксплуатации здании. Неровную нижнюю плоскость выровнять впоследствии не удастся, необходимо сразу делать ее идеально ровной.

    Качественно изготовленная опалубка позволяет получить ровные внутреннюю и внешнюю поверхности. Однако бывают случаи, что фундамент не получается ровным, несмотря на выполнение всех правил устройства опалубки.

    Как выровнять фундамент кирпичом? Способы выравнивания поверхности основания

    1. Установка новой опалубки и заливка раствора бетона позволяет справиться со значительными неровностями поверхностей.
    2. Обкладка кирпичом актуальна для устранения незначительных дефектов основания.
    3. Обтяжка сеткой рабицей, фиксируемой толстым слоем штукатурки.
    4. Покрытие слоем дополнительной теплоизоляции (пенополистиролом, минеральной ватой) скрывает небольшие неровности.

    Способы выравнивания верхней плоскости фундамента

    Чаще, именно верхняя плоскость основания грешит неровностью. Поскольку от нее строятся стены, требуется идеальная ровность. Для получения ровной поверхности постоянно используют водяной уровень . Гидроуровнем проверяют, прежде всего, углы, потом и периметр основания. Следует помнить, только водяной уровень без пузырей дает верные измерения. Заканчивая кладку, следует применять жидкий цементный раствор, который позволит выровнять поверхность по всей площади.

    Исправить небольшой перепад, к примеру, 2 см, относительно нуля можно кирпичной кладкой, если изменить толщину горизонтального шва. СНиП устанавливает нормы к толщине горизонтального шва — максимальная величина не должна превышать 12 мм, с допуском +3, -2 мм. Допускается отклонение до 15 мм от горизонтали на 10 м кладки. Такое отклонение устраняется кладкой следующего ряда кирпича.

    Исправление фундамента уже готовой постройки – сложная процедура, требующая вмешательства квалифицированных специалистов. В таком случае, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

    Трудно представить любое строительство без кирпича. Из него возводят всевозможные сооружения, создают фундаменты, наружные и внутренние стены, дымоходные трубы и многое другое. Издавна слова «строитель» и «каменщик» считались почти равнозначными.

    Имея знания, как класть кирпичную кладку, можно компетентно проконтролировать самую ответственную операцию на стройке.

    Виды кирпича для кладки

    Кирпич представляет собой брус прямоугольной формы, который состоит из искусственного каменного материала. Самые популярные виды — керамический кирпич (из обожженной глины) и силикатный кирпич (смесь песка с известью). Керамический подразделяют на строительный (рядовой) кирпич, облицовочный (лицевой) кирпич и специальный. Из рядового кирпича возводят стены под последующие отделочные работы (например, оштукатуривание или обшивка). Облицовочный кирпич имеет более высокое качество поверхности и однородность цвета. Обычно он служит в декоративных целях. Специальный строительный материал имеет высокие огнеупорные свойства. Из него кладут печи, камины и дымоходы.

    По размерам они тоже отличаются. Чаще всего используют материал обычного размера (250х120х65 мм) и полуторный (250х120х88 мм).

    Кирпич может быть пустотелым и полнотелым. Пустотелый материал имеет отверстия и углубления, которые способствуют увеличению сопротивления теплоотдачи. Полнотелый материал выглядит в виде сплошного керамического бруска.

    Виды укладки

    От зависит выбор стандартного способа кладки (без учета отделки) стен:

    • (еще этот способ называют «на ложок») — 88 (65) мм. Обычно используется для создания перегородок;
    • кладка в половину кирпича — 120 мм;
    • кладка в целый кирпич — 250 мм;
    • — 340 мм;
    • — 510 мм.

    Следует последовательными слоями (рядами). Для того чтобы стена имела единую структуру, кирпич надо класть не просто один на другой, а скреплять раствором. Обычно используют известковый или цементный. Каждый ряд необходимо сдвигать на небольшое расстояние относительно предыдущего.

    Список инструмента

    • специальный молоток — «кирочка». Для колки, подтески кирпича;
    • — кельма;
    • лопатка для замешивания и подачи ;
    • ведро;
    • растворный ящик со съемной крышкой;
    • строительный уровень каменщика;
    • отвес;
    • прочная нитка около миллиметра толщиной — «шнурка». Можно использовать толстую леску, лучше всего цветную;
    • отвес.

    Приготовление раствора

    Чтобы класть кирпичную стену, необходим раствор. Его замешивают вручную или при помощи электрических инструментов (различных растворомешалок и бетономешалок). Состав может быть самым разным. Чаще всего используют смесь 1 части цемента М 400, 3 частей строительного песка и 0,8 частей воды. Приготовленный раствор должен быть консистенции густой сметаны. Для придания большей пластичности и для того, чтобы предупредить расслоение раствора, в него необходимо добавить гашеную известь (в размере около половины объема цемента). Если извести нет, ее можно заменить глиной. Все составляющие раствора необходимо просеять и избавить от крупных включений. Все кладочные смеси имеют разные пропорции, которые зависят от марки используемого цемента.

    Правильно определяется с помощью эталонного конуса. Его следует опустить на поверхность и проследить глубину погружения (в среднем от 8 до 14 см). Для полнотелого кирпича необходима смесь, имеющая подвижность 12-14 см осадки конуса, для пустотелого — порядка 8 см.

    Начальный этап

    Работа начинается с установления маячных камней во всех без исключения углах пересечения стен, в местах расположения дверных проемов, в серединах длинных стен. После этого между маячными камнями натягивается шнурка так, чтобы она точно соответствовала верхнему наружному углу укладываемого ряда. Используя шнурку как шаблон, правильно выкладывается первый ряд. В случае если стена имеет толщину больше половины кирпича, он кладется поперек направления создаваемой стены. После укладки последнего кирпича в ряду весь процесс повторяется для следующего ряда.

    Работы по рекомендуется проводить при температуре не менее +5 градусов по Цельсию, так как на холоде цементный раствор не схватится, а замерзнет. Основание, на котором производится , должно быть ровным, стабильным и прочным. Необходимо изолировать его от поступления влаги со стороны фундамента (для предотвращения капиллярного подсоса).

    Профессиональные каменщики в начале работы сразу выкладывают по углам три ряда кирпичей. Это значительно упрощает работу в дальнейшем. Перенося шнурку на выставленный уровень, останется только класть ряды, возводя стену.

    Горизонтальность стен и углов правильно проверяется строительным уровнем, вертикальность — отвесом. У начинающего мастера уровень должен быть постоянно под рукой — на начальном этапе стоит проводить проверку горизонтальности каждого кирпича.

    Для того чтобы упростить работу, используют также особое приспособление, которое называют порядовка. Она имеет вид парных реек, имеющих длину 1,5 м, с пропилами под шнурку. Все пропилы делаются на расстоянии высоты кирпича с добавлением ширины растворного шва и соответствуют высоте ряда кладки. Используя установленную порядовку, перенос шнурки выполнить можно гораздо быстрее, и вся работа проводится с большей точностью.

    Шов между рядами должен быть около 6-8 мм. Толщина его должна быть неизменной для всей кладки здания. От размеров шва зависит не только эстетический вид, но и качество выполненных работ. Если сделан слишком тонкий шов, то устранить отклонения в размерах кирпича не получится, с него быстро вытягивается вода, прочность конструкции ослабевает и т. д. Толстые швы плывут, и раствор придется делать более сухим, а это приведет к снижению качества работ.

    Техника порядовки

    Главное, что должно быть, чтобы положить кирпич — это аккуратность и навык. Спешка в этом деле не нужна. Раствор необходимо накладывать лопатой или кельмой, постоянно разравнивая, создавая так называемую «постель». Берется кирпич, на него наносится мазок раствора, на тот торец, которым он прижмется к предыдущему кирпичу, укладывается на место, выравнивается, пристукивается кирочкой или с помощью торца рукоятки кельмы. Выступивший раствор подбирается кельмой и сбрасывается наверх стены или в ведро.

    На подготовительном этапе, чтобы не бегать за каждым кирпичом, стоит разнести его вдоль стены (создать мини-запасы). По бетонной стене фундамента расстилается арматурная сетка (для связки кирпичной стены к фундаменту).

    Чтобы создать прочную стену, периодически следует класть арматурную кладочную сетку (желательно каждые 5 рядов). Это предупредит появление в дальнейшем трещин на стене.

    Первые ряды на углах кладут, используя уровень, для обеспечения их вертикальности. С 5 ряда можно делать все с установлением уголка. Он прижимается к углу досками, другими кирпичами, прикручивается шнуром к пруткам арматуры, выступающими из стены. Использование уголка очень облегчает работу по укладке. Нет необходимости постоянно проверять вертикальность, достаточно просто придвинуть кирпич в уголок. Необходимо проверить, чтобы сам уголок был ровным.

    Два основных приема

    1. Первый прием — «в прижим». Раствор предварительно равномерно раскладывают на основание, а затем укладывается кирпич, как бы утопляя в раствор. Одновременно с этим его следует прижимать торцом и подгребать раствор к другому кирпичу.
    2. Раствор наносится на кирпич, который будет укладываться на свое место. Перед тем как начинать кладку, кирпич следует тщательно увлажнить. Это делается для того, чтобы он не тянул влагу из раствора. Можно его окунуть в ведро с водой на час, а можно просто полить из лейки.

    Перевязка швов

    Следует уделить должное внимание перевязке швов. Смысл заключается в том, что ни один шов между всеми кирпичами в одном ряду не должен совпасть со швом в соседнем ряду. Сделать это несложно, для этого в начале одного ряда кладут вместо цельного кирпича его треть или 2/3. Таким образом достигается необходимый сдвиг всех кирпичей, и швы между ними не будут совпадать.

    Для перевязки параллельных рядов между собой используют тычковый метод (кирпич следует уложить поперек стены). При этом так же необходимо сделать сдвиг по ширине кирпича таким образом, чтобы ни один шов не совпадал в нижних и верхних рядах.

    Сложно перевязать швы на углах стенки, когда она поворачивает на прямой угол. Так как углы являются отправной точкой во время укладки каждого ряда, многие хотят делать кладку цельных кирпичей. В такой ситуации неизбежно появляется совпадение швов, а это очень сильно ослабляет всю кладку.

    Кладку кирпича сделать не так уж сложно, главное — использовать качественный материал и придерживаться основных принципов строительства. Не имея нужного опыта, не лишними будут и советы профессионалов. От правильной укладки зависит долговечность здания, а также безопасность и комфорт всех людей, которые в нем будут находиться.

    — дело не хитрое на первый взгляд и не все умеют это делать. Обучение этому делу лучше начать с теории, а только потом приступить к практике. Профессиональные строители тоже, когда то начинали с нуля. У них тоже не сразу всё получалось, и были ошибки, но так как они имеют образование в этой области, они быстро их исправляли и совершенствовали своё мастерство.

    Кирпичная кладка

    — дело трудоёмкое. От качества укладки на прямую зависит и срок эксплуатации.

    Укладке кирпича может научиться каждый желающий и, обладая знаниями и навыками, можно возвести добротное здание!

    Разновидностей кладок несколько:

    1. Кладка из простого кирпича – сплошная;
    2. Кладка из обычного кирпича в виде .
    3. Кладка из обычного кирпича с горизонтальными связями в виде тычковых рядов (бетонно-кирпичная).
    4. Кладка из керамического щелевого кирпича.

    Кладка осуществляется рядами, кирпичи укладывают на песчано-цементный раствор. Следующий ряд немного смещают в сторону, это делается для того чтобы стена была крепкой. Кстати говоря, песчано-цементный раствор тоже необходимо уметь делать. Для его приготовления нужно произвести расчёт ингредиентов иначе раствор может получиться не той консистенции, которая нужна.

    Технология укладки

    Первый ряд кирпича укладывают на , при этом неровности последнего выравнивают при помощи раствора. Необходимо знать, что перед укладкой кирпича необходимо сделать г . Для этой цели подойдут такие материалы как , битумная мастика, стеклохолст и другие подходящие материалы.

    Затем нам нужно разметить стены, это делают с помощью специального шнура и уровня. По углам выставляют кирпичи – маяки, их устанавливают в местах пересечения стен и в узлах и оконных проёмов. Если стены длинные, то выставляют промежуточные маяки, к которым и будет крепиться шнур. На сколько, ровно уложен кирпич, проверяют с помощью уровня и бруска, который укладывают на кирпичи.

    Рабочие профессионалы сначала выкладывают углы. В намеченных местах кладку кирпича делают в 3-4 ряда и прямо на фундамент. Такие действия позволяют перебазировать шнур на следующий ряд. В том случае, если стена толще чем в половину кирпича, то укладку первого ряда делают перпендикулярно стене.

    Различные способы укладки кирпича

    Неопытному работнику будет трудно соблюдать . Для этого нужно несложное приспособление, которое можно изготовить самостоятельно. Для приспособления вам понадобится деревянный брусок с прибитым к нему куском , толщина которой составляет один см. Этот кусок фанеры должен быть похож на букву «П». Внутренняя часть фанерки должна быть равна длине и ширине кирпича, а высота «ножек» должна быть равна толщине шва.

    Укладку раствора осуществляют во внутренний проём и лишний раствор убирают мастерком. Чтобы упростить работу, берут специальное приспособление. Его изготавливают из парочки реек, длина которых составляет от одного до полутора метров, в них делают отверстия. Рейки должны находиться на расстоянии высоты кирпича и ширины кладочного шва. Когда используют данное приспособление, перенос шнура для разметки осуществлять проще и кладка кирпича выходит лучше.

    Чтобы узнать правильно ли уложили, кирпич, по углам используют деревянный или металлический угольник.

    При проверке стен используют отвес. Раствор обычно укладывают кельмой или мастерком. Кирпичи обычно выравнивают киянкой.

    Готовим раствор

    Требования к раствору:

    1. Пластичность;
    2. Отсутствие мелких камушков.

    Состав:

    Для раствора применяют марку цемента М300, просеянный песок средней зернистости. Ингредиенты нужно брать в пропорциях 1:4, где одну часть составляет цемент, а четыре части песок.

    Для улучшения вязкости и пластичности в раствор добавляют глину. При небольшом объёме работ для раствора берут готовые сухие смеси. Такие смеси имеют в своём составе все необходимые ингредиенты в нужном количестве.

    В готовую смесь необходимо добавить воды и хорошо размешать, чтобы не было комков.

    Готовность раствора проверяют так: в тару, где находится раствор, бросают мастерок лезвием вниз, и если мастерок войдёт в раствор до самой ручки, то раствор приготовили верно.

    Процесс укладки кирпича

    Правильность угла проверяйте строительным угольником!

    Работаем с раствором

    Первым делом наносят слой раствора, затем его выравнивают.

    На боковые стороны кирпича наносят раствор, ведь этой стороной кирпич будет прижиматься к другому кирпичу.

    Необходимо отслеживать совпадение вертикальных швов, это даст возможность не делать вставки из небольших кусочков кирпича.

    Кирпичную кладку выравнивают не только киянкой, ещё и ручкой мастерка.

    Выступивший раствор убирают при помощи мастерка, и убирается либо в ёмкость, либо наверх стены.Кладочную смесь, на сторону кирпича не размазывают, а укладывают кучкой.

    Нельзя допускать образования пустот в процессе кладки!

    Расшиваем швы

    crashlink.ru

    Сколько кирпичей нужно для камина

    Грамотный выбор строительных и отделочных материалов – залог надежности всех конструктивных элементов частного дома. В последние десятилетия атрибутом многих усадеб стали камины. Источники живого огня предусматривают в дачных коттеджах и солидных особняках. Как выбрать качественный кирпич для камина и сколько понадобится материала – непраздный вопрос. Найти по-настоящему квалифицированный ответ бывает непросто.

    Какой кирпич используют для строительства печей и каминов

    Камин – теплотехническое сооружение различного предназначения. С его помощью отапливают большую площадь или ограничиваются пределами одной комнаты. Также можно совместить камин с печью и использовать варочную поверхность для приготовления пищи. Однако, независимо от типа и функций, в основе всех конструкций лежат схожие элементы:

    • основание камина (фундамент);
    • под;
    • топливник (открытый или закрытый);
    • портал;
    • корпус камина;
    • дымоход.

    С открытым огнем непосредственно контактируют под и топливник. Их рекомендуется выкладывать из прочного огнеупорного материала, способного выдерживать высокие температуры.

    Ответ на вопрос, какой кирпич нужен для камина, лежит в двух измерениях:

    • обеспечение пожарной безопасности даже при эксплуатации камина в деревянном доме;
    • создание условий, при которых достигается максимальный КПД – быстрый нагрев помещения и длительное излучение тепла.

    Чаще всего для пода и топливника применяют шамотный кирпич, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками. Для корпуса камина и дымохода подойдет рядовой полнотелый кирпич, а для портала и окончательной отделки – облицовочный.

    ВАЖНО ЗНАТЬ: Между корпусом камина и облицовкой предусматривают теплоизоляционный слой, а для выхода горячего воздуха в комнату – специальные решетки.

    Характеристики печного кирпича

    Шамотный огнеупорный

    Шамотный огнеупорный кирпич изготавливают из смеси необожженной глины и каолинита, которая проходит процедуру обжига при температуре 1400°С в течение 70-120 часов.

    Качественный строительный материал характеризуется соломенным цветом и звонким металлическим звуком при постукивании. При ударе раскалывается на крупные фрагменты. Обладает высоким уровнем теплопроводности и выдерживает t до 2000°С.

    Полнотелый рядовой

    Рекомендуемая прочность – от М-175. Цвет готовых изделий зависит от глины, которую использовали в производстве, и варьируется от персикового до красного. Обжиг осуществляется при температуре 1000°С. Кирпич способен выдержать t до 1530°С.

    Теплоизоляционный кирпич

    Теплоизоляционный кирпич позволяет повысить пожарную безопасность и в случае необходимости ограничить зону распространения тепла. Например, он изолирует перегородку с соседней комнатой или не допустит «нагрев улицы», если камин примыкает к наружной стене.

    С целью создания «буфера» используют пустотелый кирпич, который долго сохраняет температуру внутри воздушной камеры. Еще один материал – цементно-песчаный кирпич – отличается низкой теплопроводностью.

    Облицовочный кирпич

    В зависимости от производителя и технологии изготовления материал выдерживает температуру до 1350°С. Декоративный кирпич отличают широкая цветовая гамма, различная структура поверхности, вариативность размеров и форм. Всегда удастся найти решение, при котором камин гармонично впишется в интерьер помещения.

    ВАЖНО ЗНАТЬ: При строительстве камина не рекомендуется использовать силикатный кирпич, т.к. он обладает пониженной жаростойкостью.

    Как рассчитать необходимое количество кирпича

    Чтобы понять, сколько кирпича нужно на камин, необходимо создать схему-порядовку, которая поможет определить количество единиц в каждом ряду. Однако работе над чертежом предшествует кропотливый процесс определения следующих основных параметров:

    • тип камина – угловой, фронтальный;
    • размер в зависимости от отапливаемой площади и объема помещения;
    • тип арки – полуциркульная, лучковая, прямая;
    • наличие дополнительных элементов конструкции, например, встроенной системы воздушного • или водяного отопления.

    ВАЖНО ЗНАТЬ: Для кладки основных конструктивных элементов камина используется шамотный и полнотелый кирпич стандартного размера – 250 мм х 120 мм х 65 мм.

    Порядовка при сооружении камина с аркой требует подробной визуализации – достаточно одного просчета, и придется разбирать кладку, что приведет к потерям кирпича

    При расчетах соблюдают обязательные пропорции, от которых напрямую зависит нормальная работа камина без задымлений и низкого уровня теплоотдачи:

    • соотношение высоты и ширины топочного проема составляет 2:3;
    • глубина топливника – 1:2 или 2:3;
    • размер дымового отверстия примерно в 10 раз меньше площади проема топки.

    Таким образом, для составления порядовки и вычисления количества материала необходимо свести воедино базовые данные. При определении реальных размеров отталкиваются от основных пропорций и учитывают отапливаемую площадь.

    Однако при отсутствии надлежащего опыта ошибки в расчетах практически неизбежны. Не стоит полагаться на готовые схемы. Они не учитывают индивидуальные особенности дома и комнаты, где будет расположен камин. Целесообразнее всего обратиться к профессиональным печникам, которые построили не один камин.

    При обращении к специалисту вы сэкономите время и сбережете нервы, а итоговый проект будет полностью соответствовать вашим потребностям и пожеланиям. К тому же, настоящие мастера всегда несут ответственность за свою работу, гарантируют качественный результат и точно знают, сколько кирпичей потребуется для воплощения вашей мечты.

    Видео: кирпич для каминов и печей

    Камины из кирпича угловые будет самым приемлемым вариантом для помещения. Ведь здесь надо просто меньше места для установки и это крайне хорошо для не большого помещения. Как делаются камины угловые из кирпича, что при этом надо участь вы сможете узнать ниже. Ведь строительство, дело достаточно кропотливое и ответственной и здесь мелочей не бывает. Далее будет дана инструкция по особенностям выполнения данной работы.

    Как известно, угловые кирпичные камины пользуются спросом довольно давно. На сегодняшний день, многие хозяева желают построить камин в своем доме, тем самым подчеркивая уют, комфорт и оригинальный интерьер. Особенно ценится камин в зимнее время, когда за окном сильные морозы, поэтому в любом случае, если захотите возвести камин, это будет правильное решение. Но вот чтобы построить камин, необходимо учитывать важные нюансы и требования.

    Внимание: Главное правило, о котором нельзя забывать при строительстве камина – это подбор стороны дома, конкретного места, где вы желаете построить будущий камин. Если камин ставится к несущей стене, тогда понадобится взять разрешение у пожарников.

    Подготовка и технология монтажа

    Угловые камины кирпичные начинаются с схемы установки. Для этого стоит посмотреть фото и выберите наиболее приемлемый вариант. Это надо не только для определения дизайна, но и для правильного выполнения расчета закупки материалов. Ведь от этого будет зависеть и конечная цена Так же стоит посмотреть обучающие, тематические видео ролики, это поможет в правильном выполнении работы. Так же обязательно учтите и размеры помещения.

    Внимание: перед началом кладки лучше всего все правильно рассчитать. Это касается в первую очередь кирпича. В этом прекрасно поможет калькулятор кладки. Ведь зная объем вы сможете без проблем определит и вес конструкции и правильно выбрать фундамент.

    • Сразу надо определится с материалами. Для топочной части надо применять огнеупорный кирпич, он наиболее оптимален для этой работы.
    • Для отделки прекрасно можно использовать облицовочный кирпич. Цена его не маленькая, но для отделки много не потребуется.
    • Так же сразу определяемся и с раствором. Для топочной части лучше применять глиняный состав. Он наиболее приемлем.
    • Отделку прекрасно можно класть и цементный раствор. Он не дорогой и прост в применении. Так же и есть множество строительных смесей, которые продаются в любом магазине.
    • Нужно правильно определить габариты отверстия каминной топки, также необходимо определить и глубину топливника.
    • Начиная подбирать параметры отверстия, которые предназначены для дымоудаления, вы должны в первую очередь, учитывать размеры проема топки. Специалисты советуют устраивать топочную часть больше в 9-15 раз, сравнивая с дымовым отверстием.
    • Заднюю стенку топливника нужно наклонить немного вперед, и уже над топкой можно начинать устраивать дымосборник. Это повысит теплоотдачу камина.

    Внимание: Построить камин своими руками всегда возможно, ведь для этого необходимо подойти к процессу серьезно. Сегодня многие хозяева выполняют такую работу самостоятельно.

    Нужные материалы

    Угловой камин из кирпича делаются из определенного перечня материалов. И после выбора места и схемы установки надо сделать закупку нужного материала и инструмента для строительства камина, определяя его нужное количество.

    • При расчетах количества кирпича надо учесть и толщину шва. Так же сделайте скидку и на отходы, ведь они будут обязательно;
    • Если вы будете делать угловой камин самостоятельно, то лучше всего использовать качественный материал. При покупке обратите снимание на ровность граней и правильность формы материала.
    • Также если возникает необходимость, вы должны готовить крупнозернистый песок, не забывая просеять его, это поможет сделать кладку ровной и качественной. Раствор должен быть пластичным.
    • Воду нужно будет обязательно менять несколько раз, вы должны добиться того, чтобы она стала светлой.

    Внимание: Обязательно сделайте предварительно чертеж. Вед надо правильно сделать расчет материала. Здесь следует разделит топливник и облицовку. В этом случае для рабочей части следует применять огнеупорный материал и для отделки лицевой.

    Маленькие хитрости

    Камины кирпичные угловые являются сложными конструкциями. Ведь не правильно выбрав кирпич для топки, она не долго прослужит. Так же не правильное изготовление дымохода не позволит правильно выводить дым наружу помещения. Здесь есть свои особенности и детали, которые проверились временем.

    Внимание: Для начала вы должны определиться с порядовкой. Это значит, что нужно сделать обязательно схематичное ее изображение, которое обычно выполняется на листе, таким образом, выполняя работу, вы сможете постоянно смотреть на него.

    • Цоколь делаем сплошной кладкой. Все швы должны быть заполнены и по высоте определяемся самостоятельно, здесь предела нет. Эту высоту вы выберите сами. Только не забываем, что чем выше будет цоколь, тем тяжелее будет вес камина.
    • Также нужно учесть и то, что между стеной камина и стеной дома, обязательно нужно прокладывать отражающую теплоизоляцию, ведь таким способом можно серьезно повысить КПД конструкцию, используя ее в качестве отопительного прибора.

    Такие нехитрые советы обязательно позволят вам избавиться от многих ошибок и проблем, получая лишь наслаждение от строительства камина, учитывайте это.

    Поэтапная работа

    Вообще начинать работу нужно с грамотного и тщательного проектирования. Надо обязательно устраивать собственное основание, это касается, как печи, каминов, так и любых иных подобных конструкций, поэтому учитывайте это обязательно.

    Внимание: Все начинается с правильной разметки и заливки фундамента. Он должен выдержать вес конструкции и быт больше по габаритам от лицевой части.

    Фундамент

    Камины угловые кирпичные должны стоять жестко, их не должно повести. Фундамент делается независимым. То есть, он выполняется отдельно от фундамента помещения. Чтобы правильно сделать расчет бетона для фундамента можно сразу сделать расчет онлайн. Это быстро и точно. В первую очередь ставим отметки по габаритам, они должны быть больше от самой конструкции на 10-ть см.

    • Берем лопату и делаем яму. Для средней величины камина достаточно будет глубины порядка 50-60 см;
    • Теперь берем щебень и насыпаем в яму. Подойдут все не нужные камни с участка;
    • Теперь разводим раствор. Причем делаем его жидким, у нас все должно пролиться и не статься пустот.
    • Заливаем щебень и теперь начинаем делать трамбовку.
    • После этого оставляем фундамент сохнуть, на это уйдет порядка недели. Лучше его накрыть мокрой ветошью, тогда он будет гораздо крепче.
    • Если вес камина большой, тогда надо будет сделать армирование. Для этого варится решетка из металла и помещается в яму. После этого делается засыпка и заливка. Армирование значительно усилит фундамент.
    • Для фундамента принято использовать пропорцию песка и цемента 3/3 при М300. Но лучше стоит сделать добавку цемента больше. Тогда крепость фундамента будет выше и это не будет помехой.

    Внимание: Некоторые пишут, что трамбовка делается сначала, а потом заливка. Но в этом случае щебень будет лежать плотно и его не прольет раствором.

    Клада углового мамина

    Камин угловой из кирпича делается по определенной схеме. Начинать заниматься такой работой нужно с устройства гидроизоляции. Это нельзя упускать. Вполне можно использовать, как толь, так и рубероид, специалисты советуют укладывать полотна внахлест.

    Внимание: Перед началом кладки надо определится с раствором. Рабочие части стоит класть на глиняный состав. Это будет наилучшим вариантом. Для облицовки и цоколя можно применить простой цементный раствор.

    • Для начала кладем цоколь. Делаем разметку и кладем кирпич. Это должны быть сплошные ряды без пустот. Следим за перевязкой. Шов никогда не должен совпадать;
    • На пятом ряду нужно начинать осуществлять выкладку поддувала – зольника, также именно здесь должны быть установлены опоры для решетки, они состоят, как правило, из нескольких полос стали;
    • При установке всех металлических и чугунных дверец надо по контуру намотать асбестовый шнур. Это спасет при расширении материала.
    • При укладке решетки, надо сначала сделать обнижение в кирпиче. Это делаем при помощи болгарки и обрезного круга. Обнижение делается по глубине чуть больше ширины решетки и глубже. Ведь при нагреве она будет расширяться и ее не должно выворачивать;
    • Шестой ряд ассоциируется с фиксацией опор, на седьмом ряду уже необходимо произвести закладку портала, с восьмого ряда нужно перевязывать швы;
    • Обращаем внимание на кладку углов. Обязательно применяем отвес;
    • Каждый ряд проверяем строительным уровнем. Но должен быт в оси по отношению к земле;

    Внимание: Никогда не надо сразу класть раствор на кирпич. Сначала раскладываем по ряду и смотрим размещение. Подгоняем кирпич в нужный размер.

    Делаем кладку топливника

    Это довольно ответственный момент. Ведь о качества его изготовления будет зависеть многое.

    • Топливник устанавливаем на 6 и 9-том ряду. Для установки портала сразу надо в кладку помещать металлический уголок. Так же смотрим га правильной геометрией и применяем мерительный инструмент;
    • Между 13-м и 19-м рядами делается рабочая часть. Здесь внутреннюю кладку делаем из огнеупорного материала. Для правильности расчета стоит ставить отметки на порядовке;
    • На 21-м ряду думаем о дымоходе. Здесь надо смотреть по вашему варианту. Отверстие делается либо из кирпича, либо вы можете использовать разборной дымоход, который в последствии просто облицовывается кирпичом.
    • Начиная заниматься возведением камина, вы не должны никуда спешить, ведь эта работа требует особого внимания, аккуратности и ответственности, поэтому старайтесь каждый этап работы выполнять качественно.
    Читайте так же:  Как распрямить металлопластиковую трубу перед укладкой

    В конечном итоге получится камин, отличающийся высоким качеством, долговечностью, надежностью и оригинальностью, а значит, интерьер того или иного помещения будет теперь неповторимым и великолепным.

    Расшивка швов

    Здесь нужно учитывать то, что выполняется такая работа исключительно глиняным раствором. Как только глиняная пульпа будет доведена до готовности, вы должны начинать засыпать в массу просеянный сухой песок, смесь нужно тщательно мешать до того, пока вы не получите консистенцию густой однородной массы.

    • Именно такая масса отлично поддается формованию, а значит, сделать все это нужно обязательно;
    • Расшивка делается на сыром растворе. Раствор должен быть сырам, но в то же время не плыть;
    • Старайтесь выкладывать первые ряды на этот же, раствор, немного добавляя цемента, после чего уже можно выкладывать кирпич на простой цементный раствор, более того вы должны постоянно учитывать контроль геометрии конструкции, чтобы сделать это без особого труда лучше всего использовать строительный или водяной уровень.
    • Такие инструменты позволят вам решить многие проблемы, а значит, они всегда должны быть под рукой, помните об этом.
    • Перед началом укладки кирпича стоит немного намочить материал. Его помещают в воду на пару минут. Тогда он не так сушит раствор.

    Выкладку дымосборника принято производить без каких-либо особых инструментов, опытные люди выполняют такую работу за считанное время. Конечно же, если вы выполняете работу впервые, то вас ждут некоторые трудности, с которыми вы должны справиться обязательно.

    Выдра, распушка

    Камин из кирпича угловой оборудуется отводом дыма. Как только подходит этап работы, когда нужно устраивать выдру трубы и распушку. Делать это нужно в том месте, где дымовая труба станет пересекаться с кровлей. Помните, что это важная часть кладки, так что все должно быть сделано правильно.

    • Между разделкой, и камином, существует расстояние, которое называют шейкой, здесь нужно установить задвижку, ведь это не менее важное условие, помните, что шейка не может быть меньше чем в три ряда кладки.

    Внимание: Над распушкой выходит стояк, его нужно выкладывать с крайней внимательностью, и он должен достичь кровли, помните, что он проходит через все чердачное помещение, технический этаж. И уже после этого над кровлей нужно начинать сооружать вторую распушку, также стараясь выполнять работу крайне аккуратно и внимательно.

    Важные рекомендации

    Построить кирпичные камины угловые самостоятельно всегда возможно, но обязательно нужно учитывать важные рекомендации специалистов, только тогда строение будет качественным и надежным.

    • Можно будет построить оригинальный и долговечный камин, который согреет в зимний период времени, делая интерьер вашего помещения необычным, комфортным и уютным, о чем мечтают все.

    Внимание: Чтобы можно было выложить угловой камин самостоятельно, причем делая это быстро и удобно, вы должны сверять свои действия с планом порядовок, те ряды, которые будут выложены, лучше всего отмечать мелом.

    • Не нужно перевязывать внешнюю стенку с топливником, ведь это может привести к серьезной деформации, так как температура различается.
    • После того как вами будут выложено пять рядом, кладку нужно протереть мокрой ветошью, таким образом, вы сможете избавиться от остатков раствора, а ведь это так важно сделать заранее.

    Внимание: Обязательно учитывайте еще и то, что внутреннюю поверхность топливника и дымохода не нужно штукатурить, ведь это не менее важное условие, наклон задней стенки можно с легкостью выровнять стальным экраном, его в свою очередь, принято монтировать в кладку.

    Теперь вы понимаете, что действительно кирпичные угловые камины в интерьере смотрятся великолепно и неповторимо. Они способны украсить любое помещение, делая его изящным, роскошным и великолепным. Более того если камин будет построен правильно, все необходимые технологии будут соблюдены, то такое сооружение будет радовать долгое время прочностью и долговечностью. Угловые камины своими руками из кирпича фото вы можете посмотреть на нашей странице и подобрать нужный вариант.

    Порядовка — схема для возведения камина или печи, еще не ограничивает круг всех возможных вопросов. И если с выбором глины проблем практически не существует, то грамотно и избирательно найти кирпич для камина не так просто. Все мы понимаем, что от качества материала будет зависеть и внешний вид, и функциональность устройства. Но, прежде чем производить отбор, необходимо иметь общее представление о том, какими марками кирпича представлен современный рынок строительных материалов.

    К сожалению, приглашение на строительные работы профессионального печника еще не решит всех проблем. Многие работники, в силу своей безответственности, не обращают внимания на то, какой кирпич им предоставлении и не могут оказать содействия в его подборе. Так или иначе, выбор подходящего материала в большинстве случаев будет возложен на ваши плечи.

    Виды нагрузок на различные отделы печи

    Чтобы понять, какой кирпич можно и нужно применять, следует уяснить, что любой камин состоит из отдельных модулей. На каждый такой модуль действуют внешние факторы, имеющие различную природу. Поэтому и материал нужен в каждом конкретном случае различный. Печь в разных своих частях может испытывать влияние температур, механического давления, агрессивных сред, а в верхних частях неизбежно действие эрозии.

    Масса печи или камина, выполненных из кирпича, может достигать нескольких тонн. Для такой конструкции требуется надежное основание. Фундамент заливается цементным раствором, а под ним находятся бетонные блоки. Но верхние слои основы выложены кирпичом, поэтому на свойства кирпича у основания камина накладываются определенные требования, связанные с его устойчивостью к механическим воздействиям.

    • Фундамент возводится под полом, на глубине около 60 см. В этой зоне у некоторых домов температура в зимний период достигает отрицательных значений. Поэтому возведение фундамента для печей и каминов производится с помощью прочного и устойчивого к морозам вида кирпича.
    • Топка современных каминов представлена металлической кассетой, которая вставляется в каркас. Но встречаются варианты, в которых полностью вся камера выложена кирпичом. Температура внутри топочной камеры достигает нескольких сотен градусов. Это критическое значение для большинства строительных материалов, но только не для специального шамотного вида, который имеет повышенные термостойкие качества.
    • Зона в непосредственной близости к топке, где происходит передача тепла от теплого воздуха к корпусу, тоже находится под действием повышенной температуры. Однако ее показатели не такие высокие, но акцентируется внимание на теплоемкости материала. Передачу и аккумуляцию тепла лучше всех выполнит жаропрочный керамический кирпич.
    • Отдельного внимания требует внешность камина. Портал может быть отделан декоративным материалом, который представлен в большом многообразии, но классическим вариантом остается фактура самого кирпича с расшитыми швами. Для того чтобы оставить эстетичную картину одного мастерства не хватит. Нужно еще, чтобы кирпич был специальный, облицовочный, а под декоративную отделку желательно подобрать варианты с множеством неровностей для усиленного скрепления раствора штукатурки или клея.
    • Удивительным является то, что к печной трубе и дымоходу требования не становятся мягче. Казалось бы, температура продуктов сгорания уже не такая, как в топке, газ отдал значительную часть своей энергии, и можно дымоход выложить любым кирпичом. Но необходимо учитывать разность температуры среды внутри трубы и снаружи, постоянное действие ветра и осадков, химическую агрессию со стороны продуктов горения. Вариантом для решения данного вопроса служит двухслойная кладка из кирпичей с разными характеристиками. Внутри используется термостойкий материал, для печей и каминов снаружи – с малой теплопроводностью. Такое сочетание даст компенсацию разрушительному действию разности показателей температуры.

    Параметры в маркировке

    Для того чтобы выбрать нужные параметры из многочисленных вариантов, необходимо научиться читать их по маркировке кирпича. Если на поверхности кирпича завод не выпрессовывает марку, то узнать ее можно в паспортной документации.

    • Габаритные размеры. До недавних пор все считали, что каждый кирпич имеет стандартные размеры. В большинстве случаев это является фактом, но количество исключений настолько велико, что сегодня нельзя пренебрегать таким параметром, как габариты. Тот самый стандартный кирпич имеет длину 25 см, ширину 12 см и высоту 6,5 см. Но встречаются модели с длиной 288 мм, ширина может быть уменьшена до 85 мм или увеличена до 138 мм, а высота бывает двух видов: 6,5 см и 8,8 см.
    • Показатель прочности. Выражать прочность удобнее в виде давления, которое кирпич может выдержать без нарушения свойств. Но использовать привычную систему единиц не очень удобно. Поэтому применяют единицу измерения – кгс/см2 (килограмм-сила на квадратный сантиметр). Килограмм-сила – это вес тела массой 1 кг. Это параметр маркируется буквой «М». Он варьируется от значения 25 до 500. Обычно кирпич для кладки печей и каминов имеет марку М-150 или М-200. Чрезмерно большие значения этого показателя недопустимы, так как в их составе уже появляются примеси, которые приводят к разрушению при повышенных температурах.
    • Показатель морозоустойчивости. Этот параметр, который маркируется буквой «F», определяет максимальное количество циклов, содержащих процессы глубокой заморозки и разморозки. Его нельзя сравнивать с количеством зим, так как в течение одного сезона температура может несколько раз опускаться до больших значений и одолевать нулевой порог. На параметр морозоустойчивости следует смотреть, конструируя фундамент или дымоход, так как именно эти участки находятся в зоне риска действия низких температур.

    • Степень теплопроводности. Теплопроводность материала, из которого сделан камин, играет важнейшую роль в выполнении функции обогрева помещения. Задача камина или печи заключается в том, чтобы отобрать тепло, которое выделилось и передать его воздуху в комнате, чтобы оно не успело выйти вместе с газами в трубу. Выполнить эту задачу более качественно может материал с большой теплопроводностью. Он поглотит много энергии за минимальное время и затем всю эту энергию будет отдавать. Большое значение теплопроводности свидетельствует о том, что печь будет иметь повышенный КПД. К сожалению, мы не можем оценивать некоторые величины. В их числе и теплопроводность. Полагаться нужно только на процедуру сравнения. Приоритетом обладает марка со сравнительно большим показателем.
    • Гигроскопичность. Пару слов придется сказать о гигроскопичности. Это приспособленность за счет пор с материале впитывать влагу внутрь. Обилие влаги встречается под полом в районе фундамента и в дымоходе, так как вода является одним из продуктов окисления. Именно в этих местах необходимо использовать кирпич, отталкивающий влагу, а не впитывающий ее. Если материал будет впитывать жидкость, то это приведет к его деструктуризации.

    Классификация по способу изготовления

    Классификация кирпичей связана с их многочисленностью. Все они по-разному изготавливаются. Некоторые варианты изначально не смогут выполнять определенные функции. Все это необходимо знать, чтобы не выполнять лишней работы при отборе материала.

    • Силикатный кирпич. Отличить такой кирпич по внешнему виду не составит труда. Он привлекает взгляд своими ровными чертами. Причиной тому служит то, что кирпич готовится из мелкого песка и извести. Под большим давлением масса прессуется в специальной форме. Получившийся строительный материал впитывает влагу, обладает низкой степенью прочности и теплопроводности. Сразу становится ясно, что такой кирпич не найдет своего применения ни на одном из этапов строительства камина.
    • Гиперпрессованный кирпич. Для приготовления такого кирпича применяют отсевы известковых пород с добавлением цемента. По определенной технологии происходит прессовка, в результате чего прочность материала достигает высоких показателей. Но и при этом условии такой кирпич не заслужил доверия мастеров, чтобы его использовали для печного строительства. Дело в том, что он не выдерживает ни малейшей деформации. Если камин начнет давать осадку, то материал сразу разрушается. Большая плотность гиперпрессованного кирпича приведет к тому, что масса камина тоже станет непомерно большой.
    • Керамический кирпич. Керамический кирпич уже близок по своим показателям к материалу для каминов. Он в своей основе имеет глину, и все его характеристики зависят от ее породы и от способа изготовления кирпича. В этом вопросе мастера изучили свойства продукции от некоторых производителей и знают, какой кирпич следует выбирать. Однако они воздерживаются от того, чтобы использовать данный материал, обкладывая сердцевину очага.
    • Шамотный кирпич. Необходимость применения огнеупорного кирпича диктуется высокими показателями температур. Внутри топки температура превышает 1000°С градусов. Для отделки топки используется специальный шамотный кирпич, который изготовлен из глины, обладающей огнеупорными качествами. Для улучшения его характеристик в состав добавляют различные примеси. В результате кирпич не крошится даже при механическом воздействии. Отличительной чертой является его телесный цвет. Но он не используется для кладки всей печи, так как это слишком дорого по себестоимости. Им отделывают только внутреннюю часть топки и начало дымохода.

    Как подобрать по внешнему виду

    Даже выбрав подходящую марку кирпича нельзя быть уверенным в его качестве. В производстве часто встречаются отклонения от норм технологии, поэтому каждый элемент необходимо отбирать по внешнему виду.

    • Кирпич ровный, без искривленных граней, соответствует размеру.
    • При постукивании молотком должен издавать достаточно звонкий звук.
    • Место скола прочное, не крошится. Масса однородная, без примесей и пустот.

    Нельзя не подчеркнуть тот факт, что многие кирпичные заводы заслужили свое уважение качеством продукции, поэтому на слуху у опытных мастеров. На эти знания тоже можно ориентироваться при выборе материала для каминов.

    Сколько кирпичей нужно для камина Ссылка на основную публикацию

    iobogrev.ru

    ​Проблема раздутой сметы. Как не попасть впросак, работая с умным прорабом

    Для кирпичного строительства один из ключевых этапов – подсчёт необходимого количества строительных материалов для выполнения планируемых работ. В указанном случае необходимо знать точный расход кирпича на 1 м3 кирпичной кладки. Важно уметь грамотно определять количество кирпича, поскольку от этого зависит соблюдение темпов строительства и своевременного завершения начатых проектов. С учётом особенностей типа кладки строители могут воспользоваться несколькими методами по определению необходимого количества кирпича или усредненный расход строительного материала на каждый квадратный метр.

    Факторы, влияющие на количество кирпичей в кладке

    Количество кирпичей в кладке зависит от 2-х ключевых факторов:
    • тип применяемого кирпича (одинарный, полуторный или двойной);
    • толщина растворных швов.
    Если рассматривать ситуацию в целом, может сложиться мнение, - толщина растворных швов настолько незначительный параметр, что им можно в действительности пренебречь. В действительности это не так. В действительности в кубе кладки находится от 0.25 до 0.3 объёма, приходящегося на раствор, фиксирующего кирпичи. В случае пренебрежения растворными швами – наиболее распространенная ошибка, допускается во время подсчёта количества кирпичей для каждого куба кладки. Часто случается так, что при подсчёте объёма кирпича новички в строительном деле определяют объём одного кирпича и соответствующим образом рассчитывают общее количество кирпичей на каждый 1 м3. Принимая во внимание тот факт, что размеры обычного одинарного кирпича  не превышают следующих размеров – 65х12х250 мм, при этом в одном кубе находится не более 512 кирпичей.

    Но если принимать во внимание растворные швы, средний расход кирпичей на куб снижается до 394-395. Согласитесь, неплохая такая разница в 118-117 кирпичей. Если же учесть, что при строительстве загородного или многоэтажного дома объём кирпичной кладки может исчисляться десятками кубометров, в случае неправильного подсчёта необходимого количества кирпичей, строители могут получить огромное количество лишнего стройматериала. Есть еще один способ расчёта количества кирпичей в кубе кладки. Для этого достаточно учесть реальную толщину вертикальных и горизонтальных швов в кладке, а также действительные размеры кирпича. Объективно говоря, указанный расчёт довольно трудоёмкое мероприятие, а потому нет необходимости соблюдать высокую точность. В расчётах гораздо эффективнее пользоваться усредненными величинами по расходу кирпича для кладки.

    Профессионалы рекомендуют придерживаться следующих показателей:

    • на 1м2 при кладке в 0,5 кирпича;
    • на 1м2 при кладке в 1,0 кирпич;
    • на 1м2 при кладке в 1,5 кирпича;
    • на 1м2 при кладке в 2,0 кирпича;
    • на 1м2 при кладке в 2,5 кирпича.
    Пример определения необходимого количества кирпича для строительства В соответствии с планом дома у него квадратные очертания, при этом длина стены составляет 15 м, а высота потолочной зоны – 3.30 м (речь идёт об одноэтажной постройке). Общая длина стен будет составлять 48 м (из расчёта 26 м на перегородки и 22 м на внутренние несущие стены). Для наружных несущих стен предусмотрено только 2 дверные проемы (1.30х2.15 м), что касается внутренних стен – 4 дверных проема (1.24х2.10 м). Количество оконных проемов – 7 (1.4х1.85 м).

    Если говорить о кладке наружных несущих стен – она осуществляется в 2.0 кирпича и 51 см (при помощи двойного кирпича), а вот в случае в внутренними несущими стенами достаточно будет 1.5 кирпича. 38 см (в случае с использованием одинарного кирпича), а вот для перегородок – 0.5 кирпича. Для подсчёта необходимого количества кирпичей будет осуществляться с применением усредненного расхода кирпича в кубе кладки.

    1. В первую очередь следует определиться с объёмом кладки, но без учёта проёмов под окна и двери. В случае с наружными стенами объём кладки будет рассчитываться по простой формуле (4х15х3,3 – 2х1,3х2,15 – 7х1,4х1,85)х0,51 = 88,88 м3, а в случае с внутренними несущими стенами – (22х3,3 – 4х1,25х2,1)х0,38 = 23,60 м3. для перегородок – 26х3,3х0,12 = 10,3 м3.
    2. Что касается среднего расхода кирпича (если учитывать толщину кладки), он приблизится к следующим цифрам: для наружных несущих стен – 200 шт/1 м3. для внутренних несущих стен и перегородок – 394 шт/ 1 м3.
    3. В окончательном варианте необходимо: для наружных стен – 174,27х104 = 18124 шт, для внутренних несущих стен – 62,11х153 = 9503 шт, для перегородок – 85,83х51 = 4377 шт.
    Что касается погрешности в подсчёте необходимого количества кирпичей, среднее значение будет составлять: для наружных стен – 1.9%, а в случае с перегородками и внутренними несущими стенами – 3.8%. Принимая во внимание огромный объём строительных работ, погрешность окажется несущественной. Это является доказательством того, что на этапе определения необходимого объёма строительных мероприятий, можно пользоваться и первый и вторым подходами. Итоги остаются прежними. Опытные специалисты рекомендуют заказывать кирпича в среднем на 5% больше, чем итоговое число в расчётах. Обусловлено это неизменной потерей определенного количества строительных материалов на этапах транспортировки, строительства. Благодаря 5% запасу можно не беспокоиться о нехватке строительного материала и своевременно завершить строительство объекта.

    Расчёт площади стен при строительстве

    В качестве базы для осуществления строительных расчётов принять брать следующий показатель: в 1 кубометре находится около 480 шт. красного типового кирпича, при этом средние размеры кирпича должны составлять 250*120*65. Указанный показатель является эргономичным, как на этапе подсчёта необходимого количества материала, а также при приобретении на складах, при транспортировке рассматриваемого стройматериала.

    Для определения расхода кирпича на 1 м2 кладки, достаточно определить толщину будущих стен, которая зависит от варианта укладки стройматериала:

    • в полкирпича толщина будет — 120 мм;
    • в один кирпич толщина составит — 250 мм;
    • в полтора кирпича толщина стены- 380 мм;
    • в два кирпича толщина стены будет равняться — 510 мм;
    • в два с половиной кирпича самая большая толщина составит — 640 мм.
    В случае с русскими климатическими условиями, хороший вариант – укладка стен в 2-2.5 кирпича. Важно учитывать и несколько других параметров: высота будущего объекта строительства, тип предпочтительным перекрытий, индивидуальные особенности объекта. После точного определения толщины важно выяснить длину строения по периметру, а также высоту объекта. Произведение перечисленных размеров предоставит впоследствии возможность определить площадь строения по периметру дома. Наряду с этим не стоит упускать из поля зрения такие важные аспекты, как дверные и оконные проёмы, площадь которых высчитывают из общей площади постройки. В итоге можно получить значение площади сооружаемого объекта. Благодаря такому подходу можно определить с высокой точностью необходимое количество строительного материала. Надеемся эта информация поможет вам правильно подсчитывать объём материала и избежать раздувания сметы.

    www.xn--e1aggfyi9a.xn--p1ai

    КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

    Автор sngsneg, Сентябрь 3rd, 2019

    Возведение стен из кирпича многим людям кажется очень сложным, трудоемким процессом, который могут выполнить лишь опытные строители. Разумеется, в этом убеждении есть немалая доля истины. На самом деле, кирпичная кладка должна осуществляться с соблюдением строительных норм и правил. Однако их тщательное изучение позволит выполнить данную работу должным образом любому трудоспособному человеку (даже если у него не было ранее опыта в строительстве зданий). К тому же кладка кирпича своими руками – это существенная экономия денежных средств, поскольку в таком случае отпадает необходимость в оплате работы мастерам.

    Если Вы решили освоить азы кирпичной кладки, то эта статья от СвойДомСтрой не будет Вам лишней для знакомства.

    Терминология кладки

    • Постель — широкие плоскости кирпича, именно на них и кладут кирпич;
    • Ложок — узкая боковая часть кирпича (длинная часть);
    • Тычок — боковая узкая часть кирпича (короткая часть);
    • Ложковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены укладываются ложками, т.е. длинными гранями;
    • Тычковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены укладываются тычками, т.е. короткими гранями;
    • Лицевая или наружная верста – ряд кладки, который выходит на внешнюю (фасадную) сторону;
    • Забутка – ряды, размещенные между внутренней и наружной верстами.

    Виды кирпичной кладки

    Среди всего разнообразия кирпичной кладки можно выделить следующие основные ее типы:

    • Сплошная;
    • Облегченная (колодцевая);
    • Армированная;
    • Декоративная.

    Сплошная кладка

    При выполнении кладки сплошным способом, использование каких либо утеплителей не потребуется.

    Данный тип кладки отлично подходит для цоколя, заборов или несущих стен. Толщина может быть различной, все зависит от назначения.

    Облегченная (колодцевая) кладка

    Данный вид кладки представляет собой пару стен шириною в полкирпича (одна из стен может выполняться толще). Стены строят параллельно друг к другу, а пространство между ними заполняют теплоизоляционным материалом.

    Для придания жесткости всей конструкции, стены связывают между собой арматурой и перемычками.

    В идеале закладка утеплителя осуществляется только после полного высыхания кладки, иначе утеплитель впитает всю влагу в себя.

    В качестве утеплителя возможно использование облегченного бетона, минеральной или каменной ваты, шариков полистирола, керамзита, экструзионного пенополистирола и других вариантов.

    Армированная кладка

    Данный способ кирпичной кладки подходит для дополнительного укрепления стен. Арматуру устанавливают в процессе кладки внешних стен в горизонтальных и вертикальных швах. При использовании армирующей сетки, ее монтируют через каждые 3-5 рядов.

    При выполнении кладки следует учесть, что толщина шва должна быть больше диаметра арматуры, либо толщины армирующей сетки.

    Зато настоящий вид кладки является довольно надежным и подходит для строительства в сейсмоопасных районах.

    Декоративная кладка

    Такой способ укладывания кирпича применяется для украшения кладки, как с внешней, так и с внутренней стороны.

    При такой кладке возможно использование однорядной и многорядной перевязки, отличающиеся между собой как уровнем сложности, так и внешним видом:

    • Готическая;
    • Голландская;
    • Ажурная;
    • Силезская;
    • Английская;
    • Крестовая;
    • Готическая и другие.

    Основные правила кладки

    • Первый ряд строится тычком наружу. Последующие 5 рядов должны возводиться вдоль основания конструкции (фундамента). Такую перевязку следует выполнять каждые 5 рядов.
    • В углах перевязка проводиться так же, но тут необходимо следить, чтобы швы не располагались в одной линии.
    • Стены строений могут отличаться по толщине.
    • Простенку из кирпича (если она предусмотрена по проекту) строят в полкирпича.
    • Помещения хозяйственного назначения сооружают в один кирпич.
    • Жилые строения возводят в 1,5 или 2 кирпича.
    • Рабочий раствор необходимо наносить на кирпич таким образом, чтобы все пустоты были им заполнены.
    • Если строительные работы приходится приостанавливать на неопределенное время, недостроенные кирпичные стены следует закрывать пленкой для защиты их от попадания влаги.

    Вот основная информация о кирпичной кладке и правилах ее выполнения. Новичкам специалисты советуют возвести небольшое строение (к примеру, сарай или курятник) для того, чтобы попробовать свои силы в этом деле и набраться опыта. В случае удачно сделанной работы вы сможете смело браться за возведение стен жилых и нежилых помещений большего размера.

    Your ads will be inserted here by

    Easy Plugin for AdSense.

    Please go to the plugin admin page toPaste your ad code OR Suppress this ad slot.

    svojdomstroj.ru


    Смотрите также