Заказать звонок


все коммерческие предложения высылать на [email protected]
для оформления заявок [email protected]



Смотровая яма в гараже из кирпича своими руками


Смотровая яма в гараже своими руками из кирпича: учимся делать

В гаражном помещении смотровая яма становится просто незаменимой. С ней можно регулярно проводить практически профессиональный технический осмотр, делать плановую замену деталей, а также ремонт, по необходимости. Конечно, если автолюбитель уделяет своей машине достаточное время, сам занимается ее ремонтом и осмотром, ему просто необходимо соответствующим образом обустроить помещение. Сегодня мы узнаем, как может быть построена смотровая яма в гараже своими руками из кирпича. Определим все наиболее важные этапы, полезные советы, выясним, по какому алгоритму строить яму. Кроме того, рассмотрим конкретный алгоритм работы по возведению смотровой ямы из кирпича.

Подготовка

В первую очередь понадобится провести комплексные подготовительные работы. Сейчас мы выделим все наиболее важные моменты.

Грунтовые воды

Большое значение имеет один фактор риска – уровень подъема грунтовых вод. От этого во многом зависит конечный успех работы по строительству смотровой ямы. В некоторых случаях приходится отказаться от устройства такой ямы или погреба. Нужно быть заранее готовым к тому, что уровень вод окажется критичным.

К сожалению, в некоторых населенных пунктах вовсе нет геологических специализированных служб, где производят соответствующие изыскания. Но вы можете самостоятельно определить уровень подъема грунтовых вод с достаточно высокой точностью. Это делается следующим образом. Вам нужно выкопать шурф глубиной 2,5 метра. Следите, до какого уровня поднимется вода. Когда подтверждаются худшие прогнозы, то есть воды залегают слишком близко к уровню земли, от строительства смотровой ямы лучше отказаться. Конечно, чисто теоретически, можно обеспечить гидроизоляцию даже в такой ситуации, но тогда яма будет напоминать больше бункер, потребуются большие усилия и вложения в строительство, а опасность затопления все равно сохранится.

Еще один вариант, который поможет справиться с природным фактором риска, заключается в обустройстве дренажа. Бывает так, что автолюбитель занимается своей машиной профессионально, смотровая яма ему необходима, а возможности выбрать другой участок нет. В таком случае следует сделать качественный дренаж подпочвенных вод. Выкапывается специальный дренажный колодец за пределами гаражного помещения, куда и отводится вода. Но такая работа трудоемкая, требует существенных вложений.

Грамотно определяем размеры смотровой ямы

Очень важно сразу точно определить оптимальные параметры смотровой ямы. Она не должна быть слишком большой, но в тесноте работать тоже неудобно. Все должно быть грамотно подобрано, безусловно, в соответствии с габаритами автомобиля. 

Остановимся на методах определения ключевых параметров.

  • Длина ямы. Учитывайте параметры автомобиля. Обычно стандартная длина смотровой ямы для легковой машины составляет примерно 4-5 метров. Чтобы обустроить удобный спуск с приставной или монолитной лестницей, надо добавить еще один метр. Это хорошие параметры, которые ориентированы на комфортное, рациональное использование смотровой ямы. Вам уже не понадобится регулярно передвигать автомобиль в ходе проведения ремонтных работ, как это бывает, если яма слишком маленькая, короткая.
  • Ширина. Здесь для вас ключевую роль играет расстояние между колесами машины. Стандартный параметр для современных легковых автомобилей – яма с шириной 75-80 см. Такой ширины будет вполне достаточно, при этом она не слишком большая.
  • Глубина. Тут все строго индивидуально. Конечно, в смотровой яме работают стоя. Некоторые выкапывают неглубокие ямы, чтобы не провоцировать давление и протекание грунтовых вод, однако работать сидя на табуретке неудобно. Лучше сделать хорошую глубокую смотровую яму. К росту автолюбителя прибавляется примерно 15 см. Когда возникают какие-то сомнения относительно глубины (например, когда в яме планируется работа нескольких людей с разным ростом), разумеется, лучше сделать ее больше. Ведь при необходимости под ноги просто можно сделать небольшой помост.

Когда параметры определены, надо сделать чертеж, а на нем прописать все точные размеры. Потом эта схема переносится на место строительства, выкапывания котлована.

Методы строительства

Процесс строительства во многом будет зависеть от метода обустройства смотровой ямы. Оптимальный вариант – закладывать основу сразу, еще на этапе возведения ленточного фундамента и цоколя гаража. В таком случае и котлован тоже выкапывает экскаватор. Параллельно идут и работы по гидроизоляции, вентилированию и утеплению ямы с гаражным помещением в целом.

Но достаточно часто приходится заниматься строительством уже после возведения коробки гаража. Конечно, тогда и копать котлован приходится вручную.

Обратите внимание на один существенный момент. Вам понадобится грунт от разработки, чтобы потом засыпать им пазухи, а также повышать уровень пола в помещении. Дело в том, что пол гаража делают по отметке выше, чем дорога, на которую автомобиль выезжает.

Строим смотровую яму

Пришло время подробно рассмотреть, как строить смотровую яму из кирпича своими руками. Начнем с уточнения некоторых моментов.

Уточняем размер котлована

Мы уже говорил о параметрах смотровой ямы. Но важно запомнить: котлован должен быть больше ямы! Учитывайте следующие параметры.

Вам предстоит выкладывать выравнивающий слой, который будет состоять из гравия, щебенки и песка. Стандартная толщина такого слоя – 50-100 мм. Это надо прибавить к глубине.

Из бетона с маркой 150-200 выполняется днище, толщина которого составляет примерно 100 мм. Это тоже отражается на глубине котлована.

Ширина и длина тоже увеличивается, поскольку толщина кирпичных стен составляет 250 мм, когда ведется строительство в один кирпич. Кроме того, между кладкой и стенкой котлована надо оставлять зазор примерно в 30-40 мм, чтобы затем сделать гидроизоляцию снаружи и уплотняющую засыпку грунтом.

Алгоритм работы

Вам понадобится щебенка, бетон марки 200, цемент, гравий и песок, а также гидроизолирующие листовые материалы (изолон), штукатурка, кисти с лопатами, уровень, приставная стремянка, металлический уголок, доски, пенополистирол для утепления, металлические трубы и решетки для устройства вентиляции.

Переходим к пошаговой инструкции.
  1. В первую очередь вся разметка с чертежа переносится на пол гаража в том месте, где вы и решили делать смотровую яму.
  2. Затем нужно вырыть котлован. Дно тщательно зачищается, после чего идет обустройство пола в яме. В процессе работы в яму лучше спускаться по приставной лестнице.
  3. После выравнивания пола выполняется устройство горизонтальной гидроизоляции днища. Используйте рулонные материалы, например, известный изолон. Материал популярный, проверенный. Можно взять рубероид, в крайнем случае – толстую полиэтиленовую пленку.
  4. Обязательно выведите края гидроизолирующего материала на 50 см за границы дна ямы. Потом их заворачивают, прикрепляют к наружной поверхности кирпичной кладки.
  5. Важный этап – бетонирование днища. Здесь надо сразу учесть размеры бетонной основы. Если яма планируется с шириной в 75 см, прибавляют толщину кирпичной кладки (50 см по периметру), а также делают запас 5-10 см. В результате ширина составляет 140 см. По такой же схеме высчитывается и ширина бетонной базы.
  6. Армирование опционально, хотя для большей надежности и долговечности лучше все-таки уложить армирующую металлическую сетку. Если вы взяли бетонную смесь М-200, а толщина бетонного дна составляет более 80-ти см, вполне допустимо обойтись и без армирования.
  7. Потом наступает время, когда необходимо дать возможность бетону застыть. На это уйдет минимум 3 дня.
  8. Теперь пора начинать кладку кирпичных стен смотровой ямы. Тщательно делайте порядовки, используйте уровень, чтобы кладка была отрегулирована по горизонтали. Здесь достаточно стенок в один кирпич. Не забывайте, что вам нужно оставить зазор между стенками котлована и кладкой.
  9. Выполняйте тщательное оштукатуривание стен с двух сторон. Хорошее решение – штукатурить кладку параллельно с возведением стен. Так, выложив 4 ряда, надо покрыть их слоем штукатурки снаружи и внутри.
  10. Уделите больше внимания наружной отделке стен. Необходима качественная обмазочная гидроизоляция. Используйте битумную мастику, горячий битум. Выполняется такая гидроизоляция обязательно в два слоя. Без этого не обойтись, поскольку именно такая мера позволит предотвратить появление сырости в смотровой яме. В противном случае стены будут вытягивать влагу из земли.
  11. Когда кладка полностью завершена, сделана наружная гидроизоляция, приходит очередь засыпки имеющихся пазух. Тут вам пригодится оставшийся от копания котлована грунт. Его засыпают по 15 см, тщательно трамбуют, потом делают следующий слой. Такая послойная трамбовка тоже очень важна. Лучшее решение – добавить в грунт глину. Уплотненный глиняный слой станет надежной дополнительной преградой для проникновения влаги, а также монолитной опорой для кладки.

Если вы хотите проводить в смотровую яму освещение, сразу предусмотрите в кладке ниши для осветительных приборов. Также стоит сделать дополнительную большую нишу для хранения наиболее востребованного инструмента, гаечных ключей.

Обустраиваем смотровую яму

Важно провести достаточно объемную дополнительную работу, чтобы полностью обустроить смотровую яму в гараже.

Ниши

Они пригодятся для осветительных приборов и инструментов. Предусмотреть их нужно в процессе кладки кирпичных стен. Оптимальные размеры для стандартной ниши следующие: глубина в 12 см, высота в 25-30 см, а длина примерно 50-75 см.

Сбор воды

Приямок – очень полезная вещь в смотровой яме. Ведь даже при безупречной гидроизоляции вам понадобится как-то избавляться от влаги, которая может заноситься на колесах, капать с автомобиля. Оптимальный вариант – сделать сборник жидкости на дне смотровой ямы. Для этого к одному углу делается минимальный уклон. Там выкапывается небольшое углубление. Оно тоже цементируется, чтобы края не обваливались. Поскольку можно случайно наступить туда, приямок накрывается прочной решеткой.

Вентиляция

Желательно сделать принудительную или естественную вентиляцию в смотровой яме. Используйте металлические трубы, небольшой вентилятор. Вентилирование поможет быстро устранять из ямы все вредные испарения, а также предотвращать образование конденсата. И находится в таком пространстве гораздо комфортнее, безопаснее.

Укрепление краев ямы

Края ямы должны быть хорошо укреплены. Обязательно этим займитесь, чтобы яма не осыпалась, выдерживала давление колес автомобиля. Вам понадобится металлический уголок № 45-50. Из него сваривается обрамляющая рамка по всему периметру смотровой ямы. Чтобы рамка была надежно зафиксирована, к внешним боковым сторонам надо приварить анкерные выпуски с диаметром 6-10 мм. Они должны располагаться через каждые 25 см. Когда пол гаража дополнительно бетонируется, они входят в бетонную основу. 

Закрываем яму

Чтобы оградить яму от всех внешних воздействий, ее желательно закрывать на те периоды, когда не используется. Стоит учесть этот момент уже на этапе сваривания уголков для рамки. Сварите их так, чтобы доски удобно вставлялись в нее по узкой стороне.

Ограничители для колес

Продумайте момент заезда автомобиля в зону над смотровой ямой. Чтобы колеса даже случайно в нее не попали, необходимо специально установить для них ограничители. Для этого берите металлический профиль: уголок, швеллер или трубы. Металлическое обрамление должно возвышаться над полом, ограждая яму от заезда машины.

Утепление

Хорошее решение – утеплить смотровую яму. Для этого подойдут листы пенополистирола, которые можно просто наклеить на стены из кирпича.

Освещение

Позаботьтесь и об освещении пространства ямы. В заранее подготовленные ниши установите лампы, проведите в пластиковых каналах кабели. Освещение обеспечит комфортную работу в любое время.

Пошаговая инструкция с фото от гаражника

Инструкция с фото по шагам позволяет получить наглядное представление о процессе работы по строительству смотровой ямы из кирпича своими руками.

  1. Вся разметка перенесена на пол. Идет копка котлована.
  1. Сначала было просто работать: шла копка песка. 
  2. Потом пошла глина, поэтому стало труднее копать. 
  3. Сделал коробку гидроизоляции из изопласта. Временно уложил доски для фиксации. 
  4. Уложил армирующую сетку. 
  5. Начал класть кирпичные стенки. 
  6. Сделал ниши по бокам. 
  7. Углубления разных размеров: для инструментов, для светильников. 
  8. Ниши тоже оформил металлическими рамками. 
  9. Ниша для лампы маленькая. 
  10. Взял часть бетона, по две части цемента и щебенки. Сделал бетонную заливку. 
  11. Бетоном залил аккуратно: внутри пол, снаружи, вокруг ямы, чтобы укрепить дополнительно. 
  12. Тщательно оштукатурил стены. 
  13. Сделал в кармане розетку для переносной лампы. 
  14. Провел кабель. 
  15. В нишу вставил лампу. 
  16. Вот так выглядит готовая яма с освещением. 

Видео: учимся делать смотровую яму

Вы сумеете лучше разобраться во всех тонкостях строительства смотровой ямы в гараже, если посмотрите следующий материал на видео. Можно сделать яму своими руками. Главное, запомнить все важные советы, алгоритм работы. Полное представление будет получено после просмотра следующего ролика: в нем подробно рассказывается и показывается на конкретном примере, как выполнять строительство смотровой ямы в гараже.

Будьте внимательны, действуйте аккуратно.

garazhov.ru

Смотровая яма в гараже своими руками - делаем пошагово

Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости — и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.

Смотровая яма в гараже своими руками

Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен.

Когда и как планировать постройку смотровой ямы?

Общие рекомендации по планированию

Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.

Отрывать котлован для ямы удобнее всего еще на стадии подготовительных работ, до заливки пола и возведения стен

Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.

При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.

Материалы для сооружения ямы

Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10÷15%.

Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:

  • Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент.
  • Брус сечением в 30×30 или 40×40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10÷15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40÷45 мм – для крышки ямы.
  • Арматурный прут диаметром 6÷8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
  • Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
  • Металлический уголок размером 50×50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
  • Стальная проволока сечения 1,5÷2 мм — для скрутки арматурной решетки.
  • Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
  • Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.
Определение размеров смотровой ямы

Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж.

Размеры ямы должны отвечать требованиям безопасности и удобства работы

  • Ширина котлована должна быть на 300÷350 мм больше, чем задуманный размер смотровой ямы, а ее ширина в готовом виде – на 200 мм меньше, чем расстояние между колесами автомобиля на одной оси (с промером между внутренними поверхностями покрышек). При этом яма должна быть комфортна для нахождения внутри нее человека. Занимаясь планированием смотровой ямы, не стоит брать точные размеры между колесами конкретной легковой машины, так как, возможно, со временем ее захочется заменить на новую. Поэтому рекомендуется брать среднее расстояние для различных вариантов автомобиля.

Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800÷850 мм.

Рекомендуемые размерные параметры смотровой ямы

  • Длина ямы может быть различной, и это уже зависит от желания автовладельца, с учетом, естественно, длины гаражного помещения. Стандартная длина ямы должна равняться длине автомобиля плюс 1000 мм, но в некоторых случаях приходится делать ее меньших размеров. Поэтому этот параметр может варьироваться от 2000 до 6000 мм.

При планировании смотровой ямы необходимо учесть возможность спуска в нее при стоящем в гараже автомобиле

Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места.

медный кабель

  • Глубина ямы определяется ростом владельца гаража. Она должна быть такой, чтобы человек, стоя на дне, мог свободно дотянуться до любого механизма автомобиля, выходящего на его нижнюю часть и требующую профилактики или ремонта.

Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100÷200 мм и составляет примерно 1800÷1900 мм.

Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120÷150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150÷170 мм.

Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража.

Близкое расположение грунтовых вод может привести к таким последствиям

Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция.

В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под бетонным полом делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец.

При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет.

Хорошо видна ниша для размещения необходимого инструмента

Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок.

Грамотно  составленный эскиз-чертеж будущей ямы – продумано всё

Глубину и ширину таких «окошек» необходимо рассчитывать таким образом, чтобы в них во время работы удобно было положить инструмент, от мелкого до достаточно крупного. Эти ниши также должны быть просчитаны и внесены в план постройки.

Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже

Разметка смотровой ямы и выкапывание котлована

Разметка смотровой ямы проводится по-разному, так как она может обустраиваться в уже готовом гараже или же перед его возведением.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Проще разметить месторасположение смотровой ямы в уже построенном помещении с готовым полом, но труднее будет ее обустроить. Если планируется сделать смотровую яму в уже построенном гараже, в котором пол покрыт бетонной стяжкой, то разметку провести достаточно просто — отмерить от стен нужное расстояние, сделать отметки и прочертить контур будущей ямы.

Но здесь необходимо учитывать, что расстояние между стенами будущей ямы и гаража должно быть не менее 1000 мм.

Когда разметка будет завершена, начнутся самые сложные этапы работы. Если пол гаража деревянный, то снять покрытие, естественно, проще: по разметке доски просто выпиливаются и удаляются. Гораздо сложнее избавиться от качественно сделанной стяжки, так как ее нужно будет удалить до грунта.

Для этого потребуется отбойный молоток или, по крайней мере, перфоратор и шлифмашинка с диском по металлу. Сначала по разметке разбивается бетон, а затем «болгаркой» вырезаются прутья армирующей конструкции.

В любом случае, котлован под смотровую яму в готовом гараже придется копать вручную, так как никакая землеройная техника в помещение не пройдет. Этот этап работ можно назвать самым трудоемким, так как обычно стандартный размер ямы составляет 1800×1100×6000 мм, а это почти что 12 кубометров земли.

В одиночку такой объем грунта извлечь достаточно сложно, поэтому лучше всего иметь двух-трех помощников.

Длительность этого этапа земляных работ будет зависеть от активности работников и от состава грунта. Для работы потребуются штыковые и совковые лопаты, ведра для подъема грунта с глубины, тачка для его вывоза с территории построенного или будущего гаража.

Нужно отметить, что для трудных глинистых или же каменистых грунтов может потребоваться еще кирка или лом.

Определяя место, куда будет вывозиться грунт, необходимо учесть, что в разрыхленном состоянии он займет пространство на 20÷25 % больше, чем занимал в утрамбованном виде. К явным преимуществам такого способа постройки смотровой ямы можно отнести лишь то, что она в процессе рытья котлована не промокнет под дождем, а значит - работу можно будет проводить в любое время, без особой оглядки на установившуюся погоду.
Если это выкапывание котлована под смотровую яму проводится на еще открытой местности, то в этом случае будет сложнее с высокой точностью провести разметку, но намного проще проводить землеройные работы, так как может быть задействована специализированная техника. Недостаток этого способа выкапывания котлована – это то, что яму придется все равно выравнивать вручную, а также то, что она не будет защищена крышей. Если вдруг пойдут дожди, тем более – затяжные, то после них придется долго ждать просыхания грунта, прежде чем продолжить работу, а иногда даже прибегать к откачиванию воды с помощью дренажного насоса.

Поэтому, на случай резкого изменения погоды, необходимо заранее подготовить материал или приспособления (например, деревянные щиты, обтянутые пленкой), которыми можно закрыть сверху котлован, защитив его тем самым от попадания воды.

Если в процессе выкапывания обнаружатся глинистые слои, то этот грунт рекомендуется не вывозить далеко, а оставить поблизости от гаража или свалить его рядом с котлованом, так как глина лучше всего подойдет для заполнения наружных пазух вокруг стен ямы.
Далее, следует сразу подумать о вентиляции. Если она будет выводиться через стену или проходить под фундаментом гаража, то для вентиляционных труб роется траншея.

Планирование и обустройство вентиляции смотровой ямы

Несмотря на предпринятые меры для защиты ямы от влаги, в ней со временем, так или иначе, может появиться неприятный запах затхлости, бензина и отработанного машинного масла, поэтому установка вентиляции в ней просто обязательна. Обустраивают ее по тому же принципу, что и систему проветривания подвалов.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Работы по монтажу вентиляционных каналов обычно предусматриваются еще на этапе выкапывания котлована. Вентиляционная система может быть общей для смотровой ямы и гаража, или же выполняться индивидуально для каждого из этих помещений.
На представленной схеме-иллюстрации показан принцип объединенной системы вентиляции. Воздух поступает в смотровую яму и помещение гаража через одну приточную трубу (поз. 1), разветвляющуюся на два патрубка – прямой для гаража (поз.2) и опускающийся вниз – для смотровой ямы (поз. 3). Выход воздуха также осуществляется через одну вытяжную трубу (поз. 4), проходящую через крышу на улицу и поднятую, как минимум на 500 мм над кровельным покрытием гаража. Эта труба также имеет два отверстия: одно из них находится в верхней части стены смотровой ямы (поз. 6), а другое вентиляционное окно размещено под потолком гаража (поз. 5) на противоположной стене от приточного отверстия.

Нужно сказать, что такую схему можно назвать оптимальным вариантом, эффективно работающим и не ведущим к лишним затратам.

Если планируется сделать для смотровой ямы отдельную вентиляционную систему, то оба отверстия располагают на одной из ее сторон или на противоположных стенах. В этом случае, трубы могут выводиться на улицу не через крышу, а под стеной гаража, через фундамент.
Приточная труба поднимается примерно на 500 мм над землей и закрывается сверху защитной решеткой или специальной «проходной» крышкой. Вытяжной канал поднимается на 2000÷2500 мм над уровнем земли, и на эту трубу сверху закрепляется металлический зонт, во избежание попадания в нее влаги и грязи во время ветра и осадков.
Приточную трубу оптимально будет вмуровать в грунт с наружной стороны смотровой ямы, а ее нижний край провести патрубком через толщину стены в нижней ее части. Впрочем, если позволяет пространство, то трубы могут быть оставлены и в помещении гаража. В этом случае они монтируются, закрепляются к стене и выводятся через потолочное перекрытие и крышу постройки.
Если каналы будут расположены на одной стене смотровой ямы, то приточная труба опускается к полу, и отверстие для нее обустраивают на расстоянии от него в 100÷150 мм и обязательно закрывают защитной решеткой. Отверстие вытяжного канала монтируется на 200÷250 мм ниже верхнего края смотровой ямы.

Трубы вентиляции вмуровываются в кирпичную кладку (или заливаются бетоном – если стенки ямы будут монолитными). Изнутри смотровой ямы они выглядят в виде окошек.

Для прокладки вентиляционных каналов оптимально использовать пластиковые канализационные трубы диаметром 100 мм. Они монтируются поверх гидроизоляционного полотна, уложенного вокруг стен, выполненных из кирпичной кладки, или опалубки для заливки бетона.
После того как работа над вентиляцией будет полностью закончена, а концы труб будут вмурованы в стены ямы, необходимо провести испытание системы на работоспособность. Проверка сама по себе – несложна. Необходимо понести зажженную свечу сначала к вытяжке - ее пламя должно явно отклониться в сторону вытяжного канала. Затем проверяют на приточном отверстии, где свеча под сильным напором воздуха вообще может даже потухнуть.

Если испытания прошли с таким результатом, то система вентиляции обустроена правильно и полностью работоспособна.

Обустройство пола и стенок смотровой ямы

Теперь, разобравшись в общих чертах с вопросами вентиляции смотровой ямы, вернемся к общестроительным работам – в выкопанном котловане пора заняться полом и стенками.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Выкопав котлован, грунт на его дне необходимо очень хорошо уплотнить ручной трамбовкой. После этого, на дно котлована засыпается гравий или некрупный щебень и снова утрамбовывается. В уплотненном состоянии толщина этого слоя должна составлять не менее 100 мм. Следующим слоем, толщиной в 50 мм, засыпается и утрамбовывается песок, затем песчаная «подушка» закрывается еще одним пятисантиметровым слоем гравия.

Некоторые строители ограничиваются двумя слоями засыпки – песка в 100 мм и гравия в 100 мм, которые следует также утрамбовать. Чаще всего толщина слоев и их последовательность зависит от влажности грунта на дне котлована.

Следующим шагом дно и стены ямы застилаются гидроизоляционным материалом. Для этого может быть использован плотный полиэтилен, рубероид или одна из современных гидроизоляционных мембран. 

Если применяются листы рубероида, то их укладывают внахлест один на другой на 120÷150 мм. И эта полоса взаимного наложения промазывается битумной мастикой, так как слой гидроизоляции должен быть герметичным.

Материал заворачивается на края ямы и закрепляется грузом из камней или труб. Однако, натягивать его сильно не следует: полотна должны располагаться свободно, так как на дне котлована будет заливаться стяжка, которая неминуемо потянет листы вниз.

Далее прокладываются вентиляционные трубы, о чем уже говорилось выше.

Следующим шагом необходимо укрепить все дно котлована армированной стяжкой. Для этого из арматуры диаметром в 6÷7 мм с помощью проволоки вяжется решетка, которая поднимается над утрамбованным щебнем на 50÷70 мм – установить ее можно на обломках кирпичей, так как их высота 60 мм.

При необходимости сделать стяжку более толстой, по периметру ямы монтируется опалубка для заливки бетона.

Раствор для стяжки изготавливается из песка, гравия (мелкого щебня) и цемента в пропорциях 2 : 4 : 1 (если точнее, то 1.9 : 3,7 : 1), если исходить из условия, что применяется цемент марки М-400. Обычно бетонный раствор для заливки пола готовится в бетономешалке, тогда она получается однородным, и с ним проще работать.
Если же раствор будет замешиваться вручную, то рекомендовано добавить в него один из пластификаторов или же жидкое мыло. Некоторые мастера рекомендуют добавлять в раствор жидкое стекло, из расчета 250 граммов на 5 литров бетона.

Эта добавка рекомендована в том случае, если в нижней части котлована при его выкапывании была обнаружена повышенная влажность грунта.

Пол заливается готовым раствором с таким расчетом, чтобы слой бетона над арматурной решеткой составлял не менее 40÷60 мм. Залитый бетон хорошо разравнивается с помощью правила. Таким образом, стяжку придется делать в два этапа – сначала заливается большая часть площади пола, а когда она схватится, и на ее поверхности можно будет стоять, работа доводится до конца. Стяжка должна сохнуть и набирать первичную прочность 3÷4 дня. Только по истечении этого времени можно осуществлять дальнейшие работы.

В период первоначального созревания рекомендуется ежедневно проводить увлажнение бетонной поверхности водой – так стяжка станет монолитнее и прочнее.

Постройка стен может быть произведена из разных материалов – они могут выводиться из штучного материала — кирпича или блоков, или же делаться монолитными, то есть заливаться из бетона. От того, какой способ будет выбран, зависят дальнейшие действия. При выборе способа возведения стен из кирпича или газосиликатных блоков, кладку производят по периметру бетонного пола, армируя ее через 2÷3 ряда сеткой из проволоки.

Между стенками, застеленными гидроизоляцией и кирпичом должен оставаться просвет в 100÷120 мм, который позже будет засыпаться грунтом, смешанным с глиной, а затем утрамбовываться.

Кладка может производиться в половину- или четверть кирпича. Раствор для нее изготавливают из просеянного песка и цемента, взятых в пропорции 1:3. Если для работы выбирается красный кирпич, то его перед возведением стены, рекомендовано замочить в воде на 15÷30 минут для того, чтобы он не впитывал из раствора влагу, и раствор просыхал естественным образом.

Для ровности кладки в качестве ориентира используется натянутая веревка, а при ее выполнении необходимо обязательно производить проверку горизонтальности и вертикальности, применяя строительный уровень.

Кроме этого, сразу же планируются и формируются ниши для удобного размещения инструментов при выполнении ремонтных работ. Для этого кирпич в определенном месте, сдвигается на ½ своей толщины наружу, или же в кирпичную кладку вмуровывается металлическая коробка, которая может выходить за пределы толщины стены, создавая достаточно глубокую нишу для инструментов или установки светильников.
После того как стены будут подняты, на них заворачивают полотна гидроизоляционного материала, оставляя между ними и грунтовыми стенами котлована свободное пространство. Следующим шагом образовавшийся зазор постепенно заполняется глиной, смешанной с грунтом, при этом каждые 150÷200 мм засыпанной смеси увлажняются и тщательно утрамбовываются.
Если планируется возвести стены из бетона, то для них необходимо соорудить опалубку. Ее можно установить тоже по-разному. В первом варианте от стен котлована отгибается гидроизоляционная пленка и складывается на зацементированный пол. По периметру котлована устанавливается стенка опалубки, сбитой из досок или фанеры (ОСП) толщиной не менее 10 мм.

Затем, на деревянные стенки поднимается пленка, здесь она необходима для предотвращения вытекания бетона через щели, образованные между досок.

Далее, вдоль гидроизолированной внешней поверхности опалубки монтируется арматурная решетка с ячейками 150×150 мм. Можно применить готовые сетки-карты, либо связать их из арматурных прутов диаметром в 7÷8 мм, закрепляя их между собой проволочной скруткой.
Здесь необходимо отметить, что, выбирая такой вариант возведения стен, армирование полов под стяжку, а затем и ее обустройство можно проводить одновременно с армированием будущих стен. В этом случае, в первую очередь заливается пол, а затем устанавливается вторая, внутренняя стенка опалубки, которую можно сделать из фанеры (листов ОСП) или досок.
Благодаря фанерной (ОСП) опалубке, стены будут гарантированно гладкими, а бетон не будет в большом объеме просачиваться между стыками. Чтобы бетон равномерно распределился внутри опалубки, не нужно внутреннюю ее стенку поднимать сразу до верха.

Заливку обычно проводят по ярусам.  Для начала достаточно возвести опалубку высотой в 500÷700 мм по всему периметру, а противоположные стенки, во избежание их деформации под массой сырого раствора, укрепить распорками.

Затем, в опалубку заливается бетонный раствор. После схватывания этого яруса возводится еще одна надстройка внутренней стенки опалубки, которую в свою очередь, тоже заливают бетоном.

И так продолжается до самого верхнего края.

Во втором варианте гидроизолирующая пленка остается на стенах, а вдоль нее, с отступом в 50÷70 мм монтируется арматурная решетка, то есть в качестве внешней стороны опалубки выступает стена котлована, покрытая гидроизоляцией.   После этого по всему периметру ямы возводится первый ярус внутренней стенки опалубки, которая заливается раствором. Затем она наращивается и снова заливается, и так работа продолжается до верха. Опалубка может быть снята не ранее, чем через две недели после последней заливки бетона.

Недостаток этого варианта изготовления заключается в большем расходе бетонного раствора.

Для формирования ниш для инструментов изготавливается армированное углубление в стене, и закрывается с внешних сторон фанерой, то есть бетон будет заливаться в опалубку вокруг углубления, не попадая внутрь. После того как бетон застынет, опалубку снимают и окультуривают нишу бетонным раствором.

В этом случае для обустройства ниш также может быть использован металлический короб. Его закрепляют на армирующей решетке с помощью сварки или проволоки, в зависимости от толщины стального листа, использованного для изготовления коробки.

Залитые армированные бетонные стены необходимо оставить для просыхания и набора прочности примерно на две недели. После этого опалубка снимается. Если планируется отделка стен, например, керамической плиткой, то бетон оставляется дозревать еще на полторы — две недели.

Однако, чаще всего стены остаются бетонными, и в этом случае их рекомендовано покрыть специальной упрочняющей грунтовкой глубокого проникновения. Такие составы проникают в толщину бетона, заполняя все его поры и микротрещины, защищая от влаги, предотвращая пыление, эрозию и разрушения.

Кроме этого, после заливки и разравнивания бетона в опалубке по верху стен, рекомендуется по их краю закрепить на шпильки (длиной 150÷200 мм) металлические уголки. Шпильки погружаются в раствор через отверстия, высверленные в уголках, а чтобы они не утянули его их собой, под кант из уголка перпендикулярно подкладываются металлические полоски, края которых будут лежать сверху стенок опалубки.
Уголки послужат ограничителем для ямы, подставкой для укладки закрывающих яму досок, а также колесоотбойником, который предотвратит попадания колес на опасный участок. Чтобы этот обрамляющий яму элемент выполнял свои функции, его необходимо поднять над уровнем основной поверхности пола гаража примерно на 50÷70 мм.
После снятия опалубки, производится засыпка зазора между построенной и грунтовой стеной, если он остался. Для этого смесь глины и грунта после засыпки ее в пространство между стенами хорошо утрамбовывается и армируется, так как сверху нее будет устраиваться стяжка пола.
Конструкция и материал изготовления лестницы для спуска в яму могут быть различными. Но какой бы из вариантов ни был выбран, надежное закрепление этого элемента на стене и полу является обязательным условием.
Для закрытия смотровой ямы сверху чаще всего используются обычные отдельные доски или же собранные в щиты. Есть и более интересные варианты, например, когда доски свободно скрепляют между собой прочным водостойким канатом. Подобный подход удобен во всех отношениях – такая «мобильная» крышка быстро сворачивается и разворачивается в раме из уголка, поэтому не придется подбирать и укладывать каждую из досок отдельно.

К полам в гараже предъявляются особые требования

Важно, чтобы покрытие было прочным, износостойким, и не боялось воздействия ГСМ или иных агрессивных технических жидкостей.  Подробную информацию о том, как правильно сделать пол в гараже своими руками, и какое покрытие для него выбрать можно получить в специальной статье нашего портала.

В качестве «бонуса» ниже размещён калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона марочной прочности М300 для заливки гаражного пола. В опциях этого мини-приложения есть возможность учесть и количество раствора, которое требуется в том случае, если стенки ямы будут заливаться также из бетона.

Если речь идет только лишь о яме, без учета гаражного пола (например, стяжка уже была залита ранее), то можно в первой группе полей ввода значений указать не длину и ширину гаража, а соответствующие параметры самой ямы. В этом случае расчет будет произведен только для стяжки на полу ямы, которая потребуется в любом случае.

Можно учесть в расчетах и въездную аппарель, если она также планируется бетонной – при выборе этого пути расчета откроются дополнительные поля ввода соответствующих данных.

Итоговый результат будет выдан, прежде всего, в общем объеме бетонного раствора – это удобно, если он будет заказываться на профильном предприятии. А для тех, кто собирается изготавливать раствор самостоятельно, приводится количество необходимых ингредиентов. Причем, оно будет показано как в весовом, так и в объемном измерениях, так как различные торговые организации могут реализовывать, например, песок или гравий как на вес, так и кубометрами.

Калькулятор расчета бетонного раствора М300 для пола и смотровой ямы в гараже

Перейти к расчётам

Освещение смотровой ямы

Для комфортной работы в условиях смотровой ямы сложно обойтись без освещения. Некоторые автолюбители обходятся налобным фонариком, другие используют переносные осветительные приборы, но даже если использовать их, общее освещение ямы все-таки будет нелишним.

вентиляция

Хороший хозяин обязательно продумает вопрос стационарной системы освещения смотровой ямы

Чтобы произвести работы, связанные с электричеством, необходимо иметь соответствующую подготовку или хотя бы определенные навыки и знания по составлению электрических схем и правильному монтажу проводки и электроприборов на месте. Если же таковые отсутствуют, то лучше пригласить для этой работы специалиста. Но даже для того, чтобы иметь возможность проконтролировать, правильно ли выполняется задание, необходимо разбираться в некоторых нюансах:

  • Система освещения должна быть выполнена согласно нормам СНиП, в которых указано, что внутри смотровой ямы применяется напряжение только до 36 вольт. Запрещено использовать внутри ямы напряжение 220 вольт, так как это опасно для жизни.

Кроме того, все выключатели и розетки, независимо от напряжения, должны быть расположены только вне ямы, например, в щите на стене гаража.

led лампы

  • Кабель должен иметь надежную двойную изоляцию, а кроме этого, желательно поместить его в металлическую заземленную гофрированную трубу, а на высоте ниже 2 метров от пола гаража кабель обязательно должен иметь подобную механическую защиту.

Кабельная разводка должна быть защищена от механических повреждений

  • Для освещения ямы используются низковольтные лампы на 12 или 36 вольт. Это могут быть обычные лампы накаливания (следует помнить об их взрывоопасности) или более современные LED – светодиодные. Для подачи пониженного напряжения рядом со щитком или непосредственно в нем необходимо установить соответствующий трансформатор.

Кроме этого, нужно предусмотреть еще некоторые моменты при обустройстве ямы:

  • Осветительные приборы должны быть распределены по стенам ямы равномерно, только тогда можно добиться ровного и качественного освещения.
  •  Рекомендовано утопить светильники в стену, иначе во время выполнения работ они будут мешать, или же их можно случайно повредить.

Светлый тон стен и ниш положительно скажется на общей освещенности смотровой ямы

  • Если для светильников не были предусмотрены ниши, то необходимо выбрать осветительные приборы с максимально плоским и ударопрочным корпусом. Чтобы на лампы не оказывалось негативного влияния от сырости, рекомендуется использовать светильники со степенью защищенности корпуса IP44.
  • Чтобы в яме было светлее, рекомендовано покрыть ее стены и ниши для светильников белым или светло-серым цветом, или же отделать их керамической плиткой светлых оттенков.

Вместо заключения – достоинства наличия смотровой ямы

В завершение хотелось бы еще раз подчеркнуть преимущества того, что в гараже обустроена смотровая яма:

  • Как уже говорилось выше – это возможность самостоятельного проведения ремонтно-профилактических работ на автомобиле, например, легко провести регулярную замену масла.
  • Смотровая яма существенно повышает рыночную стоимость самого гаража. Это особенно важно в том случае, когда гараж расположен не на частной территории, а, например, в гаражном товариществе, и со временем его, возможно, придется продавать.
  • Если есть опыт в проведении ремонта автомобилей, то правильно обустроенный гараж даст возможность организовать небольшую мастерскую, которая будет приносить доход и быстро окупит все затраты.
  • Многие владельцы автомобилей продлевают смотровую яму, устраивая ее буквой «Г». Если отделить дополнительное помещение от смотровой ямы дверью, то этот «закуток» вполне можно использовать в качестве подвала для домашних продуктовых заготовок. Кроме этого, он подойдет и под маленькую мастерскую, в которой комфортно будет работать в летнюю жару, так как в яме всегда сохраняется прохлада.

Эти существенные преимущества также необходимо учесть в том случае, если еще не решено, нужна ли смотровая яма в гараже, или же можно обойтись без нее.

На представленном в завершение публикации видео показан весь процесс создания смотровой ямы с бетонированными стенками.

Видео: обмен опытом – смотровая яма своими руками

stroyday.ru

Смотровая яма из кирпича

Важный элемент любого автомобильного гаража — смотровая яма из кирпича. Она позволяет осмотреть основные узлы и агрегаты, расположенные снизу транспортного средства. Такую несложную постройку можно выложить своими руками, предварительно подготовив план-схему строения и купив необходимые строительные материалы и инструменты. Функциональность смотровой ямы в гараже часто увеличивают за счет встроенных ниш, которые используют для хранения автомобильных масел и жидкостей, набора инструментов и запаса топлива.

Подготовка к строительству ямы в гараже из кирпича

Обычно котлован для смотровой ямы делают до начала возведения стен. Это избавит от ограничений и позволит вывезти изъятый грунт вместе с грунтом от выкопанной траншеи под фундамент гаража. Котлован можно сделать и после окончания строительства гаража и его перекрытия, но обязательно до бетонирования пола. При выборе месторасположения ямы необходимо:

  • Иметь данные о залегании грунтовых вод, чтобы сооружение не затапливалось и не стало бесполезным.
  • Отступить от въездных ворот 1—1,5 м для прохода при поставленном автомобиле.
  • Рассчитать расстояние до боковых стен или стационарных верстаков и стеллажей с возможностью свободного открытия дверей машины.
Вернуться к оглавлению

Размеры и расчет материала

Правильно подготовленные рабочие чертежи позволят избежать просчетов при изготовлении металлоконструкций, рассчитать количество стройматериалов и обеспечат удобство расположения ниш для хранения. Работы начинают с установления параметров смотровой ямы, на которые влияют следующие факторы:

  • общие размеры гаража;
  • ширина базы колес автомобиля;
  • длина машины;
  • высота роста владельца, который будет ею пользоваться.

Правильно выбранные размеры обеспечат безопасность, удобство при ремонте и парковке машины в гараже.

Размеры будущей постройки зависят от нескольких важных факторов.

Размеры длины, ширины и глубины вносят в будущий проект. Эти данные необходимы для расчета объема лишнего грунта, размеров арматуры, уголка, количества кирпича и других строительных материалов. Оптимальная ширина 800—860 мм. Размеры длины ямы могут быть любые, но не меньше, чем длина автомобиля плюс 1 м. Как правило, этот показатель находится в пределах от 4 до 6 м. Глубину выбирают по росту заказчика плюс 10—20 см. Обычно она в пределах 1,8—2 м. Выйти на удобную глубину можно за счет поднятия пола после кладки.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Подготовка котлована

Размеры котлована на 20—25 см больше размеров ямы. Для закладки дренажа делают траншею по периметру ниже уровня стяжки пола. Если предусмотрены ниши, вынимают грунт в месте их расположения. Траншея для вентиляционной трубы должна быть проложена под фундаментом гаража и выведена наружу. Копать предпочтительнее вручную, но если готовят котлован до возведения стен, то можно — трактором. При этом нужно разметить и вбить колышки, чтобы не потребовался дополнительно грунт для засыпки.

Вернуться к оглавлению

Обустройство пола и стен

На дно котлована одним из слоев закладывается щебень.

После того как котлован готов, зачищают и выравнивают пол, стены и ниши от лишнего грунта. Затем на дне дополнительно делают подложку для стяжки, послойно засыпая глину, щебень средней фракции, песок и мелкий гравий. Первые 2 слоя закладывают толщиной 10 см, а последующие — по 5 см. Слои поэтапно тщательно выравниваются и утрамбовываются.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция и сток воды

Этот этап является необходимым и обязательным, если грунтовые воды залегают на расстоянии менее 2 м. Для этой цели используется рубероид или изолон, который покрывает дно и стены с запасом по 30 см с каждой стороны. Концы загибают и фиксируют. Гидроизоляционный материал укладывают с нахлестом 8—10 см. При укладке рубероида важно промазывать швы битумной мастикой для создания герметичности. Таким же образом гидроизолируют места будущих ниш. До укладки гидроизоляции по внешней стороне стенок закладывают асбестовые трубы диаметром 5—8 см, которые будут выполнять роль дренажа.

Вернуться к оглавлению

Бетонирование пола

Для бетонирования сваривают или связывают стальной проволокой решетку из арматуры толщиной 5—8 мм с ячейкой 10×10 см. Подготовленную конструкцию устанавливаем над полом на высоте 6—8 см. Перед заливкой бетоном, уровнем проверяют горизонтальность укладки. Для приготовления раствора используют цемент М500, песок и мелкий гравий фракции 1,5—2 см в пропорциях 1:4:2. Готовой смесью заливают армированное дно и делают стяжку толщиной от 10 до 15 см. Разравнивают бетонную смесь под горизонтальный уровень.

Вернуться к оглавлению

Вентиляция

Для нормальной циркуляции воздуха в такой постройке нужно проложить вентиляционные трубы.

Со временем в смотровой яме скапливаются токсичные запахи и влага. Вытяжка существенно снизит их концентрацию. Вентиляционную трубу прокладывают с зазором от пола 10—15 см. Обычно используют пластиковую трубу диаметром 10—12 см. Поворотное колено для соединения выбирают металлическое, чтобы при бетонировании пола гаража от нагрузки оно не погнулось. Дальнейший отвод выполняют металлической трубой диаметром 10—12 см, которую прокладывают ниже уровня стяжки. Еще одно поворотное колено устанавливают на выходе наружу. Затем крепят воздухоотвод на расстоянии 15—20 см от внешней стены. Защиту от попадания осадков обеспечивают конусовидным колпаком, изготовленным из оцинкованного железа.

Вернуться к оглавлению

Кладка кирпича

Кирпич начинают класть с углов, при этом обеспечивая перевязку между собой. Укладку первого ряда контролируют уровнем. Для усиления конструкции после каждых двух рядов прокладывают металлическую сетку. Кладка выполняется в половину или четверть кирпича. Раствор готовят из песка и цемента в пропорциях 3:1. При помощи веревочного отвеса контролируют вертикальность возводимых стен. Стенки ниш выкладывают до проектного уровня и делают перекрытие бетонной плитой. После выведения стен до уровня пола гаража и полного высыхания их можно обложить плиткой. Для усиления конструкции по размерам внутреннего периметра сваривают уголок сечением 5×5 см. К полученному прямоугольнику приваривают от 8 до 20 арматурных усов длиною 20—25 см. Забетонированные в стяжку пола, они укрепят смотровую яму.

etokirpichi.ru

Как сделать смотровую яму в гараже своими руками - инструкция с фото и видео

Каждый владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с мелким ремонтом своего транспортного средства. Обыкновенная проверка технического состояния машины способна превратиться в часы ожидания. Сэкономить средства и время позволит наличие собственной смотровой ямы в гараже, сделать которую можно своими руками.

Функции и необходимость смотровой и овощной ямы в гараже

Необходимость смотровой ямы в гараже очевидна, так как в случаях замены масла, мелкого ремонта дна кузова или обычного осмотра приходится выделять несколько часов для поездки на станцию технического обслуживания и оплачивать дорогостоящий сервис.

Яму для технического осмотра автомобиля можно использовать и в качестве погреба или овощехранилища. Для этого внутри неё конструируются ниши и полки.

Условием качественного использования смотровой ямы как технического сооружения и места для хранения продуктов является соблюдение всех норм строительства и наличие надёжной гидроизоляции пола и стен.

Даже такая простая конструкция требует тщательного планирования действий. Важным моментом при этом является определение качества почвы и уровня грунтовых вод. Наиболее подходящим основанием для подобных сооружений является глинистый грунт. Его особенность заключается в том, что он не пропускают влагу, а значит, может стать своеобразным гидроизоляционным слоем.

При большом скоплении грунтовых вод и высоком уровне их расположения смотровая яма дополнительно оборудуется дренажной системой для отвода лишней влаги, а также погружными насосами, чтобы помещение можно было быстро осушить.

Лестница обеспечит удобный и безопасный спуск

Пошаговое руководство по изготовлению смотровой ямы

Монтаж смотровой ямы можно проводить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет, если следовать подробной инструкции.

Как определить размер

Чтобы сделать расчёт площади будущей смотровой ямы, нужно учитывать толщину стен и основания. Для подобных вычислений необходимо вспомнить курс геометрии и прибегнуть к простой формуле определяющей площадь — S=ah, где a — это длина, h — ширина котлована. Смотровая яма в готовом виде будет иметь размеры 75х185х300 см. Толщина бетонных стен и пола, как правило, составляет около 10 см. Расчёты будут следующими: 0,85х3=2,55 м² — это площадь котлована для смотровой ямы.

Комфортную работу в смотровой яме создаёт правильно рассчитанное пространство, а именно, её параметры должны быть удобными для комплекции находящегося в ней человека. Обычно ширину ямы сооружают в диапазоне от 70 до 75 см. Этой ширины достаточно для того, чтобы вы свободно перемещались внутри. Такое же расстояние между стенами делает смотровое сооружение удобным для заезда легкового автомобиля.

Котлован может быть и шире, если смотровая яма предназначена для крупных или грузовых автомобилей. Расстояние между внутренними сторонами колёс такого транспорта значительно больше (от 80 до 90 см).

Смотровая яма обустраивается таким образом, чтобы стены немного зауживались к полу. Схематически в разрезе её конструкция напоминает перевёрнутую трапецию. Эта форма обеспечивает удобный доступ к инструментам в нишах и свободное перемещение.

Длина смотровой ямы выбирается исходя из размеров гаража. Если позволяет площадь помещения, то в яме можно предусмотреть лестницу. Для этого длину котлована увеличивают на 100–120 см.

Глубина ямы «с запасом» для установки пола

Высота ямы составляет не менее 170–180 см. Эти размеры относительны, так как глубину делают в соответствии с ростом владельца автомобиля. Находясь в смотровой яме, человек не должен задевать головой дно машины.

Для дополнительной безопасности автомобиля и его владельца смотровая яма оборудуется металлическими ограничителями. Обычно они представляют собой четыре столба, закреплённых по углам ниши. Они возвышаются над ней на 10–15 см. Иногда для технического осмотра используются не четыре столба, а два металлических уголка. Они крепятся друг против друга по краям длины котлована.

Глубина должна быть больше роста хозяина на 25–30 см. При таком расстоянии от основания до кузова руки не будут быстро уставать, так как это даёт возможность находиться им в согнутом положении.

Материалы и инструменты

Чаще всего для изготовления используют бетон, дерево, металл или кирпич.

Для расчёта требуемого количества бетона необходимо воспользоваться формулой, определяющей объём. Для этого нужно умножить значения длины, ширины и высоты стены. Аналогичные расчёты проводятся для пола.

Если при строительстве ямы будет использоваться кирпич, то, зная его параметры, легко рассчитать необходимое количество этого материала в штуках. Размеры красного кирпича — 250х120х60 мм.

При постройке смотровой ямы не обойтись без следующих инструментов:

  • совковой и штыковой лопаты;
  • вёдер для выкопанной земли и бетонной смеси;
  • кельмы;
  • сварочного аппарата;
  • ножовки.

Также необходимы следующие материалы:

  • кирпичи;
  • цемент, песок, щебень;
  • бетон М200 для основания;
  • доски сечением 400х50 мм;
  • арматурные прутья;
  • металлический уголок шириной 50 мм;
  • гидроизоляционный материал.

Инструкция по изготовлению смотровой ямы из кирпича, досок, бетона и железа

Всю работу нужно делать в строгой очерёдности шагов:

  1. Перед тем как сделать яму в гараже, нужно разметить территорию. После того как котлован вырыт, её дно можно покрыть фальшполом или соорудить удобные подставки. Если грунт нестабильный, то его необходимо укрепить с помощью досок и распорок. Помните, что разрыхлённая земля, по объёму на 25–30% больше, чем габариты котлована. Её не следует сразу вывозить, так как часть грунта понадобится для утрамбовки пространства между стеной ямы и кирпичной кладкой (бетоном, металлическим листом, досками). Другая часть земли потребуется для выравнивания пола во всём гараже.
  2. На стадии формирования котлована необходимо позаботиться об оборудовании ниш в стенах. В них удобно держать осветительные приборы, инструменты, материалы. Ниши рекомендуется расположить на высоте локтей. Вам не придётся наклоняться за инструментом.

    Удобней складывать землю в тачку, чтобы сразу её вывозить

  3. Когда котлован выкопан, необходимо разровнять и спрессовать его дно. Для этого используется трамбовка, которую можно соорудить с помощью саморезов, толстого (диаметром от 100 до 150 мм) и тонкого бруса (для рукоятки). Для этого к торцу одной стороны толстого бруса прикрепить тонкий. Конструкция будет напоминать букву «Т», где ударная часть будет в её основании. На подготовленную поверхность засыпать гравий средних размеров, спрессовать.
  4. Затем нужно подготовить бетонную смесь для заливки пола. Чтобы основание стало более прочным, его необходимо армировать металлической сеткой или прутьями. Размеры ячеек в металлическом каркасе не должны превышать 15 см. Нельзя допускать, чтобы решётка касалась дна котлована.

    Арматурная решётка сделает дно смотровой ямыболее прочной

  5. Залить бетон, полностью покрыв металлический каркас. Для застывания смеси потребуется от 7 до 21 дня. Это зависит от температуры воздуха.
  6. Когда бетон полностью затвердеет, можно приступать к возведению стен в смотровой яме.

Особенности монтажа перегородок зависит от используемого материала.

Смотровая яма из бетона

Перед заливкой смеси необходимо изготовить опалубку. Для этого лучше всего использовать OSB плиты. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляют между собой с помощью досок и саморезов, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.

Для удержания формы деревянной конструкции её необходимо крепить распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.

Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стены котлована гидроизолирующим материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются OSB плиты. Между ними и гидроизоляцией помещается металлическая сетка. Внутрь этой конструкции заливается бетон.

После застывании бетона получается монолитная конструкция

Смотровая яма из кирпичей

В готовый котлован укладывают гидроизоляционное полотно. Оно должно полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлёст. Чтобы края материала не задирались, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции делают кладку «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно сделать ниши, а затем продолжить кладку до верхнего края ямы. На последний ряд рекомендуется установить металлическую рамку из уголка, причём приварена она должна быть таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельно полу. На неё будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее делают заливку бетонного пола в гараже.

Этот способ кладки делает стены более прочными

Смотровая яма из металлических листов (кессон)

Эта конструкция напоминает большой короб. При её изготовлении листы необходимо соединять сплошной сваркой. Готовую конструкцию нужно тщательно обработать антикоррозийными покрытиями. Короб следует оборудовать крепежами. Они представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в грунт на 100–150 см. Их крепят к корпусу с четырёх сторон. Они будут удерживать короб на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывёт при поднятии уровня грунтовых вод.

Лестница изготовлена из этого же материала

Смотровая яма из деревянных досок

Древесина без соответствующей обработки быстро загнивает. Поэтому материал требуется пропитывать специальными противогрибковыми веществами и дополнительно гидроизолировать. Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливают горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляют распорки.

Для надёжности дно ямы изготавливаютиз бетона

Устройство гидроизоляции

Этот процесс осуществляется как до строительства сооружения (наружная изоляция), так как после его возведения (внутренняя изоляция).

Если гараж расположен на участке с низким уровнем грунтовых вод, то многие владельцы не спешат изолировать смотровую яму от влаги. Однако гидрологическая ситуация любой местности каждый год меняется, поэтому об изоляции рекомендуется позаботиться ещё на стадии строительства. Для этого используются специальные плёнки или мембраны, например, бутилкаучук, акваизол. Их необходимо уложить в котлован. Края материала должны укладываться с напуском в 10–15 см. Для получения герметичного шва в месте нахлеста используют двусторонний скотч.

При установке плёнки или мембраны важно не повредить их целостность. В противном случае в яму будет попадать влага из грунта.

Уложенный гидроизоляционный слой расплавляют с помощью паяльной лампы. В результате этого плёнка распрямляется, плотнее прилегая к стенам и дну смотровой ямы.

Нахлёст материала не даст влаге просочиться внутрь ямы

Внутренняя гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками подразумевает обработку поверхности готового смотрового сооружения жидкими веществами, которые при высыхании образуют плотный водоотталкивающий слой. Хорошо зарекомендовал себя состав для обработки бассейнов. Его наносят плотной широкой кистью, а при застывании вещество образует водонепроницаемый материал, напоминающий резину. Для большей надёжности следует наносить более двух слоёв.

Изолирующий материал можно наносить с помощью распылителя

Существует другой способ внутренней изоляции от влаги — это использование специальных грунтовок на основе цементов, которые имеют свойство глубоко впитываться в нанесённый материал. Этот эффект достигается благодаря полимерным частицам, которые находятся в смеси. Они блокируют капилляры, способствующие проникновению влаги сквозь основной материал.

Чем закрыть готовую смотровую яму

Накрытая смотровая яма не только защитит автомобиль от случайного провала, но и послужит дополнительным гидроизоляционным слоем. При отсутствии крышки испаряемая влага оседает на нижних деталях кузова автомобиля, тем самым создавая благоприятные условия для образования коррозии металла. Чтобы избежать подобных проблем смотровую яму накрывают. Для этого используют листы металла или доски.

Древесина — это относительно недорогой и лёгкий материал. При необходимости доски легко заменить. Подбирают их из твёрдых пород дерева, например, дуба и лиственницы. Перед использованием доски покрывают противогрибковыми пропитками и антисептическими веществами. Укладывают их в проёмы металлических уголков, закреплённых вверху смотровой ямы. Толщина каждой доски должна быть более 40 мм.

Наиболее подходящим вариантом для этой цели являются доски

Использование металла менее удобно, так как этот материал имеет большой вес, он недешёвый и неустойчив к коррозии. При эксплуатации его поверхность прогибается.

Видео: смотровая яма в гараже своими руками

Пошаговое руководство по строительству овощной ямы с утеплением

Строительство овощной ямы имеет свои особенности.

Чертёж

Для овощной ямы важны и наличие гидроизоляции, и глубина.

Место для хранения овощей обязательно должно быть ниже точки промерзания. В противном случае смысл хранения продуктов питания теряется, так как они будут испорчены низкой температурой.

Точка промерзания зависит от региона расположения гаража, например, в северных областях земля промерзает до 150 см. Учитывая этот факт, следует выкопать котлован глубиной не менее 190 см. От 10 до 15 см необходимо выделить для дренажной прослойки под основанием, ещё около 10 см требуется для установки перекрытия. Остаётся 170–175 см для размещения полок, стеллажей и ниш для овощей и освещения. Глубина зависит и от роста хозяина.

Вариант с оптимальными размерами для этого сооружения

Оптимальная ширина ямы для овощей составляет 150 см. Этот размер позволяет оптимально поместить полки и стеллажи, при этом человек не будет стеснён в движениях внутри ямы. Для подбора длины нужно придерживаются правила — котлован не должен доходить до стен гаража ближе чем на 50 см.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления овощной ямы в гараже потребуются следующие материалы:

  • гидроизоляционное полотно;
  • арматурные прутья;
  • песок;
  • гравий;
  • доски для опалубки;
  • металлические уголки;
  • проволока;
  • кирпичи, металлические листы, доски или бетон М 250.

При строительстве этого сооружения не обойтись без таких инструментов:

  • штыковой и совковой лопаты;
  • бетономешалки;
  • ёмкостей для бетонной смеси и воды;
  • паяльной лампы;
  • двустороннего скотча;
  • шуруповёрта.

Расчёты материалов для возведения овощной ямы аналогичны смотровой.

Инструкция по изготовлению

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно приступить к строительству овощной ямы:

  1. Необходимо провести размету участка под котлован. Это удобно сделать с помощью натянутого шнура и колышков.
  2. Когда разметка готова, можно приступать к земельным работам. Определяя размеры будущей ямы, следует учитывать толщину стен и пола в соответствии с выбранным материалом для строительства.
  3. Стены и пол нужно покрыть слоем битума. Эта процедура обязательна в том случае, если уровень грунтовых вод довольно высокий. Битум послужит дополнительным гидроизоляционным слоем.
  4. Теперь пришло время возвести основание. Для этого потребуется выровнять поверхность дна ямы, затем насыпать песок, равномерно распределить его. После этого спрессовать этот слой до получения толщины в 10 см. Сверху песчаной подушки поместить гравий, который тоже необходимо утрамбовать.

    Утрамбованный гравий с песком выполнят дренажную функцию

  5. Бетонное основание необходимо армировать металлическими прутьями. Для этого нужны прутья диаметром 8–10 мм. Места пересечений стержней нужно скрепить проволокой. В результате должна получиться металлическая решётка с ячейками не более 15 см. Этот каркас нужно установить на расстоянии в 5 см от дня ямы. Для этого удобно использовать осколки кирпичей.

    Прутья помогут сделать монолитную плиту

  6. Установив сетку, можно приступать к заливке бетона. Следует учитывать, что смесь должна полностью покрыть металлический каркас слоем не менее 10 см. Оставить на 14 дней для застывания.
  7. По истечении указанного срока проводятся работы по гидроизоляции. Затем приступают к постройке стен сооружения. Для большей прочности кладки необходимо под каждый ряд кирпичей прокладывать армирующий материал (сетку или проволоку). Продолжить возведение стен до уровня пола гаража.

    Вентиляционные трубы способствуют долгому хранению овощей

  8. Из металлического уголка изготовить раму. Размеры должны совпадать с верхним краем ямы. Установить этот каркас сверху погреба. Он будет служить основанием для установки потолочных досок. Верх погреба можно оставить и так, но для создания более капитальной конструкции потребуется работа с бетоном. Установленные доски послужат основанием для создания бетонного потолка. Для этого необходимо провести все действия с армирующей решёткой и заливкой бетона. Следует предусмотреть и место для люка. Внутри ямы следует подпереть верх брёвнами. Они послужат временными опорами, пока бетонная смесь не застынет. Также нужно предусмотреть отверстие в потолке ямы, для установки вентиляционной трубы. Для этого можно использовать любой материал. Наиболее удобным вариантом будет использование пластиковой или асбестоцементной трубы.

Устройство гидроизоляции

К вопросу об изолировании внутренней поверхности погреба от влаги следует отнестись особенно внимательно. Это важно, так как малейшее отверстие в гидроизоляции станет источником сырости и причиной порчи овощей.

Приступать к этому этапу можно только в том случае, если бетон полностью высох. Вам потребуется гидроизоляционное полотно или акваизол. Этим материалом необходимо покрыть стены и пол овощной ямы. Полотно нужно укладывать с нахлестом не менее 15 см. Места соединений закрепляются с помощью паяльной лампы или двустороннего скотча. Следует очень аккуратно проводить все действия с лампой, чтобы не повредить полотно, в противном случае влага будет попадать внутрь овощной ямы. Этими же материалами покрывают наружную часть потолка ямы.

Сплошное покрытие препятствует проникновению влаги

Как утеплить погреб в гараже

Решение вопроса по утеплению погреба в гараже так же важно, как и установка гидроизоляции. Утеплитель позволит поддерживать внутри ямы стабильную температуру. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт.

Для установки панелей из пенопласта потребуются пластиковые дюбели «зонтики». Процесс монтажа выглядит следующим образом:

  1. С помощью дрели или перфоратора в приложенной к стене плите просверливаются пять отверстий (по углам и в середине материала).
  2. В них забиваются пластиковые дюбели, в которые закручиваются саморезы.
  3. Стыки плит заполняются монтажной пеной.

В северных областях, где температура воздуха опускается ниже 25–30ºС, необходимо утеплить ещё и потолок овощной ямы. Чтобы со временем пенопласт не крошился, можно покрыть его любым отделочным материалом. Это создаст дополнительный теплоизоляционный эффект.

Монтажная пена качественно заполнит стыки плит

Видео: как сделать сухую яму, погреб, подвал в гараже нужной ширины

Сделать в гараже смотровую или овощную яму своими руками совсем несложно. Достаточно прислушиваться к рекомендациям специалистов и следовать пошаговым инструкциям. При желании эти два помещения можно совместить.

postroika.biz

Смотровая яма в гараже из кирпича своими руками

Смотровая яма гараже кирпича — несложная постройка, необходимая для самостоятельного ремонта транспортного средства. Предварительно специалисты советуют подготовить план-схему будущего строения, определиться с уровнем грунтовых вод, приобрести строительные материалы и инструменты.

Смотровая яма для гаража должна располагаться по середине строения.

Подготовительные работы

Смотровая яма из кирпича возводится с учетом предназначения гаража:

  • для хранения автомобиля — яму располагают в центре строения;
  • для ремонта и хранения транспортного средства и продуктов питания — яма сдвигается к стене основного строения.

На схеме указывается длина ямы, которая должна превышать длину автомобиля на 1 м (для обустройства комфортного спуска и ступенек). Ширина углубления колеблется в пределах 75-80 см. Следующий этап — рытье котлована в гараже.

Для этого используют лопату и бур с насадкой. Бур потребуется в случае наличия каменистого и твердого рельефа. Специалисты рекомендуют предварительно предусмотреть применение выкопанной земли. Следующий этап — возведение стен. В первую очередь проводится изоляция рубероидом. Сверху монтируют жесткий кровельный материал. Смотровая яма армируется сеткой. Затем стены в яме штукатурят. Финишная отделка проводится после высыхания раствора. Предварительно края углубления закрепляются алюминиевыми уголками.

Дополнительные моменты

Чертеж гаража с ямой.

Если смотровая яма в гараже возводится из кирпича, тогда предварительно обустраивается пол, затем возводят стены. лщина перегородок — целый либо 1/2 кирпича. Если для строительства конструкции используется старый кирпич, тогда предварительно материал очищается от старой штукатурки. Для этого используют болгарку. Раствор для кладки кирпича приготавливается с учетом соотношения 3:1. В полученный состав рекомендуют добавить жидкое мыло. В таком случае раствор будет более эластичным. При этом увеличится время затвердевания, что очень важно для новичков-строителей.

Чтобы стена из кирпича была ровной, предварительно натягивают шнур, проверяют вертикальность. Специалисты советуют располагать ниши в боковых стенах котлована. Их можно использовать для хранения инструментов. Верхние ряды кладки защищают от разрушений путем монтажа обвязки из металлических уголков. Последние элементы необходимо сваривать с учетом образования полки, на которую будут укладывать настил из досок. Полученное покрытие обеспечивает безопасный въезд транспортного средства на смотровую яму.

На половое покрытие укладываем деревянную решетку, а стены окрашиваем водоэмульсионкой. Если смотровая яма обустраивается в северных районах, тогда проводится теплозащита путем укладки пенополистирола толщиной в 50 мм.

Создание котлована при близком расположении грунтовых вод

Перед началом работ необходимо четко определить расположение ямы.

Смотровая яма в гараже строится с учетом глубины залегания грунтовой воды. Для этого потребуется выкопать котлован. Если значение показателя меньше 2 м, тогда проводят его гидроизоляцию. Для этого специалисты советуют использовать:

  • полимеры с одним и несколькими слоями мембран — такие материалы должны укладывать специалисты;
  • жидкие или рулонные битумы — это самый дешевый и доступный метод гидроизоляции смотровой ямы из кирпича — срок эксплуатации такой конструкции достигает15 лет;
  • проникающая гидроизоляция — неограниченный срок действия.

Гидроизоляционные работы начинаются с подготовки полового покрытия. Для этого потребуется утрамбовать грунт. В траншею закладывают сыпучий материал. Рубероид либо бризол укладывается после обработки поверхности ямы ГГП. Первый слой рубероида используется полосками. При этом соблюдается нахлест в 15 см. Места стыковки обрабатываем горячим битумом. Если последний материал остыл, тогда укладывается 2 слой.

Специалисты советуют изолировать смотровую яму в гараже с помощью проникающей гидроизоляции.

Ее наносят на сырое покрытие стены, а затем — на кирпич. В состав такой смеси входит минеральный наполнитель и различные добавки. Чтобы приготовить раствор герметика, используют 1 кг порошка-смеси, 0,3 л воды.

Если смотровая яма в гараже будет использоваться и для хранения овощей, тогда потребуется сделать перегородку. Особое внимание уделяется влажности и температуре воздуха в хранилище. Если половое покрытие и стены заливаются бетоном, тогда обустраивается опалубка.

Обустройство вытяжки и освещения

Для рытья лучше использовать лопату и бур с насадкой.

Следующий план работы — установка потолочного перекрытия, утепление ямы, возможно утепление и самого гаража, монтаж вентиляции и освещения. Вытяжка необходима для обеспечения нормальной работы в гараже. Если в котловане предусматривается укладка гидроизоляционного материала, тогда вытяжка монтируется до начала работ. В противном случае нарушится его целостность.

В котловане монтируют 2 трубы:

  1. Приточную — отвод чистых воздушных масс с улицы в смотровую яму;
  2. Вытяжную — вывод загрязненных и влажных воздушных масс из котлована на улицу. При этом соблюдается следующее требование: труба выводится на 1 м от уровня крыши. Для обустройства такой системы используют пластиковые либо металлические трубы.

Смотровая яма требует проведения освещения. При этом следует учитывать:

  • требования по электрической безопасности — схему освещения рекомендуется составить с помощью квалифицированного специалиста;
  • для обеспечения равномерного освещения в помещении устанавливают общее и локальное электричество;
  • розетки и выключатели устанавливают в гараже;
  • сечение медного кабеля должно равняться 4 кв. мм.

Чтобы обеспечить помещение светом, устанавливают низковольтные лампы. Для их работоспособности потребуется обустроить понижающий СЭУ.

Виды источников света

Схема проводки в гараже со смотровой ямой.

Освещения в гараже и смотровой яме проводится с помощью:

  • 12В лампы;
  • 36В светильников;
  • аккумуляторов-светильников.

При использовании вышеперечисленных осветительных приборов вблизи счетчика монтируют дополнительный трансформатор (200/12 В). Специалисты советуют устанавливать в смотровой яме лампы дневного света. Их располагают по двум сторонам котлована. Предварительно обустраиваются специальные углубления. Лампы необходимо защитить герметической оболочкой от сырости. Если потребуется осветить труднодоступное место в транспортном средстве, тогда применяют переносную лампу. Ее подсоединяют к электропроводу длиной более 4 м.

Освещение в гараже проводится с помощью ламп:

  • накаливания;
  • энергосбережения;
  • светодиодных;
  • люминесцентных.

//www.youtube.com/watch?v=MoV09oECmmI

Характеристики осветительных приборов

Для каждой лампы характерны определенные преимущества и недостатки. Лампы накаливания не рекомендуется устанавливать в гараже со смотровой ямой, так как данные приборы освещения обладают высокой опасностью, потребляют много электричества, излучая свет разных оттенков. Это отрицательно сказывается на зрении.

Люминесцентные осветительные приборы рекомендуется устанавливать в теплом помещении. Если температура воздуха не превышает +5°С, тогда люминесцентная лампочка не надежна в работе. К ее недостаткам специалисты относят наличие ртути. Поэтому после окончания срока эксплуатации лампу утилизируют.

Чаще в смотровой яме устанавливают энергосберегающие лампы, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение, обладают длительным сроком эксплуатации. Их работоспособность не зависит от температуры в гараже. К минусам специалисты относят высокую цену и бережное обращение (из-за наличия ртути).

//www.youtube.com/watch?v=MnWXLs4z2lg

Светодиодные лампочки используют для локального освещения. Они не мигают, подавая ровный свет. При этом данные приборы потребуют минимум энергии, не оказывая отрицательного влияния на человеческое здоровье. По завершении электрических работ можно приступать к отделке смотровой ямы и гаража.

kubkirpich.ru

Как сделать смотровую яму в гараже

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже. 

Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены

Размеры смотровой ямы в гараже

Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:

  • Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
  • Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
  • Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.

    Смотровая яма в разрезе

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра.  Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки  ямы делать из армированного бетона.

Кирпичная смотровая яма в гараже

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Второй способ наружнойгидроизоляции

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.).  Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она  и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала

Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Забетонировали, кессон придавили грузом Теперь вода в кессоне Это металлический кессон для приямка Сделали гидроизоляцию, из приямка откачиваем воду погружным насосом. Одновременно собираем армирующий каркас для бетонных стен смотровой ямы Выкопан приямок, установлена опалубка

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

  • гидроизоляционная пленка;
  • ЭППС;
  • стенка.

    Это — экструдированный пенополистирол ЭППС

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Начали копать котлован

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

Возводим стенки в плокирпича

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Как сделана нища в яме

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Короб из металла

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.

Уголок уложен приварены закладные

Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.

Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка

Забетонирована вторая сторона

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

stroychik.ru


Смотрите также