Заказать звонок


все коммерческие предложения высылать на [email protected]
для оформления заявок [email protected]



Стропила под металлочерепицу


Как подготовить крышу под металлочерепицу | Мой сад и огород

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики, но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью.

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

  1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
  2. Чаще всего используются разреженные конструкции, при этом расстояние между досками (шаг обрешетки) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
  3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
  4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
  5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором):

  • Вычисляется площадь каждого ската.
  • Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
  • Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
  • Подсчитывается количество листов в ряду.
  • Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста, которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу, образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

  • Шуруповерт.
  • Рейка.
  • Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
  • Строительный степлер.
  • Рулетка и маркер.
  • Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной, то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

  1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
  2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы, входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
  3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
  4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
  5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы.

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки.

Самыми главными элементами стропил являются:

  • Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
  • Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
  • Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои: утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках, образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Установка металлочерепицы своими руками:

  1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
  2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
  3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
  4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски, которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут):

  • Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
  • Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
  • Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
  • Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
  • Конек.

Советы мастеров

  • Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
  • При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
  • Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
  • Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
  • Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Металлочерепица — материал долговечен, обладает красивым внешним видом и стоит относительно недорого. Но приобрести кровельный материал, даже такой надежный как металлочерепица – это только полдела. Очень важно его смонтировать строго в соответствии с технологией. И тут большую помощь может оказать правильная подготовительная работа. А как готовится крыша под металлочерепицу? Какие существуют нюансы такой работы?

Крыша под металлочерепицу: подготовительный этап

Устройство крыши довольно сложное, поэтому требует тщательной подготовки. Особенно это касается проведения расчетов. Крыша под металлочерепицу ничем особым не отличается от конструкций под другой вид кровельного материала, поэтому этапы ее создания идентичны. В первую очередь необходимо рассчитать стропильную систему, ведь именно она будет нести на себя все основные нагрузки.

При проведении этих расчетов следует учитывать следующие факторы:

  • необходимый уклон ската;
  • размеры самого дома;
  • нагрузки, которые необходимо выдерживать стропильной системе.

Первый показатель может зависеть от разных обстоятельств. В первую очередь стоит учитывать рекомендации производителей кровельного материала. Для укладки металлочерепицы минимальное значение уклона ската – это 12-11 градусов. Но такая крыша слишком пологая, что будет усложнять эксплуатацию в зимний период. На такой кровле будет скапливаться много снега, который придется счищать вручную. Оптимальное значение угла наклона ската лежит в пределах от 20 до 45 градусов.

От размера дома также зависит характеристики крыши под металлочерепицу, а точнее ее стропильной системы. Чем он больше, тем длиннее будут стропила, а значит, необходимо учитывать и установку дополнительных подпорок и других элементов.

Но наиболее важный показатель – это нагрузка, которой будет подвергаться крыша. Здесь учитываются несколько ее разновидностей. В первую очередь – это постоянная нагрузка. Сюда включается вес самого кровельного «пирога», а также всего дополнительного оборудования и устройств, которые будут помещены на крыше.

Существует еще такое понятие, как временная нагрузка. Здесь учитывается масса снега в зимний период, давления ветра и так далее. Кроме этого, стоит учитывать и редкие природные явления, которые случаются в вашем регионе. Если, например, ураганные ветры в вашем районе это не редкость, то стропильная система должна быть усилена.

В плане нагрузки использования металлочерепицы выглядит очень выгодно. Дело в том, что данный кровельный материал выполнен из тонкого листа оцинкованной стали, толщина которого менее одного миллиметра. Такая особенность позволяет снизить нагрузку на стропильную систему. Крыша под металлочерепицу должна выдерживать всего 5-7 кг на квадратный метр.

Но не стоит использовать слишком тонкие и непрочные элементы. По кровле будут ходить люди во время монтажа и при эксплуатации. Кроме того, стропильная система должна выдержать еще и вес утеплителя, гидроизоляции, обрешетки и различных дополнительных устройств (элементы системы вентиляции, телевизионную антенну и многое другое).

Узнав все необходимые параметры можно приступить к расчетам. Лучше всего это дело поручить специалисту. Но можно обойтись и без него. В интернете есть специальные программы, которые позволяют сделать все необходимые расчеты.

Любое строительство начинается с составления чертежей и расчетов. Без этого не обходится и подготовка крыши под металлочерепицу. Первым делом рассчитывается все параметры стропильной системы. При этом нужно учитывать множество факторов. Здесь важны и угол наклона ската, и размеры дома, и оказываемые на крышу нагрузки. Только получив все эти сведения, приступают к расчетам и составления схем. Лучше всего доверить это профессионалам, ведь даже небольшой просчет может привести к серьезным проблемам во время эксплуатации.

Основные этапы подготовки крыши под металлочерепицу

После расчета и монтажа стропильной системы не стоит сразу приступать к креплению листов кровельного материала. Делать это непосредственно на стропила – это прямой путь к «дырявой» крыше. Требуется провести еще некоторые работы по подготовке крыши под металлочерепицу.

Обрешетка под металлочерепицу

В первую очередь необходимо уложить гидроизоляционный слой. Конечно, сам кровельный материал может надежно защитить ваш дом от атмосферных осадков. Но гидроизоляция просто необходима, если вы будете утеплять чердачное помещение. Да и дополнительный защитный слой никогда не помешает.

В качестве материала для гидроизоляции можно использовать:

  1. Мембранная пленка – современный дорогой материал, способный пропускать водяные пары только в одну сторону.
  2. Антиконденсатная пленка – еще один вариант гидроизоляции предохраняющий от возникновения конденсата.
  3. Толстая полиэтиленовая пленка – это самый дешевый способ сделать гидроизоляцию. Его часто используют в том случае, если нет необходимости утеплять чердачное помещение.

Не стоит применять гидроизоляционный материал содержащий битум. Дело в том, что при его соприкосновении с внешним слоем металлочерепицы, последний может прийти в негодность. В результате ваша кровля быстрее «прохудится».

Гидроизоляционная пленка крепится сверху непосредственно к стропилам. При этом нельзя допускать чрезмерное натягивание. Пленка должна немного провисать между стропилами. Крепление производится с использованием строительного степлера.

Далее желательно сделать контробрешетку. Некоторые специалисты не настаивают на этом. Контрообрешетка создает вентиляционный слой, что продлевает срок службы всего кровельного «пирога». Для этой конструкции используются деревянные бруски шириной такой же, что и стропила. Высота контробрешетки должна быть в пределах 1-3 сантиметров.

Следующим этапом будет создание обрешетки. Именно этот элемент крыши будет равномерно распределять все нагрузки на стропильную систему. Доски обрешетки (размерами 20-30 на 100 мм) монтируются вдоль ската. Шаг обрешетки выбирается в соответствии с шагом металлочерепицы (он указывается производителем на упаковке). Монтаж производится при помощи гвоздей, длина которых должна быть в два раза больше, чем толщина досок.

Только после этого можно считать, что крыша под металлочерепицу готова. Можно приступать к монтажу кровельного материала. Конечно, до этого нужно подготовить инструмент. Вам понадобится шуруповерт для саморезов, ножницы и ножовка по металлу, уровень и так далее. Лучше все подготовить заранее, чтобы процесс монтажа не прерывался.

Расчет и постройка стропильной системы – это еще не вся подготовка крыши под монтаж металлочерепицы. Первым делом укладывается гидроизоляционный слой. Следующим шагом будет монтаж контробрешетки. Не стоит пренебрегать этой конструкцией. Контробрешетка улучшит вентиляцию кровельного «пирога», и продлит срок его эксплуатации. Далее монтируется обрешетка, которая выполняется из деревянных досок шириной в 10 см. Только после этого можно укладывать и крепить металлочерепицу. Если все выполнить правильно, то ваша крыша надежно защитит жилище от непогоды долгие годы.

В последнее десятилетие все большей популярностью пользуется металлочерепица — кровельные стальные листы, профилированные в поперечную и продольную волну, имитирующие кладку керамической черепицы.

Металлочерепица – уникальный материал для кровли, с его помощью можно получить прочное, красивое и долговечное покрытие.

Металлочерепица захватывает лидирующие позиции на рынке материалов для кровли, благодаря таким свойствам, как:

Строение листа металлочерепицы.

  • надежность (листы покрыты полимерным защитным слоем, могут эксплуатироваться при различных атмосферных условиях: от +50°С до -50°С);
  • долговечность (гарантированный срок службы от производителя составляет 10-15 лет, фактический срок службы может составить 30-40 лет при правильной подготовке крыши к эксплуатации);
  • легкость — удельный вес 1 м 2 металлочерепицы в 10 раз меньше удельного веса керамической черепицы и в 2-3 раза меньше удельного веса шифера, что позволяет значительно облегчить стропильную систему;
  • удобство монтажа, ремонта кровли;
  • привлекательный внешний вид (огромный выбор расцветок и профилей).

Зачастую отрицательные отзывы гласят, что кровля из металлочерепицы «шумная», что для нее требуется сложный монтаж, она быстро ржавеет. Но, обратившись к специалистам по теплой кровле, вы поймете, что правильная подготовка крыши не даст ни одного шанса негативным отзывам. Давайте же разберемся, как выполнить подготовительные работы максимально квалифицированно, с минимальными затратами, обеспечив металлочерепицу длительным сроком службы, а дом — теплой надежной крышей.

Первичные работы по подготовке кровли, необходимые инструменты

Прежде чем приступить к работам на крыше, обязательно должны быть соблюдены необходимые меры безопасности. При выполнении монтажных работ на скатах со значительным уклоном необходимо пользоваться предохранительными поясами с прочным тросом, привязанным к устойчивой части здания. Для уменьшения скольжения ног рабочего по поверхности кровли требуется надевать обувь с нескользкой подошвой (резиновой).

Устройство кровли не может быть выполнено при туманах, скорости ветра 15 м/с и более, при наличии осадков.

Не следует складывать на территории кровли большого количества материалов. Не допускается сбрасывания с крыши вниз отходов. Во избежание падения инструментов позаботьтесь об их фиксации, учитывая воздействие ветра.

Возьмите с собой все необходимые инструменты, продумайте все заранее, старайтесь не брать ничего лишнего. Вот примерный набор инструментов:

При резке металлочерепицы запрещено использовать болгарку, т.к. нагревается металл и расслаивается полимерный слой, оголяется слой стали.

  • рулетка;
  • маркер;
  • строительный уровень (ватерпас);
  • ножницы;
  • строительный нож;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • ножовка либо электролобзик;
  • строительный степлер (скобозабиватель) с набором скоб;
  • шуруповерт с набором насадок;
  • саморезы;
  • гвозди.

Перед выполнением работ на уже существующей кровле нужно подготовить площадь крыши, удалить старый кровельный материал, проверить состояние стропильной конструкции. Если на стропилах имеются выпуклости, необходимо их стесать; если на стропилах имеются углубления, выровняйте их при помощи набитых реек.

Особенности кровельного «пирога»

Технология укладки металлочерепицы предусматривает наличие гидроизоляционного слоя, который настилается непосредственно поверх стропил крыши. Обычно стропила — это деревянный брус 50х100 или 100х150, который расположен с равномерным шагом (наиболее функционален шаг 900 мм, этого достаточно для обеспечения прочности крыши при снеговой нагрузке в 170 кг/м 2 ).

Конструкция «кровельного пирога» мансардной крыши: 1 — металлочерепица; 2 — саморез кровельный; 3 — обрешетка; 4 — гидроизоляционная пленка;5 — стропило; 6 — контр-рейка обрешетки; 7 — утеплитель; 8 — пароизоляция; 9 — соединительная лента; 10 — первая доска обрешетки; 11 — крюк для крепления желоба; 12 — водосливной желоб круглый; 13 — лобовая доска; 14 — карнизная планка; 15 — втягивание воздуха под металлочерепцу; 16 — торцевая планка; 17 — выход воздуха из под конька; 18 — конек; 19 — уплотнитель.

Устройство гидроизоляционного слоя может быть сделано при помощи подкровельной пленки (антиконденсат), которая представляет собой прочное полипропиленовое полотно, ламинированное с одной стороны текстилем, а с другой стороны — полиэтиленом. Основная функция гидроизоляции — устранение конденсата с внутренней стороны металлочерепицы. Закрепляем пленку скобами с помощью степлера или нержавеющими гвоздями с помощью молотка на плоскости стропил, лаг. Пленка не должна провисать в участках между стропилами, максимальное значение провиса — 20 мм. Располагаем пленку так, чтобы адсорбирующий слой из нетканого текстиля был направлен вовнутрь помещения. Укладываем пленку снизу вверх: вначале закрепляем гидроизоляцию по краю крыши и только потом поднимаемся к коньку. Для удобства укладки производители наносят маркировку нахлеста по краям пленки.

Монтаж начинают с устройства карнизного света, так как именно линия свеса служит базой для установки обрешетки.

Гидроизоляционную пленку применяют для вентилируемых неутепленных и простых утепленных скатных крыш, если же необходимо устройство теплой кровли, то желательно применять паропропускающую гидроизоляционную пленку (супердиффузионную мембрану). Такую пленку можно настилать без зазора на слой утеплителя или располагать с вентиляционным зазором величиной 15-20 мм (что предпочтительней) между мембраной и утеплителем.

Основное требование к подготовке кровли для длительной службы металлочерепицы — это достаточная вентиляция внутреннего пространства под металлочерепицей. Чтобы вентиляция соответствовала требованиям, нужно обеспечить:

  • вентиляционный зазор между гидроизоляцией и листами металлочерепицы;
  • свободный доступ воздуха под листы черепицы на карнизе;
  • свободный выход воздуха из-под конька.

Если выполнены все требования по гидро- и пароизоляции, то вы получите дом с теплой крышей на многие годы.

Устройство обрешетки

При устройстве кровли из металлочерепицы огромное значение имеет правильное построение деревянного остова, так называемой обрешетки. Обрешетка выполняет функцию несущей конструкции, на которую крепятся металлические листы. Старайтесь тщательно выбрать материал для обрешетки: это может быть хорошо просушенный брус (40х50 мм) или доска необрезная (25х100 мм, 25х150 мм). Проверьте доски, брус на наличие выступающих сучков и прочих дефектов, как то: следы гниения древесины, трещины и т.п. Предварительная подготовка древесины заключается в обработке следующими средствами:

  • для защиты от биологических повреждений — водорастворимыми антисептиками;
  • для огнезащиты — антипиренами.

Производите работы по обрешетке крыши в сухую погоду, чтобы не допустить намокания древесины на кровле.

На постеленный ранее слой гидроизоляции к стропилам от конька до края кровли укладываются бруски контробрешетки (это позволяет выдержать необходимый вентиляционный зазор между гидроизоляцией и листами металлочерепицы на крыше). Крепление брусков производится нержавеющими гвоздями в каждое стропило крыши. Длина гвоздей вычисляется как двойная толщина материала обрешетки. Например, толщина бруса 50 мм, длина гвоздя 100 мм. После окончания работ по возведению контробрешетки выполняем горизонтальную обрешетку, например, из доски 25х100, укладывая ее плашмя. Шаг обрешетки может варьироваться в зависимости от вида используемой металлочерепицы. При сращивании двух кусков бруса или доски старайтесь, чтобы стык приходился на стропило, крепите гвоздями оба сращиваемых куска. В соседних горизонтальных рядах располагайте стыки со смещением друг относительно друга. После того как обрешетка закончена, можно приступать к монтажу металлических листов на крышу.

moysadiogorod.ru

Пирог крыши под металлочерепицу с утеплителем

«Кровельный пирог» под металлочерепицу требует грамотного подхода. Иначе крыша будет обладать слабой шумоизоляцей, не сможет эффективно сохранять тепло. Выбор материалов для монтажа слоев кровли напрямую зависит от планируемого способа использования пространства чердака.

Конструкция «кровельного пирога»

Каждый пласт на утепленной крыше с металлочерепицей должен быть устроен согласно определенной инструкции.

Пароизоляция

Утеплитель обладает способностью впитывать влагу, исходящую из жилых помещений. Для предотвращения данного процесса необходима укладка мембранного материала или специальной пленки, которая обеспечит пароизоляцию. От того, насколько качественно произведена фиксация мембраны к стропилам, будет зависеть качество подготовки слоя пароизоляции. Наличие щелей или зазоров является недопустимым.

Не все материалы для пароизоляции подходят для укладки под металлическую черепицу.

В числе подходящих можно отметить следующие виды пароизоляторов:

  1. Пленка из полиэтилена. Есть разновидности, дополнительно усиленные с помощью армирования. Может являться материалом, который пригоден не только в качестве пароизоляции, но является изолятором влаги. Плёнка производится с нанесением перфорации и без нее. Первый вариант предпочтительнее для обустройства пароизоляции и используется чаще. Осуществляя крепление материала, следует пользоваться специфическими уплотнителями. Они делают паробарьер более полноценным и функциональным.
  2. Пленка из полипропилена. Данный вид материала обладает способностью к влагопоглощению. А это, в свою очередь, позволит сохранить утеплитель от воздействия влаги. Требуется оформление вентиляционных зазоров, которые обеспечат высыхание лишней влаги, которую накопил материал.
  3. Мембрана для пароизоляции. Это «дышащий» строительный материал, при эксплуатации которого не потребуется обустраивать зазор для дополнительной вентиляции. Принцип его действия заключен в том, что проникающая внутрь мембраны влага накапливается в специальном шероховатом слое. Через некоторое время эта влага высыхает естественным образом.

Утеплитель

Чтобы защитить помещение, расположенное под кровлей, от теплопотерь и повышеной конденсации, металлочерепицу следует применять с утеплителем.

Этапы монтажа утеплителя:

  1. Материал необходимо нарезать на фрагменты шириной на 2-3 сантиметра больше, нежели промежуток между ногами строп. Применение такого способа монтажа улучшает их способность удерживаться на своих местах.
  2. Затем выкладывается первый слой, состоящий из кусков утеплительного материала. Плиты необходимо аккуратно вставить в ячейки. Осторожность нужна во избежание возможного изменения формы материала.
  3. Второй слой из плит утеплителя формируют, перекрывая швы уже уложенных кусков. По итогу работ получается изоляционный слой, который будет служить защитой от проникновения холодного воздуха и шума с улицы. Толщина теплоизоляции составит от 20 до 30 сантиметров.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — одна из ключевых составляющих элементов кровли, монтируемой с использованием металлочерепицы. Ее наличие не зависит от того, планируется ли укладка теплоизоляционного слоя или нет. Она является обязательным компонентом кровельного пирога под металлочерепицу, независимо от наличия теплоизоляционного материала.

Предназначение пласта гидроизоляции состоит в следующем:

  • защита системы стропил от излишней влажности;
  • предотвращение накопления влаги в утеплителе;
  • снижение отрицательного влияния влаги на составляющие конструкции кровли.

Для укладки слоя гидроизоляции кровли под металлическую черепицу рекомендуют подбирать гидроизоляционный мембранный материал, отличающийся высокими характеристиками по эксплуатации. Важным свойством является способность препятствовать возникновению конденсата.

К другим необходимым качествам можно отнести следующие:

  • соответствие нормам пожарной безопасности;
  • устойчивость к влиянию ультрафиолета;
  • продолжительный период службы.

С помощью строительного степлера гидроизоляционная мембрана закрепляется непосредственно на стропила. Поверх неё производится монтаж обрешётки и контробрешётки.

Контробрешётка

Возведением контробрешётки занимаются непосредственно после того, как материал для гидроизоляции расстелен на поверхности стропил. Эта часть кровельной прослойки, укладываемой под металлочерепицу, устраивается из деревянных реек, сечение которых составляет 30мм*50мм.

Если толшина контробрешетки составит 30мм, кровельные материалы будут обеспечены полноценным проветриванием, что обеспечит эффективное испарение избыточного конденсата. И для холодного чердака, и для теплого мансардного этажа это будет дополнительным плюсом.

Монтаж контробрешетки на каркас под покрытие металлочерепицей необходимо производить следующим образом:

  1. Промежутки между элементами конструкции должны соответствовать ширине пролета стропильной системы.
  2. Поверх слоя из гидроизоляционной пленки к стропилам необходимо приложить рейки из дерева, имеющие необходимую длину.
  3. Затем в составляющие контробрешетки вкручиваются саморезы. Расстояние между ними должно соответствовать 30 сантиметрам.
  4. Чтобы обустроить конек крыши, придется подпилить края брусьев, расположенных в верхней части конструкции таким образом, чтобы они плотно сомкнулись с конструктивными элементами, расположенными на противоположной стороне.

Обрешетка

Обрешетка является основанием, на которое будут прикрепляться листы металлической черепицы.

Для ее монтажа используют доски, размеры которых составляют 100мм*30мм. Их закрепляют строго перпендикулярно стропильным элементам. Первый ряд возводится с шагом в 280мм и закрепляется встык на стропилах, в порядке чередования. Все последующие ряды должны быть равны шагу волны металлической черепицы. Обрешетка состоит из дерева, монтаж происходит при помощи гвоздей, длиной 80мм. Все деревянные элементы конструкции необходимо защитить от огня и вредителей, это увеличит срок их службы.

Разновидности металлочерепицы

Металлическая черепица высокого качества должна обладать толщиной 0,4-0,6 мм и иметь несколько защитных слоев. На глаз присутствие внутри защитных пластов проверить не представляется возможным. Для большей уверенности в качестве приобретаемого материала для кровли стоит изучить сертификат качества продукции, который можно спросить у реализатора. Чтобы предохранить металлочерепицу от возникновения коррозии, изнутри наносится особая краска, а внешняя сторона защищается покрытием из полимера, прекрасно противостоящего влиянию внешних факторов. Тип наружнего слоя защиты определяет срок службы и цену кровельного материала.

Самыми часто встречающимися являются такие виды покрытий из полимера:

  • Полиэстер. Толщина слоя защиты составляет от 25 до 30 мкм. Цена такого материала вполне доступна, при этом характеристики эксплуатации находятся на хорошем уровне. Производители гарантируют, что такая черепица из металла прослужит от 8 до 10 лет.
  • Полиуретан. Отличается высокой устойчивостью к механическим воздействиям, перепадам температуры и всевозможным химическим соединениям. Если изогнуть лист, то целостность такого покрытия не нарушится.
  • Поливинилхлорид. Показывает высокую степень устойчивости к влиянию механических, химических и термических факторов. Обладает высокой гибкостью. Металлочерепицу с этим типом покрытия рекомендуют укладывать на поверхности с выраженным рельефом. Материал прекрасно зарекомендовал себя в местностях, где климат отличается наличием экстремально высоких температур.
  • Пластизол. Включает в себя поливинилхлорид с добавкой специального пластификатора. Слойность нанесения может составлять до 200 мкм. Это позволяет нанести на поверхность черепицы из металла выпуклый рисунок. Для местностей с жарким климатом использовать данный вид кровли не рекомендуется, поскольку такой материал плохо переносит повышение температуры.

Внутренняя отделка

Между слоем пароизоляции и гипсокартоновыми листами или OSB-плитой необходимо формирование вентиляционного зазора. Для его создания лучше использовать рейки из дерева с сечением 30х50 мм, которые крепятся паралельно относительно стропил.

Самостоятельный монтаж слоев кровли под металлочерепицу

Процедура укладывания слоев кровли под металлическую черепицу происходит следующим образом:

  1. Монтаж пленки для пароизоляции. Для этой цели удобно пользоваться строительным степлером или же рейками контробрешётки. Укладку материала производят с внутренней стороны лаг. Если нужно обустроить вентиляционный зазор на данном этапе работ, вдоль стропил производится монтаж контррейки, которая должна быть не тоньше 3 сантиметров. Крепление стоит производить в направлении от нижних рядов к верхним. Не стоит забывать о том, что пароизоляционная пленка укладывается с учетом нахлеста соседних фрагментов полотна в 10-15 сантиметров, с обязательным проклеиванием швов.
  2. Утепление крыши. Фрагменты утеплителя нужно монтировать между ног стропил, и желательно с наружной стороны. При укладке необходимо контролировать, чтобы не возникало зазоров и щелей.
  3. Монтаж прослойки гидроизоляции. Работы выполняются в направлении от низа к верху, со стыковкой фрагментов внахлест. Гидроизоляцию следует укладывать с некоторым провисанием (2–3 сантиметра) в целях обеспечения требуемого зазора для вентиляции. Фиксируется материал с помощью контррейки вдоль стропил.
  4. Прикрепление обрешётки для установки металлочерепицы. Шаг обрешётки будет зависеть от того, какой тип кровли будет использоваться. В местах примыканий, ендовах, и при использовании листов, имеющих малый вес, стоит озаботиться монтажом сплошной основы.
  5. Сборка подложки. Такой материал не должен провисать. Для лучшего закрепления рекомендуется использование оцинкованных гвоздей.

В заключение

Несмотря на то, что цена материалов и затраты сил и времени на обустройство «кровельного пирога» под установку крыши из металлической черепицы значительны, специалисты категорически не рекомендуют думать об упрощении или удешевлении данного процесса. Каждый элемент прослойки исключительно важен для получения отличного результата. Последствия замены материалов на менее качественные или монтаж «пирога» без утеплителя, могут быть самыми негативными, вплоть до полной замены крыши.

Кровельный пирог под металлическую черепицу следует создавать грамотно. В противном случае изоляция от шума будет слабой, материалы не смогут удерживать тепло и конструкция крыши получится ненадёжной. Какие слои кровельного пирога устраивать под металлическим покрытием, зависит от назначения чердачного пространства.

Тип кровли с металлочерепицей

Если чердак дома планируется использовать как жилое помещение, то кровлю из металлочерепицы потребуется утеплять. А при желании оставить пространство над потолочным перекрытием совершенно пустым крышу разрешается делать холодной.

Утеплённая крыша

Кровельный пирог с утеплителем обладает следующими положительными характеристиками:

  • понижает слышимость в доме посторонних звуков;
  • способствует созданию в доме идеального микроклимата;
  • позволяет сделать под кровлей жилую комнату.

Под металлочерепицу при устройстве тёплой кровли кладут утеплитель и пароизоляционную плёнку

При устройстве тёплой кровли с металлической черепицей создают 7 слоёв, которые располагают в определённом порядке:

  1. Пароизоляционный барьер, способствующий свободному выходу пара из здания, но не позволяющий ему попадать обратно.
  2. Стропильные ноги и прогоны, составляющие костяк конструкции.
  3. Теплоизоляционный пласт, вкладываемый в ячейки между стропилами и прогонами с созданием вентиляционного зазора.
  4. Гидроизоляционная материя, предохраняющая утеплитель и другие слои кровельного пирога от влаги.
  5. Контробрешётка, которая фиксирует гидроизоляционную плёнку, будучи установленной параллельно стропильным ногам.
  6. Обрешётка из брусьев, расположенных на расстоянии 35–45 см друг от друга в направлении, перпендикулярном стропилам.
  7. Финишный кровельный материал, то есть металлическая черепица.

К сожалению, утеплитель в составе кровельной конструкции из плюса может превратиться в большой минус. Если вдруг по некой причине, например, из-за ошибки в устройстве кровли, теплоизоляционный материал впитает влагу, то ценность тёплой крыши будет потеряна.

Видео: строительство утеплённой кровли из металлочерепицы

Холодная кровля

Кровля холодного типа с металлочерепицей в качестве финишного покрытия считается простой конструкцией.

Под металлочерепицу при строительстве крыши холодного типа кладут только гидроизоляционный материал, обрешётку и контробрешётку

Холодный кровельный пирог состоит всего лишь из 4 пластов:

  1. Каркас из стропил.
  2. Плёночная гидроизоляция, закрепляемая либо маленькими гвоздями, либо строительным степлером с провисанием от 1 до 2,5 см.
  3. Контробрешётка, фиксируемая на саморезы и удерживающая на своём месте гидроизоляционный материал.
  4. Обрешётка, служащая основанием для крепления листов финишного покрытия.
  5. Металлическая черепица.

Холодная кровля с металлочерепицей устроит не каждого владельца частного строения. В сильный дождь крышу без утеплителя невольно захочется сравнить с барабаном.

Устройство кровельного пирога

Все слои кровельного пирога с металлической черепицей устраиваются по чёткой инструкции.

Обрешётка

Основание под металлическую черепицу собирают из досок шириной 10 см и толщиной 2,5 или 3 см. Второй размер не играет особой роли, поскольку при любом раскладе он не станет причиной появления чрезмерного давления на кровлю, ведь 1 м² металлической черепицы весит всего 7 кг.

Относительно тонкая обрешётка в комплексе с металлической черепицей точно не сломается под весом снежной массы. Неприятности могут возникнуть лишь в ситуации, когда конструкция собрана из досок разной толщины. Допустимое отклонение — 2–3 мм.

Обрешётку сооружают из досок средней ширины, потому что они смогут хорошо распределить нагрузку

Местом для крепления металлической черепицы может послужить обрешётка трёх видов:

  • шаговая (частая), при устройстве которой доски кладут так, чтобы между их центрами получался интервал, равный длине волны финишного материала;
  • сплошная, монтируемая с крошечными зазорами по 2–3 см только на кровле, наклонённой на 14–20°;
  • комбинированная, сочетающая в себе разреженную и сплошную обрешётку, причём первая выкладывается по всей площади крыши, кроме слабых мест вроде примыкания кровли к дымоходу или ендовы.

Под металлочерепицу делают как обрешётку с относительно большим шагом, так и сплошной деревянный настил с зазорами по 2–3 см

В большинстве случаев для монтажа черепицы из металла используется шаговое деревянное основание, которое беспроблемно сооружается на кровлях разной конфигурации с уклоном более 20°.

Чтобы сделать разреженную обрешётку под металлическую черепицу, надо выполнить несколько задач:

    Расположить две первые доски (на карнизе кровли) на 5 см ближе друг к другу, чем все остальные элементы обрешётки.

Две карнизные доски выкладывают на близком расстоянии друг о друга, а другие элементы обрешётки закрепляют на каркасе через большие промежутки

Контробрешётка

Строительством контробрешётки занимаются после того, как расстелят на стропилах гидроизоляционный материал. Этот слой кровельного пирога под металлочерепицу создают из деревянных реек сечением 5х5 см.

При толщине 5 см контробрешётка сможет обеспечить полноценное проветривание кровельных материалов. Излишний конденсат будет испаряться, а это хорошо как для холодной, так и для тёплой крыши.

Чтобы на каркасе кровли из металлочерепицы появилась контробрешётка, следует принять следующие меры:

  1. Учесть, что элементы конструкции должны раскладываться с шагом, равным ширине пролёта в системе стропил.
  2. Приложить деревянные рейки необходимой длины к стропилам поверх гидроизоляционной плёнки.
Читайте так же:  Утеплитель на окна самоклеющийся

Контробрешётку фиксируют в местах соприкосновения со стропилами

Видео: зачем нужна контробрешётка под металлочерепицу

Гидроизоляция

Полосы гидроизоляционного материала всегда расстилают с лёгким провисанием (2–3 см) в направлении, параллельном карнизу. Если натянуть полотно, то необходимой вентиляции утеплителя в кровельном пироге под металлической черепицей добиться не получится.

Обычно гидроизоляционную плёнку стелют прямо на стропила, но иногда её отделяют от них специальной тонкой обрешёткой

Когда в качестве гидроизоляционного барьера для кровли из металлочерепицы используют плёнку или мембрану, что бывает чаще всего, действуют следующим образом:

  1. Материал нарезают на полосы, длина которых позволит накрывать скат с небольшим напуском, то есть будет на 10% больше, чем нужно.
  2. Отрезки гидроизоляционного полотна расстилают на каркасе кровли так, чтобы их кромки соприкасались на 10–15 см.
  3. Вдоль стропильных ног материал фиксируют нержавеющими скобами из строительного степлера.

Полосу гидроизоляционного материала кладут так, чтобы она выходила на 15–20 см за пределы стропильной системы

Рубероид как гидроизоляционный материал закрепляют на крыше иначе:

  1. В расстеленные полосы рулонного материала в местах расположения стропильных ног забивают оцинкованные гвозди.
  2. Швы, образованные после соединения полотен рубероида, запечатывают влагостойким герметиком или специальной клейкой лентой.

Для крепления рубероида на кровле используют гвозди

Утеплитель

Для защиты подкровельного помещения от потери тепла при строительстве кровли из металлочерепицы применяют плиточный утеплитель.

Монтаж утеплителя проводят поэтапно:

  1. Материал нарезают на куски, ширина которых будет на 1 см больше интервала между стропильными ногами. Такая хитрость позволит плитам удерживаться в своих ячейках.
  2. Выкладывают первый слой из кусков утеплителя. Плиты вставляют в ячейки, аккуратно вдавливая, чтобы не допустить деформации материала.

Утеплитель кладут слоями, не давая холоду возможности проникнуть через швы

Пароизоляция

Пароизоляционный слой устраивают в кровельном пироге под металлическую черепицу, находясь на чердаке, а не на крыше. Обычно он представляет собой полиэтиленовую плёнку с армированием.

Пароизоляционный материал укладывают под стропилами следующим образом:

    Первое полотнище материала прикрепляют строительными скобами к нижней части стропильных ног. При этом с каждой стороны полосы оставляют напуски по 10 см.

Фиксатором пароизоляционного материала на стропилах служит строительный степлер

Чтобы пароизоляционная плёнка не отошла от основания, её прижимают деревянными рейками

Качественное создание кровельного пирога развеет все сомнения относительного того, сможет ли крыша из металлочерепицы застраховать дом от порчи неблагоприятными атмосферными явлениями. С умело организованной гидро-, тепло- и пароизоляцией кровли дом прослужит долгие годы.

Планируя будущую конструкцию крыши своими руками, новички обычно используют традиционный вариант укладки кровли, так проще и быстрее, не предполагая, что кровельный пирог металлочерепицы требует особого внимания. Его устройство несколько отличается от крыши из ондулина, шифера или даже фальцевого покрытия.

Что такое кровельный пирог

Сам по себе термин возник, как упрощенное название системы утепления и гидрозащиты крыши. Название «пирог» очень метко описывает устройство конструкции. Крыша состоит из несущего стропильного каркаса и собственно самого кровельного пирога, состоящего из нескольких базовых слоев:

  • Наружного кровельного покрытия из металлочерепицы;
  • Гидроизолирующего слоя;
  • Пароизолирующего слоя;
  • Утеплителя.

По строительным нормам, в состав кровельного пакета включается также элементы деревянного каркаса крыши, как то обрешетка, контробрешетка и даже элементы стропил. Но на практике мастера — кровельщики ограничиваются укладкой парогидроизоляции, утеплителя и металлочерепицы. Сборку деревянной основы – стропил и контробрешетки относят к компетенции столяров, собирающих стропильный каркас крыши.

Понятно, что все перечисленные материалы не обладают достаточной прочностью и жесткостью, чтобы, будучи уложенными на несущие стропила ската, обеспечить плоскую геометрию скатной крыши.

Исключением является пирог на основе сэндвич-панелей, это пакет утеплителя, запрессованный в оболочку из тонколистового металла. В этом случае готовые секции укладываются непосредственно на несущие стропила крыши, безо всяких дополнительных слоев утепления и гидроизоляции.

Для частных домовладений сэндвич не используется, так как пирог кровли под металлочерепицу получается более прочным, теплым и надежным, и главное — ремонтопригодным. Единственной головной болью использования металлочерепицы является высокая теплопроводность металла и, как следствие, интенсивное образование конденсата водяных паров. Если не экономить на пароизоляции, то кровля без особых проблем простоит на крыше как минимум пару десятков лет.

Пирог утепленной кровли из металлочерепицы

Для деревянных малоэтажных зданий используют два типа двухскатных крыш под металлической кровлей:

  • Утепление по потолочному перекрытию коробки дома. На обрешетке кровли остается лишь парогидроизоляция, а пирог крыши под металлочерепицу превращается в тонкий незаметный слой полимерной пленки на деревянных рейках;
  • С утеплением по поверхности обрешетки, так называемый теплый вариант чердака или мансарды, наиболее массовый и удобный при использовании металлочерепицы в качестве покрытия кровли.

В этом случае температура воздуха под крышей лишь немногим меньше, чем внутри дома, поэтому водяные пары не конденсируются, а поднимаются вверх к стропилам и утеплителю.

Как результат, древесина набухает и деформируется, любая деформация стропильной балки может привести к отрыву полотна металлочерепицы от реек обрешетки, а сильный ветер только довершит разрушение покрытия. Но если кровельный пирог под металлочерепицу при утепленной крыше уложен по всем правилам, то срок службы деревянным балкам и рейкам в 20-25 лет без ремонта гарантирован.

Стропило

В устройстве кровельного пирога стропильная балка оказывается погруженной в толщу утеплителя. Верхний конец опирается на коньковый прогон, нижняя пята стропила стоит на досках мауэрлата.

Благодаря такому устройству кровельного пирога и полной непроницаемости металлочерепицы для воды в любой форме, стропильная нога крыши оказывается, словно в изолирующей оболочке, поэтому древесина может сохраняться и эксплуатироваться достаточно долго.

Карнизная планка

Элемент представляет собой деревянную рейку-планку, толщиной 25-30 мм и шириной 10-15 см, пришитую к торцам свесов или кобылок. Так как нижняя часть ската крыши оказывается повисшей в воздухе без опоры, любой, даже несильный, ветерок создает переменную вибрирующую нагрузку. Металлочерепица хорошо держит статическую нагрузку, но может оторвать крепеж при знакопеременном усилии. Поэтому карнизную планку кровельного пирога ставят одновременно с обрешеткой.

После укладки парогидроизоляции полотно выводят поверх карнизной планки на линию скапывания конденсата в водосточные желоба.

Зачем нужна контробрешетка

После завершения сборки стропил расстояние между балками оказывается слишком большим, чтобы относительно мягкий и податливый кровельный пирог мог удержаться на скатной поверхности крыши.

Кроме того, внешняя опорная поверхность стропильных ног далека от идеала. Поэтому на стропила нашивают рейки, что позволяет предварительно выровнять укладочную плоскость и одновременно укрепить основание под укладку металлочерепицы. Если крыша достаточно покатая, то наличие контробрешетки является обязательным, на высоких крутых скатах под металлочерепицу может использоваться упрощенный вариант обшивки.

Начальная обрешетка

Для того чтобы качественно уложить покрытие, необходима ровная и прочная опорная поверхность, максимально близкая к нормальной плоскости. Обрешеткой называют горизонтальные рейки, нашитые на контробрешеточные планки.

Для того чтобы пирог кровли металлочерепицы равномерно оказывал давление на стропила по всей плоскости крыши, используются специальные правила укладки обрешетки:

  • Первая планка укладывается на нижнюю кромку стропильных ног, подшитых контробрешеткой, строго по разметочному шнуру. Важно выровнять рейку строго по линии горизонта и плоскости карниза;
  • Первая линия набивается брусом 50х50 мм, все остальные чуть тоньше – 50х30 мм. Делается это для обустройства продуха, и чтобы одновременно компенсировать прогиб свеса под тяжестью пирога из металлочерепицы;
  • Шаг между рейками обрешетки 25-28 см, в срединной части ската можно набивать через 35 см, в верхней половине шаг обрешетки под металлочерепицу увеличивают до 40 см. В зоне конька прибивают две смежные доски без зазора для монтажа продухов металлочерепицы и укладки коньковой планки.

Так как металлочерепица будет опираться непосредственно на обрешетку, то дополнительно нужно сделать выводы для вентиляционных труб и каналов.

Гидроизоляция

Следующим этапом укладывается парогидроизоляция. Для обычных кровельных покрытий используется однослойная гидроизоляция, препятствующая протеканию воды и конденсата в толщу утеплителя. Для кровельного пирога на основе металлочерепицы используется трехслойный материал с односторонней проводимостью водяного пара.

Часть водяных паров проходит через полотно типа изоспана, вступает в контакт с холодным воздухом под металлочерепицей и превращается в конденсат, вернуться обратно в толщу утеплителя влага не может.

Часть конденсата стекает по волоконному подслою полотна, но большая часть удаляется через вентиляционный зазор кровельного пирога металлочерепицы.

Металлочерепица

Чаще всего укладка кровельного материала выполняется пакетами по четыре штуки. Вначале на обрешетку выкладываются первые два листа нижнего ряда, затем укладывается пара металлочерепицы следующего верхнего ряда. Пакет крепится саморезами по схеме, приведенной ниже.

Чтобы обеспечить удаление конденсата из кровельного пирога, полотно гидроизоляции выпускается из-под кромки карниза под прибитую металлическую планку капельника. Пространство под свесом зашивают решеткой, это обеспечит защиту вентиляционных каналов кровельного пирога.

По бокам на фронтонные свесы крыши набивают ветровую планку, а под коньковую планку закладывают силиконовые доборные элементы. Это позволит защитить пирог кровли от затекания воды и одновременно обеспечит удаление водяных паров.

Утеплитель

Теплоизоляцию кровельного пирога закладывают в пространство между стропильными балками. Обычно крышу под металлочерепицей утепляют матами из прессованного минерального волокна.

Кровлю можно утеплить и более удобным и безопасным пенополиуретаном, но в таком случае для формирования теплого слоя пирога потребуется арендовать специальное оборудование.

Пароизоляция крыши

Последним слоем пирога укладывается пароизолирующая пленка. Она пропускает горячие и теплые водяные пары, которые однозначно пройдут через утеплитель без конденсации воды. Микрокапли от уже сконденсировавшегося пара остаются внутри помещения и выносятся вентиляцией чердака.

Пирог холодной кровли из металлочерепицы

Устройство покрытия в холодном исполнении отличается отсутствием в подкрышном пространстве теплоизолирующего слоя. Кровельный пирог под металлочерепицу с холодным чердаком получается вдвое легче и втрое дешевле, чем в случае «теплой» схемы.

Стропило

При использовании неутепленной крыши деревянные конструкции каркаса и пирога не имеют теплой сухой защиты, как в предыдущем варианте. Поэтому стропильные балки обязательно пропитывают защитными составами, препятствующими проникновению влаги в толщу древесины.

Небольшое количество конденсата на стропилах и обрешетке не представляет особой угрозы для пирога металлочерепицы при нормально функционирующей вентиляции.

Летом и зимой проблем с вентиляцией пирога под металлочерепицей не возникает, а вот в переходные весенние и осенние месяцы защищать деревянный каркас важно не только с помощью вентиляции чердака и использования приточных составов.

Контробрешетка или начальная обрешетка

Технология монтажа несущих контробрешеточных реек ничем не отличается от способа, используемого в теплом варианте пирога. Поверхность стропил подрезается и выравнивается ручным рубанком, после чего на стропильные балки наклеиваются и прибиваются опорные рейки контробрешетки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Следующим этапом на изготовленную контробрешетку крыши из металлочерепицы натягивают полотно парогидроизоляции. Полотно растягивают в направлении с перехлестом краев. Обычно места крепления пленки на каркасе проклеивают строительным скотчем. После того как изоляционное полотно было равномерно растянуто и выровнено, его фиксируют на стропилах еще одним слоем реек контробрешетки.

Подобная схема холодного кровельного пирога рассчитана на полное отсутствие водяных паров под крышей из металлочерепицы. Если же хозяева пренебрегли гидроизоляцией потолочного перекрытия, или система вентиляции чердака работает недостаточно эффективно, возникает необходимость в дополнительной защите гидроизолирующей пленки от водяных паров, скапливающихся в пространстве чердака. В этом случае под слой гидроизоляции укладывается дополнительное полотно пароизолирующей пленки.

Обрешетка

Последним этапом обустройства кровельного пирога является укладка горизонтальных поперечин, на которые будут непосредственно крепиться листы металлочерепицы. Планки прибиваются гвоздями, таким образом, чтобы шляпки были полностью утоплены в древесину, или пришиваются строительным степлером.

Зачастую, прежде натянутое полотно слегка провисает пузырем, это не является дефектом кровельного пирога, по мнению специалистов, такой прогиб даже способствует более эффективному удалению конденсата из-под металлочерепицы.

Металлочерепица и карнизная планка

Из-за установки дополнительных реек контробрешетки, фиксирующих кровельную гидроизоляцию пирога, между покрытием из металлочерепицы и пленкой получается дополнительное пространство. На прочность крепления и устойчивость кровли это не влияет. Увеличенный зазор обеспечивает два дополнительных преимущества:

  • Воздушный промежуток выполняет функцию импровизированного слоя утеплителя, в котором не скапливается и не замерзает конденсат;
  • За счет бокового перетекания потоков через обрешетку влага удаляется более равномерно, без образования застойных зон под металлочерепицей.

Эффективному удалению конденсата способствует также правильное крепление доборных элементов. Карнизная планка не только закрывает кромку металлочерепицы от ветра, она еще и способствует притоку воздуха внутрь кровельного пирога.

Советы и рекомендации

В целом пирог с металлочерепицей в качестве покрытия значительно лучше противостоит влаге и скапливающемуся конденсату. Но при одном условии – геометрия и качество укладки материала должны быть идеальными.

Если при монтаже профнастила достаточно обеспечить требуемый перехлест, то для металлической черепицы листы пирога должны быть подогнаны максимально точно, иначе неплотности и неприлегание придется заклеивать герметиком, и проводить процедуру как минимум один раз в два года.

Заключение

Правильно уложенный пирог металлочерепицы обеспечит надежную гидроизоляцию крыши как минимум на пару десятков лет, а если будет выбрано качественное покрытие известного европейского производителя, то гарантийный срок эксплуатации может быть увеличен до 25-30 лет.

iobogrev.ru

Какая пленка нужна под металлочерепицу

При эксплуатации кровельного ковра из металлочерепицы с внутренней стороны покрытия образуется конденсат. И этот процесс от человека не зависит никак. Конденсат будет в любом случае. Правильная укладка гидроизоляции под металлочерепицу поможет препятствовать его образованию. И, как минимум, предотвратит просачивание влаги в кровельный ковёр.

Характеристики гидроизоляционной плёнки

Подкровельная плёнка, из чего бы она ни была выполнена, должна защищать чердачное пространство и теплоизоляционный слой. Другими словами, чтобы под металлочерепицей не начались процессы, которые со временем и её разрушат и окажут пагубное влияние на основу кровли, нужна специальная защита.

Априори свойства гидроизоляции для кровли из металлочерепицы – микроперфорация для обеспечения вентиляции водяных паров. Чтобы достичь этого результата подложка под металлочерепицу должна

  • Состоять из нескольких слоев
  • Обладать армирующей полиэтиленовой решёткой

Толщина каждого слоя варьируется в зависимости от вида плёнки. При этом помимо отвода влаги, защитная гидроизоляционная плёнка может обладать

  • Огнестойкостью
  • Защитой к ультрафиолету

Каждый производитель указывает, какие качества присущи его материалу.

Виды гидроизоляционных подложек

В качественной крыше необходимо предусмотреть образование конденсата не только непосредственно под металлочерепицей, но и со стороны утеплителя. Для этого, прежде всего, на плёнку с внутренней стороны наносится антиконденсатный слой и оставляется зазор для вентиляции.

От того, какая крыша: тёплая или холодная зависит образование конденсата. Его интенсивность и объём напрямую связаны с температурой сверху и снизу подложки.

Всего различают три вида плёнок:

  • Классическая плёнка. Здесь важно соблюдение вентиляции в двух контурах:
  • Между кровельным материалом и гидроизоляцией
  • Между гидроизоляцией и утеплителем
  • Мембрана диффузионная. У неё высокая паропроницаемость. Поэтому вентиляционный зазор должен быть только между мембраной и кровельным покрытием
  • Плёнка антиконденсатная. Здесь основа материала – ворсистый влагопоглощающий слой и для него важна двухконтурная вентиляция
  • Принято ещё разделение подложек непосредственно от вида кровель. В этом случае учитывается следующее, будет ли кровельный пирог

    • Отапливаемым (тёплым)
    • Неотапливаемым (холодным)

    Подложка и «тёплая» кровля

    В случае если крыша отапливается со стороны чердачного помещения (скорее всего, это жилая зона), кровельный пирог сооружается поэтапно и достаточно сложно. Итак, как укладывать гидроизоляцию под металлочерепицу? Монтаж состоит из следующих этапов:

    Это важно! Гидроизоляционная подложка для тёплой крыши должна не только защищать кровлю от конденсатных паров (а их будет очень немало в связи с тем, что сразу же под металлочерепицей будет одна температура зимой, а под подложкой на порядок выше), но и обеспечивать выход водяных паров из тёплого чердака. Другими словами, от плёнки требуется ещё и наличие пароизоляционных свойств.

    Такое поэтапное устройство позволит сохранить крышу достаточно долгое время, а чердачное помещение сделать более тёплым.

    Подложка и «холодная» крыша

    Кровельный пирог для холодных крыш выполняется по более упрощенной схеме, а значит и делается быстрее. Слои в этом пироге будут такими:

    1. Создание обрешётки и контр обрешётки
    2. Укладка гидроизоляционного слоя
    3. Создание стропильной системы

    При наличии под кровлей не отапливаемого чердачного помещения в качестве гидроизоляции может быть использована, практически, любая плёнка:

    • Антиконденсатная
    • Диффузионная мембрана
    • Любой материал, способный не пропускать влагу, в том числе рубероид или парниковая плёнка

    Подложка из рубероида

    Под рубероидом понимается материал, который состоит из картона (стекловолокна или стеклохолста), покрытый битумом или полимерами. Срок службы такого материала в качестве кровельного покрытия от одной до трёх пятилеток. В качестве подложки он может прослужить даже чуть больше, так как не будет контактировать с солнцем.

    Рубероид – довольно популярный материал для создания примитивного гидроизоляционного слоя в «холодной» кровле.

    Внимание! Рубероид и все его полимерные производные могут быть использованы в качестве подложки под металлочерепицу в тех крышах, где угол наклона не превышает 25 градусов.

    К недостаткам рубероида, которые не может нивелировать даже низкая цена, относится то, что

    • Со временем от влаги будет нарушена целостность битумного покрытия
    • Картонная основа сопреет (стеклохолст выдержит больше времени, чем картон, но и он без верхнего покрытия не долговечен)
    • Относится к разряду пожароопасных материалов

    В качестве гидроизоляционного слоя, рубероид и его аналоги могут быть использованы только в кровельном пироге «холодной» крыши.

    Советы по монтажу гидроизоляции под металлочерепицу

    Выбранная гидроизоляция для крыши под металлочерепицу Кантри или Рукки должна быть закреплена так, чтобы потоки воздуха могли без труда проходить через вентиляционные отверстия. Их необходимо установить в самом высоком месте крыши.

    Для исключения разрыва материала при низких температурах плёнку нужно укладывать так, чтобы был провис между стропилами в 2 сантиметра.

    Плёнку нужно укладывать от карниза к коньку, делая на стыках нахлёст в 1,5 сантиметра. Стыки закрепить или липкой лентой или строительным степлером.

    Утеплитель и пароизоляция для кровли

    Утеплитель в кровельном пироге, независимо от того, отапливается крыша или нет, должен присутствовать всегда. У этого материала, даже самой минимальной толщины, низкая теплопроводность.

    Для крыши (имеется ввиду наружное утепление) лучше всего использовать стекловату или что-нибудь из пенополиуретанов. Такие материалы плотнее, чем скажем, обычный пенопласт, лучше отталкивают влагу, а потому и дольше смогут прослужить.

    Причем, чем севернее регион, тем больше выше толщина утеплителя, а также возможное количество его слоёв. Все они должны быть выполнены в шахматном порядке. А стыки необходимо запенить.

    Свои функции по сохранению тепла утеплитель сможет выполнять только тогда, когда в кровельном пироге есть гидроизоляция (о чём писалось выше), а для «тёплой» крыши и пароизоляция.

    Речь идёт о материалах плёночного типа. Их задача – поддержание нужного уровня теплоизоляционного фона.

    Другими словами, они важный участник вентиляционной системы кровельного пирога, обладающие функциями блокировки влаги.

    Пароизоляция укладывается в 2 – 3 слоя, внахлёст до 10 сантиметров. Стыки нужно заклеить или укрепить степлером.

    Крыша должна быть крепкой, способной защитить дом от снега, ветра, дождя. Металлочерепица отлично может справиться с такими функциями, но при условии, что кровельный пирог выполнен с соблюдением технологии. Это значит, что в нём обязательно присутствует гидроизоляция, а также утеплитель и в некоторых случаях пароизоляция.

    Прежде чем делать дальнейшие монтажные работы, задумайтесь, чем резать металлочерепицу. Неправильно выбранный инструмент может сократить срок эксплуатации материала. Для резки подойдут три варианта: высеченные или электрические ножницы, а также насадка на дрель. Резать металлочерепицу болгакрой запрещается!

    Для резки других элементов, которые нужны для монтажа металлочерепицы, также запрещено использование болгарки. Например, для ендовы подойдут ножницы по металлу. Подробнее о монтаже ендовы металлочерепицы читайте тут. Этот элемент должен быть выполнен максимально правильно, чтобы крыша не протекла.

    Видео о гидроизоляции для металлочерепицы

    Пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли. Организация вентиляционного зазора в подкровельном пространстве.

    Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу? Для чего она применяется.

    Повышенная влажность под кровельным покрытием приводит к загниванию деревянных конструкций крыши и намоканию теплоизоляционного материала. Повреждение структуры дерева приводит к его разрушению и без масштабного и затратного ремонта не обойтись.

    Гидроизоляция кровли под металлочерепицу призвана защитить деревянные элементы и теплоизоляцию (если она имеется) от влаги, которая различными способами может проникать под кровлю:

    • от конденсата, образующегося на внутренней поверхности металлочерепицы при повышенной влажности воздуха и/или проникновении на чердак влажных испарений из жилых помещений;
    • от влаги, проникшей через отверстия в крепеже.

    depositphotos

    Виды гидроизоляционных пленок

    Все гидроизоляционные рулонные материалы для крыши под металлочерепицу подразделяются на два основных вида:

    • гидроизоляционные пленки;
    • диффузионные мембраны.

    Основное отличие гидроизоляционных пленок от диффузионных мембран состоит в том, что первые не пропускают как капельную влагу, так и водяные пары, а вторые задерживают капельную влагу, но легко преодолеваются водяными парами.

    Гидроизоляционные пленки в несколько раз дешевле мембран. Поэтому для влагозащиты холодной кровли лучше использовать именно их. Это позволит снизить затраты на материал, без потери защитных свойств.

    Если же крыша утепляется минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом, то рекомендуется использовать диффузионную мембрану, которая будет выпускать из утеплителя проникший туда пар, но не позволит проникать в утеплитель влаге.

    Кроме паропроницаемости гидроизоляционные пленочные материалы отличаются и другими параметрами: материалом основы (полиэтилен, полипропилен и т. д.), плотностью, прочностью, устойчивостью к УФ, сроком службы. Подробный обзор пленок читайте тут.

    Технология устройства гидроизоляции зависит от марки используемого материала и вида кровли – холодная она или утепленная.

    Для холодной крыши

    Холодная кровля означает отсутствие в ней утеплителя. При ее гидроизоляции может использоваться как диффузионная мембрана, так и гидроизоляционная пленка с низкой паропроницаемостью – полиэтиленовая или полипропиленовая.

    Прочность*, Н/50мм Масса, г/кв.м Примечание
    Ютафол Д 110 Стандарт 250/240 110 Оптимальный выбор, цена-качество
    Ондутис D (RV) 650/500 85 По цене как Изоспан, но менее прочная
    Изоспан D 1068/890 2-х слойная, высокая прочность
    ROCKWOOL 120/65 60 Очень тонкая, можно порвать

    * Прочность — максимальная сила растяжения в продольном и поперечном направлении.

    Пленка укладывается прямо на стропила с небольшим (около 20 мм) провисанием. Укладка производится полосами начиная от карниза вверх с перекрытием нижнего слоя верхним на 50-100 мм. Стык между полотнами герметизируется клейкой лентой.

    Читайте так же:  Какая сторона фольги отражает тепло

    Если используется «дышащая» пленка, нужно обратить внимание на то, какой стороной она укладывается вверх, от этого зависит ее правильная работа. Эту информацию можно найти в инструкции к материалу, обычно сторона с логотипом должна смотреть вверх.

    Выше гидроизоляционной пленки должен располагаться вентиляционный зазор. Для его устройства на стропила поверх пленки прибивают планки контробрешетки толщиной 50 мм, и уже к ним крепится обрешетка.

    Для крыши с утеплителем

    Гидроизоляция утепленной кровли получается сложнее и дороже. Есть два варианта гидрозащиты в зависимости от вида используемого материала.

    Гидроизоляция с двумя зазорами

    Если используется пленка с низкой паропропускной способностью, необходимо создать два вентиляционных зазора – между утеплителем и пленкой и между пленкой и обрешеткой.

    Обычно утеплитель укладывается между стропилами вровень с их верхней поверхностью. Поэтому для создания первого зазора нужно прибить к стропилам планки контробрешетки и на них без провисания уложить пленку. Затем поверх пленки к контробрешетке набиваются планки, обеспечивающие второй зазор, а к ним обрешетка для металлочерепицы.

    Достоинство способа с двумя зазорами заключается в том, что можно использовать более дешевую гидроизоляционную пленку вместо диффузионной мембраны.

    Недостаток – в большей трудоемкости. К тому же обеспечить двойной зазор в местах ендов, выходов дымоходов и мансардных окон бывает сложно, а иногда и невозможно.

    Гидроизоляция с одним вентиляционным зазором

    В большинстве случаев целесообразнее использовать данный вариант, при котором создается только один вентиляционный зазор – между пленкой и обрешеткой.

    Для его реализации потребуется диффузионная мембрана, способная эффективно пропускать водяные пары, даже будучи уложенной без зазора, прямо на утеплитель. Крепится она к стропилам по обычным правилам – с перекрытием верхними полосами нижних и герметизацией клейкой лентой.

    Мембраны требуют укладки определенной стороной вверх.

    Но даже в случае использования «дышащей» мембраны вентиляционный зазор между ней и обрешеткой должен быть обеспечен – с помощью все той же контробрешетки, прибитой к стропилам.

    Прочность*, Н/50мм Проницаемость пара, Sd Масса, г/кв.м Примечание
    DELTA®-VENT N 220/165 0,02 130 Лучший выбор, если позволяют средства
    Tyvek Soft 165/140 0,02 58 Очень легкая и надежная мембрана от DuPont
    ЮТАВЕК 115 260/170 0,02 115 Цена — качество
    Изоспан AM 160/100 0,03 Бюджетная мембрана, средняя прочность
    Ондутис SA115 160/90 0,02 100 Лучше пропускает пар чем Изоспан, но обладает меньшей стойкостью к УФ-лучам

    Можно ли использовать рубероид?

    Привычный для нас рубероид, который несколько десятилетий назад был почти единственным гидроизоляционным материалом, во всех отношениях (за исключением разве что цены) проигрывает новым продуктам для гидрозащиты.

    Срок его службы значительно уступает долговечности современных гидроизоляционных пленок, он хорошо горит и издает при нагревании сильный, неприятный запах. Специалисты не рекомендуют использовать его для гидроизоляции под металлочерепицу.

    Металлочерепица — волнообразные металлические листы различной конфигурации, могут быть медными, алюминиевыми, стальными. Благодаря своим качествам (прочность, долговечность, легкость, невысокая цена), материал занимает первое место среди кровельных покрытий.

    Устройство крыши под металлочерепицу предусматривает правильную укладку пароизоляционных, теплоизоляционных, гидроизоляционных слоев. Каждый материал следует укладывать согласно правилам монтажа. Тогда крыша прослужит долго, а в доме будет тепло и сухо.

    Если вы еще не определились с выбором покрытия, можете прочитать статью, в которой мы сравниваем характеристики металлочерепицы и мягкой кровли.

    Гидроизоляция кровли из металлочерепицы — один из самых важных этапов обустройства крыши.

    Виды гидроизоляционных материалов

    Проводить гидроизоляцию крыши следует всегда. В зависимости от назначения помещения, формы крыши, затрат на материалы и других показателей гидроизоляционные материалы классифицируют на несколько групп.

    Гидроизоляционные мембраны

    Мембраны полимерные — современный гидроизоляционный материал, имеющий микроскопическую перфорацию, которая дает возможность проходить воздуху сквозь материал, но не воде.

    Различают мембраны:

    • антиконденсатные (способны впитывать капли влаги, препятствуют образованию конденсата);
    • диффузионные (одна сторона мембраны впитывает влагу, другая — препятствует прохождения капель воды);
    • супердиффузионные (многослойные мембраны).

    Окрасочная

    Относится к внешней гидроизоляции. Окрасочная гидроизоляция представляет собой покрытие кровли красками, лаками, различными эмульсиями. Таким образом обеспечивается защита кровли от попадания внутрь крыши воды. Срок службы такой изоляции небольшой — до пяти лет. Обычно такая изоляция подходит для покрытия на мягкую кровлю.

    Обмазочная

    Чаще всего используется для крыш плоского типа. Такую изоляцию в виде битумной смеси наносят на поверхность кровли толстым слоем. Существует холодный и горячий способ нанесения. Обмазочная изоляция имеет свойство растрескивания под влиянием температурных перепадов, поэтому требует замены лет через пять. Битум-полимерная смесь более устойчива и может не потерять свои свойства до 15 лет.

    Гидроизоляционная пленка

    Наиболее распространенный метод гидроизоляции. Устанавливается на стропильную систему перед настилом кровельного пирога или покрытия.

    Оклеечная

    Применяется для плоских крыш. Крыша покрывается рубероидом или аналогичным материалом, изготовленным из винипласта, полиэтилена, изопласта, мостопласта, полизлорвинила, изоэласта, экофлекса. Такой способ гидроизоляции довольно экономичен и имеет большой срок службы.

    Напыляемая

    Применяется для поверхностей пористой структуры: цементной или бетонной. С помощью пульверизатора специальная пропитка наносится на пористый материал, заполняя самые мельчайшие поры.

    Под металлочерепицу наиболее подходящим методом гидроизоляции является укладка гидроизоляционного слоя под металлочерепицу. Целесообразно использовать пленки мембранные или антиконденсатные.

    Обязательна ли установка гидроизоляции под металлочерепицу

    Без гидроизоляции на крыше внутри помещения будет образовываться конденсат. Это касается как утепленной крыши из металлочерепицы, так и холодной. Начнет портиться внутренняя поверхность кровли, появятся протечки, которые станут разрушать кровельный каркас.

    Главными причинами, по которым обязательно следует укладывать гидробарьер под металлочерепицу являются:

    • препятствие попадания пыли и влаги в помещение;
    • препятствие образования конденсата в слое-утеплителе;
    • обеспечение теплоизоляционных свойств кровли.

    При выборе гидроизоляционного материала рекомендуется акцентировать внимание на его характеристики: прочность, водоупорность, водопоглощение.

    Гидроизоляция под металлочерепицу своими руками

    Важными этапами в подготовке к укладке гидроизоляционного слоя являются:

    • правильный и надежный монтаж каркаса кровли — стропильной системы;
    • монтаж карниза и установка лобовой доски к торцу стропильных ног;
    • прикрепление крюков желоба для водосточной конструкции.

    Монтаж гидроизоляции можно производить двумя способами:

    В первом случае пленку раскатывают параллельно карнизу. Пленку кладут таким образом, чтобы она могла провисать до полос обрешетки. Ширина нахлеста должна быть не менее 10 сантиметров.

    Для обеспечения вентиляции между металлочерепицей и пленкой, крепление пленки производят с помощью контробрешетки.

    Второй случай — укладка гидроизоляционной пленки перпендикулярно направлению карниза. Антиконденсатная пленка под металлочерепицу натягивается на приготовленную обрешетку. При таком варианте нахлест не должен превышать 10 сантиметров.

    Правильно выполненная гидроизоляция кровли под металлочерепицу напрямую способствует увеличению срока службы и обеспечению функциональных нагрузок кровельного пирога.

    При сохранении влагозащиты кровли сохраняется защита подкровельного пространства и защита всего дома.

    Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу по шагам:

    1. подкровельная пленка под металлочерепицу укладывается от карниза к коньку с соблюдением нахлеста. Крепится пленка к стропилам степлером. Нахлест должен попадать на доски стропила;
    2. в промежутках между стропилами следует оставлять небольшой провис (около 2 см). Так обеспечивается целостность пленки при резких перепадах температуры;
    3. если используется антиконденсатная или дуффузионная пленка, то высота стропильной системы должна превышать теплоизоляционный слой на несколько сантиметров. Иногда для достижения нужной высоты брусков их приходится наращивать;
    4. гидроизоляцию не стелят на опалубку. В таком случае по скату настилают лаги на расстоянии более 1 метра;
    5. по коньковой части вентиляционный зазор должен быть не менее 5 см. Кромка пленки должна доставать до нижнего желоба;
    6. вентиляционные зазоры должны быть обустроены таким образом, чтобы не допустить попадания внутрь кровли насекомых и птиц;
    7. крепить пленку следует специальной липкой каучуковой лентой;
    8. нахлест пленки на скатных стыках должен быть 15-20 см;
    9. при оборудовании труб печного отопления или вентиляционных выходов укладка пленки выполняется внахлест 5 см;
    10. при настиле супердиффузионной мембраны обеспечивать зазоры между утепляющим слоем необязательно. Этот материал настилается на стропильную систему. Когда стропила больше толщины изоляционного слоя, то мембрану настилают, укладывая ее по профилю стропил;
    11. чердачные окна обустраиваются гидроизоляционным слоем по правилам конструктивного руководства окна.

    Монтаж гидроизоляционной пленки

    После укладки гидроизоляции приступают к монтажу следующего слоя.

    Советы опытных мастеров

    Опытные мастера делятся советами, руководствуясь которыми, можно избежать распространенных ошибок при работе:

    • пленку надо раскатывать по принципу раскрутки таким образом, чтобы не допустить ее переворота;
    • гидроизоляционный слой не должен соприкасаться с утеплителем;
    • лаги под металлочерепицу должны укладываться шагом не более 1,2 м;
    • скобы для крепления должны быть изготовлены из нержавеющего материала, чтобы не образовывалась коррозия материала в местах крепления;
    • нахлест гидроизоляционного слоя на сложноконструктивных крышах должен превышать 3 см. В местах размещения окон или вентиляционных систем — более 6 см;
    • дополнительно защитить нахлест можно при помощи вырезанных кусков из гидроизоляционного материала путем их наложения на места нахлеста;
    • материал следует хранить в месте, защищенном от солнца. После монтажа рекомендуется приступить с выполнением укладки следующих слоев кровли.

    Любые моменты укладки лучше уточнять у профессионалов, которые не понаслышке знают правила и тонкости выполнения работ.

    Пароизоляция под металлочерепицу

    Пароизоляционный слой — необходимый этап обустройства кровельного пирога под металлочерепицу.

    Пароизоляция защищает проникновение паров в подкровельное пространство со стороны помещения.

    Материал укладывается по принципу укладки гидроизоляционного слоя.

    Пароизоляционная пленка под черепицу

    Пленки надо укладывать в правильной последовательности и по правилам наложения слоев кровельного пирога. Замена местами паро- и гидроизоляционных слоев обеспечивает попадание влаги в стропильную систему, в теплоизоляционный слой, что снижает качество и срок службы кровельной конструкции.

    Полезное видео

    Монтаж гидроизоляции своими руками:

    Таким образом, крыши их металлочерепицы требуют монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных слоев, которые обеспечивают надежность кровли и сухость в помещении.

    iobogrev.ru

    Покрыть метало черепицей. Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от а до я. Крепление водостоков и снегозадержателей

    Далеко не все знают, как покрыть крышу металлочерепицей своими руками и возможно ли вообще самостоятельно произвести монтаж кровли таким покрытием? Конечно - да!

    И в этой статье мы развернуто опишем весь процесс, предоставим видео инструкции, чтобы максимально детально рассказать обо всех тонкостях этой работы.

    Настил крыши металлочерепицей - это качественное, недорогое и востребованное решение для кровельных работ.

    В настоящее время это самый недорогой, доступный, подходящий способ, как для элитных домов, так и для домов среднего класса.

    О плюсах этого строительного материала и его надежности известно не только у нас, но и за рубежом.

    Технология изготовления металлочерепицы применяется практически во всех странах мира, потому что подходит для любых климатических условий.

    А чтобы результатом вашей работы стала долговечность крыши, без понимания правил просто не обойтись.

    Мы расскажем, как покрыть крышу металлочерепицей, как сделать покрытие предельно защищающим от внешнего неблагоприятного воздействия, безопасным и привлекательным.

    Важно учитывать, что покрытие кровли металлочерепицей может быть произведено только на скатных крышах домов с простой геометрией и наклоном не менее 14 градусов.

    При проведении параллели с другими вариантами кровли, металлочерепица имеет ряд определенных преимуществ:

    • повышенная жесткость;
    • служит долго при любой влажности;
    • небольшой вес;
    • легкость в уходе;
    • не боится как высоких температур, так и низких.

    Что необходимо учесть при работе?

    Покрытие металлочерепицей требует строгого следования правилам.

    Обязательно проводить все этапы работы внимательно, согласно технологии, во избежание деформации, повреждения и порчи кровельного материала. В противном случае срок службы покрытия может сократиться.

    Если при работе будут соблюдены все технические аспекты, то кровля будет служить долго, надежно и не доставит долгое время никаких хлопот. Ее можно мыть, и она не требует особого ухода.

    Некоторые ошибки в этапе работы, можно будет диагностировать только с помощью демонтажа кровельных элементов. Демонтаж так же не требует особых усилий.

    В случае сноса дома вы с легкостью можете демонтировать кровельные элементы с последующим использованием.

    Результат неверного монтажа крыши металлочерепицей может проявиться не сразу. Иногда неприятные результаты обнаруживаются лишь тогда, когда уже необходима полная замена кровельного покрытия дома.

    Например, внимательно следите за укладкой теплоизоляционных полотен, они должны укладываться ровно, стыки между ними должны быть аккуратно проклеены, а места прилегания к стеновым конструкциям тщательно изолированы.

    Именно из-за этого необходимо изучить, как правильно покрыть крышу металлочерепицей.

    Набор инструментов для монтажных работ

    Для монтажа кровли потребуются следующие инструменты:

    • измерительная лента;
    • ножницы для резки металла;
    • карандаш;
    • молоток;
    • шуруповерт.

    При укладке кровли на крышу дома важно пользоваться неабразивными инструментами для разрезания: шуруповерт или электродрель с управлением оборотами, приобретите электропилу с твердосплавными зубьями или другое оборудование для нарезки металла с полимерной оболочкой.

    Фиксация листов металлочерепицы производится благодаря специальным кровельным самонарезным шурупам с резиновой шайбой.

    При появлении царапин обработать их следует краской такого же цвета, что и ваше металлочерепичное покрытие.

    При работе с металлочерепицей использование болгарки должно быть исключено, высокая температура и нагревание разрушают защитную оболочку, что ведет к появлению ржавчины и порче внешнего вида.

    Также вред могут нанести опилки, оставшиеся от резки, их нужно смести по завершении работы.

    Подготовка к монтажным работам

    Для начала необходимо демонтировать старую, ломаную крышу для точной оценки и замеров.

    Если длина ската превышает 7 метров, то листы разбивают на 2 части. В таком случае их накладывают внахлест в 15 сантиметров.

    Паро- и теплоизоляция, вентиляция

    Утепление кровли из металлочерепицы — один из важнейших этапов работы. Ошибки на этом этапе могут стать причиной неприятных последствий.

    В результате перепада температур на изнаночной стороне листов скапливается конденсат, повышение температуры в доме вызывает испарения.

    Эти причины ведут к увлажнению утеплительного слоя, понижению его полезных свойств.

    Кровля будет промерзать, образуются наледи, обрешетка конструкции при регулярной сырости быстро загнивает, приходит в негодность.

    Чтобы избежать таких серьезных последствий, необходимо применить толстый слой утеплителя, мембрану для гидроизоляции, которая, послужит защитным слоем утеплителю от намокания и обеспечит вентиляцию.

    Даже малое количество жидкости, образуемой под кровлей, может стать причиной многих проблем.

    Чтобы исключить образование скопления влаги, создается особая конструкция, называемая кровельный пирог. Его монтируют таким образом, чтобы утеплитель не намокал.

    Как сделать кровельный пирог самостоятельно?

    Кровельный пирог включает в себя такие элементы:

    1. пароизоляционная мембрана – задерживает влагу;
    2. утепляющий материал;
    3. мембрана гидроизоляции – препятствует проникновению влаги в утеплитель;
    4. зазор вентиляции – минимум 5 сантиметров для интенсивного прохождения потоков воздуха;
    5. металлочерепица.

    Ниже представлено видео укладки кровельного пирога.

    Перед первым этапом покрытия крыши металлочерепицей, необходимо уложить гидроизоляционный слой, покрытый адсорбирующим составом. Адсорбент полностью поглощает влагу при малейших протечках.

    Гидроизоляционная мембрана помещается на стропила над помещением. Провес не должен составлять больше 2 сантиметров.

    Первый слой должен свисать с края карниза на 2 сантиметра, следующие листы укладывают с нахлестом 15 сантиметров. Крепление производится при помощи строительного степлера либо оцинкованных гвоздей.

    Одновременно производится теплоизоляция

    Видео укладки гидроизоляционного слоя предоставлено выше.

    Монтаж каркаса обрешетки

    Обрешетка - это несущая конструкция, на которую укладываются листы металлочерепицы. Для выполнения обрешетки используют брусья толщиной 2–3 сантиметра и шириной около 10 сантиметров.

    На фото ниже представлен пример такой обрешетки.

    До начала монтажа доски необходимо обработать антисептиком.

    Сначала на слой гидроизоляции к стропилам прибивают вертикально брусья, после этого горизонтально крепят к ним доски обрешетки.

    Для обрешетки необходимо выбирать брусья хорошо просушенные, без видимых следов плесени и присутствия жука-короеда.

    Видео инструкция по установке обрешетки.

    Покрытие кровли металлочерепицей

    Для начала ознакомьтесь с фото схемы укладки.

    Сперва устанавливаем карнизную планку — она прикрепляется к крайнему брусу обрешетки. Нахлест карнизных планок может быть около 10 сантиметров.

    Затем можно приступать к самому процессу монтажа листов металлочерепицы.

    Перед размещением первого листа покрытия, нужно принять во внимание тип крыши, на который происходит укладка:

    1. Крышу шатрового типа укрывают сверху и вниз;
    2. Двускатную крышу покрывают с торца ската.

    Как установить карнизную планку можно посмотреть на видео ниже.

    Правила выполнения работ по монтажу металлочерепицы

    Первый лист металлочерепицы укладывают вровень по краю крыши, и фиксируют к обрешетке одним саморезом.

    Второй лист кладется внахлест на первый или укладывается под него.

    Листы соединяют в месте нахлеста с внешней стороны волны металлочерепицы при помощи самореза, не крепя при этом к обрешетке, чтобы листы можно было повернуть относительно крепления и выровнять.

    Третий лист укладывают аналогично второму, выравнивают вровень с кровельным карнизом и окончательно фиксируют к обрешетке.

    Число саморезов на каждый квадратный метр кровельного покрытия должен составлять не менее 6–8 штук.

    Основные ошибки при монтаже кровельного покрытия:

    • Запрещается использовать абразивы для разрезания кровельных панелей. Это приведет к разрушению и порче внешнего вида, сокращению срока службы;
    • Использование саморезов без резиновых прокладок приведет к коррозийным очагам;
    • Ходить по металлочерепице разрешается только в мягкой нескользкой обуви, наступать можно в углубление волны в те места, где расположена обрешетка;
    • Фиксировать листы саморезами можно только в углублении волны, для надежного крепления;
    • Не скрепляйте преждевременно первый лист к обрешетке — это создаст проблемы при выравнивании последующих листов, что приведет к щелям и перекосам;
    • Не забудьте снять предохранительную пленку с металлочерепицы, иначе на солнце она прикипит и снять ее будет невозможно.

    Металлочерепица – это листы из стали, меди или алюминия, профилированные при помощи холодного давления. Форма профиля напоминает керамическую черепицу. Этот материал приятен на вид, доступен по цене и долговечен. Разобраться, как покрыть крышу металлочерепицей, совсем несложно, а отказавшись от услуг строителей можно хорошо сэкономить.

    Особенности использования металлочерепицы

    1. Угол ската крыши устанавливается не менее 14 градусов.
    2. Шумность во время осадков требует дополнительной звукоизоляции.
    3. Металлочерепица с полимерным покрытием выдерживает воздействие агрессивной среды и перепадов температуры, но места срезов требуют тщательного прокрашивания.
    4. При раскрое материала для сложной кровли остается много обрезков.
    5. Для разрезания листов нельзя использовать болгарку, так как высокая температура портит покрытие.

    Характеристики материала

    Чтобы не ошибиться с выбором материала, стоит узнать его основные характеристики.

    • Высота волны и толщина стали влияют на жесткость металлочерепицы, высокие показатели (50‒70 мм) обеспечат надежное покрытие кровли, но стоить такой лист будет дороже.
    • Тип профиля – симметричный, асимметричный, реже трапециевидный.
    • Вид защитного покрытия, обеспечивающего антикоррозийную защиту: цинк, алюмоцинк, железоцинк и т. д. Надежную защиту от коррозии обеспечивает значительный слой цинка, чтобы уменьшить его толщину, используются легирующие добавки.
    • Декоративный слой из полимера создает эффектный внешний вид и повышает стойкость к коррозии.

    Полиэстер – недорогое универсальное покрытие, выполняется матовым или глянцевым. Гибкий и устойчивый к погодным условиям материал боится механических повреждений.

    Пластизол – толстый тисненый слой поливинилхлорида до 200 мкм. Обладает хорошей износостойкостью, невосприимчив к механическому воздействию и коррозии. Его недостаток – повреждение при нагревании. Материал не рекомендуется к применению в жарких регионах.

    Пурал – при средней толщине в 50 мкм обеспечивает стойкость к температурным скачкам, коррозии, воздействию агрессивной среды. При монтаже листов с таким покрытием следует соблюдать осторожность, он подвержен пластической деформации.

    PVDF – соединение из акрила и поливинилфторида, при 27 мкм толщине обладает высокой стойкостью к повреждениям, наибольшим сроком использования, устойчивостью к выгоранию.

    Выбор цвета для металлочерепицы достаточно обширный. Среди популярных расцветок, оттенки которые используются при производстве натуральной черепицы: графитовый, терракотовый, зеленый мох, оксидно-красный. К выбору цвета крыши стоит подходить ответственно, он оказывает значительное влияние на общую архитектуру дома.

    Производители металлочерепицы размещают подробные инструкции. Заботу о будущей кровле начинают с правильного размещения профилированных листов, их следует складывать на поддоны. Передвигаться по готовой металлочерепице нужно в мягкой обуви. Наступать следует на вогнутую часть волны. Стружку удаляют с поверхности листа мягкой щеткой, стараясь не повредить покрытие.

    • ножницы по металлу;
    • маркер и рулетка;
    • шуруповерт;
    • молоток;
    • рейка-правило.

    Утепление и гидроизоляция кровли

    Гидроизоляция необходима для защиты внутренней стороны кровельных листов от образования конденсата и для создания барьера от возможной протечки. Пароизоляционная пленка укладывается со свесом первого ряда со стороны карниза на 20 мм, между стропилами оставляется провисание до 20 мм. Все ряды стыкуются с нахлестом в 15 см и проклеиваются скотчем. Пленка закрепляется степлером или гвоздями. Для утепления крыши, особенно если чердачное помещение используется, между стропилами укладывается утеплитель: базальтовые маты или минеральная вата.

    Обеспечить защиту утеплителя и деревянной конструкции можно при помощи гидроизоляционного материала, который крепится к внешней части стропил, и пароизоляционной пленки, уложенной с внутренней стороны. Между пленкой и утеплителем, а также между пленкой и металлочерепицей оставляется зазор для вентиляции. Чтобы влага удалялась из внутренней части кровли, делаются зазоры на свесах и коньке.

    Монтаж каркаса

    Для изготовления каркаса предпочтительней древесина хвойных пород. Она должна быть хорошо просушена и обработана антисептиком для предотвращения гниения. Обрешетка станет несущей основой для металлических листов, для нее используют брус размером 50×50 мм или доску 100×25 мм. Первая прибитая у карниза доска выбирается толще остальных на 1,5 см, вторая берется обычная, но крепится ближе на 5 см, чем последующий шаг обрешетки. Остальные доски крепятся к стропилам на расстоянии равном поперечному профилю черепицы: 30 см, 40 см, 45 см. Для фиксации используются оцинкованные гвозди. У конька и в ендовах для усиления конструкции выполняется сплошная обрешетка. Торцевая планка прибивается выше общего уровня на высоту волны металлочерепицы.

    Перед монтажом черепицы проверяется геометрия ската, измеряется и сравнивается величина диагоналей. При правильном исполнении она должна быть одинаковой.

    Укладка металлочерепицы

    Работу по начинают с закрепления на первой толстой доске карнизной планки, ее собирают с нахлестом в 10 см. При устройстве двускатной кровли монтаж черепицы начинается с торца. Если выбран шатровый вариант крыши, то монтаж начинается с верхней точки и ведется в две стороны. Вынос металлического листа по карнизу составляет 40 мм, его верхняя часть временно закрепляется на один саморез.

    Монтаж следующего листа выполняется внахлест на первый при укладывании материала справа налево, если работа начинается с другой стороны, то лист заводится под волну предыдущего. Два соседних листа соединяются между собой, но не прикрепляются к обрешетке, чтобы их можно было при необходимости выровнять.

    Третий лист металлочерепицы монтируется по аналогии со вторым. Все скрепленные листы выравниваются по линии параллельной карнизу крыши. После подгона черепицу основательно закрепляют саморезами. Нижняя часть закрепляется в каждый прогиб профиля. Стыки листов фиксируются через волну. Если скат крыши имеет протяженность более шести метров, удобней выполнять монтаж из разрезанных листов, укладывая их с нахлестом.

    В ендовах на сплошную обрешетку крепится согнутый стальной лист шириной в 120 см. В этом месте листы металлочерепицы отрезаются под углом, а после закрываются декоративным элементом, который крепится саморезами в верхнюю часть волны на расстоянии в 30 см. Для фиксации используются специальные саморезы с резиновыми прокладками.

    Торцевую планку необходимо закрепить на торцевой доске с нахлестом 7‒10 см. Чтобы обеспечить герметичное примыкание металлочерепицы к дымоходной трубе , стенам или мансардным окнам используют стальной лист, верхняя планка которого примыкает к конструкции. Место стыка стены и металлической планки замазывают герметиком. Избежать опасного схода снега с крыши помогут снегозадержатели надежно закрепленные на кровле.

    Для создания вентиляционных отверстий верхние кромки не стыкуются вплотную. Конек крыши крепится саморезами длиной в 80 мм через одну волну черепицы. Под него укладывают специальный уплотнитель, защищающий от птиц и снега.

    Порядок выполнения работы доступно излагается в видео. Работая согласно технологии укладки металлочерепицы, можно самостоятельно собрать надежную защиту для своего дома.

    Видео: пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы

    Металлочерепица – современный кровельный материал, удачно сочетающее привлекательный внешний вид керамической черепицы с легким весом и недорогой ценой металлических покрытий. Ее достоинствами считают хорошие эксплуатационные характеристики, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Немаловажно, что, зная особенности этого материала и имея базовые строительные навыки, можно без труда перекрыть крышу металлочерепицей своими силами. Монтаж металлочерепицы своими руками напоминает процесс создания многослойного пирога, компоненты которого улучшают и дополняют друг друга. В этой статье мы пошагово опишем проверенный «рецепт», по которому создается надежная, качественная кровля из металлопрофиля.

    Характеристики материала

    Укладка металлочерепицы своими руками – проверенный способ быстро и недорого перекрыть крышу гаража, садового или небольшого жилого дома. Это кровельное покрытие является одной из разновидностей металлического профиля, обладающее волнистым рельефом, который напоминает форму традиционной черепицы. Металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали, на которую в процессе производства наносят полимерное покрытие из пурала, пластизола или полиэстера. Кровля из того материала обладает следующими достоинствами:

    • Легкий вес. Один квадратный метр кровельного покрытия из металлочерепицы весит 3,5-4,5 кг, что позволяет увеличивать шаг между элементами стропильного каркаса, снижая расходы на возведение крыши.
    • Механическая прочность. Кровля из этого материала обладает высокой прочностью и несущей способностью, поэтому легко выдерживает снеговую и ветровую нагрузку, даже если шаг между стропилами достаточно велик.
    • Устойчивость к коррозии. Кровля из металлопрофиля не подвергается разрушительному воздействию коррозии, потому что ее надежно защищает слой цинка и полимерное покрытие.
    • Долгий срок службы. Крыша из металлочерепицы своими руками служит более 20 лет, благодаря высокому качеству металла и прочности полимерной защиты.

    Важно! Зная, как крыть крышу металлочерепицей самому, можно неплохо сэкономить, ведь установка кровельного покрытия стоит как 50-70% затрат на приобретение материалов.

    Состав кровельного пирога

    Монтаж металлочерепицы своими руками заключается в создании многослойного кровельного пирога, который состоит из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции и непосредственного самого покрытия. Чтобы крыша из металлопрофиля прослужила долго, стоит правильно подобрать подходящие друг к другу компоненты конструкции и соблюдать правила, которые предписывает инструкция по установке. Кровельный пирог для металлочерепицы состоит из следующих частей:

    1. Пароизоляция. Так называют пленку, которая пропускает пар, но блокирует воду и конденсат, защищая утеплитель от намокания. Пароизоляцию нужно укладывать на нижнюю поверхность стропил и закреплять строительным степлером.
    2. Стропильные ноги. Чтобы покрыть крышу металлочерепицей своими руками, нужно правильно рассчитать шаг между стропилами и ровно установить их на коньковый прогон и мауэрлат. От того, сколько стропил поддерживает кровельный материал зависит прочность и несущая способность крыши.
    3. Термоизоляция. Установка термоизоляции выполняется между стропильными ногами каркаса, поэтому шаг между ними должен соответствовать ширине утеплителя.
    4. Гидроизоляция. Гидроизоляцию нужно уложить поверх стропил так, чтобы она защищала деревянные элементы каркаса от попадания конденсата или атмосферной влаги.
    5. Обрешетка. Этот элемент стропильного каркаса используется для распределения веса кровельного материала. На обрешетку нужно укладывать кровельный материал. Шаг между ее рейками выбирают в соответствии с весом покрытия и углом наклона ската.
    6. Кровельный материл. На обрешетку выполняется укладка металлочерепицы своими руками. Для фиксации используют специальные кровельные саморезы.

    Учтите, что различают 2 разновидности кровель из металлочерепицы – теплую и холодную. Холодная крыша отличается от теплой отсутствием в составе кровельного пирога термоизоляционного слоя и пароизоляции. Такая конструкция стоит дешевле, но может использоваться только в тех случаях, когда мансарда или второй этаж не отапливается.

    Стропильный каркас и обрешетка

    Перед тем, как крыть крышу металлочерепицей, необходимо выполнить сборку стропильного каркаса. Каркас – своеобразный опорный скелет конструкции, который поддерживает ее геометрию, а также распределяет и передает вес кровли на фундамент сооружения. Он изготовляется из древесины хвойных пород, пропитанной антисептиком и антипиреном, или металла. Металлическая стропильная система стоит дороже, но выдерживает большие нагрузки, благодаря чему можно увеличить шаг между элементами. Каркас крыши собирают в следующие последовательности:

    1. В первую очередь выполняется установка мауэрлата. Опорный брус укладывают на верхнюю обвязку дома, закрепляя с помощью металлических шпилек, вмурованных в бетон, или анкерных болтов. Мауэрлат изготавливают из бруса с сечением 150х150 мм и монтирует на стены, на которые будут опираться кровельные скаты. Сколько у крыши скатов – столько нужно опорных брусьев.
    2. Затем устанавливают затяжки, связывающие мауэрлат с шагом 1-1,2 метра. Затяжки изготавливают из бруса 100х100 мм или 100х150 мм.
    3. Устанавливают вертикальные стойки посредине каждой затяжки с шагом 1-1,2 м. Чтобы они стояли вертикально, их подпирают временными укосами.
    4. Сверху на стойки нужно уложить коньковый прогон. Так называют брус, который образует конек крыши, на него будут опираться стропильные ноги.
    5. Далее необходимо монтировать стропильные ноги каркаса с шагом 0,6-1,2 м. шаг между стропилами зависит от того, сколько весит кровельное покрытие, сечение элемента и ширины утеплителя.
    6. Стропила необходимо накрыть гидроизоляцией, чтобы защитить от попадания конденсата и атмосферной влаги. Укладывать пленку стоит «в провис», чтобы под давлением воды она не порвалась.
    7. В последнюю очередь нужно монтировать обрешетку из реек сечением 30х30 мм или листов влагостойкой фанеры. Шаг между элементами обрешетки выбирают в соответствии с весом кровельного материала и тем, сколько градусов составляет угол между поверхностью ската и основанием крыши. Чем более пологая крыша, тем плотнее должна быть обрешетка, и меньше шаг между реками.

    Важно! Перекрыть крышу металлочерепицей можно в независимости от ее конструкции. Минимальный рекомендованный уклон для этого вида кровельного материала составляет 12-15 градусов. Если кровля более пологая, то установка выполняется с обязательной обработкой стыков герметиком, чтобы предотвратить протечки.

    Перед тем, как стелить металлочерепицу, стоит позаботиться о защите деревянных элементов каркаса от пара, конденсата и влаги. Металлические кровельные покрытия обладают высокой теплопроводностью, поэтому они быстро нагреваются, но также легко отдают тепло, поэтому их необходимо утеплять. В процессе возведения крыши из металлочерепицы выполняется установка 3 видов изоляции:

    • Пароизоляция. Инструкция по укладке металлопрофиля предписывает обязательный монтаж пароизоляции на нижнюю поверхность стропильных ног. В этой роли выступают специальные мембраны, которые пропускают воздух, но блокируют воду, предотвращая намокание утеплителя. Ведь при увеличении влажности термоизоляционного материала всего на 5% его эффективность снижается вполовину и не восстанавливается после высыхания.
    • Термоизоляция. Утеплитель прокладывают между стропилами, чтобы сохранить температуру в доме. Он защищает от холодного воздуха зимой и предотвращает нагрев подкровельного помещения от горячей крыши летом. В качестве утеплителя используют минеральную вату, эковату, стекловату, пенопласт или пенополиуретан. Сколько слоев утеплителя нужно, чтобы защитить дом от промерзания, рассчитывают в соответствии с климатическими условиями.
    • Гидроизоляция. Гидроизоляционный материал, защищающий стропильный каркас и утеплитель от попадания влаги, укладывают поверх стропильных ног. Полосы пленки или диффузной мембраны монтируют полосами внахлест, чтобы предотвратит затекание воды между ними.

    Опытные мастера утверждают, что качественно перекрыть крышу металлочерепицей, не используя комплексно все три вида изоляции, невозможно. Только работая в комплексе, утеплитель, пароизоляция, а также гидроизоляция становятся эффективными.

    Настил покрытия

    Инструкция как правильно положить металлочерепицу пользуется популярностью у неопытных мастеров. Для работы с этим неприхотливым кровельным материалом не требуются особые навыки или сложный инструмент. Укладка покрытия выполнятся с помощью кровельных саморезов, шуруповерта, строительного уровня и герметика и циркулярной пилы с диском для металла. Процесс настила металлопрофиля выглядит следующим образом:

    1. Перед тем, как положить металлочерепицу, сначала делают раскрой листов. Чтобы упростить эту задачу, можно приобрести металлочерепицу, длина листа которой соответствует размеру ската, тогда горизонтальных стыков при укладке не будет, и резать материал не придется. В остальных случаях для нарезки покрытия в размер используют циркулярную пилу или электролобзик.
    2. Затем выполняется укладка металлочерепицы. Первым выкладывают нижний ряд, начиная от края ската. Между листами делают нахлест 10-23 см или 1-2 волны. Чем более пологая крыша, тем больше нахлест.
    3. Стыки между листами можно обработать герметиком на силиконовой основе, чтобы исключить появления протечек.
    4. Каждый лист металлочерепицы фиксируют с помощью оцинкованных саморезов, снабженных широкой пресс-шайбой, которая закрывает крепежное отверстие от проникновения воды.
    5. После укладки покрытия оформляют конек, торцы, карнизы ската с помощью доборных элементов, устанавливают элементы водостока.

    Важно! Зная, как правильно класть металлочерепицу, не прибегая к услугам профессиональной бригады строителей, можно существенно снизить расходы на строительство. Справиться с настилом кровли из этого практичного и легкого материала можно вдвоем за 3-5 дней.

    Монтаж металлочерепицы своими руками, как укладывать металлочерепицу на крышу (видео инструкция и фото)

    Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Кровельный пирог под металлочерепицу, сборка каркаса и обрешетки. Устройство изоляции и настил покрытия.

    Как правильно перекрыть крышу металлочерепицей своими руками

    Почему часто для кровельных работ выбирают именно металлочерепицу? Среди положительных качеств выделяют следующие:

    • длительный срок эксплуатации – до 50 лет;
    • небольшая масса, за счет чего уменьшается нагрузка на основание здания. Кроме того, укладка кровельной металлочерепицы не требует усиленных стропил и сложной обрешетки;
    • материал, поскольку это металл, пожароустойчив;
    • имеет высокую устойчивость к коррозии, УФ-лучам, перепадам температур;
    • эстетичный внешний вид;
    • возможность использовать на конструкциях крыш любой сложности;
    • несложный монтаж, который можно произвести самостоятельно.

    В совокупности эти качества сделали металлочерепицу столь популярной.

    Подготовительные работы

    Прежде чем начинать монтаж металлочерепицы, нужно удалить старую кровлю и проверить состояние несущей конструкции – балок, стропил. В случае необходимости их заменяют, конструкцию усиливают.

    Теперь готовим материалы. Для кровельных работ будут нужны:

    • шуруповерт;
    • ножовка, ножницы, способные резать металл;
    • рулетка, правило;
    • пистолет для герметика;
    • лестница;
    • деревянный молоток.

    Важно! Нельзя для резки металлочерепицы использовать болгарку: в месте резки металл раскаляется, повреждается полимерное покрытие и защитный цинковый слой, что приводит к ускоренной коррозии металла.

    Из материалов приобретите:

    • металлочерепицу;
    • гидроизоляционный материал;
    • утеплитель;
    • доски сечением 100×25 мм для обрешетки;
    • брус сечением 50×50 мм либо 50×35 мм для контробрешетки;
    • оцинкованные гвозди 100 мм.

    Этап 1. Обрешетка и гидроизоляция

    Первоочередная работа – укладка гидроизоляционного слоя. Антиконденсатный материал расстилают вдоль карниза так, чтобы он провисал между стропилами примерно на 2 см. Сверху по стропилам устанавливают контробрешетку, затем – обрешетку. Выполняют ее таким образом:

    • выставляют карнизные свесы. Важно установить их, тщательно вымерив, – от этого зависит вся обрешетка;
    • обрешетку делают на стропила (деревянные бруски 50×150 мм), установленные с шагом 60-90 см. Доски обрешетки прибивают к стропилам.

    Первую доску прибивают, оставив выступ на 10-15 мм, вдоль карнизного свеса, вторую – ближе на 5 см, чем шаг между другими досками. Делайте шаг между досками не больше 35-45 см. Обычно ориентируются на профиль черепицы – так удобнее будет ее потом прибивать. Последние две доски прибивают вплотную друг к другу;

    • последними устанавливаются коньковые и торцевые планки. Торцевую планку поднимают над плоскостью обрешетки на высоту профиля металлочерепицы;
    • с помощью веревки и рулетки проверьте правильность обрешетки: диагонали ската должны совпасть по длине. Веревку натягивают туго, чтобы проверить плоскость – если есть неровности, их нужно устранить до укладки металлочерепицы.

    Этап 2. Укладка металлочерепицы

    Перед монтажом готовят листы металлочерепицы, вымеряют размеры и режут ножовкой по металлу. До укладки листов нужно вывести вентиляционные трубы, дымоходы.

    Кровлю укладывают с уклоном, он должен быть не менее 14°. Длина листов металлочерепицы обычно составляет 6 метров, если длина кровли больше, укладывают 2 ряда, с нахлестом не меньше 10 см.

    1. Первый лист металла укладывают по карнизу, оставляя выступ 4-5 см.
    2. Начинают укладывать листы с торца ската. С какой стороны – с левой или с правой, – непринципиально. Начиная слева, каждый последующий лист подкладывайте под волну предыдущего. На шатровых крышах крепление начинают сверху.
    3. Для монтажа скрепляют между собой 3-4 листа металла, выровняв их предварительно по карнизу, потом крепят их к обрешетке.
    4. Крепят листы металла там, где волна прилегает к обрешетке, берут для этого специальные шурупы 35×4,8, которые комплектуются соединительной шайбой. Нижний ряд укладывают так же, закрепляя его в каждую вторую волну. Для более плотного прилегания листов металлочерепицы друг к другу крепление смещают на полсантиметра.
    5. Самый нижний ряд крепят как можно тщательнее.

    Этап 3. Крепление конька и дополнительных элементов

    Под коньковой планкой листы можно не выравнивать, они все равно закроются. Для вентиляции их не нужно прикладывать плотно друг к другу. Сам конек крепят в верхнюю волну с обеих сторон с нахлестом в 10 см. Торцы нужно закрыть заглушками – это позволит избежать попадания под конек влаги и заселения птиц.

    На примыкающие к металлочерепичной кровле вертикальные объекты – стены, трубы – крепятся планки примыкания, затем стыки обрабатывают самоклеящимся уплотнителем, силиконовыми герметиками. Трубу обкладывают гладким металлическим листом.

    На край кровли крепят снегозадержатели, которые помогут сдержать сползание снега с крыши. Особенно это важно там, где есть опасность травмирования людей из-за схода снега – над входом в дом. Они же защищают систему водостока от сползающего слежавшегося за зиму снега.

    Можно использовать любые виды снегозадержателей, главное – надежное их крепление на крыше, чтобы ураганные порывы ветра либо снег не сорвал их с места.

    Несложные работы, произведенные своими руками, позволят вам получить качественный результат: красивую и надежно защищающую в течение многих лет ваш дом от осадков крышу.

    Как перекрыть крышу металлочерепицей своими руками: инструкция

    Если возникла необходимость перекрыть крышу дома, многие задумываются о том, чтобы заменить старую крышу на металлочерепицу: современные кровельные материалы практичны, долговечны, а произвести монтаж металлочерепицы своими руками не составит труда, если знать всю технологию монтажа.

    Перекрыть крышу металлочерепицей самостоятельно

    Рано или поздно всем домовладельцам приходится столкнуться с заменой старой кровли. Очень часто выбор падает на перекрытие крыши металлочерепицей. Этот материал долговечен, привлекателен внешне и имеет приемлемою стоимость.

    Крыша из металлочерепицы красиво выглядит, практична и доступна по цене

    Материалы и инструменты для перекрытия крыши металлочерепицей своими руками

    Чтобы самостоятельно перекрыть крышу металлочерепицей своими руками, вам необходимо приобрести такие материалы:

    • доски для обрешетки сечением 100х25 мм;
    • деревянный брус для контробрешетки сечением 50х50 или 50х35 мм;
    • оцинкованные гвозди 100 мм;
    • гидроизоляционный материал;
    • утеплитель;
    • металлочерепица.

    Схема крыши из металлочерепицы.

    Из инструментов для работы понадобятся следующие вещи:

    • шуруповерт с набором сверл;
    • ножовка по металлу;
    • коньковая кровельная лестница;
    • молоток;
    • строительный степлер;
    • пистолет для нанесения герметика;
    • ровная деревянная рейка или правило;
    • веревки;
    • рулетка;
    • маркер;
    • шнур.

    Монтаж обрешетки

    Как правило, перекрытие крыши металлочерепицей начинается с крепления обрешетки, к которой будет крепиться кровельный материал. Обрешетка монтируется непосредственно к стропильной системе. Стропила представляют собой брусья, сечение которых равно 50х150 мм. Шаг стропильных ног может быть 60-90 см.

    Металлочерепица крепится на обрешетку, монтаж которой должен проводиться тщательно, следуя размерам.

    Обрешетка делается из досок сечением 25х100. Их монтаж осуществляется к стропилам при помощи оцинкованных гвоздей длиной 100 мм.

    1. Сначала оформляется карнизный свес, поскольку монтаж всей системы обрешетки осуществляется с ориентированием на базовую линию этого элемента кровли.
    2. Стартовая доска обрешетки монтируется заподлицо вдоль свеса кровли. Толщина ее должна превышать остальные доски обрешетки на 1-1,5 см, или же можно использовать подкладку под нее необходимой толщины. Это необходимо для того, чтобы компенсировать разницу между уровнями точек опор первого ряда металлочерепицы с остальными рядами. Шаг обрешетки должен быть 350-450 мм, а расстояние между первой и второй досками должно быть меньше на 50 мм.
    3. Контробрешетка делается из брусьев сечением 25-50 мм, которые укладываются вдоль стропил. Разметку следует выполнять с помощью рулетки, привязываясь к базовой линии.
    4. В конце крепятся торцевые и коньковые планки. Торцевая планка должна быть закреплена выше уровня обрешетки на размер профиля металлочерепицы.
    5. Чтобы обеспечить надежность крепления коньковой планки, с обеих сторон конька следует установить дополнительные доски с таким же сечением, что и доски для обрешетки.

    Монтаж гидро- и пароизоляции

    Монтаж пароизоляции необходим, чтобы не дать влаге проникнуть в утепляющий слой из помещения.

    Укладка гидро- и пароизоляции перед монтажом металлочерепицы позволит уберечь утеплитель от проникновения внешней влаги и пара, увеличив его долговечность.

    Гидроизоляция с верхней стороны утеплителя обеспечивается специальной мембраной. Она защитит минеральную вату от проникновения в нее конденсата, который скапливается на внутренней стороне металлочерепицы, а также от возможных протечек кровли. Такая мембрана позволяет выходить влаге, которая уже попала в утепляющий слой.

    Благодаря такому устройству кровельного пирога вы сможете обеспечить сухость утепляющей минеральной ваты, которая, если намокнет, утратит свои качества почти на 90%.

    Монтаж гидроизоляции может осуществляться двумя способами:

    1. Раскатать рулоны мембраны вдоль карниза. Так она монтируется перед устройством обрешетки. При этом необходимо обеспечить ее небольшое провисание (примерно на 2 см) между стропилами. Полотна пленки следует стелить внахлест минимум 10 см. Чтобы обеспечить вентиляцию между пленкой и металлочерепицей, крепить ее следует с помощью надстропильной контробрешетки.
    2. Раскатать полосы пленки перпендикулярно карнизу. В этом случае она крепится на уже смонтированную обрешетку без провисания. Пленка укладывается также внахлест минимум 10 см.

    Монтаж металлочерепицы

    Перед тем, как приступить к монтажу металлочерепицы, нужно проверить ровность поверхности обрешетки и, в случае обнаружения недостатков, устранить их. Также проверяется правильность формы крыши и ее геометрические размеры с замерами диагоналей скатов.

    Правила перекрытия крыши металлочерепицей:

    Укладка металлочерепицы производится только после выполнения всех подготовительных работ.

    1. Перед монтажом металлочерепицы ее необходимо правильно подготовить. Резать листы можно ручной или электрической ножовкой по металлу. Не используйте для этого болгарку с насадкой с абразивным напылением.
    2. Кровля из металлочерепицы должна иметь уклон минимум 14°. В один лист можно перекрыть расстояние от карниза до конька в 6 м. Если это расстояние больше, то перекрытие осуществляется из двух листов металлочерепицы внахлест на 10 см.
    3. К кровельным работам приступают после того, как будут выведены все дымоходы и вентиляционные трубы.
    4. Первый лист металлочерепицы монтируется по карнизу с выступом на 40 мм.
    5. Крепить листы металлочерепицы следует, начиная с торца ската. Начинать можно и с левой, и с правой стороны. Если укладка материала начинается с левой стороны, то каждый последующий лист должен подкладываться под последнюю волну предыдущего. Шатровые крыши перекрывают, начиная с наивысшей их точки.
    6. Рекомендуется скрепить 3-4 листа между собой, после чего, выровняв их в соответствии с карнизом, смонтировать весь этот комплекс к обрешетке.
    7. Крепить металлочерепицу нужно шурупами 35х4,8 мм с внутренней стороны волны, в месте, где они прилегают к обрешетке. На 1 м 2 используется 6-8 шурупов. Нижний ряд листов следует крепить шурупами в каждую вторую волну. Следующий ряд материала монтируется впритык к крепежам. Так головки шурупов будут практически незаметными, поскольку на них постоянно будет падать тень.
    8. Чтобы листы прилегали как можно плотнее друг к другу, можно сместить центры крепежей в волнах, которые стыкуются между собой, на 5 мм.
    9. Чтобы правильно организовать водосток, нужно сначала закрепить держатели для водосточного желоба.
    10. Не рекомендуется проводить другие наружные отделочные работы дома вместе с кровельными работами, чтобы не испортить покрытие кровли возможным попаданием на него брызг краски или штукатурки.

    Монтаж дополнительных элементов

    Когда монтаж металлочерепицы будет окончен, можно начинать крепление дополнительных элементов, таких как кровельные ограждения, снегозадержатели, громоотводы, переходные мостики и прочее.

    Уделите особое внимание монтажу громоотводов. Их нужно сделать обязательно, поскольку металлическая кровля достаточно часто притягивает молнии. Громоотводы бывают разных видов: антенные, сетчатые, стержневые. Чаще всего для частных домов устанавливают антенные и стрежневые громоотводы. Сетчатые же больше подходят для больших зданий.

    Снегозадержатели являются не менее важными элементами кровли. Функцией их является препятствование резкому схождению снега и образованию сосулек на карнизах крыши. Они могут быть в виде трубок, решеток или уголков.

    Подведение итогов

    Теперь вы знаете, как перекрыть крышу металлочерепицей правильно. При соблюдении всех вышеперечисленных правил и рекомендаций у вас не возникнет трудностей в перекрытии кровли металлочерепицей своими руками и проблем с ней в процессе эксплуатации.

    Старайтесь не допускать повреждений листов материала, поскольку это может в дальнейшем привести к их порче и сокращению срока службы готовой кровли. Поэтому немаловажно уделить внимание и правильному хранению металлочерепицы. В заводской упаковке она может храниться в течение 1 месяца. Ее необходимо уложить на деревянные бруски, шаг между которыми должен составлять примерно 50 см. Если хранить металлочерепицу предполагается более длительное время, то каждый ее лист нужно переложить деревянными рейками.

    Как правильно перекрыть крышу металлочерепицей своими руками (видео)

    Рано или поздно всем домовладельцам приходится столкнуться с заменой старой кровли. Очень часто выбор падает на перекрытие крыши металлочерепицей. Этот материал долговечен, привлекателен внешне и имеет приемлемою стоимость.

    Строительство домов

    Каждый из нас не раз видел металлочерепицу. Каждый год не одна сотня квадратных метров этого кровельного материала монтируется на различных крышах. Ввиду повсеместного использования металлочерепицы, хочется сказать несколько слов о грамотном выборе материала, правильном ее хранении, а также о том, как перекрыть крышу металлочерепицей и установить все дополнительные элементы, которые идут к ней в комплекте.

    Достоинства металлочерепицы

    Впервые этот кровельный материал в продаже появился в Финляндии во второй половине минувшего века и с тех пор успешно лидирует среди всех покрытий такого рода. Сегодня металлочерепица производится из алюмоцинковой стали, которая имеет защитное полимерное покрытие, которое защищает металл от коррозии и окрашивается в разные цвета.

    При изготовлении этого материала используется несколько покрытий, которые различаются по своим свойствам, стоимости и толщине. Оцинкованные профилированные листы имеют более сложную внутреннюю структуру, чем кажется изначально: обычно для основы применяется холоднокатанный горячеоцинкованный лист, что имеет толщину 0,4-0,5 миллиметров.

    Металлочерепица обладает перечнем ключевых качеств, которые и определили такую ее популярность: небольшой вес, легкость монтажа, длительный срок полезной службы, повышенная износостойкость и разумная цена. Материал не горит, не деформируется и не плавится. Иногда потребители грешат на повышенный шум во время сильного ветра или дождя, однако это наблюдается при неправильном монтаже кровли, шумоизоляции и водоотвода.

    Этот кровельный материал обладает стильным внешним видом, зачастую имитирующим традиционную керамическую черепицу, но намного превзошел глиняный аналог по эргономическим качествам. Используют металлочерепицу для проведения реконструкции построек или нового строительства. В любом случае она способна прослужить 50 лет, а то и больше, не теряя свой первозданный облик в течение всего времени эксплуатации.

    Процесс укладки листов металлочерепицы относится к таким работам, при выполнении которых необходимо строго придерживаться требований, указанных производителем в инструкции. Отступление от этих рекомендаций может привести к существенному сокращению времени службы материала, а производители в таких случаях отказываются от ответственности в виду нарушения гарантийных обязательств.

    Расчет листов металлочерепицы

    Чтобы купить нужное количество листов металлочерепицы, обратите для начала внимание на любой жилой дом, в котором обустроена подобная кровля. Поперек ската кровли размещаются «волны», а вдоль – располагаются «ряды». Шагом металлочерепицы называют расстояние между рядами. А лист, который состоит из 6 «волн» и имеет шаг в 350 миллиметров, именуется «модуль». В продаже представлены одно-, трех-, шести- и десятимодульные складские листы.

    Но также можно себе заказать листы по собственным измеренным размерам. Безусловно, цены за спецзаказ, будут выше. Однако при покрытии сложной крыши листами стандартных размеров получается много отходов, что также влияет на цену перекрытия крыши металлочерепицей. А вот возможность индивидуальной нарезки кровельного материала под каждого заказчика позволяет эти отходы снизить намного. Поэтому выбирать складские листы или их нарезку нужно, исходя из определенного варианта.

    Лист металлочерепицы имеет 2 ширины: общую и полезную. Что касается длины изготовляемых листов, то минимальная длина составляет 450 миллиметров, а максимальная достигает 7 метров. Нижние 50 миллиметров листа от черты реза до гребня волны называют «нижним резом», размер которого одинаков для резанных и складских листов. «Верхний рез» от гребня волны до края сверху составляет 50 миллиметров для стандартных листов металлочерепицы и до 300 миллиметров для листов по спецзаказу.

    Чтобы рассчитать число рядов листов по горизонтали, нужно максимальную длину ската по коньку или карнизу поделить на полезную ширину листа. Полученное число округлите к большему значению. Подсчитать длину листов в укладываемом ряду можно, суммируя несколько величин.

    Первая из них – длина ската, измеряемого от карниза до конька, то есть от нижней до верхней точки ската. Вторая – длина карнизного свеса в 0,05 метра, что рассчитывается для предотвращения попадания влаги под кровельные листы. Третья – длина вертикального перехлеста листов в 0,15 метра. Если в ряду имеется два и больше листов, то каждый последующий лист будет накладываться на нижний, друг с другом сцепляясь в месте «замка» и образуя прочное, герметичное и ровное соединение.

    При выборе листов металлочерепицы помните, что не рекомендуется брать листы, что имеют длину больше 4-4,5 метров, потому что это затратно и достаточно трудоемко, неудобства возникают при погрузке, разгрузке и подъёме материала на кровлю, ведь длинный лист может поцарапаться, погнуться и деформироваться. При использовании очень длинных листов металлочерепицы их лучше резать на куски, которые нужно укладывать с нахлестом в 150 миллиметров.

    Металлочерепица, согласно строительным нормам, должна храниться в неотапливаемом помещении, где поддерживается защита от погодных факторов – дождя и прямых солнечных лучей. Профили, которые имеют заводскую упаковку, нужно уложить на ровную площадку с применением в качестве подставки брусья, что имеют толщину 20 сантиметров, с шагом 50 сантиметров. Если вы планируете хранить материал дольше, чем 1 месяц, распакуйте металлочерепицу и уложите в штабеля до 70 сантиметров высотой.

    Возведение стропильной системы

    Расчет элементов стропильной системы нужно производить на стадии проектирования кровли. Следует учитывать особенности формы кровли, ветровые и снеговые нагрузки для региона. При ошибках в просчете по шагу и сечению стропил кровля со временем может просесть, также появляются трещины. Шаг стропил под металлочерепицу должен составлять 600-900 миллиметров. Если этот показатель будет увеличен, то рекомендуется применять поперечные доски большого сечения (обрешетку). Как правило, принято использовать стропила сечением 100 или 150 на 50 миллиметров.

    Если вы планируете утеплить кровлю, желательно обустроить между стропилами дополнительную горизонтальную вентиляцию. А именно в боковой части стропил просверлить возле верхней части кровли отверстия, что имеют диаметр 2-2,5 сантиметров, с шагом 30 сантиметров. После этого необходимо обработать древесные материалы противопожарными и антисептическими пропитками.

    Пред тем, как перекрыть крышу металлочерепицей своими руками, рекомендуется проверить по диагонали длину всех скатов, так как кровля должна иметь правильную прямоугольную форму. Затем проверьте карниз, конек, плоскость и переломы скатов на горизонтальность. При наличии погрешностей нужно провести выравнивание поверхности.

    При выборе металлочерепицы в качестве кровельного покрытия минимальный угол наклона крыши должен достигать 14 градусов, что обеспечивает допустимый сток воды, кровля в себе не будет накапливать влагу и протекать в будущем. Обязательно установите карнизную доску в выпиленные в стропильных ногах пазы, чтобы добавить конструкции большую жесткость для монтажа крюков для водосточных желобов.

    Во многих инструкциях по установке листов металлочерепицы рекомендуется установить также лобовую планку. Лобовую доску крепят на торцевую часть стропил для дополнительной защиты. Подшивку карнизных свесов выполняют с помощью профнастила, сайдинга или софитов, изготовив предварительно специальную обрешетку. Если в качестве подшивки используются софиты без перфорации, необходимо оставить вентиляционные зазоры для обеспечения свободного притока воздуха в пространство под кровлей.

    Крюки для желобов устанавливают непосредственно перед креплением металлочерепицы. Лучше всего применять длинные крюки, обеспечивающие большую прочность конструкции. Держатели желобов установите на карнизную планку, выпилив пазы для «ножки» крюка. Закрепите крюки саморезами. Шаг установки держателей водосточного желоба обычно совпадает с шагом стропил. Для смонтированной кровли из металлочерепицы принято использовать короткие крюки.

    Обустройство гидроизоляции и вентиляции

    Любому кровельному пирогу противопоказана влага и её самое минимальное попадание в подкровельное пространство, так как она приводит к гниению и растрескиванию стропильной системы и коррозии листов металлочерепицы. Избежать подобных негативных факторов получится, если вы выберете для кровли утеплитель достаточной толщины, защитите его от воздействия конденсата путем гидроизоляционной пленки и от влаги посредством пароизоляции, а также устроите естественную вентиляцию пространства.

    Для организации правильной вентиляции крыши из металлочерепицы нужно рассчитать площадь вентиляционных зазоров, согласно соотношению общего пространства зазоров под вентиляцию к общей площади кровли 1 к 100. Помните, что вентиляционные зазоры необходимо размещать между гидроизоляцией и кровлей, тепло- и гидроизоляцией для сквозного протока воздуха, у конька и в подшивке карниза для притока воздуха.

    Для гидроизоляции кровли из металлочерепицы принято использовать гидроизоляционные и антиконденсатные пленки, а также супердиффузионные мембраны. Категорически не стоит под металлочерепичную кровлю укладывать битумную гидроизоляцию! Гидроизоляционный материал укладывают таким способом, чтобы потоки воздуха проходили от карниза без препятствий под конек крыши и выходили через вентиляционные отверстия, что установлены в самом высоком месте.

    Укладывают гидроизоляционный слой в горизонтальном направлении между коньком и карнизом с нахлестом в 15 сантиметров, поверх стропильной системы. Начинать следует от карнизов. Укладывайте материал с небольшим провисанием между ногами стропил в 20-25 миллиметров, чтобы избежать разрыва пленки в холодную пору. Крепеж данного материала можно осуществить при помощи деревянных реек, установленных вдоль стропильных ферм. Пароизоляционную пленку уложите внахлест под утеплителем, соединяя её куски клейкой лентой.

    Возведение обрешетки под металлочерепицу

    Металлочерепица требует создания обрешетки. Для этого используются бруски, что имеют сечение 5 на 5 сантиметров, и доски размером 3,2 на 10 сантиметров. Первым делом прибейте от конька к карнизу к стропилам по гидроизоляционной пленке спадающие бруски. В горизонтальном направлении к ним крепят доски обрешетки. Первая из них от карниза должна на 1-1,5 сантиметров быть толще остальных – 5 на 10 сантиметров.

    Доски нужно крепить с соблюдением таких расстояний: от начала первой доски до середины следующей должно быть 28 сантиметров, между серединами остальных досок – 35 сантиметров. Шаг обрешетки рекомендуется проверять через каждые 5 рядов от первой доски. Самостоятельная укладка металлочерепицы – дело нелегкое. И если вы ошибетесь с горизонтальностью карнизной доски, то придется всю обрешетку перебивать заново.

    Около мансардных окон, дымоходных каналов и в ендовах нужно выполнить сплошную обрешетку, прибив к сторонам коньковой планки дополнительно две планки примыкания размером 150 на 25 миллиметров на протяжении 300 миллиметров. Если угол ендовы почти плоский, стоит проложить дополнительный слой гидроизоляционного материала. Ендова крепится с помощью саморезов к обрешетке с шагом 300 миллиметров. Нижний край ендовы следует уложить сверху карнизной планки. Нахлест должен составлять при горизонтальном стыке ендов не меньше 100 миллиметров.

    В дымоходной трубе необходимо выполнить штроб (в швы кладки категорически запрещено штробить) глубиной не меньше 15 миллиметров и провести гидроизоляцию на трубу на 50 миллиметров, закрепив срез клейкой лентой. Внешние планки примыкания будут накладываться на трубу, верхнюю часть заводя в штроб. Это место необходимо загерметизировать качественным теплостойким герметиком. Также на данном этапе необходимо предусмотреть места для обустройства проходных элементов кровли – вентиляционных и антенных выходов.

    Крепление листов металлочерепицы

    Вот мы и подошли к главному вопросу, как правильно перекрыть крышу металлочерепицей. Независимо от того, что металлочерепица является прочным материалом, при работе с ней стоит соблюдать некоторые правила. Процесс укаладки металлочерепицы начинается на земле, нужно распаковывать и разложить листы в стопки, предназначенные для каждого ската. Нельзя листы брать голыми руками, надевайте защитные рукавицы.

    Технология обустройства кровли из металлочерепицы допускает выполнение раскроя листов под сложные участки на объекте. Однако нельзя резать листы болгаркой, так как может повредиться защитный полимерный слой. Используйте для резки электрические высечные или ножницы по металлу. Прежде чем заняться раскроем, потренируйтесь на отдельном куске, так как резать металлочерепицу сложнее, чем обыкновенный стальной лист.

    При поднятии на кровлю металлочерепицы её важно не поцарапать. Берите лист материала при перемещении за край линии штамповки и поднимайте на кровлю при помощи направляющих из досок. Длинные листы не рекомендуется поднимать за края, потому что лист может прогнуться. Также не грузите одновременно несколько листов. Помните, что для перемещения по листам нужно выбирать обувь с мягкой подошвой. Не наступайте на гребень волны, а только на носки. Ставьте ногу параллельно скату.

    Направление укладки листов не привязано ни к чему, поэтому может проводиться слева направо или справа налево. При выборе монтажа металлочерепицы слева направо придется приподнимать край листа, а край следующего помещать под него. В результате крайний лист будет опираться на предыдущий, а точнее – на его поперечную волну, что позволяет предотвратить скольжение листов. На двускатных кровлях монтаж листов начинают от торца, а на вальмовых – укладывают от вальмы. Выравнивают листы относительно карнизов. Если начинать укладку покрытия с длинных листов, будет намного проще их выровнять.

    При укладке материала в один ряд первый лист помещают на обрешетку, временно прикрепив одним саморезом. Затем уложите следующий лист, выровняв относительно первого, и скрепите между собой листы. Следите, чтобы все листы плотно и правильно с геометрической позиции состыковывались между собой. Осуществляйте монтаж металлочерепицы, двигаясь от карниза к коньку. После этого прикрепите все листы к обрешетке, а последний в ряду лист крепят к обрешетке только после выравнивания следующего блока.

    При укладке листов металлочерепицы справа налево в несколько рядов уложите первый лист, выровняв его по торцу и карнизу, потом наложите сверху первого второй лист, временно его закрепите одним саморезом по центру листа у конька, выровняйте листы и их между собой скрепите саморезами. Затем нужно уложить третий лист с левой стороны от первого, скрепить листы между собой и уложить над третьим четвертый лист. Выровняйте по торцу и карнизу весь блок, а потом окончательно прикрепите листы металлочерепицы к обрешетке.

    При укладке материала на треугольном скате необходимо перед началом монтажа разметить центр ската и через этот центр провести ось. Затем такую же ось нужно отметить на листе и совместить черты осей, нарисованные на листе и скате. Закрепите лист у конька одним саморезом. В обе стороны от него продолжайте монтаж по принципам, что были описаны в предыдущих вариантах.

    Листы металлочерепицы крепят между собой, карнизам, торцам и обрешетке. Сначала крепят между собой три-четыре листа на стыках, потом закрепляют их на своем месте одним шурупом, выравнивают строго по карнизу и только потом листы крепят окончательно к обрешетке. Листы кровельного материала крепят к обрешетке двумя саморезами – возле конька и у карниза. Продолжайте монтаж покрытия по этой же схеме. Смахните стружку от просверливания мягкой щеткой после окончания монтажа металлочерепицы и подкрасьте при необходимости поверхность.

    Торцевая и коньковая планка

    Чтобы защитить металлочерепицу от подъемной силы ветра и процесса разбалтывания её крепления, требуется торцевая планка. Она также выступает защитным элементом для конструкции от влаги. Торцевую планку устанавливают по направлению к коньку от карниза, нё излишек обрезают у конька. Крепят эту планку к торцевой доске саморезами через каждые 500-600 миллиметров

    За счет разницы высот торцевая планка плотно прижимается к листам металлочерепицы, это позволяет устранить дребезг и шум при порывах ветра. Нахлест торцевых планок должен доходить до 100 миллиметров. Слой гидроизоляции нужно в обязательном порядке уложить поверх торцевой планки, которая закроет край гидроизоляционного материала. Также такая планка должна перекрыть верхний гребень волны, для защиты металлочерепицы от попадания воды.

    Для устройства должной вентиляции пространства под кровлей воздух должен свободно проходить к коньку от карниза и выходить через отверстия в коньковом уплотнителе наружу. Проложите на сплошную обрешетку гидроизоляцию так, чтобы она перекрыла нижний слой гидроизоляционного материала по краям не меньше чем на 150 миллиметров.

    Конек крепят в обрешетку с помощью коньковых саморезов в верхний гребень волны металлочерепицы с обеих сторон. К коньку уплотнитель крепят до того, как будет установлен последний на кровле, предварительно сняв с него защитную пленку.

    Верхняя ендова и планки примыкания

    Верхняя ендовая планка нужна для отвода влаги с внутреннего угла кровли, расположенного на стыке двух скатов. Крепят ендову саморезами так, чтобы они насквозь не проходили и не повреждали гидроизоляцию. Помните, что между листами черепицы и верхней ендовой обязательно следует укладывать саморасширяющийся уплотнитель.

    Между планками ендовы также необходимо оставлять вентиляционные зазоры, размером около 20 миллиметров, и делать на стыках при укладке планок нахлест в 200 миллиметров. Угловой лист ендовы должен лист кровельного покрытия перехлестывать минимум на 250 миллиметров.

    Специальные планки нужно устанавливать на изломах кровли и при примыкании кровельного покрытия к стене. Изломы кровли бывают обратными и прямыми. В местах изломов рекомендуется соблюдать непрерывную гидроизоляцию. Доски обрешетки при прямом изломе ската друг к другу должны максимально приближаться. Лист металлочерепицы, накрывающий изломы скатов, над изломом крыши должен немного выступать и закрывать его тем самым.

    В случае с обратным изломом ската кровли вы можете использовать в качестве сопрягающего элемента примыкание к стене, разместив его на нижний скат стороной с завальцовкой. Примыкание кровли к стене устраивают по аналогичному принципу, что и процедура примыкания к трубе. Гидроизоляцию выводят и поднимают на стену, хотя бы на 50 миллиметров до штроба. Зависимо от примыкания – к торцу или сбоку стены, используют универсальный или профильный уплотнитель.

    Крепление водостоков и снегозадержателей

    Установку длинных крюков производят на карнизную доску или стропила перед тем, как перекрыть старую крышу металлочерепицей. Для лучшего стока воды следует обеспечить угол наклона желоба не меньше 5 миллиметров на погонный метр. Принято устанавливать крюки с вертикальным смещением. Чтобы вставить желоб в крюк, нужно завести его носик в желоб таким способом, чтобы носик оказался внутри завитка.

    Затем следует зафиксировать другой край желоба с помощью накидного пластинчатого фиксатора. Внешний край желоба должен быть при этом ниже внутреннего на 6 миллиметров в целях предотвращения попадания на фасад воды во время сильного ливня. Продолжение края металлочерепицы должно над желобом свисать на 50 миллиметров. Соединение желоба с углом другого желоба или со следующим желобом производят встык с помощью специального соединителя.

    Соединитель желоба оснащен специальной резиновой прокладкой, обеспечивающей герметичное соединение двух желобов, а также компенсирующей температурное расширение. Водосточная труба должна иметь такую длину, чтобы колено стока располагалось на расстоянии около 200 миллиметров до земли или влагостойкого основания, так как при слишком большей высоте вода разбрызгивается. Для организации вывода воды нужно оборудовать ливневую канализацию.

    Устанавливать снегодержатели на кровлю из металлочерепицы следует обязательно, потому что благодаря этим изделиям снег не свалится вам на голову и не поцарапает при своем сходе кровельный материал. Снегодержатели крепят под вторую поперечную ступеньку металлочерепицы параллельно карнизу. Их устанавливают под гребень волны в бруски, что были предварительно прикреплены. Нижний край снегозадержателя крепят сверху на каждой второй волне. При длинных скатах снегозадержатели рекомендуется устанавливать в несколько рядов.

    Молниеотвод и заземление кровли

    Для установки молниеотвода и флюгера приготовьте металлический кронштейн, компас, саморезы по металлу, а также гаечный ключ. Флюгеры можно крепить на конек, торец крыши или шпиль. В целях безопасности металлическую кровлю нужно заземлить. Это делается, чтобы при попадании молнии на кровлю обезопасить кровельный материал от повреждений и защитить жителей дома. Подобная система состоит из токоотвода, заземлителя и молниеприемника.

    Молниеприемник устанавливают в самой высокой точке крыши при помощи деревянных подпорок. Токоотвод крепят к молниеотводу и по обрешетке спускают под листами черепицы. Его приваривают к молниеприемнику, а там, где он соприкасается с листами металлочерепицы, снимают защитное покрытие или слой лака. Для большего соприкосновения точек стоит разветвить такой провод на несколько листов, чтобы молния быстрее отыскала путь минимального сопротивления.

    Затем проводят токоотвод по стене жилого дома и соединяют его с заземлителем. Рекомендуется токоотвод проводить по стене, которая является противоположной к входу. Чтобы обустроить заземление кровли, нужно выкопать яму глубиной 1,5 метров, заполнить слоем песка в 10 сантиметров, залить водой, опустить туда заземлитель, заполнить яму грунтом и полить водой.

    Теперь вы узнали, сколько стоит перекрыть крышу металлочерепицей, и как правильно это сделать. Но это еще не все! В комплекте с каждым вентиляционным или антенным выходом идут дополнительные элементы. Для начала следует приложить на металлическую кровлю шаблон проходного элемента или вентиляционного выхода и обвести по контуру. Затем необходимо вырезать по получившейся линии отверстие. Выходы и проходные элементы фиксируются к металлическому профилю специальными саморезами.

    Как правильно перекрыть крышу металлочерепицей, Строительный портал

    Строительство домов Каждый из нас не раз видел металлочерепицу. Каждый год не одна сотня квадратных метров этого кровельного материала монтируется на различных крышах. Ввиду повсеместного

    Металлочерепица имеет чрезвычайную популярность, ведь обладает существенными преимуществами перед остальными кровельными материалами. Используя металлочерепицу при покрытии кровли, вы обеспечите дому надежную защиту от агрессивного воздействия окружающей среды. Рассмотрим, как покрыть крышу металлочерепицей и что для этого потребуется.

    К достоинствам этого материала можно отнести:

    • низкую стоимость;
    • приятный внешний вид;
    • надежность;
    • небольшой вес;
    • длительный эксплуатационный срок.

    Что потребуется в работе

    Перед тем как приступить к работе, нужно не только тщательно изучить инструкцию, но и позаботиться обо всех необходимых материалах и инструментах. В первую очередь это:

    • ножницы по металлу;
    • рулетка;
    • молоток;
    • ножовка;
    • маркер;
    • степлер с оцинкованными скобами;
    • деревянная рейка подходящей длины;
    • шуруповерт;
    • дрель.

    Обратите внимание! Ручными ножницами будет довольно трудно порезать металлочерепицу сложного профиля, поэтому лучше использовать для этого электроинструмен т (если есть возможность).

    Также стоит отметить, что материал покрыт специальным полимерным напылением, которое ни в коем случае нельзя повреждать – оно выполняет антикоррозийную функцию. По этой причине следует исключить все варианты резки, которые предусматривают нагревание разрезаемого участка. Оптимальным инструментом для резки может стать «болгарка», но только с абразивным кругом .

    Касаемо необходимых материалов, то для работы понадобятся:

    • металлочерепица;
    • доска для сооружения обрешетки, 2,5х10см;
    • деревянный брус, 2,5х5 см;
    • минеральная вата для утепления;
    • гидроизоляция (любая, кроме битума).

    Сразу оговоримся, что этот материал подходит далеко не для всех типов кровли. Дело в том, что кровля должна соответствовать некоторым требованиям, а именно:

    • быть скатной;
    • иметь уклон более 14°;
    • иметь простую геометрию.

    Если крыша будет иметь сложную конструкцию, пусть и прямолинейную, то в ходе монтажа потребуется произвести не один десяток подрезок, что увеличит расход материала (ведь большая часть его просто уйдет в отходы). Следовательно, это намного увеличит стоимость стройматериалов и самого монтажа.

    Предварительный замер крыши

    Начинать работу нужно с грамотного замера крыши, ее длины и ширины – это позволит рассчитать требуемое количество материалов. При ширине ската не более шести метров длина одного листа должна равняться этой ширине (с небольшим запасом для карниза). Но если ширина здания превышает шесть метров, то лист разбивается на две части, которые устанавливаются внахлест примерно 10 см.

    Сам лист черепицы должен быть длиннее ската минимум на 4 см. Дело в том, что лист крепится к скату, немного перекрывая карниз. Это позволяет обеспечить хорошую вентиляцию под коньком кровли.

    После этого крышу нужно измерить по диагонали. Также стоит убедиться, что у крыши правильная геометрическая форма. Более того, на этом этапе обнаружатся все дефекты и перекосы, которые нужно немедленно исправить.

    До того как приступить к монтажу обрешетки и укладке черепицы, нужно обеспечить для кровли хорошую гидроизоляцию. Это предотвратит конденсацию на внутренней части крыши, и даже после протекания влага будет задерживаться специальным веществом – абсорбером .

    Самым доступным и оттого популярным изоляционным материалом считается пароизолирующая пленка. Обработанная специальным абсорбирующим веществом, она устанавливается непосредственно над помещением.

    Изоляцию нужно укладывать на стропильную систему так, чтобы начальный слой свеса не превышал 2 см. Следующие слои кладутся внахлест приблизительно 15 см. Между стропилами можно оставлять небольшой провес, но не больше 2 см. Для фиксации пленки используются оцинкованные гвозди или монтажный степлер.

    Параллельно с гидроизоляцией следует также утеплить кровлю. Плиты изоляции кладутся между стропилами. Если материал выполнен в виде матов, то его нужно закрепить тем же монтажным степлером (в данном случае все зависит от выбранного материала, этот вопрос уже рассматривался в одной из предыдущих статей).

    Сборка обрешетки

    Чтобы собрать обрешетку, необходимо на слой гидроизоляции закрепить вдоль ската деревянные брусья. Затем к брусьям крепятся доски толщиной 2,5 см и шириной 10 см.

    Обратите внимание! Монтаж досок нужно начинать снизу! Первая доска при этом должна быть толще остальных приблизительно на 1–2 см, ведь именно на нее будут устанавливаться края листов металлочерепицы.

    Шаг между досками может быть разным, от 30 до 45 см, в зависимости от поперечного профиля кровельного материала. Характерно, что между первой и второй досками шаг должен быть меньшим примерно на 4 см, чем между другими обрешетинами. Перед началом работы все деревянные элементы следует обработать антисептиком и (по возможности) антипиреном.

    При установке обрешетки следует особое внимание уделять вспомогательным элементам.

    1. С обеих сторон кровли нужно установить на стропила дополнительные бруски – это повысит надежность фиксации конька.
    2. Устанавливая гидроизоляцию, ее нужно на пару сантиметров вывести на дымоходную трубу и заклеить армированным скотчем – это поможет скрыть образовавшиеся зазоры. На самом дымоходе необходимо проделать штробы (маленькие канавки) глубиной в 2 см. По завершении монтажных работ в эти штробы нужно установить примыкающие планки и изолировать стыки силиконовым герметиком.
    3. На зазоры, образовавшиеся между скатами, следует установить ендовы. Для этого из досок монтируется сплошная обрешетка с дополнительным слоем гидроизоляции. Каждую из ендов следует установить над карнизной планкой и закрепить саморезами через каждые 25 см.
    4. На лобную доску саморезами нужно установить планку карниза и закрепить через каждые 25 см. Такая планка должна выдерживать сильный ветер, поэтому ее устанавливают внахлест в 12 см.

    Работы по укладке черепицы выполняются в следующем порядке.

    Первый этап. Собственно, его мы уже рассмотрели выше – он заключается в установке карнизной планки к лобной доске обрешетки. Еще раз напоминаем про обязательный 12-сантиметровый нахлест.

    1. В случае двускатной крыши начинать работу нужно с торца ската. Если было решено покрывать с правого ската, то каждый следующий лист устанавливается на крайней волне предыдущего. Но если материал ложится с левого торца, то новый лист устанавливается под крайней волной находящегося перед ним.
    2. Шатровую крышу нужно покрывать с самой верхней точки, постепенно опускаясь (тут все дело в особенностях геометрической формы шатровой кровли).

    Все листы нужно укладывать параллельно карнизу , с обязательным 4-сантиметровым отвесом.

    Третий этап . Если листы устанавливаются в один ряд , то первый из них нужно выровнять по карнизу и на время зафиксировать саморезом в области конька. Второй лист нужно выровнять по первому и на время соединить их. Так необходимо установить еще два листа, затем выровнять образованный блок по карнизу и закрепить на обрешетке саморезами.

    В случае многорядной укладки металлочерепицы первый лист нужно установить внизу, закрепить саморезом и выровнять по торцу и карнизу. Сверху устанавливается второй лист черепицы, сбоку – третий. Все они на время крепятся саморезами. Затем нужно выровнять образованный блок и окончательно зафиксировать его на обрешетке.

    Наконец, если скат имеет треугольную форму , то для начала нужно определить и обозначить на нем осевую линию. Такую же линию следует провести на листе черепицы. Затем обе линии совмещаются, лист фиксируется саморезами. Последующий монтаж производится по обе стороны первого листа.

    Четвертый этап . Саморезы следует вкручивать в углубления листов через одну волну . Каждой новый ряд саморезов должен располагаться в шахматном порядке относительно предыдущего. На каждый квадратный метр материала должно выходить по 7–8 саморезов.

    Нахлесты нужно укреплять в каждой волне .

    Покрывая крышу металлочерепицей, особой внимание нужно уделять надежности креплений листов и точности их состыковки.

    В качестве заключения

    Все работы нужно проводить в соответствии с приведенной инструкцией, следить за тем, чтобы деревянные элементы были тщательно высушенные, и на них не было следов гниения. Только так можно добиться долговечности и надежности конструкции, а также привлекательного внешнего вида кровли.

    Видео – Инструкция по монтажу металлочерепицы

    В настоящее время все больше людей занимаются обустройством своих домов и дач, но многие из них не знают, что и как делать. Некоторые с этой целью нанимают специальных рабочих, другие же делают все самостоятельно, то есть своими руками. Неотъемлемая часть возведения любого дома - это строительство крыши. Особое место здесь занимает ее покрытие. На сегодняшний день существует множество способов укладки кровли. Для этого может применяться шифер, металлочерепица и другие материалы. Каждый из них имеет свои положительные стороны и недостатки. Наиболее часто сейчас применяют металлочерепицу. Крыша - это одна из важнейших частей дома. Она защищает людей от осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды, например, шума.

    Крыша защищает людей от осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды, например, шума.

    В силу всего этого покрытие крыши должно быть качественным, она не должна протекать. Кроме того, кровля обеспечивает защиту от молнии и так далее. Рассмотрим более подробно, как правильно крыть крышу на примере металлочерепицы, как осуществляется техника работы, основные этапы. Но перед этим необходимо разобраться в том, что же представляет из себя этот кровельный материал.

    Металлочерепица. Достоинства

    Металлочерепица - это прочная, легкая в применении, эксплуатации и монтаже кровля, которую производят из оцинкованной стали.

    Чтобы накрыть крышу своими руками, понадобится надежный защитный материал для нее. Можно . Она представляет собой лист, сделанный из тонкой стали, меди или же алюминия, пропитанный специальным защитным покрытием с помощью холодного давления. Листы очень похожи на керамическую черепицу. Преимуществом ее является то, что ее можно использовать при самых различных температурах. Она подойдет как для холодного региона, так и для жаркого. В основном она применяется для кровли крыши с минимальным углом ската. Желательно эксплуатировать ее при температуре от - 50 до + 50 градусов.

    Металлочерепица - довольно легкий материал, поэтому работа с ней будет не такой тяжелой и изнуряющей. Помимо всего этого, она очень прочная благодаря своему химическому составу. Если в нее входит не сталь, а медь, то она очень устойчива к коррозии, но по твердости и прочности уступает стальной. Кроме того, стоит она не так дорого, что позволяет сэкономить деньги клиентам. Долговечность и износоустойчивость зависит от ее вида и характеристик, а также от условий эксплуатации.

    Подготовка крыши к работе

    Многие зададутся вопросом: а как правильно делать кровлю? Перед тем как начать основное дело, важно подготовить крышу. Сперва своими руками можно подготовить основание для кровли. Если вы имеете дело с двускатной крышей, то нужно измерить длину скатов по диагонали. Если они равны между собой, значит, крыша ровная и можно начинать работы. В противном случае придется выравнивать ее по прямой линии свесов. После этого делается обрешетка. Без нее накрыть крышу не получится, для чего же она нужна? Это своего рода каркас, на который будет стелиться металлочерепица. Для него подойдут деревянные доски шириной 10 см и толщиной 2,5 см. Они должны быть ровными и крепкими. Они будут прибиваться по длине крыши горизонтально, а вертикально поперек них пойдут брусья чуть меньших размеров, 5 х 2,5 см.

    Первую доску крепят строго по линии свеса, толщина ее должна быть немного больше остальных. Между доской, выходящей от карниза и идущей вслед за ней, должно соблюдаться расстояние в 30-40 см, все же последующие доски каркаса располагаются друг от друга в 40-45 см. Для будущего стекания воды очень важен размер выступа элемента. Важно знать тот факт, что для покрытия обычной плоской крыши металлочерепица - это далеко не наилучший вариант. Больше всего она подходит именно для скатных крыш.

    Установка желоба для стекания воды

    Как правильно крыть крышу, чтобы она не протекала? После монтажа обрешетки своими руками крепится ветровая и коньковая планки. Первая устанавливается выше обрешетки на расстоянии одного листа. Конек укрепляется. Для этого применяют доски. Далее крепится карнизная планка на свес. Следующий этап - установка желобов. С этой целью используются кронштейны, которые тоже крепятся до начала укладки металлочерепицы на расстоянии примерно 50 см друг от друга. Для желоба нужно сделать небольшой уклон, чтобы вода могла спокойно по нему стекать вниз в какую-либо емкость. Карнизную рейку ставят так, чтобы низ желоба был перекрыт ее нижним краем.

    Чтобы накрыть крышу своими руками и она долго прослужила перед укладкой основной кровли, нужно постелить слой утеплителя, гидроизоляции и пароизоляции.

    Необходимо вывести наружу трубу. А для чего нужен утеплитель? Ответ довольно прост. Конечно же, для поддержания оптимального микроклимата в помещении и удержания тепла. Если здание предназначено для хозяйственных нужд, а не для жилья, то можно обойтись и без него. Для пароизоляции используют специальную пленку. Она кладется первой. На нее - слой утеплителя, который будет защищать жильцов от излишнего шума, третий слой представлен гидроизоляцией. Все это имеет большое значение, потому что от того, ровно ли легли слои, зависит качество кровли металлочерепицей.

    Необходимые инструменты и оборудование

    Инструменты для работы с металлочерепицей: молоток,шуруповерт,рулетка,ножовка.

    Многим домовладельцам будет полезно узнать, как правильно накрыть крышу металлочерепицей. Здесь важно знать, какие инструменты могут понадобиться. Итак, для того чтобы накрыть крышу своими руками, можно использовать следующий арсенал: отвертку или шуруповерт, которые будут необходимы для закрепления каркаса металлочерепицы, молоток, длинную рейку или же строительный уровень для того, чтобы определить ровность всех поверхностей крыши, маркеры или карандаши, ножницы для резки металла, ножовку, электрический лобзик и электрические ножницы.

    Когда приходится делать крышу своими руками, могут возникнуть трудности, например, связанные с нарезкой материала. Здесь важно помнить, что обрезать металлочерепицу болгаркой не рекомендуется. Лучше использовать ножницы. Все дело в том, что нарушается ее покрытие, что впоследствии скажется на качестве покрытия. Другими словами, со временем она может потерять свои ценные свойства и внешний вид. Большинство инструментов есть в любом доме. Купить их можно в специализированных строительных магазинах. Кроме того, понадобятся листы, брусья и доски из дерева. Дополнительно может пригодиться клей и материалы для герметизации и гидроизоляции покрытия.

    Как накрыть крышу металлочерепицей своими руками

    Кроем крыши заниматься нелегко, можно где-то ошибиться, и вся работа окажется зря. После того как будет подготовлена сама крыша, можно приступать к основному этапу работы. Если планируется накрыть своими руками крышу вальмовую или шатрового типа, то начинать стоит с самого высокого места и идти вниз. Для двускатной крыши все по-другому - нужно начинать с левого или правого торца. Как покрыть крышу правильно своими руками? Самое важное - это последовательность. Первым делом к обрешетке крепится первый лист, делается это около коньковой планки. Затем следующий элемент кладется так, чтобы нижний край был ровным. Нахлест скрепляется шурупом снаружи от волны под нижней частью. Шурупы не должны врезаться в обрешетку, иначе это затруднит выравнивание. Только после того как будут установлены 3-4 листа, их крепко закрепляют, но до этого их выравнивают.

    В последующем листы кладутся так под предыдущий с одинаковым нахлестом. Если планируется накрыть крышу своими руками не полностью, то есть идет частичный ремонт, то сперва нужно убрать близлежащие листы, чтобы можно было спокойно крыть новыми. В заключение работы нужно организовать вывод вентиляции и всех труб плюс обязательно нужно поставить заземление, то есть антенну. Для дымовой трубы можно сделать специальный фартук.

    На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что накрыть крышу своими руками можно без особого труда. Металлочерепица - на сегодня очень распространенный и востребованный материал, который постепенно вытесняет все остальные. Использоваться он начал примерно с 80-ых гг и прочно вошел в строительное дело. Первый этап того, как накрыть крышу, заключается в ее подготовке. Для этого делается обрешетка из деревянных брусьев. На нее стелется слой утеплителя, гидроизоляции и пароизоляции и только потом кладутся листы из металлочерепицы.

    Очень важно, чтобы крыша была ровной, иначе это может стать причиной протекания воды. Поэтому нужно строго следить за тем, чтобы скаты были ровными, и при необходимости их выровнять. Если покрытие случайно поцарапано, то рекомендуется покрыть его специальной краской, в противном случае оно может заржаветь и испортиться. Большое значение имеет и последовательность кладки черепицы.

    masters-tut.ru

    Из чего состоит скатная крыша. Скатная кровля: принципы устройства, расчёт, монтаж своими руками и обслуживание

    Монтаж кровли от проверенной компании по цене частной бригады с гарантией 36 месяцев.

    Кровля - едва ли не самая важная часть здания, от которой будет зависеть долговечность и надежность всего дома. Самостоятельно проводить монтаж кровли крыши сложно, так как требуются отработанные профессиональные навыки.

    Заказчики часто сталкиваются с неквалифицированными мастерами, лишь на словах обещающими качественную установку. В результате их безответственного подхода несоблюдение сроков не дает воплотиться планам. Кроме того, низкое качество выбранных материалов может стать причиной обрушения конструкции и необходимости выполнять работу заново. Еще одна проблема - непомерное раздувание сметы, что в итоге приводит к существенным переплатам для заказчика. Лучший выход - сразу выбрать надежного исполнителя, которому можно доверить даже выполнение сложного задания.

    Почему к нам уже обратились 300+ клиентов?

    • Стаж работы наших монтажников превышает 15 лет. Это лучшее подтверждение тому, что о качестве услуг не стоит беспокоиться. Нам доверяют и частные домовладельцы, и крупные строительные организации.
    • На нашем счету сотни завершенных объектов. Вы сможете наглядно убедиться в профессионализме мастеров, ознакомившись с портфолио. Сотрудникам фирмы по силам заказы любого уровня сложности.
    • Работа проводится на основе проверенных технологий. Мы гарантируем соответствие строительным нормативам, поэтому вы можете быть уверены - крыша прослужит в течение долгого времени.
    • Мы работаем со всеми видами кровельных покрытий. Специалисты разработают лучшее решение персонально для вас, при этом цена монтажа кровли порадует даже самых экономных.
    • Мы готовы взяться даже за нестандартные конструкции. Опытные проектировщики и монтажники справятся с любыми заданиями в кратчайшие сроки. С нами ваши планы ничто не нарушит.

    Посмотрите фотографии завершенных объектов - они продемонстрируют этапы установки кровли и получившийся результат. Наши объекты вызывают искреннее восхищение, именно поэтому к нам так часто обращаются по рекомендации.

    МОНТАЖ КРОВЛИ ПОД КЛЮЧ:

    Услуги нашей организации

    Компания работает с любыми вариантами кровельных покрытий. Мы предлагаем следующие услуги:

    Монтаж мягкой кровли.

    Проводим полный цикл работ: сооружение основания, гидроизоляция, утепление, укладка выбранного кровельного материала. Стоимость монтажа крыши и покрытия кровли окажется крайне привлекательной, а надежная многослойная система прослужит много лет.

    Установка металлочерепицы.

    Металлическая крыша сегодня пользуется особенным спросом, так как это прочный, долговечный и вместе с тем недорогой вариант. Наши проектировщики точно рассчитают для вас количество кровельного материала, а монтажники проведут все необходимые работы по высшему разряду.

    Ремонт конструкции крыши и кровельного покрытия.

    Нам часто приходится исправлять недоработки некомпетентных мастеров и последствия самостоятельных попыток осуществить установку. Если вы не хотите в скором временем проводить дорогостоящий ремонт, то доверьте монтаж специалистам нашей компании.

    Нами предлагается действительно выгодная цена монтажа кровли за м2. Указанная ниже стоимость приблизительна, точную сумму обустройства крыши можно будет назвать после выполнения замеров.

    СТОИМОСТЬ МОНТАЖА КРОВЛИ В РУБЛЯХ:

    № Наименование работ Ед. измерения двускатная кровля вальмовая кровля сложная кровля
    Фальцевая кровля
    1 Монтаж фальцевых панелей кв.м. 448 537 627
    2 пог.м. 420 500 550
    .3 Монтаж капельника на примыкание пог.м. 140 160 190
    4 Монтаж коньков, вальм пог.м. 420 500 550
    5 Устройство ендов пог.м. 420 500 550
    6 Монтаж торцевых планок пог.м. 280 330 390
    7 Монтаж карнизных планок пог.м. 280 330 390
    Металлочерепица/штучная черепица
    1 Монтаж металлочерепицы - профиль «Моннтеррей» кв.м. 190 230 270
    2 Монтаж керамической черепицы кв.м. 500 600 700
    3 Монтаж примыканий к стене/трубе пог.м. 280 330 390
    4 Монтаж коньков, вальм пог.м. 220 260 300
    5 Устройство ендов пог.м. 280 330 390
    6 Монтаж торцевых планок пог.м. 220 260 290
    7 Монтаж карнизных планок пог.м. 220 260 290
    Мягкая черепица
    1 Монтаж гибкой черепицы кв.м. 220 260 300
    2 Монтаж подкладочного ковра кв.м. 40 50 55
    3 Монтаж примыканий к стене/трубе пог.м. 250 300 350
    4 Монтаж коньков, вальм пог.м. 280 330 390
    5 Устройство ендов пог.м. 280 330 390
    6 Монтаж торцевых планок пог.м. 220 260 290
    7 Монтаж карнизных планок пог.м. 220 260 290
    Стоимость монтажа несущих конструкций и утепления в рублях
    1 Монтаж мауэрлата пог.м. 420 500 550
    2 Монтаж стропильной системы кв.м. 500 600 700
    3 Монтаж чернового потолка кв.м. 70 90 100
    4 Укладка пароизоляции кв.м. 60 70 70
    5 Укладка утеплителя кв.м. 70 80 90
    6 Укладка гидроизоляции кв.м. 60 60 60
    7 Монтаж контробрешетки кв.м. 40 45 50
    8 Монтаж разреженной обрешетки кв.м. 70 80 90
    9 Монтаж шаговой обрешетки кв.м. 80 90 100
    10 Устройство сплошного основания из фанеры кв.м. 75 90 100
    11 Обработка швов (для битумной черепицы) кв.м. 20 20 20
    12 Септирование пиломатериалов куб.м. 1 100 1 100 1 100

    Как мы работаем?

    Перечислим стадии нашей работы:

    1. Замер объекта. Выезд замерщика осуществляется бесплатно. Предварительные расчеты позволят определить количество кровельного материала и особенности будущей крыши. Замерщики нашей организации обладают многолетним опытом, поэтому смогут дать полезные рекомендации по выбору элементов кровли и другим важным вопросам обустройства крыши. Они определят точное количество материала и учтут любые пожелания.

    2. Составление сметы. Она может иметь несколько вариантов, в результате заказчиком может быть определена оптимальная цена монтажа кровли. Смета на требуемые материалы и услуги составляется по выполненным замерам. Мы обладаем солидным опытом и не преследуем сиюминутной прибыли, поэтому расчеты удивят выгодными расценками.

    3. Заключение договора. После составления сметы между заказчиком и исполнителем оформляется договор. В нем указывается перечень работ, а также цена монтажа крыши и сроки выполнения заказа. Мы ответственно относится к обещаниям - все условия договора будут точно выполнены.

    4. Оплата. Материалы, количество которых зафиксировано в смете, необходимо оплатить сразу. Вносится также 50% предоплата за монтаж. Остаток суммы можно оплатить после завершения установки. Схема может частично корректироваться, так как мы всегда готовы к поиску оптимального решения.

    Основные этапы установки

    Монтаж кровельной системы - многоэтапный процесс, и каждый шаг должен проводиться в соответствии с нормативами. Опыт и профессионализм наших специалистов позволяют гарантировать максимальное качество работы на всех этапах. Установка проводится следующим образом:

    Обустройство стропильной системы. Это каркас, который будет держать основную нагрузку. Стропила и другие элементы изготавливаются из дерева, прошедшего предварительную антисептическую обработку. При расчетах обязательно учитываются ветровые и снеговые нагрузки. Мы обязательно учтем все нюансы, чтобы вы не сомневались в надежности и долговечности каркаса.

    Утепление кровли. Поскольку большое количество тепла здание теряет именно через крышу, нужно позаботиться о достаточном утеплении. Обычно для этого используется каменная или базальтовая вата. Такой утеплитель обеспечивает надежную защиту от теплопотерь. Наши специалисты не позволят ошибиться в выборе, поэтому можно не волноваться о качестве утепления.

    Установка гидроизоляционного и пароизоляционного слоя. Гидроизоляция предохраняет утеплитель от повреждения влагой, которая может проникать извне. Пароизоляция защищает крышу от водяных паров, поступающих из внутренних помещений дома. Мы подберем современные гидроизоляционные мембраны, которые способны обеспечить оптимальный воздухообмен, не снижая экологичности дома. Благодаря правильно подобранным материалам можно забыть о сырости и плесени.

    Установка основания для кровельного материала. Для металлочерепицы, натуральной или композитной черепицы используется обрешетка с шагом, рекомендованным производителем. Для мягкой кровли потребуется обустройство сплошного основания, для которого может использоваться фанера или ОСП-плиты. Наши сотрудники на практике отработали все нюансы монтажа, поэтому подберут лучший вариант.

    Монтаж кровли. Завершающий и наиболее ответственный этап - установка кровельного покрытия. Специалисты компании работают в строгом соответствии с требованиями строительных норм. Готовая система будет соответствовать всем пожеланиям владельца и стойко прослужит нескольким поколениям.

    Ждем Вас уже сегодня!

    Мы гарантируем, что установка кровли будет завершена точно по графику. Цена монтажа крыши складывается из многих параметров, и вы сможете заранее задать все вопросы, определив лучший вариант. Обратившись к нам, вы сможете быстро решить вопрос с установкой кровельной системы: специалисты не только произведут полный цикл работ - они помогут с выбором и закупкой строительных материалов. Готовая кровля на много лет станет надежной защитой для вашего дома, обеспечивая тепло и уют. Позвоните нам и сделайте заказ!

    Крыша - это один из основных составляющих элементов любого строения. Она служит не только для защиты от атмосферных осадков и теплоизоляции, но и для придания зданию завершенной формы. В настоящее время технология устройства кровли зависит от ее типа (плоская, скатная), применяемых материалов и оборудования.

    Минимальный угол наклона крыши из металлочерепицы должен составлять 14 градусов.

    Плоская кровля

    Традиционное расположение слоев в конструкции плоской крыши.

    Такой тип кровли широко используется как в обустройстве жилых, так и производственных зданий. Он хорош тем, что имеет простой монтаж, доступную стоимость и дополнительную полезную площадь, которую можно использовать для устройства кафе, спортивной площадки, автостоянки, выращивания зеленых насаждений и пр. Водосток обычно внутридомовой, а край очерчен парапетом. Уклон крыши до 3% для обеспечения лучшего слива дождевой и талой воды.

    Существует два способа устройства основания плоской крыши: бетонное перекрытие (монолит или бетонные плиты) и балочное (как при скатной конструкции, но с минимальным углом наклона).

    Бетонное перекрытие должно иметь теплоизоляцию в виде листов каменной ваты или пенопласта, которые укладываются поверх основания крыши. Следующим слоем служит армировочная стяжка. Завершает конструкцию гидроизоляционное покрытие.

    Такой тип плоской кровли очень надежный и долговечный, может быть использован как терраса, но недостатком является большой вес, который подразумевает крепкий фундамент и прочные несущие стены здания.

    Балочный способ возведения плоских крыш в основании имеет стропила (деревянные балки или двутавры из металла), а сверху настил из фанеры или OSB. Между балок кладется утеплитель.

    В сравнении с бетонной крышей, балочное перекрытие менее надежно и со временем может давать прогиб, ведущий к деформации крыши.

    Гидроизоляционное покрытие плоских кровель

    Структура гидроизоляции плоской кровли на бетоном перекрытии.

    Среди разновидностей гидроизоляционного покрытия плоской кровли можно выделить мембранную систему. ПВХ-мембрана производится из пластицированного поливинилхлорида и ряда других компонентов, уменьшающих горючесть материала, защищающих его от ультрафиолета и окисления при высоких температурах окружающей среды. Состоит она из двух слоев: верхний содержит красители, которые придают ему светлый цвет, отражающий солнечные лучи, а также антипирены, стабилизаторы, пластификаторы и наполнитель. Нижний слой более темный, без содержания антипиренов и стабилизаторов. Чтобы мембрана была прочнее, она армируется стеклохолстом или сеткой из полиэстера.

    Для покрытия кровли ПВХ-мембраной используются следующие инструменты и оборудование:

    1. Сварочный автомат для соединения швов полотнищ.
    2. Фен сварочный ручной (используется при сварке соединений мембраны в труднодоступных местах, на примыканиях).
    3. Дрель электрическая, если нужно вкручивать саморезы или другой крепеж для закрепления мембраны.
    4. Перфоратор (для механического крепления мембраны, если основанием крыши является цементно-песочная стяжка).
    5. Строительный пистолет, используемый для монтажа мембраны в условиях работы на высоте с веревок или лесов, поскольку в таком случае работа перфоратором нецелесообразна.
    6. Электрические удлинители для сварочного автомата.
    7. Расходные и вспомогательные материалы (строительный нож, перчатки, отвертка и т.д.).

    Технология крепления ПВХ-мембраны может осуществляться несколькими способами: теплосварным, клеевым, балластным и механическим.

    Теплосварной способ соединения полотен производится с помощью сварочного аппарата, который выдает струю воздуха с нагревом 400-600 градусов. Рекомендуемая ширина сварочного шва от 20 до 100 мм.

    Достоинства: высококачественная герметичная поверхность кровли, УФ-лучи не воздействуют на сварные швы.

    Недостатки: сложность процесса, которую надо доверять только специалистам.

    Крепление ПВХ-мембран клеевым способом используется в тех случаях, когда другие способы по каким-то причинам недопустимы.

    Применяются специальные клеевые смеси, которые наносят на полотно. Для экономии денежных средств, можно производить соединение клеевым составом только в самых ключевых местах (периметр кровли, места примыканий мембраны к дымоходам, внутридомовым ливнестокам и другим выступающим местам).

    Кровельная мембрана, применяемая в качестве гидроизоляции, надежно защищается от воздействия ультрафиолета, высоких и низких температур балластом из гравия.

    Достоинства: клеевая технология монтажа ПВХ-мембран на хороша для крыш со сложной конструкцией.

    Недостатки: вероятность некачественно склеенного шва, высокая стоимость клеевой смеси.

    Балластный тип монтажа полотен ПВХ-мембраны является самым легким, допустим при уклоне крыши до 15 градусов. Технология крепления состоит из следующих этапов:

    1. Равномерная укладка мембран на поверхность крыши, крепление по периметру в местах примыкания к вертикальным элементам сваркой или клеем.
    2. Укладка балласта (щебень, гравий или галька средней фракции) весом от 50 кг/м 2 .
    3. Защита мембранного материала матами или нетканым полотном от механических повреждений (действие производится перед насыпью балласта, если он имеет острые края).

    Достоинства: простой и экономичный монтаж.

    Недостатки: кровля должна быть крепкой, чтобы выдержать вес балласта.

    Технология механического монтажа мембраны подразумевает присоединение полотен к основанию крыши крепежными элементами - саморезами с пластиковым зонтом. Их вкручивание происходит в зонах наложения одного полотна мембраны на другое с шагом 200 мм. По периметру крыши к выступающим элементам мембрана крепится краевыми рейками.

    Скатная кровля

    Самым популярным решением возведения крыши является двускатная крыша, отопление чердачного помещения которой отсутствует.

    Само название говорит о том, что крыша имеет уклон (с минимальным углом 10 о). Величина угла зависит от архитектурной задумки здания, кровельного материала и количества снежных осадков на застраиваемой местности.

    Классификация:

    1. Односкатная - один уклон между параллельными стенами.
    2. Двухскатная - два прямоугольных ската, имеющих общее соединение.
    3. Четырехскатная (шатровая, вальмовая) - четыре треугольных ската, соединенных вершинами в одной точке или два трапециевидных и два треугольных параллельно друг другу.
    4. Ломаная (мансардная), коническая и прочие сложноскатные конструкции.

    Скатные кровли могут быть выполнены в двух вариантах: с теплым или холодным чердаком. Основание устройства (несущая конструкция) состоит из стропил (дерево или металл) или ж/б плит.

    Конструкция двухскатной крыши: стропильные ноги, затяжка, прогон, стойка, лежень, мауэрлат.

    Основной элемент устройства скатной деревянной или металлодеревянной крыши - стропильная система. Она рассчитывается из веса кровельного материала, нагрузки атмосферных осадков и ветра.

    Стропила. Стропила могут быть наслонные или висячие. В основном используют деревянные стропила из бруса хвойных пород, т.к. они обрабатываются легче, чем железобетонные или металлические.

    Мауэрлат. Брус, на который опираются ноги стропил, называется мауэрлат. Он служит опорой и монтируется по всей длине строения. Между мауэрлатом и внутренней поверхностью стен укладывают гидроизоляционный слой.

    Чтобы у крыши здания была высокая сопротивляемость ветровой нагрузке, мауэрлат и стропила необходимо хорошо скрепить со стенами анкерами и металлическими уголками.

    Прогоны. Крепятся параллельно мауэрлату. Бывают коньковые (соединяют концы стропильных ног) и боковые (монтируются посредине стропил).

    Стойки. Деревянные брусья, расположенные перпендикулярно коньку скатной крыши. Являются поддержкой для стропильных ног и переносят вес на затяжку.

    Затяжка. Брус, установленный перпендикулярно мауэрлату по основанию устройства стропильной системы. Служит для усиления жесткости.

    Лежень. Является дополнительным усилителем жесткости и устанавливается, если устройство стропил одновременно на двух пролетах.

    Подкосы. Еще одна составляющая системы стропил для увеличения ее жесткости. Могут быть поперечными и продольными.

    Обрешетка. Доски или брусья, которые укладывают поперек стропил, называются обрешеткой. На обрешетку крепится покрытие кровли.

    Устройство скатной крыши из ж/б плит состоит из отдельных элементов, которые изготавливают на заводе и собирают в единое целое на стройплощадке. В основном такой тип крыш применяют в строительстве производственных зданий.

    Классификация кровель по типу кровельных материалов

    Мягкая битумная кровля

    Материалы, служащие защитным и декоративным покрытием , называемые «мягкой кровлей», имеют высокий потребительский спрос благодаря широкому выбору цветов, легкому весу, гибкости, устойчивости к атмосферным осадкам, хоть и стоимость такого покрытия достаточно велика. К ним относят битумную черепицу, рулонные материалы (полимерные, битумные), рубероид, мембраны. Срок службы минимум 20 лет.

    Виды жестких кровель

    К материалам жесткой скатной кровли относят разного вида металлы (сталь, медь, алюминий), минеральные материалы (черепица, шифер, сланцевая плитка), деревянные (тес, стружка, гонт).

    Независимо от того, какое устройство кровли вы выберете, необходимо грамотно и качественно подходить к каждому этапу строительства: от чертежа до финала. Каждая технология монтажа имеет свои достоинства и недостатки, но в результате ее правильное применение даст хороший результат на много лет.

    Строительство кровли завершает строительный процесс по взведению здания. Чтобы она была прочной и долговечной, необходимо максимально правильно соорудить стропильную конструкцию. Что касается материалов для покрытия, то чаще всего для этих целей применяют металлическую и битумную черепицу.

    Какие бывают крыши

    Благодаря крыше дом приобретает свою неповторимость и уникальность. Существует довольно внушительный перечень разновидностей данной конструкции, особенно для кровли крыши своими руками. В общем все крыши делятся на плоские и скатные.

    Плоские

    В нашей стране данный тип конструкции применяется не очень часто: намного чаще плоские крыши можно встретить на юге Европы. Большое значение имеет количество снеговых осадков в зимнее время. Поэтому становится понятным, почему у нас популярны только определенные кровельные материалы, ведь им приходится выдерживать многотонные снеговые нагрузки. Самый надежный вариант для плоской крыши в таком случае – железобетонной перекрытие, которым чаще всего оснащаются гаражи и многоквартирные дома. Для его возведения применяется кран и специальная строительная техника.

    Для облицовки плоской крыши чаще всего используют рубероид или его модификации (рубемаст, еврорубероид). При соблюдении технологии такая конструкции прослужит около 15 лет, после чего потребуется капитальный ремонт. Кроме того, существуют т.н. «эксплуатируемые» плоские крыши, на поверхности которых размещаются зеленые насаждения, игровые спортивные площадки и даже бассейны. Здесь потребуются с сооружение удобного выхода, что под силу только квалифицированным специалистам.

    Скатные

    Очень распространенная разновидность крыши в сфере отечественного частного строительства. Скатная кровля может обладать различными формами и углами наклона. Наиболее простым вариантом является односкатная крыша, в которой одну из упорных стен делают выше: таким образом получают необходимый скос кровельной конструкции. Форма каркаса здесь напрямую зависит от дистанции между опорами. Несмотря на небольшую презентабельность, односкатные крыши очень популярны в сфере частного строительства. В первую очередь это объясняется их дешевизной и простотой сооружения.

    Первое место по распространенности продолжают удерживать двухскатные конструкции, наружность которых во многом зависит от угла наклона скатов. Этот параметр может быть разным на отдельных скатах: это в первую очередь касается щипцовых конструкций. В зависимости от числа щипцов различаются однощипцовые и двухщипцовые крыши. Для выполнения многощипцового каркаса потребуются серьезные знания в области архитектуры.

    Двухщипцовые крыши довольно часто оснащаются мансардами, где обустраиваются полноценные жилые помещения. В основном такой подход к планировке характерен для коттеджного строительства: каркас в таком случае довольно прост, а внешний вид крыши – весьма презентабелен.

    Угол уклона

    Технология строительства крыши во многом зависит от угла уклона. Чтобы высчитать его, потребуется серьезный подход. В учет в первую очередь берется частота атмосферных осадков в данном регионе: для дождливых местностей угол уклона рекомендован на уровне 45 градусов. При наличии сильных ветров крышу делают более пологой.

    На параметр уклона крыши влияет также тип используемого кровельного материала. Черепичные или шиферные покрытия потребуют угла скатов не менее 22 градусов, во избежание скапливания влаги на стыковочных участках. Для строительства скатной кровли с одной плоскостью угол уклона выбирается в пределах 20-30 градусов, для двухскатной – 25-45 градусов. При увеличении крутизны скатов затраты на их сооружение возрастают, в виду увеличивающихся затрат по материалу. Самой малобюджетной является плоская кровля наклоном в 5 градусов.

    Особенности конструкции

    В состав любой крыши входит стропильная система, на которую монтируется кровельный пирог. Она включает в себя стропила, подкосы, мауэрлат и обрешетку. Стропила бывают висячими и наслонными. Основным элементом здесь выступает треугольник, которому сообщается наибольшая жесткость. Концы наслонных элементов ставятся поверх стен, а их середина касается промежуточных стоек. Концы висячих стропил монтируют только на стены или мауэрлат: промежуточные стойки здесь отсутствуют.

    В качестве мауэрлата на деревянных постройках выступают верхушки сруба. Кирпичные стены оснащаются деревянным брусом, уложенным заподлицо к внутренней стеновой плоскости. По верху стропильная система оформляется прогоном, который выполняет функцию соединителя стропильных ферм. Коньковый прогон впоследствии становится местом размещения конька крыши. В состав пирога входит обрешетка, пароизоляция, утеплитель и облицовка. Иногда присутствуют и другие слои: на это влияют климатические условия местности и выбранная технология обустройства.

    Какой кровельный материал лучше

    Определится с кровельным материалом нужно еще во время разработки проектной документации, так как это существенно облегчит планирование. На выбор подходящего материала влияет его цена, состав и внешние эстетические характеристики.

    Наиболее популярными вариантами кровельного покрытия являются:

    • Профнастил . Является прототипом металлочерепицы. Имеет вид стального листа, прокатанного в продольном направлении. В качестве защиты материала может использоваться оцинковка или полимерное покрытие. В основном с помощью профнастила сооружается здания коммерческого типа – ангары, склады, гаражи. В частном строительстве используется для реализации бюджетных проектов.
    • Металлочерепица . Очень распространенное кровельное покрытие. В процессе производства оцинкованные листы проходят прокатку, после чего оформляются слоем защитного полимера. Внешне металлическая черепица похожа на керамическую, значительно уступая ей в весе.
    • Керамическая черепица . Традиционный кровельный материал, относящийся к разряду элитарных. В продаже представлено примерно 14 модификаций этого покрытия. К недостаткам керамической черепицы относят ее значительный вес, недостаточную прочность, дороговизну. Монтажные работы в данном случае на порядок сложнее, чем в случае с металлическим аналогом, так как потребуется создание крепкой стропильной конструкции. Если все сделать правильно, керамическая будет служить порядка 80 лет.
    • Битумная черепица . Для изготовления этих гибких пластин используется стеклохолст или стекловолокно, пропитанное модифицированным битумом. Цветовая палитра битумной черепицы очень большая, поэтому с выбором подходящего оттенка проблем обычно не возникает. С помощью данного покрытия можно оформлять кровли самой сложной конфигурации. Битумная черепица очень легкая, имеет высокие звукоизоляционные показатели, а при ее укладке практически не бывает отходов.
    • Цементно- песчаная черепица . В процессе изготовления сухая масса проходит процедуру проката. Состоит из кварцевого песка, портландцемента, воды и щелочи. Для сообщения нужного цвета применяется акриловый краситель. При схожести ряда характеристик с керамической черепицей цементно-песчаные изделия на порядок дешевле.
    • Фальцевая кровля . Самая популярная разновидность металлической кровли. Может изготовляться из титан-цинка, меди или стали. Основной недостаток оцинкованного покрытия – необходимость регулярного окрашивания. Вес такой конструкции небольшой, однако потребуется дополнительная укладка звукоизоляции.
    • Шифер . Довольно дешевый материал, в процессе изготовления которого цементный камень армируется асбестовыми волокнами. Уложить шифер довольно просто: такая кровля стойко выдерживает различные атмосферные воздействия. Со временем происходит потускнение поверхности, из-за чего она утрачивает былую привлекательность. К тому же, происходит увеличение хрупкости материала, из-за чего появляются протечки.
    • Еврошифер . Его еще называют ондулином. Для этого волнистого битумизированого листа характерен небольшой вес и хорошая эластичность. Монтаж еврошифера несложен, на это обычно не уходит много времени. Имея примерно ту же стоимость, что и обычный шифер, ондулин превосходит его в плане эстетичности и богатству цветовой гаммы.
    • Керамопласт . Инновационный полимерный материал отечественного производства, имитирующий различный кровельные покрытия, от шифера до черепицы. Обладает малым весом и отличной прочностью.

    Строительство крыши своими руками

    Вначале строительства устройства кровли поверх несущих стен укладывают мауэрлат, для крепления которого потребуются анкеры. Под ним в обязательном порядке необходимо положить гидроизоляцию (толь или рубероид).

    Далее производится установка стропил, диаметр которых находится в прямой зависимости от угла уклона кровли. Для крепления стропильных верхушек используются уложенные внахлест накладки. Мауэрлат по низу оснащается скобами, фиксирующие стропильные ноги.

    Обрешетка на кровлю

    По завершении установки стропильной конструкции укладывают обрешетку, параметры которой соответствуют выбранной кровельной облицовке. Она может быть сплошной или разреженной, с определенным шагом. Сплошная конструкция обустраивается под мягкую кровлю: в этом случае применяют фанерные листы.

    В случае с металлочерепицей, профнастилом или ондулином обрешетка сооружается из досок, расстояние между которыми может колебаться в пределах 40-50 см. На частных домах обязательно необходим небольшой выступ вдоль всех свесов: это позволит соорудить защитный карниз, предохраняющий стены от заливания дождем во время ветра.

    Устройство пароизоляции

    Если планируется организация на чердачном помещении полноценного жилого пространства, то под кровельное покрытие обязательно подкладывается пароизоляционный материал. Для этих целей подойдет изоспан или ютафан. Если чердак будет применяться исключительно в качестве кладовки, то пароизоляцию укладывать не обязательно.

    Технология утепления

    Благодаря утепленной крыше достигается значительна экономия денежных средств для отопления дома в зимнее время. В основном для термоизоляции кровли применяют минеральную вату и плитный материал – урсу и изовер. Очень важно, чтобы утеплители могли стойко переносить влагу, мороз, не были токсичными и не источали неприятные запахи. Теплоизоляционный материал и обрешетка нужно разделить воздушной прослойкой не менее 50 мм, что позволит избегать намокания утеплителя от возникающего конденсата. Для этих целей стропила оснащаются контробрешеткой.

    Монтаж кровельного покрытия

    Процедуру укладки лучше начать снизу, во встречном направлении к дождевой воде. Если используются волнистые листы, то потребуется учесть направление преобладающих ветров в данном регионе. Удобнее всего сборку кровельных материалов осуществлять на крыше: те из них, которые не оснащены специальной крепежной системой (речь о металлочерепице и профнастиле), комплектуются специальными кровельными гвоздями. Завершающим этапом организации кровли выступает установка специальных элементов для задержания снега.

    Обустройство кровельной вентиляции

    Чтобы кровля прослужила максимально долгое время, необходимо оснастить ее эффективной вентиляцией. Она предназначается для отвода за пределы конструкции сырости, способствуя циркуляции воздуха под крышей. Для этого может использовать как естественная тяга, так и специальные вентиляционные приборы: в этом случае все зависит от площади и конструктивных особенностей подкровельного пространства.

    Особо подвержена воздействию влаги ендова, поэтому ее следует защитить максимально хорошо. Осуществляя строительство крыши дачного дома, нужно предусмотреть возможность последующих мероприятий по обслуживанию и ремонту конструкции. Для этого потребуется стационарная лестница.

    Монтаж кровли является заключительным этапом строительства дома, поэтому к решению этого вопроса важно подходить ответственно. Если вы обратитесь в нашу компанию, которая на протяжении многих лет выполняет монтаж скатной кровли в Москве, то конечный результат превзойдет все ваши ожидания.

    О том, что такое скатная кровля и почему рекомендуется выполнять именно ее устройство пойдет речь в этой статье.

    Итак, скатная кровля – это конструкция, состоящая из одной или более плоскостей, имеющая угол наклона, определение которого выполняется исходя из:

    • расположения дома и оказываемых на него ветряных нагрузок;
    • ежегодного количества осадков (определяется в зависимости от климатического региона).

    Цены на все виды монтажных работ по кровле представлены на странице « ».

    Важно! Определяя угол наклона, под которым будет выполняться устройство скатной кровли, следует учитывать тип используемого кровельного материала.

    При производстве кровельных материалов производители указывают рекомендованный угол наклона для определенного покрытия. Скатные крыши могут выполняться с чердачным пространством (раздельная кровля) и без него (совмещенная). Выбор будет зависеть от основного назначения помещения, а также его этажности, отметим, что в Москве большим спросом пользуется первый вариант. В зависимости от выбранного варианта, стоимость устройства, а также цена ремонта скатной крыши будет изменяться, то насколько и в какую сторону будет кроме всего прочего зависеть от типа кровельного материала. Например, ремонт скатной кровли из шифера обойдется дешевле, чем из профлиста, но выполнять его может потребоваться гораздо чаще.

    Типы и виды кровельной системы

    При строительстве коттеджей и частных домов наша компания может предложить монтаж скатной кровли из профлиста или другого кровельного материала на выбор клиента.

    Отметим, что рассматриваемый вариант кровли различается на следующие виды:

    • коническая или купольная (используется при строительстве домов сложной цилиндрической формы);
    • мансардная или ломаная (скаты выполняются ломаной линией);
    • двускатная (конструкция состоит из двух скатов, которые соединены между собой карнизом);
    • вальмовая (состоит из двух треугольных и трапециевидных скатов);
    • односкатная (конструкция одной стороной опирается на стропильную систему, а второй на несущую стену).

    В зависимости от выбранного варианта стоимость проведение монтажа, а также цена ремонта скатной кровли, услуга, которую также можно заказать, обратившись в ООО «Технология крыш» будет несколько изменяться.

    Как правильно выбрать тип скатной кровли

    Обратившись в нашу компанию, с решением этого вопроса сложностей не возникнет – профессионалы подберут максимально выгодный вариант с учетом всех требований и стандартных норм. Одновременно с этим, вы сможете узнать расценки на монтаж скатной кровли конкретного типа, а также исходя из чего, складывается цена. Что важно учитывать при выборе типа кровли?

    Уклон скатов. Рекомендовано выполнять монтаж скатных кровель из профлиста под углом наклона до 50 градусов, в этом случае зимой, во время снегопадов, снег на поверхности крыши не будет задерживаться, в результате чего на стропильную систему не будет оказываться лишняя нагрузка. В этом случае, при проведении строительных мероприятий допустимо использовать материал для устройства стропильных ног меньшего сечения. Для кровли с углом наклона в 2 градуса сечение материала потребуется увеличивать. Отметим, что в зависимости от выбранного материала цена монтажа скатной кровли будет несколько изменяться.

    Требования долговечности и надежности. Кровля должна отличаться огнестойкостью, прочностью и иметь повышенную несущую способность. Нашей компанией вне зависимости выполняются работы в Москве или Подмосковью использует только самые качественные расходные материалы, которые в обязательном порядке обрабатываются защитными красками, антисептическими составами, огнестойкими растворами.

    При выполнении устройство кровли ее утепляют, использоваться могут самые различные материалы, что не только сказывается на конечной цене монтажа скатной кровли, но и выборе расходного материала для строительства стропильной системы. Почему? В зависимости от типа теплоизоляционного материала на кровельную конструкцию будет оказываться дополнительная нагрузка, в этом случае важно правильно подобрать сечение материала, который будет использоваться при выполнении обрешетки.

    Только после того как с выбором типа кровли, углом наклона и другими моментами вопросы будут решены, можно приступить к началу проведения основной части работ.

    От чего будет зависеть цена монтажа скатной кровли

    Сказать однозначно, во сколько обойдется работа не возможно, поскольку здесь все зависит от индивидуальных требований клиента и выбранной конструкции крыши. Кроме этого будет несколько сказываться на стоимости и тип используемого кровельного материала. На нашем сайте подробно расписаны расценки на монтаж скатной кровли, а также на ее ремонт.

    Отметим, что стоимость устройства скатной кровли с использование в качестве кровельного материала профлиста на порядок дороже обойдется нежели, к примеру, если использовать обычный шифер. Здесь все объясняется достоинствами и преимуществами первого, который способен исправно и надежно служить, не требуя к себе дополнительного внимания многие годы. Кстати сегодня именно этот материал в Москве пользуется наибольшей популярностью, поскольку после его укладки не требуется выполнять в ближайшие несколько лет ремонты скатных кровель. Теперь немного о том, как правильно выполнить монтаж профилированного листа.

    Итак, используя этот кровельный материал, причем не зависимо от того выполняется монтаж или ремонт скатной кровли укладка начинаться должна снизу с нахлестом в одну волну. Отметим, что может использоваться кровельный профлист с цветным полимерным покрытием или обычный оцинкованный.

    Сотрудничая с нашей компанией, монтаж скатных кровель в Москве любой сложности выполнен будет в рекордно короткие сроки, при этом качественно и с соблюдением основных технологий и современных требований.

    Монтаж двускатной крыши включает в себя ограждающие элементы. Несущие элементы - стропильная система, фундамент крыши (мауэрлат). Двухскатная крыша включает в себя 2 поверхности кровли под определенным углом, если ссылаться на СНиП, то угол должен быть не менее 6°.

    Монтаж односкатной крыши наиболее простой вариант. Её используют для хозяйственных построек и жилых домов. Среди преимуществ можно выделить малый расход материала и быстрый монтаж, минимальный опыт и знания.

    На выбор угла кровли влияет используемый материал и региональные особенности климата. Если материал рулонный или профилированный настил - 5-8°. При использовании металлической черепицы или фальцевого покрытия – 18-35°.

    Начинать монтаж мансардной крыши стоит с выбора будущего материала, который будет влиять на тип используемой стропильной системы.

    Наибольший вес у керамической черепицы. Обратите внимание на дополнительные крепёжные конструкции.

    В процессе монтажа кровельного материала на руках необходимо иметь чертёж самой крыши. Там должны быть помечены все важные места соединения стропил. Рассмотрим этапы монтажа крыши своими руками.

    Установка стропил

    Стропила делятся на несколько видов:

    Наклонные - используются опоры разной высоты, на них монтируются балки под наклоном. Когда крыша односкатная, применяются внешние стены для монтажа. Если двускатная система - внутренняя и внешние стены. Не обязательно крепить стропильные ноги, достаточно их просто разместить по одной плоскости.

    Висячие - элементы формируют стропильную ферму, для крепления которой используются внешние стены. Такая конструкция подразумевает упор ног стропил друг на друга.

    Монтаж конструкции и сборка осуществляется на земле или непосредственно на самом сооружении. Если на земле, то потребуется заказывать автомобильный кран.

    Дома из бруса и бревна не требуют обязательного укрепления стен для последующего монтажа кровли. Для кирпичной кладки потребуется установка армированного пояса.

    В процессе заливки в армированный пояс устанавливаются металлические шпильки из оцинкованной стали. Их используют в последующем для монтажа мауэрлата - бруса, выполняющего роль фундамента будущей крыши.

    Выступ шпилек по высоте составляет 2-3 сантиметра, этой длины достаточно для установки гаек с болтами. Обязательно проложите слой гидроизоляции из рубероида поверх армированного пояса. Рубероид сворачивают в 2 слоя. Специальный антисептик препятствует сгниванию дерева.

    На сечение стропил оказывают влияние несколько факторов: вес кровельного материала, нагрузка от снега, шаг стропил, размер пролета и угол установки (градус наклона кровли).

    В средней полосе РФ используются обычно двускатные крыше в частном строительном секторе. Наиболее современным материалом считается металлочерепица. Шаг стропил составляет 120 см и под 30 градусами.

    Обрешетка

    Сверху на стропила прибивается обрешетка. Выбранный материал покрытия крыши будет влиять на обрешетку, которая может быть с шагом и сплошной.

    Сплошную используют для мягкой черепицы, в качестве подложки применяют тонкий листовой материал или фанеру. С шагом обрешетку применяют для ондулина, профлиста и металлочерепицы. Ширина досок будет составлять 20-25 см, толщина 2-2,5 см. Установив обрешетку, следом монтируется сплошной настил из доски. Ширина покрытия составляет 60-80 см.

    Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция

    Готовая кровля представляет из себя подобие сэндвича. При самостоятельном монтаже кровельного материала не забудьте про гидроизоляцию, теплоизоляцию и пароизоляцию. Пароизоляция помогает предотвратить появление влаги на слое теплоизоляции, из-за конденсата с внутренней стороны помещений. Материал пароизоляционный монтируется в слое утеплителя и отделки.

    Наиболее распространенный материал мембранная пленка. Пленкой застилают каркас крыши с нахлёстом на конек в 10-15 см. Для крепления используется строительный степлер. Там где идет примыкание пароизоляционного покрытия к поверхности стены - используют специальный скотч.

    Монтаж кровельного материала

    Когда укладка всех слоев подойдет к своей заключительной стадии, следует позаботиться о скорейшем монтаже самого кровельного материала, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя и снега.

    Фото монтажа крыши

    hi-electric.com

    Какие бывают скатные кровли: формы и внутреннее устройство крыш. Скатная кровля: принципы устройства, расчёт, монтаж своими руками и обслуживание Классификация кровель по типу кровельных материалов

    Крыша - это один из основных составляющих элементов любого строения. Она служит не только для защиты от атмосферных осадков и теплоизоляции, но и для придания зданию завершенной формы. В настоящее время технология устройства кровли зависит от ее типа (плоская, скатная), применяемых материалов и оборудования.

    Минимальный угол наклона крыши из металлочерепицы должен составлять 14 градусов.

    Плоская кровля

    Традиционное расположение слоев в конструкции плоской крыши.

    Такой тип кровли широко используется как в обустройстве жилых, так и производственных зданий. Он хорош тем, что имеет простой монтаж, доступную стоимость и дополнительную полезную площадь, которую можно использовать для устройства кафе, спортивной площадки, автостоянки, выращивания зеленых насаждений и пр. Водосток обычно внутридомовой, а край очерчен парапетом. Уклон крыши до 3% для обеспечения лучшего слива дождевой и талой воды.

    Существует два способа устройства основания плоской крыши: бетонное перекрытие (монолит или бетонные плиты) и балочное (как при скатной конструкции, но с минимальным углом наклона).

    Бетонное перекрытие должно иметь теплоизоляцию в виде листов каменной ваты или пенопласта, которые укладываются поверх основания крыши. Следующим слоем служит армировочная стяжка. Завершает конструкцию гидроизоляционное покрытие.

    Такой тип плоской кровли очень надежный и долговечный, может быть использован как терраса, но недостатком является большой вес, который подразумевает крепкий фундамент и прочные несущие стены здания.

    Балочный способ возведения плоских крыш в основании имеет стропила (деревянные балки или двутавры из металла), а сверху настил из фанеры или OSB. Между балок кладется утеплитель.

    В сравнении с бетонной крышей, балочное перекрытие менее надежно и со временем может давать прогиб, ведущий к деформации крыши.

    Гидроизоляционное покрытие плоских кровель

    Структура гидроизоляции плоской кровли на бетоном перекрытии.

    Среди разновидностей гидроизоляционного покрытия плоской кровли можно выделить мембранную систему. ПВХ-мембрана производится из пластицированного поливинилхлорида и ряда других компонентов, уменьшающих горючесть материала, защищающих его от ультрафиолета и окисления при высоких температурах окружающей среды. Состоит она из двух слоев: верхний содержит красители, которые придают ему светлый цвет, отражающий солнечные лучи, а также антипирены, стабилизаторы, пластификаторы и наполнитель. Нижний слой более темный, без содержания антипиренов и стабилизаторов. Чтобы мембрана была прочнее, она армируется стеклохолстом или сеткой из полиэстера.

    Для покрытия кровли ПВХ-мембраной используются следующие инструменты и оборудование:

    1. Сварочный автомат для соединения швов полотнищ.
    2. Фен сварочный ручной (используется при сварке соединений мембраны в труднодоступных местах, на примыканиях).
    3. Дрель электрическая, если нужно вкручивать саморезы или другой крепеж для закрепления мембраны.
    4. Перфоратор (для механического крепления мембраны, если основанием крыши является цементно-песочная стяжка).
    5. Строительный пистолет, используемый для монтажа мембраны в условиях работы на высоте с веревок или лесов, поскольку в таком случае работа перфоратором нецелесообразна.
    6. Электрические удлинители для сварочного автомата.
    7. Расходные и вспомогательные материалы (строительный нож, перчатки, отвертка и т.д.).

    Технология крепления ПВХ-мембраны может осуществляться несколькими способами: теплосварным, клеевым, балластным и механическим.

    Теплосварной способ соединения полотен производится с помощью сварочного аппарата, который выдает струю воздуха с нагревом 400-600 градусов. Рекомендуемая ширина сварочного шва от 20 до 100 мм.

    Достоинства: высококачественная герметичная поверхность кровли, УФ-лучи не воздействуют на сварные швы.

    Недостатки: сложность процесса, которую надо доверять только специалистам.

    Крепление ПВХ-мембран клеевым способом используется в тех случаях, когда другие способы по каким-то причинам недопустимы.

    Применяются специальные клеевые смеси, которые наносят на полотно. Для экономии денежных средств, можно производить соединение клеевым составом только в самых ключевых местах (периметр кровли, места примыканий мембраны к дымоходам, внутридомовым ливнестокам и другим выступающим местам).

    Кровельная мембрана, применяемая в качестве гидроизоляции, надежно защищается от воздействия ультрафиолета, высоких и низких температур балластом из гравия.

    Достоинства: клеевая технология монтажа ПВХ-мембран на хороша для крыш со сложной конструкцией.

    Недостатки: вероятность некачественно склеенного шва, высокая стоимость клеевой смеси.

    Балластный тип монтажа полотен ПВХ-мембраны является самым легким, допустим при уклоне крыши до 15 градусов. Технология крепления состоит из следующих этапов:

    1. Равномерная укладка мембран на поверхность крыши, крепление по периметру в местах примыкания к вертикальным элементам сваркой или клеем.
    2. Укладка балласта (щебень, гравий или галька средней фракции) весом от 50 кг/м 2 .
    3. Защита мембранного материала матами или нетканым полотном от механических повреждений (действие производится перед насыпью балласта, если он имеет острые края).

    Достоинства: простой и экономичный монтаж.

    Недостатки: кровля должна быть крепкой, чтобы выдержать вес балласта.

    Технология механического монтажа мембраны подразумевает присоединение полотен к основанию крыши крепежными элементами - саморезами с пластиковым зонтом. Их вкручивание происходит в зонах наложения одного полотна мембраны на другое с шагом 200 мм. По периметру крыши к выступающим элементам мембрана крепится краевыми рейками.

    Скатная кровля

    Самым популярным решением возведения крыши является двускатная крыша, отопление чердачного помещения которой отсутствует.

    Само название говорит о том, что крыша имеет уклон (с минимальным углом 10 о). Величина угла зависит от архитектурной задумки здания, кровельного материала и количества снежных осадков на застраиваемой местности.

    Классификация:

    1. Односкатная - один уклон между параллельными стенами.
    2. Двухскатная - два прямоугольных ската, имеющих общее соединение.
    3. Четырехскатная (шатровая, вальмовая) - четыре треугольных ската, соединенных вершинами в одной точке или два трапециевидных и два треугольных параллельно друг другу.
    4. Ломаная (мансардная), коническая и прочие сложноскатные конструкции.

    Скатные кровли могут быть выполнены в двух вариантах: с теплым или холодным чердаком. Основание устройства (несущая конструкция) состоит из стропил (дерево или металл) или ж/б плит.

    Конструкция двухскатной крыши: стропильные ноги, затяжка, прогон, стойка, лежень, мауэрлат.

    Основной элемент устройства скатной деревянной или металлодеревянной крыши - стропильная система. Она рассчитывается из веса кровельного материала, нагрузки атмосферных осадков и ветра.

    Стропила. Стропила могут быть наслонные или висячие. В основном используют деревянные стропила из бруса хвойных пород, т.к. они обрабатываются легче, чем железобетонные или металлические.

    Мауэрлат. Брус, на который опираются ноги стропил, называется мауэрлат. Он служит опорой и монтируется по всей длине строения. Между мауэрлатом и внутренней поверхностью стен укладывают гидроизоляционный слой.

    Чтобы у крыши здания была высокая сопротивляемость ветровой нагрузке, мауэрлат и стропила необходимо хорошо скрепить со стенами анкерами и металлическими уголками.

    Прогоны. Крепятся параллельно мауэрлату. Бывают коньковые (соединяют концы стропильных ног) и боковые (монтируются посредине стропил).

    Стойки. Деревянные брусья, расположенные перпендикулярно коньку скатной крыши. Являются поддержкой для стропильных ног и переносят вес на затяжку.

    Затяжка. Брус, установленный перпендикулярно мауэрлату по основанию устройства стропильной системы. Служит для усиления жесткости.

    Лежень. Является дополнительным усилителем жесткости и устанавливается, если устройство стропил одновременно на двух пролетах.

    Подкосы. Еще одна составляющая системы стропил для увеличения ее жесткости. Могут быть поперечными и продольными.

    Обрешетка. Доски или брусья, которые укладывают поперек стропил, называются обрешеткой. На обрешетку крепится покрытие кровли.

    Устройство скатной крыши из ж/б плит состоит из отдельных элементов, которые изготавливают на заводе и собирают в единое целое на стройплощадке. В основном такой тип крыш применяют в строительстве производственных зданий.

    Классификация кровель по типу кровельных материалов

    Мягкая битумная кровля

    Материалы, служащие защитным и декоративным покрытием , называемые «мягкой кровлей», имеют высокий потребительский спрос благодаря широкому выбору цветов, легкому весу, гибкости, устойчивости к атмосферным осадкам, хоть и стоимость такого покрытия достаточно велика. К ним относят битумную черепицу, рулонные материалы (полимерные, битумные), рубероид, мембраны. Срок службы минимум 20 лет.

    Виды жестких кровель

    К материалам жесткой скатной кровли относят разного вида металлы (сталь, медь, алюминий), минеральные материалы (черепица, шифер, сланцевая плитка), деревянные (тес, стружка, гонт).

    Независимо от того, какое устройство кровли вы выберете, необходимо грамотно и качественно подходить к каждому этапу строительства: от чертежа до финала. Каждая технология монтажа имеет свои достоинства и недостатки, но в результате ее правильное применение даст хороший результат на много лет.

    Завершающим элементом строительства здания считается скатная крыша. От того, насколько правильно рассчитана конструкция, зависит уют и комфорт будущего строения. Уклоны скатных крыш могут колебаться от 10 до 60 градусов. При выборе уклона учитывают климат, используемый вид кровельных материалов, архитектурные и экономические соображения. В районах с большим количеством выпадающих осадков уклон делают от 45 градусов и более, а в регионе с сильными и частыми порывами ветра устанавливают небольшой уклон.

    При возведении домов частного, либо дачного типа нередко используются скатные крыши. Они состоят из наклонной поверхности, их угол наклона выше десяти градусов. Конструкция может быть совмещенной или раздельной. В раздельной крыше предусмотрено наличие нежилого помещения - чердака. В совмещенном варианте для перекрытия верхнего этажа используются несущие элементы.

    Уклон помогает удалять с поверхности любые атмосферные осадки. Если для кровли используется керамическая черепица, уклон будет иметь соотношение 1:2, металлочерепицы – 1:3. Если уклон составляет 15% и больше, кровля называется крутой, если до 15%, то она называется пологой. В зависимости от того, из чего состоит скатная крыша, она может быть:

    • односкатной;
    • двускатной;
    • вальмовой;
    • многощипцовой;
    • ломаной;
    • купольной и конической;
    • комбинированной.

    Односкатная крыша

    Такая скатная крыша состоит из одной плоскости. Наружные стены дома имеют разную высоту, это способствует образованию уклона при возведении стропильной системы. Такая конструкция нередко используется при создании построек для хозяйственных нужд. Она легко сооружается и не требует больших затрат. Конструкция кровли может включать в свой состав ондулин, металлочерепицу, металлический профиль, рубероид, черепицу или шифер.

    Важно: Односкатная крыша прослужит долго только, если ветер будет постоянно дуть с ее низкой части. Изменение направления ветра сделает такую конструкцию ненадежной.

    На скатной крыше не происходит скопления осадков, они стекают в одном направлении, это упрощает установку ливневой канализации. Недостатком односкатной кровли служит то, что отсутствует чердачное помещение, невозможность реализовать большинство дизайнерских идей. Такой тип включает в свой состав:

    • стропильную систему, которая несет на себе всю нагрузку;
    • обрешетку, служащую опорой для кровельного материала;
    • гидроизоляцию и теплоизоляцию, защищающую от проникновения влаги и удерживающую тепло;
    • кровельный материал;
    • дополнительные материалы, увеличивающие прочность.

    Двускатная крыша

    Такой тип применяется при возведении частных домов, он состоит из скатов, при этом несущие стены имеют одинаковую высоту. Нередко двускатную крышу называют щипцовой, так как она имеет треугольную форму. Подобная скатная крыша выполняется из:

    • стропил;
    • мауэрлата;
    • обрешетки;
    • несущей части;
    • горизонтальных ребер;
    • ендовы;
    • стоек;
    • свесов;
    • тепло- и гидроизоляции.

    Чтобы конструкция скатной кровли получилась максимально устойчивой, дополнительно применяются раскосы, подкосы, диагональные детали. С помощью них увеличивается сопротивляемость, укрепляется каркас. Экономичнее всего использовать скатную крышу с углом наклона 35-40 градусов. Такая величина позволяет оптимально распределить общую нагрузку, но чердачное помещение в данном случае невозможно использовать в качестве жилой комнаты.

    Важно запомнить: Угол наклона кровли влияет на ее сопротивляемость нагрузкам, чем больше будет угол, тем прочнее должен быть каркас.

    Двускатный тип может быть симметричным, несимметричным и ломаным:

    1. Первый вид скатной крыши достаточно простой для монтажа и дальнейшего обслуживания, он позволяет использовать чердак в качестве мансарды благодаря созданию обширного подкровельного пространства.
    2. Несимметричный вариант скатной крыши, их конструкция выглядит несколько необычно из-за того, что конек располагается не по центру, а с определенным смещением, но чердачное пространство при этом значительно сокращается.
    3. Ломаная разновидность позволяет увеличить площадь подкровельного пространства. В данном случае верхняя часть остается пологой, а нижняя получается с резким уклоном.

    Вальмовая крыша

    Она состоит из четырех скатов. Первые два представляют собой равнобедренную трапецию, а другие два имеют вид треугольника. При возведении скатной крыши используется двойная затяжка и балки. Практичная форма позволяет быстро избавляться от снега и воды. Классический вариант, состоящий из достаточно крутого наклона (около 45 градусов), отлично защищает дом от сильных северных ветров.

    При сооружении вальмовой конструкции необходимо установить водостоки. Конструкция состоит из:

    • конькового бруса – места соединения всех граней;
    • вальмов – двух треугольных скатов, служащих фасадом дома;
    • трапециевидных скатов;
    • свесов, защищающих поверхность стен от влаги;
    • стропильной системы, несущей на себе вес кровельного пирога, формирующих угол наклона скатов;
    • кровельного покрытия;
    • водостока;
    • снегозадержателей.

    Важно: Стропильная система вальмовой крыши по сравнению с другими видами кровли отличается высоким уровнем сложности.

    Вальмовая крыша может иметь несколько видов сооружения:

    1. Голландская. Вальмы не доходят до нижнего края карниза. Такая конструкция применяется при строительстве небольших коттеджей с деревянными перекрытиями.
    2. Шатровая. Все четыре ската возводятся одинаковой формы и под равными углами. Данный тип используют для больших зданий, у которых есть четырехугольное основание.
    3. Ломаная. Имеет несколько скатов, соединенных разными углами. Такой вариант считается самым трудным, но благодаря ему строение получается эстетически привлекательным.
    4. Датская. В верхней части коротких скатов располагаются фронтоны.

    Многощипцовая крыша

    В подобной варианте применяются щипцы. Такую скатную крышу устанавливают на строение, имеющее форму прямоугольника, сложную многоугольную, либо ломаную форму. Применение пространства, расположенного под кровлей, в данном случае возможно для жилой комнаты. Щипец - это своеобразное продолжение стены дома с треугольным завершением и двумя скатами наверху. Его не ограничивает карниз.

    Самый распространенный вариант многощипцовой крыши - конструкция с тремя или четырьмя щипцами. В целом такое архитектурное сооружение отличается высокой стоимостью и трудоемкостью возведения. Конструкция состоит из:

    • несущего звена – мауэрлата;
    • затяжки, горизонтальной балки между стенами здания;
    • стропильной группы;
    • ребра или конька, горизонтального бруса, представляющего собой вершину треугольника;
    • ригеля, бабки и подкосов;
    • ендовы;
    • щипцов;
    • контробрешетки и обрешетки;
    • кровельного пирога.

    Каждый перечисленный конструктивный элемент может быть дополнен с помощью элементов крыши, они делают сооружение более прочным и долговечным.

    Важно знать: Любой оконный проем, выход печной и вентиляционной трубы необходимо заранее учесть в конструкции кровли и определенным образом разметить.

    При выборе кровли скатных крыш, отдавайте предпочтение легкому материалу, это поможет снизить нагрузку на конструкцию. Для того чтобы в дальнейшем без проблем применялось пространство, находящееся под кровлей, каждую деталь следует устанавливать так, чтобы их можно было закрыть при помощи декоративных отделочных материалов.

    Ломаная крыша

    Крыша такого типа содержит в своем составе большое количество ломаных линий. Такой вариант идеально подойдет в случае, если вам необходимо вписать в скатную кровлю мансарду необходимого объема. Многие домовладельцы выбирают такой тип из-за необыкновенной формы. Конструкция такова, что она в разы сокращает «мертвые зоны». Основой ломаной кровли может послужить конструкция из дерева, либо капитальные стены.

    Важно: Желательно возводить ломаную крышу на зданиях, ширина которых не превышает шести метров, в противном случае могут пострадать прочность и надежность конструкции.

    Конструкция состоит из:

    • верхнего венца из профилированного бруса;
    • балок;
    • обшивки потолка и стен;
    • теплоизоляционного слоя;
    • пола мансардного помещения;
    • стойки для выгородки мансарды;
    • обрешетки;
    • стропил;
    • кровельного материала в виде гофрированного листа, ондулина, либо профнастила;
    • ригелей;
    • конька.

    В зависимости от количества скатов ломаная крыша может быть односкатной, двускатной, трехскатной, четырехскатной. Также существуют различные конфигурации конструкции скатных крыш. Чаще всего используется параболическая форма, ее возводят на частных прямоугольных постройках.

    Купольная и коническая крыша

    Для сооружения такой конструкции используются изогнутые элементы каркаса, а скатная кровля возводится из твердых, либо мягких материалов. Купол сооружают из особых брусьев, которые потом утепляют и обшивают. В центре конструкции необходимо осуществить установку вертикального столба-опоры. На него крепится кольцо - это верхняя опора для стропил. Нижняя часть элементов арки крепится на мауэрлате. Такая конструкция весьма сложна, поэтому ее редко используют для покрытия.

    Важно: Если куполообразная и коническая крыша используется как декор, то она будет покрывать всего лишь часть дома. Поэтому важно внимательно подойти к обустройству стыков с кровлей основного здания.

    Конический вариант применим для домов с большим количеством граней. Здесь используется наслонный тип стропильной системы. В центральной части здания должен быть расположен столб, это будет опора конструкции. В качестве элементов кровли лучше всего использовать плоский шиферный лист, так намного легче можно будет подогнать места стыковки.

    Комбинированная крыша

    Такой тип используют в домах, имеющих пристройку из нежилых помещений, когда крыша переходит из одного уровня в другой. Комбинированный вариант имеет сложную технологию устройства. Для нормальной эксплуатации конструкции важно над одной частью дома провести тепло- и гидроизоляцию, а над другой оборудовать совмещенный кровельный пирог. Покрытием кровли в данном случае служит материал, который одинаково подходит и для плоской, и для выпуклой поверхности. Зачастую это штучные материалы для скатных крыш в виде натуральной черепицы, сланца, гибкой битумной черепицы.

    При выборе типа важно сразу понять, справиться ли она с поставленными для нее задачами. Важно, чтобы крыша отвечала не только эстетическим требованиям хозяина, но и была практичной. Запомните, чем сложнее будет выбранная форма, тем больше денежных средств придется потратить.

    Монтаж двускатной крыши включает в себя ограждающие элементы. Несущие элементы - стропильная система, фундамент крыши (мауэрлат). Двухскатная крыша включает в себя 2 поверхности кровли под определенным углом, если ссылаться на СНиП, то угол должен быть не менее 6°.

    Монтаж односкатной крыши наиболее простой вариант. Её используют для хозяйственных построек и жилых домов. Среди преимуществ можно выделить малый расход материала и быстрый монтаж, минимальный опыт и знания.

    На выбор угла кровли влияет используемый материал и региональные особенности климата. Если материал рулонный или профилированный настил - 5-8°. При использовании металлической черепицы или фальцевого покрытия – 18-35°.

    Начинать монтаж мансардной крыши стоит с выбора будущего материала, который будет влиять на тип используемой стропильной системы.

    Наибольший вес у керамической черепицы. Обратите внимание на дополнительные крепёжные конструкции.

    В процессе монтажа кровельного материала на руках необходимо иметь чертёж самой крыши. Там должны быть помечены все важные места соединения стропил. Рассмотрим этапы монтажа крыши своими руками.

    Установка стропил

    Стропила делятся на несколько видов:

    Наклонные - используются опоры разной высоты, на них монтируются балки под наклоном. Когда крыша односкатная, применяются внешние стены для монтажа. Если двускатная система - внутренняя и внешние стены. Не обязательно крепить стропильные ноги, достаточно их просто разместить по одной плоскости.

    Висячие - элементы формируют стропильную ферму, для крепления которой используются внешние стены. Такая конструкция подразумевает упор ног стропил друг на друга.

    Монтаж конструкции и сборка осуществляется на земле или непосредственно на самом сооружении. Если на земле, то потребуется заказывать автомобильный кран.

    Дома из бруса и бревна не требуют обязательного укрепления стен для последующего монтажа кровли. Для кирпичной кладки потребуется установка армированного пояса.

    В процессе заливки в армированный пояс устанавливаются металлические шпильки из оцинкованной стали. Их используют в последующем для монтажа мауэрлата - бруса, выполняющего роль фундамента будущей крыши.

    Выступ шпилек по высоте составляет 2-3 сантиметра, этой длины достаточно для установки гаек с болтами. Обязательно проложите слой гидроизоляции из рубероида поверх армированного пояса. Рубероид сворачивают в 2 слоя. Специальный антисептик препятствует сгниванию дерева.

    На сечение стропил оказывают влияние несколько факторов: вес кровельного материала, нагрузка от снега, шаг стропил, размер пролета и угол установки (градус наклона кровли).

    В средней полосе РФ используются обычно двускатные крыше в частном строительном секторе. Наиболее современным материалом считается металлочерепица. Шаг стропил составляет 120 см и под 30 градусами.

    Обрешетка

    Сверху на стропила прибивается обрешетка. Выбранный материал покрытия крыши будет влиять на обрешетку, которая может быть с шагом и сплошной.

    Сплошную используют для мягкой черепицы, в качестве подложки применяют тонкий листовой материал или фанеру. С шагом обрешетку применяют для ондулина, профлиста и металлочерепицы. Ширина досок будет составлять 20-25 см, толщина 2-2,5 см. Установив обрешетку, следом монтируется сплошной настил из доски. Ширина покрытия составляет 60-80 см.

    Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция

    Готовая кровля представляет из себя подобие сэндвича. При самостоятельном монтаже кровельного материала не забудьте про гидроизоляцию, теплоизоляцию и пароизоляцию. Пароизоляция помогает предотвратить появление влаги на слое теплоизоляции, из-за конденсата с внутренней стороны помещений. Материал пароизоляционный монтируется в слое утеплителя и отделки.

    Наиболее распространенный материал мембранная пленка. Пленкой застилают каркас крыши с нахлёстом на конек в 10-15 см. Для крепления используется строительный степлер. Там где идет примыкание пароизоляционного покрытия к поверхности стены - используют специальный скотч.

    Монтаж кровельного материала

    Когда укладка всех слоев подойдет к своей заключительной стадии, следует позаботиться о скорейшем монтаже самого кровельного материала, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя и снега.

    Фото монтажа крыши

    Строительство кровли завершает строительный процесс по взведению здания. Чтобы она была прочной и долговечной, необходимо максимально правильно соорудить стропильную конструкцию. Что касается материалов для покрытия, то чаще всего для этих целей применяют металлическую и битумную черепицу.

    Какие бывают крыши

    Благодаря крыше дом приобретает свою неповторимость и уникальность. Существует довольно внушительный перечень разновидностей данной конструкции, особенно для кровли крыши своими руками. В общем все крыши делятся на плоские и скатные.

    Плоские

    В нашей стране данный тип конструкции применяется не очень часто: намного чаще плоские крыши можно встретить на юге Европы. Большое значение имеет количество снеговых осадков в зимнее время. Поэтому становится понятным, почему у нас популярны только определенные кровельные материалы, ведь им приходится выдерживать многотонные снеговые нагрузки. Самый надежный вариант для плоской крыши в таком случае – железобетонной перекрытие, которым чаще всего оснащаются гаражи и многоквартирные дома. Для его возведения применяется кран и специальная строительная техника.

    Для облицовки плоской крыши чаще всего используют рубероид или его модификации (рубемаст, еврорубероид). При соблюдении технологии такая конструкции прослужит около 15 лет, после чего потребуется капитальный ремонт. Кроме того, существуют т.н. «эксплуатируемые» плоские крыши, на поверхности которых размещаются зеленые насаждения, игровые спортивные площадки и даже бассейны. Здесь потребуются с сооружение удобного выхода, что под силу только квалифицированным специалистам.

    Скатные

    Очень распространенная разновидность крыши в сфере отечественного частного строительства. Скатная кровля может обладать различными формами и углами наклона. Наиболее простым вариантом является односкатная крыша, в которой одну из упорных стен делают выше: таким образом получают необходимый скос кровельной конструкции. Форма каркаса здесь напрямую зависит от дистанции между опорами. Несмотря на небольшую презентабельность, односкатные крыши очень популярны в сфере частного строительства. В первую очередь это объясняется их дешевизной и простотой сооружения.

    Первое место по распространенности продолжают удерживать двухскатные конструкции, наружность которых во многом зависит от угла наклона скатов. Этот параметр может быть разным на отдельных скатах: это в первую очередь касается щипцовых конструкций. В зависимости от числа щипцов различаются однощипцовые и двухщипцовые крыши. Для выполнения многощипцового каркаса потребуются серьезные знания в области архитектуры.

    Двухщипцовые крыши довольно часто оснащаются мансардами, где обустраиваются полноценные жилые помещения. В основном такой подход к планировке характерен для коттеджного строительства: каркас в таком случае довольно прост, а внешний вид крыши – весьма презентабелен.

    Угол уклона

    Технология строительства крыши во многом зависит от угла уклона. Чтобы высчитать его, потребуется серьезный подход. В учет в первую очередь берется частота атмосферных осадков в данном регионе: для дождливых местностей угол уклона рекомендован на уровне 45 градусов. При наличии сильных ветров крышу делают более пологой.

    На параметр уклона крыши влияет также тип используемого кровельного материала. Черепичные или шиферные покрытия потребуют угла скатов не менее 22 градусов, во избежание скапливания влаги на стыковочных участках. Для строительства скатной кровли с одной плоскостью угол уклона выбирается в пределах 20-30 градусов, для двухскатной – 25-45 градусов. При увеличении крутизны скатов затраты на их сооружение возрастают, в виду увеличивающихся затрат по материалу. Самой малобюджетной является плоская кровля наклоном в 5 градусов.

    Особенности конструкции

    В состав любой крыши входит стропильная система, на которую монтируется кровельный пирог. Она включает в себя стропила, подкосы, мауэрлат и обрешетку. Стропила бывают висячими и наслонными. Основным элементом здесь выступает треугольник, которому сообщается наибольшая жесткость. Концы наслонных элементов ставятся поверх стен, а их середина касается промежуточных стоек. Концы висячих стропил монтируют только на стены или мауэрлат: промежуточные стойки здесь отсутствуют.

    В качестве мауэрлата на деревянных постройках выступают верхушки сруба. Кирпичные стены оснащаются деревянным брусом, уложенным заподлицо к внутренней стеновой плоскости. По верху стропильная система оформляется прогоном, который выполняет функцию соединителя стропильных ферм. Коньковый прогон впоследствии становится местом размещения конька крыши. В состав пирога входит обрешетка, пароизоляция, утеплитель и облицовка. Иногда присутствуют и другие слои: на это влияют климатические условия местности и выбранная технология обустройства.

    Какой кровельный материал лучше

    Определится с кровельным материалом нужно еще во время разработки проектной документации, так как это существенно облегчит планирование. На выбор подходящего материала влияет его цена, состав и внешние эстетические характеристики.

    Наиболее популярными вариантами кровельного покрытия являются:

    • Профнастил . Является прототипом металлочерепицы. Имеет вид стального листа, прокатанного в продольном направлении. В качестве защиты материала может использоваться оцинковка или полимерное покрытие. В основном с помощью профнастила сооружается здания коммерческого типа – ангары, склады, гаражи. В частном строительстве используется для реализации бюджетных проектов.
    • Металлочерепица . Очень распространенное кровельное покрытие. В процессе производства оцинкованные листы проходят прокатку, после чего оформляются слоем защитного полимера. Внешне металлическая черепица похожа на керамическую, значительно уступая ей в весе.
    • Керамическая черепица . Традиционный кровельный материал, относящийся к разряду элитарных. В продаже представлено примерно 14 модификаций этого покрытия. К недостаткам керамической черепицы относят ее значительный вес, недостаточную прочность, дороговизну. Монтажные работы в данном случае на порядок сложнее, чем в случае с металлическим аналогом, так как потребуется создание крепкой стропильной конструкции. Если все сделать правильно, керамическая будет служить порядка 80 лет.
    • Битумная черепица . Для изготовления этих гибких пластин используется стеклохолст или стекловолокно, пропитанное модифицированным битумом. Цветовая палитра битумной черепицы очень большая, поэтому с выбором подходящего оттенка проблем обычно не возникает. С помощью данного покрытия можно оформлять кровли самой сложной конфигурации. Битумная черепица очень легкая, имеет высокие звукоизоляционные показатели, а при ее укладке практически не бывает отходов.
    • Цементно- песчаная черепица . В процессе изготовления сухая масса проходит процедуру проката. Состоит из кварцевого песка, портландцемента, воды и щелочи. Для сообщения нужного цвета применяется акриловый краситель. При схожести ряда характеристик с керамической черепицей цементно-песчаные изделия на порядок дешевле.
    • Фальцевая кровля . Самая популярная разновидность металлической кровли. Может изготовляться из титан-цинка, меди или стали. Основной недостаток оцинкованного покрытия – необходимость регулярного окрашивания. Вес такой конструкции небольшой, однако потребуется дополнительная укладка звукоизоляции.
    • Шифер . Довольно дешевый материал, в процессе изготовления которого цементный камень армируется асбестовыми волокнами. Уложить шифер довольно просто: такая кровля стойко выдерживает различные атмосферные воздействия. Со временем происходит потускнение поверхности, из-за чего она утрачивает былую привлекательность. К тому же, происходит увеличение хрупкости материала, из-за чего появляются протечки.
    • Еврошифер . Его еще называют ондулином. Для этого волнистого битумизированого листа характерен небольшой вес и хорошая эластичность. Монтаж еврошифера несложен, на это обычно не уходит много времени. Имея примерно ту же стоимость, что и обычный шифер, ондулин превосходит его в плане эстетичности и богатству цветовой гаммы.
    • Керамопласт . Инновационный полимерный материал отечественного производства, имитирующий различный кровельные покрытия, от шифера до черепицы. Обладает малым весом и отличной прочностью.

    Строительство крыши своими руками

    Вначале строительства устройства кровли поверх несущих стен укладывают мауэрлат, для крепления которого потребуются анкеры. Под ним в обязательном порядке необходимо положить гидроизоляцию (толь или рубероид).

    Далее производится установка стропил, диаметр которых находится в прямой зависимости от угла уклона кровли. Для крепления стропильных верхушек используются уложенные внахлест накладки. Мауэрлат по низу оснащается скобами, фиксирующие стропильные ноги.

    Обрешетка на кровлю

    По завершении установки стропильной конструкции укладывают обрешетку, параметры которой соответствуют выбранной кровельной облицовке. Она может быть сплошной или разреженной, с определенным шагом. Сплошная конструкция обустраивается под мягкую кровлю: в этом случае применяют фанерные листы.

    В случае с металлочерепицей, профнастилом или ондулином обрешетка сооружается из досок, расстояние между которыми может колебаться в пределах 40-50 см. На частных домах обязательно необходим небольшой выступ вдоль всех свесов: это позволит соорудить защитный карниз, предохраняющий стены от заливания дождем во время ветра.

    Устройство пароизоляции

    Если планируется организация на чердачном помещении полноценного жилого пространства, то под кровельное покрытие обязательно подкладывается пароизоляционный материал. Для этих целей подойдет изоспан или ютафан. Если чердак будет применяться исключительно в качестве кладовки, то пароизоляцию укладывать не обязательно.

    Технология утепления

    Благодаря утепленной крыше достигается значительна экономия денежных средств для отопления дома в зимнее время. В основном для термоизоляции кровли применяют минеральную вату и плитный материал – урсу и изовер. Очень важно, чтобы утеплители могли стойко переносить влагу, мороз, не были токсичными и не источали неприятные запахи. Теплоизоляционный материал и обрешетка нужно разделить воздушной прослойкой не менее 50 мм, что позволит избегать намокания утеплителя от возникающего конденсата. Для этих целей стропила оснащаются контробрешеткой.

    Монтаж кровельного покрытия

    Процедуру укладки лучше начать снизу, во встречном направлении к дождевой воде. Если используются волнистые листы, то потребуется учесть направление преобладающих ветров в данном регионе. Удобнее всего сборку кровельных материалов осуществлять на крыше: те из них, которые не оснащены специальной крепежной системой (речь о металлочерепице и профнастиле), комплектуются специальными кровельными гвоздями. Завершающим этапом организации кровли выступает установка специальных элементов для задержания снега.

    Обустройство кровельной вентиляции

    Чтобы кровля прослужила максимально долгое время, необходимо оснастить ее эффективной вентиляцией. Она предназначается для отвода за пределы конструкции сырости, способствуя циркуляции воздуха под крышей. Для этого может использовать как естественная тяга, так и специальные вентиляционные приборы: в этом случае все зависит от площади и конструктивных особенностей подкровельного пространства.

    Особо подвержена воздействию влаги ендова, поэтому ее следует защитить максимально хорошо. Осуществляя строительство крыши дачного дома, нужно предусмотреть возможность последующих мероприятий по обслуживанию и ремонту конструкции. Для этого потребуется стационарная лестница.

    podstroit.ru


    Смотрите также