Заказать звонок


все коммерческие предложения высылать на [email protected]
для оформления заявок [email protected]



Трубы водяного отопления


Трубы для отопления частного дома что лучше - сравниваем возможные варианты, какая труба лучше

Трубы для отопления частного дома что лучше — этот вопрос неизбежно возникает при создании системы или при решении о необходимости ее реконструкции. Каждый собственник жилья знает, что комфортное проживание в нем попросту невозможно без его экономичного и эффективного обогрева, а эти факторы напрямую зависят не только от характеристик котла, но и от выбора труб.

Трубы для отопления частного дома что лучше

Проектирование системы отопления обычно осуществляется специалистами, которые определяют, какой диаметр труб будет оптимален для мощности конкретного котла и площади дома, подлежащей обогреву. Из какого же материала выбрать — должен определить владелец дома, с учетом характеристик различных изделий, технологических приемов их монтажа, если планируется самостоятельная установка, особенностей системы, а также своих финансовых возможностей.

Основные критерии выбора труб для отопления частного дома

В первую очередь необходимо определиться с критериями выбора труб, независимыми от материала изготовления, теми, что будут напрямую влиять на эффективность обогрева дома.

К таким критериям можно отнести следующее:

  • Размер труб в сечении.
  • Мощность котла отопления и тип используемого источника энергии (топлива).
  • Размер отапливаемой площади.
  • Известно, что существуют открытая и закрытая системы отопления. И для каждой из них предпочтительнее выбирать конкретные трубы, поэтому этот критерий также немаловажен.
  • Необходимо учесть способы прокладки контуров — будут ли они открытыми, то есть закрепленными на стенах, или спрятанными — вмурованным в стены или полы. Последний вариант монтажа чаще всего применяется для водяной системы отопления «теплый пол». Однако, некоторые собственники предпочитают и те трубы, что проложены к обычным радиаторам, также прятать в толщу пола.

Для обустройства водяного «теплого пола», например, необходимо выбирать трубы, обладающие определённой гибкостью, способностью укладываться петлеобразно без образования заломов и сохранять приданные формы.

  • Учитывается, будет ли в отопительный контур установлен насос, то есть будет она принудительной, или же движение теплоносителя планируется организовать по принципу естественной циркуляции.
  • Обязательно необходимо предусмотреть, какая максимальная температура может быть на том или ином участке отопительных контуров.
  • Еще один фактор, который обычно учитывается при выборе материала труб — это давление, создаваемое в контуре. Однако, этот критерий обычно играет ключевую роль в разводках, подключаемых к центральной системе отопления, где случаются серьезные перепады давления при и гидроудары, способные привести к аварийным ситуациям. В автономных же системах существует возможность контроля за подобными явлениями, и давление в них, как правило, поддерживается на стабильном уровне. Но и в этом варианте есть свои «подводные камни». Поэтому не все трубы подходят и для автономного отопительного контура.
  • Кроме этого, в учитываемые категории стоит включить и способ монтажа труб в контуре, так как для соединения некоторых разновидностей никак не обойтись без специального оборудования и устойчивых навыков работы с ним.

Пресс-клещи и насадки разного размера для опрессовки фитингов некоторых разновидностей металлопластиковых труб.

Когда будут получены ответы на все вопросы по выбору типа и монтажа системы отопления, можно будет выбирать трубы по материалу изготовления, определяться с толщиной их стенок, стойкостью к высоким температурам и с другими характеристиками.

Типы труб по материалу изготовления

Если ранее для отопления и водоснабжения практически повсеместно использовались только стальные трубы, то сегодня строительный рынок предлагает достаточно широкий ассортимент материалов. Реклама, создаваемая производителями и продавцами, не всегда объективно освещает характеристики изделий, зачастую не указывая, как они могут повести себя в той или иной ситуации. Поэтому далее попробуем разобраться, что собой представляют разные виды труб, и какие из них лучше подойдут для открытого и закрытого отопительного контура.

Трубы по материалу изготовления подразделяются на:

  • Металлические — это сталь, нержавеющая сталь и медь.
  • Полимерные — РЕХ (сшитый полиэтилен) и РР (полипропилен).
  • Металлопластиковые (комбинированные).

Чтобы разобраться, какие из них лучше подойдут для автономного отопления в том или ином случае, необходимо рассмотреть характеристики материалов и особенности их реакции на различные воздействия.

Стальные трубы

Несмотря на появление труб, изготовленных из более современных материалов, многие россияне для обустройства системы отопления в частном доме традиционно останавливают свой выбор на стальных. Такой выбор обусловлен весьма достойными эксплуатационными характеристиками материала и его проверенной долговечностью, оцениваемой не в один десяток лет. Однако, система отопления из стальных труб будет служить долго и безаварийно в том случае, если монтаж ее произведен качественно, с соблюдением всех технических рекомендаций. (Впрочем, это касается, наверное, любых труб вне зависимости от материала).

Стальные трубы можно разделить на несколько подтипов, каждый из которых обладает собственными характерными особенностями, о которых необходимо знать, выбирая этот материал. Так, продаже представлены следующие разновидности стальных труб, которые подойдут для систем отопления:

  • Обычные стальные трубы из черной стали.
  • Оцинкованные трубы.
  • Изделия из нержавеющей стали.

Цены на стальные трубы

стальные трубы

Стальные трубы изготавливаются разными способами и бывают цельнотянутыми и сварными. Первые изготавливаются на специальном оборудовании и имеют цельные стенки. Вторые производятся из металлического листа сшивным способом, и имеют сварной шов.

Все без исключения стальные трубы, кроме индивидуальных характеристик, имеют и общие особенности, причем как положительные, так и отрицательные. и о них необходимо сказать в первую очередь.

К «плюсам» стальных труб, используемых для теплоснабжения, можно отнести:

  • Сталь обладает высокой теплопроводностью, которая имеет особую важность для должной эффективности работы системы теплоснабжения дома. Прогреваясь от теплоносителя и передавая его в помещения, трубы невольно сами выполняют функции отопительного прибора.
  • Высокая прочность материала позволяет выдерживать изделиям перепады давления в системе отопления.
  • Сравнительно небольшое тепловое расширение материала позволяет использовать в системе отопления тонкостенные трубы, которые быстро нагреваются и отдают тепло в комнаты.
  • Сталь обладает практически 100% газовой герметичностью, без которой невозможно создать эффективный замкнутый контур системы отопления.
  • Доступная цена на материал имеет тоже немаловажное значение, особенно в тех случаях, когда бюджет на обустройство автономного отопления ограничен. Впрочем, это касается не всех разновидностей стальных труб.

«Минусами» стальных изделий можно назвать следующие характеристики:

  • Подверженность коррозии – для обычной стали характерна неустойчивостью к окислительным процессам и к влиянию на нее агрессивной среды теплоносителя. Оцинкованные трубы, благодаря защитному слою способны прослужить на 10÷15 лет больше, чем обычные стальные изделия. Исключением является нержавеющая сталь, которая обладает высокой устойчивостью к коррозии.
  • Достаточно большой вес материала, что усложняет и транспортировку, и монтажные работы.
  • Практически все виды стальных труб – это достаточно жесткие изделия, которые невозможно изогнуть без применения специальных приспособлений. Поэтому при необходимости изменения направления стыковка труб производится с помощью специальных отводов которые могут иметь резьбовое соединение или соединяются сваркой. В гибком  варианте производятся только гофрированные трубы из нержавеющей стали.
  • Высокая электропроводность металла — этот характеристика особенно нежелательна при подключении контура к электрическому отопительному агрегату.

Слабыми местами стального контура являются стыковочные сварные швы или же резьбовые соединения. Но в автономной системе практически исключаются гидроудары, и если монтаж произведен качественно, то вероятность возникновения протечек весьма невелика.

Стальные трубы из черной стали

Знакомые всем россиянам трубы из черной стали массово устанавливались во все без исключения системы отопления вплоть до конца 90-х годов прошлого столетия. Самым популярным изделием были сварные трубы ВГП, и их характеристики выдерживались в соответствии с ГОСТ 3262—75.

Когда-то стальные трубам ВГП просто не было альтернативы. Сейчас же их век, похоже, постепенно проходит.

Самым важным недостатком этого вида труб является наиболее высокая изо всех других типов подверженность коррозии. Этот процесс приводит не только к тому, что истончаются стенки и трубы теряют в своей прочности. От стенок внутри трубопровода отделяются чешуйки ржавчины, которые засоряют теплоноситель. Кроме того, внутри системы происходят окислительные процессы, в результате чего стенки труб обрастают отложениями, из-за чего снижается пропускная способность контуров и замедляется циркуляция в нем. Все это очень негативно сказывается на эффективности все системы отопления в целом.

Отрезок стальной трубы из системы, которая длительное время не подвергалась очистке.

Чтобы стальные трубы прослужили как можно дольше, автономную систему отопления следует заполнить качественным теплоносителем и периодически производить очистку контуров.

Наиболее часто владельцам частных домов с отопительным контуром из стальных труб ВГП приходится сталкиваться с проблемой ее разгерметизации – подтекания. Как правило, это происходит на стыках элементов конструкции. Однако, подобного явления можно избежать при правильной эксплуатации системы, обеспечив ей максимальную долговечность. Для этого контуры отопления должны быть заполненными теплоносителем круглый год — это исключит попадание внутрь кислорода, что поможет значительно снизить активность коррозии, количество отложений на внутренних стенках труб, обеспечить равномерную циркуляцию жидкости при работе системы.

Несмотря на все перечисленные недостатки и гарантию на эксплуатацию не более 15 лет, отопительный контур из стальных труб ВГП при условии качественного монтажа и регулярной профилактики служит по многу десятков лет.

Оцинкованные стальные трубы

 Оцинкованные трубы изготавливаются из того же металла, но они имеют защитное покрытие, которое призвано противодействовать окислительным процессам, что значительно увеличивает срок их эксплуатации. Однако, надо сказать, что цинковое покрытие все же не полностью гарантирует защиту от коррозии, а только значительно замедляет эти процессы.

Оцинкованные стальные трубы – по вопросам долговечности и устойчивости к коррозии значительно превосходят обычные ВГП. Но и стоят существенно дороже.

Для нанесения защитного слоя на стальные изделия применяются три технологии — горячий, электрогальванический и термодиффузный способы.

  • Горячий способ оцинковки выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307—89. Процесс нанесения защитного слоя заключается в погружении труб в разогретый до 450 градусов сплав с содержанием цинка примерно на 10 минут. Таким образом, наружная и внутренняя поверхность трубы покрывается слоем защитного состава толщиной около 200 мкм.

Благодаря этой технологии получаются изделия высокого уровня надежности и устойчивости к коррозийным процессам, по сравнению с другими способами оцинковки.

  • Электрогальванический метод. Технология нанесения оцинковки этим способом заключается в проведении процесса электролиза, когда ионы цинка осаждаются на поверхность трубы под влиянием постоянного электрического тока. В этом варианте максимальная толщина слоя составляет 30 мкм, а его характеристики могут быть разными, в зависимости от используемых в процессе оцинковки веществ. Но он будет равномерно распределен по всей поверхности трубы. Однако, подобный защитный оцинковочный слой имеет недостаточно высокую адгезию с материалом, поэтому его долговечность оценивается примерно в пять лет. А далее трубы становятся, по сути, обычными стальными.

Недостатком покрытия, нанесенного этим способом, является его токсичность. Поэтому такие трубы не рекомендовано применять в жилых помещениях.

  • Термодиффузный метод оцинковки применяют при изготовлении изделий, отвечающим высоким требованиям защиты. Нанесение цинкового слоя происходит в этом случае при помощи специальной технологии при температуре в 470 градусов. Защитный слой обладает высокой твердостью и, как правило, наносится только на особо уязвимые участки труб. Его толщина может варьироваться в зависимости от времени, в течение которого осуществляется обработка изделия. Трубы, обработанные таким способом, могут быть соединены сварным способом, так как в этом случае цинк не будет испаряться под влиянием высоких температур.

Соединение оцинкованных труб может производиться как с помощью сварки, так и резьбовым способом. Специалисты рекомендуют в качестве соединительных элементов использовать детали, также прошедшие процесс оцинковки.

Оцинкованные стальные трубы вполне могут быть установлены в контур, подключенный к центральной системе отопления, при условии его качественного монтажа, так как они стойко выдерживают перепады давления и высокие температуры.

К специфическим недостаткам оцинкованных трубопроводов можно отнести два пункта:

  • При монтажных работах сварка разрушает нанесенный слой цинка, что создает участки, с повышенной вероятностью появления коррозии.
  • Стоимость оцинкованных труб выше, чем на такие же изделия из черной стали. Намного дороже они и полимерных и комбинированных труб.
Трубы из нержавеющей стали

Трубы из нержавеющей стали обладают многочисленными достоинствами, важнейшим из которых является высочайшая долговечность. Контур отопительной системы из этих изделий без особого преувеличения можно назвать вечным.

Трубы из качественной нержавеющей стали могут служить сколь угодно долго

Нержавеющие трубы, так же, как остальные варианты стальных изделий могут быть сварными и бесшовными.

В сварном варианте слабым звеном изделий, то есть и всего контура являются не только места стыковок, но и швы, поскольку особенно вначале отопительного сезона так или иначе создаются предпосылки для аварий. Однако, такую опасность можно предположить, если дом отапливается от центральной системы отопления. В автономном же контуре вероятность практически равна нулю.

Бесшовный вариант труб более надежен и долговечен, но и цена на них, соответственно, значительно выше.

Трубы из нержавеющей стали соединяются между собой и с доборными элементами с помощью сварки или же резьбовым монтажом.

К достоинствам изделий из этого материала можно отнести следующие качества:

  • Инертность к агрессивным компонентам теплоносителя и самой влаге. А значит, полностью исключен риск возникновения очагов коррозии как внутри, так и снаружи труб отопления.
  • Выраженно высокая устойчивость труб к механическому воздействию за счет легирующих добавок в сталь, стойкость к высокому давлению и его перепадам (гидроударам).

Несмотря на уникальные характеристики нержавеющих труб, их достаточно редко используют для обустройства отопительного контура — просто из-за очень высокой стоимости на изделия и немалой трудоемкости при монтаже. В связи с этим производители разработали и поставляют на рынок гофрированный вариант нержавеющих отопительных труб, которые являются более выгодным выбором.

Гофрированные трубы из нержавейки постепенно завоевывают очень широкую популярность.

Преимуществами этих труб можно назвать несколько факторов:

  • Гофрированные трубы, благодаря хорошо продуманно системе фитингов, довольно просто монтировать. Для этого не потребуется дорогостоящего оборудования — достаточно иметь под рукой газовый ключ и труборез.

Гофрированные нержавеющие трубы очень удобны в монтаже. Система из соединительных фитингов отличается высокой надежностью.

  • Рабочая температура данных изделий превышает 100 градусов, что позволяет использовать этот материал в тех случаях, где по параметру термостойкости недопустимы платочные полимерные трубы.
  • Гофрированным трубам совсем несложно придать изогнутую конфигурацию, причем – очень сложных форм, и они отлично сохраняют приданный им изгиб А это очень важно бывает для монтажных работ в труднодоступных местах и на поворотах трубопроводов. Радиус изгиба трубы определяет ее диаметр.

Одно из замечательных свойств нержавеющей гофрированной трубы – способность к изгибу и сохранению приданной формы

  • Благодаря гибкости изделий можно существенно сэкономить на доборных элементах, например, на отводах.  А их в некоторых контурах требуется по нескольку десятков.

Однако, нельзя не сказать, и о недостатках этого материала:

  • Гофрированные трубы менее устойчивы к перепадам температур, чем сварные или бесшовные изделия из того же материала.
  • Они неустойчивы к механическим воздействиям, из легко погнуть случайным приложением усилия. Поэтому такие контуры их не рекомендуется устанавливать, например, в детских комнатах.
  • При попадании на поверхность некоторых концентрированных агрессивных кислот и щелочей, гофрированные трубы могут потерять свою герметичность.

Медные трубы для системы отопления

Медные трубы отлично подходят для установки их в контур автономного отопления, так как этот материал обладает подходящими характеристиками. Но все же – с оговорками.

Цены на медные трубы

медные трубы

Разводка из медных труб даже смотрится весьма импозантно

Существует два типа медных труб — отожженные и не отожжённые.

Не отожжённые медные изделия отличаются высокой прочностью и способны выдержать давление до 400 Мпа, но при этом они не обладают достаточной гибкостью. Поэтому, чтобы изменить характеристики материала, его нагревают до высокой температуры, после чего охлаждают. Этот процесс называют отжигом, и в результате его проведения получаются отожжённые трубы.

Прочность их стенок уже значительно ниже — порядка 22 Мпа, но этого должно быть вполне достаточно для автономной системы отопления. Но зато появляется повышенная эластичность. Кроме этого, материал приобретает устойчивость к резким перепадам температур.

Соединение медных труб пайкой

Соединение медных труб при монтаже отопительного контура производится несколькими способами:

  • По технологии капиллярной пайки. Это довольно надежный метод соединения. И чтобы спаять изделия между собой необходимо иметь специальный припой и горелку, обладать соответствующими навыками работы
  • С помощью компрессионных фитингов. Для проведения этого соединения потребуются специальные пресс-клещи с насадками, с помощью которых производится опрессовка, в результате которой получается неразъемное герметичное соединение.

Соединение с применением резьбовых фитингов

  • Резьбовое соединение с развальцовкой. Этот способ соединения, как правило, не применяется для контура, который планируется вмуровать в полы или стену, так как он не считается абсолютно надежным.

В связи с тем, что медные трубы — материал довольно-таки дорогой, прежде чем остановить на нем свой выбор, стоит ознакомиться с его достоинствами и недостатками.

К положительным качествам медных труб для отопительных систем можно отнести следующее:

  • Благодаря высокой плотности материала появляется возможность производить тонкостенные изделия, которые к тому же имеют небольшой вес — эти факторы значительно облегчают монтажные работы.
  • Высокий коэффициент теплопроводности, что обеспечивает быстрый нагрев помещений.
  • Стойкость к высоким температурам. Медь без утраты своих качеств способна выдержать кратковременный нагрев до 500 градусов и длительное время функционировать при температуре теплоносителя в 115 градусов.
  • Внутренняя поверхность медной трубы практически не имеет шероховатостей, поэтому гидравлическое сопротивление при циркуляции теплоносителя – минимальное. Кроме этого, гладкость внутренних стенок значительно снижает риск появления на них различных отложений.
  • Пластичность материала позволяет легко производить его обработку — выполнять изгиб в известных пределах, резку, шлифовку и пайку.
  • Качественные медные трубы не боятся отрицательных температур. Так, при их заморозке и оттаивании они не разгерметизируются — это связано с тем, что материал имеет свойство растягиваться.
  • Медь надежно защищает внутреннее пространство труб от проникновения кислорода, который является окислителем и способен вызывать внутри трубопровода нежелательные реакции.
  • Материал имеет сравнительно невысокий показатель теплового линейного расширения.
  • Медь можно назвать экологически чистым материалом, так как она не оказывает на здоровье человека негативного воздействия.

Но на приведенный список положительных характеристик существует и довольно большое количество негативных моментов, которые могут повлиять на выбор этого материала:

  • Медь не совместима с некоторыми металлами, например, с алюминием. При их контакте начинается электрохимическая реакция, которая приводит к образованию в трубах большого количества газов. При отсутствии в системе клапанов для выпуска газов, труба может лопнуть. Лучшим вариантом для комбинации с медью является латунь, поэтому при невозможности найти медные фитинги и переходники, стоит использовать их латунные варианты.
  • При появлении в теплоносителе твердых фракций, они могут начать царапать внутренние стенки труб, так как медь довольно мягкий металл. Поэтому в систему обязательно необходимо установить механический фильтр, в функции которого входит задерживание абразивных составляющих. Впрочем, фильтры-грязевики по уму устанавливаются в любой системе, независимо от типа труб.
  • Опасно для медных труб, используемых в закрытой системе отопления, и такое явление, как вихревые токи, которые способны негативно воздействовать на стенки труб, нарушая герметичность контура.
  • Медь является хорошим проводником электрического тока, поэтому требуется заземление контура и установка в систему диэлектрических прокладок.
  • Сложные монтажные работы, которые должен выполнить специалист, так как для соединения отдельных элементов обычно требуется специальное оборудование.
  • Неустойчивость труб к механическому воздействию. В связи с этим качеством меди, трубопровод должен быть защищен от возможных случайных ударов.

Медь сама по себе очень долговечный материал, но повредить трубу – больших усилий не надо.

  • Высокая стоимость и самих труб, и доборных элементов, припоя, немалая стоимость монтажных работ, проводимых специалистом. Самостоятельно со сборкой системы без опыта работы справиться не получится, а повредить дорогостоящие элементы можно запросто, так как материал легко мнется.

Медная разводка отлично проявит свои качества в котельной

Опытные специалисты, учитывая все характеристики этого материала, советуют использовать медные трубы для монтажа разводки в котельной, где они не будут подвергаться постоянному риску механических воздействий. Основной же контур отопления можно обустроить из труб, совместимых с медью.

Необходимо отметить еще один нюанс. Самые большие проблемы возникают с медными трубопроводами, если они смонтированы из изделий низкого качества. Если при создании отопительной системы составлен грамотный проект по предварительно проведенным расчетам, а затем, приобретены качественные изделия для контура, то конструкция будет работать отлично не один десяток лет. Но если весь контур будет собран из качественной медной трубы, а хотя бы один его участок — из материала низкого качества или не совместимого с медью, то система может выйти из строя уже в течение полутора — двух лет.

Учитывая «капризность» и дороговизну меди, необходимо хорошо подумать, прежде чем остановить свой выбор именно на этом материале.

Цены на полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы

Ознакомьтесь с разнообразием вариантов двухтрубной системой отопления частного дома, из нашей новой статьи на нашем портале.

В последние годы самым востребованным материалом для обустройства систем отопления являются полипропиленовые трубы, которые действительно обладают многочисленными достоинствами. Однако, и у этого материала есть свои «подводные камни».

В первую очередь необходимо знать, что существует несколько разновидностей РРR-труб, и из них необходимо выбрать те, что способны выдержать определенные барические и температурные нагрузки, возникающих при эксплуатации системы отопления.

Очень часто предпочтение при монтаже систем отопления в частном доме отдается именно полипропиленовым трубам

Сначала стоит определить критерии, на которые необходимо ориентироваться при выборе материала:

  • Трубы должны быть рассчитаны на температуру не менее, чем 90÷95 градусов.
  • Изделия должны выдерживать скачки давления, возникающие в системе отопления. И особенно это важно для контура, работающего от центрального теплоснабжения.
  • Внутренние поверхности труб должны быть гладкими — это качество поможет избежать обрастания стенок различными отложениями, которые могут находиться в теплоносителе или же выделяться из него при повышении температуры.
  • У труб, предназначенных для обустройства системы отопления, параметр теплового расширения должен быть минимальным. А у полипропилена с этим, честно говоря, неважно.

Существует три типа основных полипропиленовых труб, имеющих обозначение PP-H, PP-B, PPRC (PPR или РР-3). Вот из них и необходимо выбрать подходящий вариант для отопительной системы.

  • PP-H — этот тип труб состоит только из полипропилена, и не отличается устойчивостью к высоким температурам, поэтому подходит для систем водоснабжения.
  • PP-B — трубы этого типа могут быть применены в системах теплоснабжения, в которых температура теплоносителя не превышает 50 градусов.

Трубы со стекловолоконным армированием – они подойдут для разводок и контуров системы отопления.

  • PPRC – изделия состоящие из нескольких слоев, средний из которых является армирующим. Трубы рассчитаны на эксплуатации отопительной системы, теплоноситель в которой может быть нагрет до температуры, превышающей 50 градусов.

Армирование может выполняться алюминием или стекловолокном. Для отопления в большей мере подходят трубы с маркировкой PPR-GF-PPR и PPR-FR-PPR. Армирующий слой значительно снижает тепловое расширение материала. Но все равно на длинных участках приходится предусматривать компенсационные петли, чтобы избежать провисания при сильном нагреве.

Маркировку, информирующую о функциональных возможностях труб, производитель располагает на поверхности изделий по всей их длине, поэтому приобретая материал, в первую очередь необходимо обратить на это внимание.

Сварка полипропиленовых труб –довольно несложный процесс, который каждый при желании сможет освоить.

Монтаж полипропиленовых труб осуществляется с помощью диффузной сварки, при которых два стыкуемых изделия нагреваются и соединяются между собой. При застывании в области шва образуется совершенно герметичное соединение. Для выполнения этих работ требуется специальный паяльник, на котором предусмотрены нагревательные муфты и дорны разных диаметров.

К достоинствам армированных полипропиленовых труб, предназначенных для установки в систему отопления, относят следующие качества:

  • Полипропилен обладает определенной эластичностью, поэтому при промерзании и оттаивании труб они, как правило, не разрушаются и сохраняют герметичность контура.
  • Материал не подвержен коррозии и не является благоприятной средой для возникновения микрофлоры.
  • Отмечается высокая устойчивость к химическому воздействию — полипропилен не вступает в реакции с веществами, которые даже просто теоретически могут попасть в теплоноситель.
  • Важна и довольно высокая стойкость материала к механическим воздействиям.
  • Быстрый и достаточно простой монтаж.

Для полипропиленовых труб выпускается очень широкий ассортимент доборных фасонных деталей и узлов

Узнайте, как выбрать труборез для пропиленовых труб, а также ознакомьтесь с разновидностями и критериями выбора, из нашей новой статьи на нашем портале.

  • Широкий ассортимент всевозможных фурнитурных элементов, позволяющих создать конструкцию любой сложности.
  • Возможность соединения полипропиленовых изделий с трубами, изготовленными из других материалов с помощью специальных фитингов.
  • Небольшой вес труб также значительно облегчает монтажные работы.
  • При качественном выполнении монтажа создается абсолютно герметичная отопительная система.
  • Экологичность материала – он совершенно безвреден в нормальном застывшем состоянии
  • Полипропилену не требуется периодическая окраска – трубы и без того смотрятся весьма аккуратно.
  • Полимерные трубы не проводят электричества.
  • Высокая степень звукоизоляции — при работе отопительного контура не слышен шум от циркуляции воды.
  • По уровню цен такие трубы и все необходимые детали к ним можно отнести к наиболее доступным вариантам.

Существуют у полипропилена и свои недостатки, о которых необходимо обязательно знать, выбирая для отопительной системы трубы из этого материала:

  • Изделия недостаточно эластичны для сгиба, поэтому при необходимости сделать поворот, используются отводы.
  • Трубы, не имеющие арматурного слоя, неустойчивы к высоким температурам и гидравлическим ударам. Нагреваясь, изделия могут провиснуть, а гидроудар может нарушить герметичность контура. Поэтому не стоит необдуманно рисковать и экономить на безопасности и долговечности системы.
  • Данный вид труб не подлежит ремонту, поэтому при их повреждении придется менять полностью поврежденный участок, вырезая его и вваривая другой на замену. Впрочем, обычно это сделать не так и сложно.
  • Некачественное соединение полипропиленовых деталей может привести к ухудшению циркуляции теплоносителя или же к снижению прочности стыка. Проверить качество соединения не получится, однако, бракованный стык проявит себя при запуске или в период эксплуатации системы.

Примеры бракованных сварных узлов полипропиленовых труб

Так, если при сварке мастер перегреет трубу, то оплавленный пластик может завернуться валиков в полость, значительно сузив просвет, оставив небольшое отверстие вместо стандартного внутреннего диаметра трубы. А недостаточный прогрев или способен обернуться негерметичностью соединения, его разрывом при повышении давления в системе.

Подробнее о полипропиленовых трубах

Если для контура отопления планируется выбрать именно такой вариант труб, то стоит ознакомиться с их техническими характеристиками более пристально, а также узнать, как производятся монтажные работы. Всю необходимую информацию можно найти в публикации нашего портала «Трубы полипропиленовые для отопления технические характеристики».

Трубы из сшитого полиэтилена для системы отопления

Еще один материал, который завоевывает признание потребителя — это трубы из так называемого сшитого полиэтилена (маркируется РЕХ). Он может быть универсальным, подходящим для обустройства систем горячего и холодного водоснабжения, а также с характеристиками узконаправленного применения.

Цены на трубы из полиэтилена

трубы из полиэтилена

В последнее время все чаще предпочтение отдается трубам из сшитого полиэтилена. Особенно хороши они для систем водяных «теплых полов».

Трубы из этого материала могут быть использованы в контурах, подключенных как к центральному отоплению, так и к автономному. Соединение труб производится с помощью компрессионных фитингов различной конструкции.

Соединения труб с фитингами по технологии запрессовки с помощью специального оборудования

Существует четыре основных разновидности сшитого полиэтилена. Основное отличие – это сама технология сшивки (придания поперечных связей длинным линейным молекулам полиэтилена). От этого зависят и качество, и основные эксплуатационные характеристики, и стоимость изделий. Так на маркировке труб встречаются обозначения РЕ-Хa (пожалуй, самый качественный вариант), PE-Xb (разрабатывавшийся на замену Ха, но по мнению большинства специалистов, ставший менее удачным), РЕ-Хс (наиболее доступный по стоимости, но не всегда полноценно подходящий для отопительных систем) и PE-Xd (практически снятый с производства).

Трубы из сшитого полиэтилена обладают довольно большим набором преимуществ, к которым можно отнести следующие качества материала:

  • Эластичность и ударостойкость.
  • Небольшой вес полиэтиленовых труб упрощает монтажные работы.
  • Устойчивость к низким и высоким температурам. Материал выдерживает замораживание и размораживание без потери первоначальных качеств, при этом восстанавливает свою первоначальную форму.
  • Сшитый полиэтилен экологически безопасен для здоровья человека и окружающей среды.
  • Устойчивость к химическому воздействию.
  • Трубы имеют гладкую внутреннюю поверхность, благодаря чему исключается риск возникновения засоров.
  • Сшитый полиэтилен не подвержен коррозии и растрескиванию.
  • Срок эксплуатации материала заявляется в 50-и лет.
  • Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
  • Полимер не проводит электрический ток, а значит, электробезопасен.
  • Высокая шумоизоляция, полиэтилен способен к поглощению шума и вибрации при циркуляции теплоносителя в контуре отопления.
  • Высокая герметичность соединительных стыков.
  • Простота монтажа с использованием штатных фитингов.
  • Уникальным качеством РЕХ является «память» — деформированный материал при нагреве восстанавливает первоначальную «запомненную» форму.

К недостаткам сшитого полиэтилена относят следующее:

  • Высокая стоимость качественных труб РЕХ – они значительно дороже полипропиленовых.
  • Кривизна труб, то есть их довольно сложно установить прямо, так как они удерживают форму, которую приобрели при пребывании в бухте. В связи с этим трубы приходится выпрямлять, фиксируя их к поверхности специальными хомутами.

Когда трубы из сшитого полиэтилена становятся оптимальным выбором?

Чаще всего такие трубы выбираются для создания систем водяного подогрева полов. Именно в таких условиях эксплуатации у них практически нет равных. Подробнее о трубах для водяного теплого пола, в том числе о РЕХ и более совершенных PERT, читайте в специальной статье нашего портала.

Металлопластиковые трубы для отопления

Еще одним вариантом труб для контуров отопления, очень популярных у потребителей, являются металлопластиковые трубы. Их востребованность можно объяснить отличными эксплуатационными характеристиками.

Металлопластиковые трубы – тоже на пике популярности при создании отопительных систем

Трубы производятся в широком ассортименте диаметров — от 16 и до 63 мм, с толщиной стенок 2÷3 мм. Качественные изделия бывают рассчитаны на постоянную температуру теплоносителя в 95 градусов, но при необходимости могут кратковременно выдержать и нагрев до 110 градусов.

Металлопластиковые трубы состоят из несколько слоев. Благодаря их оптимальному сочетанию способны выдержать нагрузки, возможные при эксплуатации систем отопления.

Цены на металлопластиковые трубы

металлопластиковые трубы

Примерное строение металлопластиковой трубы

  • Внешний слой — это сшитый полиэтилен, характеристики которого были рассмотрены выше.
  • Клеевой слой, скрепляющий основные материалы.
  • Алюминиевый армирующий слой.
  • Внутренний слой из сшитого полиэтилена.

Толщина алюминиевой армирующей прослойки у труб, предназначенных для систем отопления, может варьироваться от 190 до 300 мкм. Разрушающим для стенок этих комбинированных труб является давление 8÷9,4 кПа.

Соединение металлопластиковых труб с запрессовкой фитингов

Соединение металлопластиковых труб может осуществлять двумя способами — опрессовочными фитингами и цанговыми соединениями. Для опрессовки потребуется специальный инструмент — опрессовочные клещи. А чтобы установить и затянуть цанговое соединение достаточно иметь под рукой газовый или гаечный ключ нужного размера.

Менее надежное, но зато не требующее специального инструмента соединение с помощью фитингов с цанговым узлом

Однако, необходимо сразу отметить, что соединение запрессовкой более надежное, чем фиксация на резьбовое соединение. Специализированный инструмент стоит недешево, поэтому если планируется производить монтаж самостоятельно, то придется приобретать фитинги с резьбовым цанговым соединением. Если же решено доверить монтаж системы специалистам, то следует сразу оговорить способ стыковки труб.

Опрессовка фитинга с помощью специальных клещей

Преимуществом металлопластиковых труб над другими полимерными является их гибкость, что во многих случаях значительно упрощает и удешевляет монтаж. Выполняя его на определенных участках, можно обойтись без отводов и других доборных элементов. Радиус изгиба, производимого вручную, может варьироваться между 80 и 125 мм. Но лучше изгиб выполнять все же не вручную – велика вероятность залома, а с использованием специальных пружин, или, еще лучше – специализированного инструмента-трубогиба.

Трубогиб ТЮБ БЕНДЕР MAXI MSR. Благодаря этому инструменту изгиб получается аккуратным и плавным, без риска залома.

Как и все остальные трубы для систем отопления, металлопластиковые имеют свои «плюсы» и «минусы», о которых необходимо знать, выбирая этот материал.

Достоинствами металлопластикового трубопровода можно назвать:

  • Устойчивость к высоким температурам.
  • Возможность соединять металлопластик со стальными трубами — это очень важно, когда производится замена отопительного контура в квартире.
  • Наличие абсолютно гладких внутренних стенок исключает риск возникновения отложений.
  • Гибкость и способность сохранять заданные изгибы.
  • Возможность самостоятельного монтажа системы отопления.
  • Металлопластиковые трубы могут быть применены для установки как в открытые, так и во вмурованные отопительные контуры, а также широко применяются для монтажа в системе «теплых полов».

Недостатками металлопластиковых труб можно назвать следующее:

  • Неустойчивость к низким температурам. При замерзании труб с водой они могут лопнуть. Поэтому на некоторых участках может потребоваться дополнительная термоизоляция.
  • Низкая стойкость к ультрафиолетовому излучению, поэтому от него трубы также следует оградить.
  • При применении металлопластика для скрытых разводок отопительного контура (вмурованных в стены или стяжки) можно применять только опрессовочное соединение, так как оно более надежно по сравнению с резьбовым.

*  *  *  *  *  *  *  *

Теперь, после ознакомления со всеми видами труб, которые могут быть использованы для монтажа контуров системы отопления, для большей наглядности стоит изучить сравнительную таблицу с указанными в ней некоторыми  характеристиками изделий. По данным, представленным в ней, проще будет сделать окончательный выбор в пользу того или иного материала.

ПараметрыВГП из черной сталиМеднаяПолипропиленоваяИз сшитого полиэтиленаМеталлопластиковая
Устойчивость к коррозииНизкаяВысокаяВысокаяВысокаяВысокая
Способы соединенияСварка, резьбовоеПайка, запрессовка, резьбовое с развальцовкойСваркаЗапрессовкаЗапрессовка и цанговое резьбовое
Максимальная температура теплоносителя, ˚СНе ограниченаДо 300До 95До 95До 95
Устойчивость к внешним механическим воздействиямВысокаяНизкаяСредняяНиже среднегоНизкая
Гладкость внутренней поверхностиСредняяВысокаяВысокаяВысокаяВысокая
Кислородная диффузияПрактически отсутствуетПрактически отсутствуетИмеется. При наличии армирования - практически отсутствуетИмеетсяПри качественном армировании - практически отсутствует
Теплопроводность, Вт/м×КВысокая (15÷30)Очень высокая (385÷407)Низкая (0,25)Низкая (0,2÷0,3)Средняя (0,4÷0,5)
Коэффициент температурного расширения, мм/м×К0,0012÷0,00170.00170,03÷0,040,015÷0,0200,025÷0,03
Удобство монтажных работНизкоеВысокоеВысокоеВысокоеОчень высокое
Примерный срок эксплуатации, лет20÷3550 и более50 и более50 и более50 и более

Если монтаж будет осуществляться собственными силами, необходимо помнить, что качество производимых работ во многом зависит от инструмента, предназначенного для этих целей. Поэтому, приобретая материалы, необходимо сразу позаботиться и об этом. Если финансовые возможности не позволяют купить дорогостоящие принадлежности, которые впоследствии не будут востребованы, то лучше монтажные работы доверить специалистам. Или поискать возможность аренды необходимого оборудования, если есть уверенность в собственных силах.

И, наконец, предлагаем посмотреть весьма информативный видеоролик, в котором автор делится своим взглядом на достоинства и недостатки труб для систем отопления

Видео: Какие трубы лучше выбрать для систем отопления?

stroyday.ru

Трубы для водяного теплого пола - Лучшее отопление

В данной статье мы рассмотрим основные преимущества и недостатки труб отопления, а также подскажем, как выбрать лучшие трубы для водяного теплого пола.

Подогреваемые полы с жидкостным теплоносителем пользуются огромной популярностью при создании систем отопления как в частных домах, так и многоквартирных жилищах. Использование водяного отопления полов в среднесрочной перспективе будет более экономичным, чем применение электрического нагрева, и это несмотря на довольно солидную стартовую стоимость проекта. В качестве теплоносителя в теплых водяных полах обычно используется горячая вода из магистральных систем теплоснабжения. Но в отдельных случаях в качестве носителя тепла могут использоваться специальные жидкости, такие как антифризы и этиленгликоли, которые перед подачей в систему нагреваются до необходимой температуры в специальном устройстве.

Трубы для водяного теплого пола

Укладывать трубы для теплого пола самому или довериться профессионалам?

Проектирование и монтаж обогреваемых полов с жидким теплоносителем является довольно сложной задачей. Использование жидкого теплоносителя налагает довольно серьезные требования на трубы и арматурные узлы, используемые для его циркуляции. Трубопроводная система теплых водяных полов должна надежно предохранять систему от утечек, в противном случае из-за одного микроскопического отверстия вам придется демонтировать большую площадь напольного покрытия. Место протечки обогреваемого пола найти довольно сложно – протяженность трубопроводной системы для комнаты площадью в 30 квадратных метров может достигать полутора сотен метров.

Укладка труб водяного теплого пола

Однако, несмотря на то, что создание проекта и монтаж обогреваемого пола с жидким теплоносителем требует профессиональной работы вы можете внести свой вклад в эту деятельность и обсудить выбор как методики укладки пола, так и характеристики используемых материалов. Особую роль в создании эффективного и надежного теплого водяного пола имеет выбор труб для циркуляции теплоносителя.

Какие трубы выбрать? (Старый технологии на смену новым)

Совсем недавно для создании трубопроводной системы обогрева с жидким теплоносителем использовали обычные водогазопроводные трубы, которые укладывались в пол с применением трубогибов и газовой сварки. Сформированная конструкция укладывалась на основание пола и заливалась стяжкой. В случае скрытого или появления нового дефекта всю стяжку пола приходилось вскрывать.

Применение металлополимерных труб для водяного теплого пола

Но с появление нового поколения труб для жидкостей – металлополимерных и полимерных ситуация на рынке обогреваемых полов с жидким теплоносителем кардинально изменилась. Они начали широко использоваться не только для организации систем водоснабжения, но и для конструирования обогреваемых полов.Эти материалы находятся на рынке уже более двадцати пяти лет и сравнительно недавно появились и в России.

Несомненным преимуществом такого типа труб является повышенная устойчивость к коррозии и стойкость внутреннего слоя к абразивному действию жидкости. Вследствие этого внутренний диаметр труб остается практически неизменным в течении всего гарантийного срока. Производители гарантируют безаварийный срок службы таких труб на протяжении до пятидесяти лет. Достоинством труб, созданных с использованием синтетических материалов является и полное препятствование доступа атмосферного кислорода, что позволяет их широко использовать в автономных системах водоснабжения и отопления, где особенно важна устойчивость элементов всей системы.

Пластиковые и металлопластиковые трубы

Пластиковые и металлопластиковые трубы продаются обычно в бухтах, что позволяет оптимально подогнать их погонаж под требуемые задачи. Так при монтаже системы обогреваемых полов с жидким теплоносителем возможна укладка теплопроводящей трубы без стыков на всей площади помещения, что несомненно повышает общую надежность системы. В том случае, если проект теплого водяного пола все же предусматривает соединение труб, то их необходимо выполнять неразъемным способом, что должно предотвратить появление протечек.

Кроме пластика и металлопластика в ряде проектов создания обогреваемых полов используются и другие материалы труб. Так, в последнее время определенной популярностью пользуются медные трубопроводные системы, которые обладают практически идеальной теплоотдачей и полной невосприимчивостью к коррозии.

Существующими строительными правилами запрещено использовать при монтаже систем водоснабжения и отопления, имеющими непосредственный контакт с бетоном трубопроводные системы из черных металлов – срок службы таких труб в окружении бетонной стяжки критически мал.

Схема укладки труб для теплого пола

Качество такой трубопроводной системы имеет критическую роль – взлом полов для устранения минимальной протечки является чрезвычайно трудозатратным и дорогим мероприятием.

Рекомендации по выбору труб

При выборе труб, используемых для теплого водяного пола обратите внимание на их предназначение. Описание производителя должно прямо предписывать возможность использования трубы именно для системы отопления, а не просто для водоснабжения, хотя бы и с применением горячей воды.

Чтобы ориентироваться к предназначении труб запомните, что трубы для систем отопления должны соответствовать следующим характеристикам:

  • -иметь показатель линейного расширения не более 0,025 Мм\мК,
  • -иметь показатель теплопроводности не менее 0,43 Вт\мК.
  • Желательно для прокладки системы обогреваемых полов использовать цельный отрезок трубы, без стыков и вставок.

Преимущество пластиковых труб

Для создания систем обогреваемых полов в бытовых помещениях обычно использую трубы двух типов: полимерную (полиэтиленовую) или металлопластиковую.

Полиэтиленовые трубы для системы отопления

Металлопластиковая труба имеет конструкцию «бутерброда». Полимерный слой в ней выступает в роли защитного буфера, предохраняющего от повреждения внутренний компонент – трубу из алюминия. Внутренний алюминиевый слой обладает большой устойчивостью к воздействию теплоносящей жидкости, а наружный слой предохраняет алюминий от разрушительных воздействий внешней среды.

В принципе, характеристики пластиковой и металлопластиковой трубы, используемой для систем отопления являются примерно схожими, так что особой разницы в применении того или другого типа не существует. Однако, под видом труб для создания обогреваемых полов недобросовестные продавцы могут продать вам и обычные водопроводные трубы. Их основная функция кардинально отличается от специализированных отопительных труб — они просто доставляют теплоноситель до отопительной системы и не предназначены для обогрева окружающей среды. Поэтому в специализированных трубах во внешнем слое используется особый полимер, характеризующийся повышенной теплоотдачей.

Металлопластиковая труба в разрезе

Обычный полиэтилен, используемый в трубах водоснабжения не имеет такой теплопроводности и поэтому использование обычных труб в обогреваемых полах даст низкий показатель эффективности.

Трубы с кислородным барьером

Кроме того, в отопительных трубах, созданных из полиэтилена или из комбинации металла и пластика может присутствовать и специальный, так называемый «кислородный» слой, который препятствует попаданию в теплоноситель атмосферного кислорода. В противном случае – воздух негативно влияет на срок службы арматурных узлов системы отопления вашего дома.

Структура трубы с кислородным слоем

В этом случае речь идет о так называемом «сшитом полиэтилене». Стоимость изготовления таких труб отличается от обычных в большую сторону, но их использование более предпочтительно при создании автономных систем отопления.

Трубы для водяного теплого пола: Инструкция по выбору и монтажу Узнайте подробнее про Трубы для водяного теплого пола, а также как они устанавливаются и как их выбрать.

Источник: stroyvopros.net

На рынке стройматериалов представлены различные виды труб, используемые для монтажа систем отопления, горячего (ГВС) и холодного (ХВС) водоснабжения. По каким же критериям выбирается труба для теплого пола? При выборе немалую роль играет стоимость материала, сложность его монтажа, длительность срока эксплуатации. Гарантом качества товара служит имя производителя. Многие потребители предпочитают выбирать более дорогие трубы известной марки. Ведь материал от неизвестной компании может быть подделкой. Чаще всего для монтажа теплых полов используют металлопластиковые трубы и полимерные трубы, произведенные из сшитого полиэтилена. Конечно, при наличии средств можно приобрести и медные трубы, но при этом себестоимость монтажа существенно увеличивается. Поэтому этот материал очень редко применяют на практике.

Трубы из сшитого полиэтилена

Трубы, изготовленные из сшитого полиэтилена, славятся своей устойчивостью к термическим воздействиям, что позволяет увеличить температуру теплоносителя. Высокая прочность изделий достигается за счет использования специальной технологии при их производстве, суть которой заключается в применении высокого давления.

Сшитые полиэтиленовые трубы, предназначенные для монтажа теплых полов, выпускаются с разной плотностью. Рекомендуемая плотность сшивки находиться в диапазоне 65-80%. Данная характеристика влияет на стоимость материала. Обработка полиэтилена может быть организована несколькими методами, а именно:

  • газом силаном (плотность сшивки составляет 65%);
  • пероксидом с плотностью сшивки 75%;
  • облучением в магнитном поле потоком электронов (плотность сшивки – 60%).

Для получения прочного герметичного соединения используются уникальные фитинги, при этом операция занимает всего несколько секунд. На конец трубы надевается специальное кольцо. Затем с помощью инструмента, предназначенного для выполнения соединений, участок трубы расширяется. В полученное расширенное отверстие вставляется фитинг. Далее труба крепко обжимается вокруг фитинга кольцом и на этом монтаж соединения завершается.

Трубы из сшитого полиэтилена с кислородным слоем идеально подходят для монтажа теплого пола, но из-за своей дороговизны пока проигрывают по популярности металлопластиковым изделиям

Металлопластиковые трубы для теплого водяного пола не уступают по популярности полимерным изделиям. При нагреве эти трубы сохраняют свою структуру, выдерживают значительные нагрузки, могут эксплуатироваться в течение длительного срока службы. Они изготавливаются всеми производителями в пятислойном варианте исполнения. При этом три слоя являются основными, а два – связующими (клеевыми).

Конструкция металлопластиковой трубы состоит из пяти слоев, отмеченных на разрезе изделия. Верхний и нижний слой — сшитый полиэтилен. В середине — алюминиевая фольга, соединенная со сшитым полиэтиленом слоями специального клея

Вот как устроена такая труба:

  • Внутренний слой, отвечающий за обеспечение рабочих параметров трубы по давлению и температуре, выполняется из сшитого полиэтилена по методу экструзии.
  • Далее идет слой специального клеящего вещества, обеспечивающего надежное соединение сшитого полиэтилена с прослойкой из алюминия.
  • Для изготовления алюминиевого (газонепроницаемого) слоя идет специальная фольга, толщина которой в зависимости от диаметра и типа трубы может варьироваться в диапазоне 0,2-2,5 мм. Алюминиевая фольга сваривается по всей длине трубы двумя способами — встык или внахлест.
  • Затем наносится еще один слой клеящего вещества, соединяющего алюминиевую трубу с внешним защитным слоем.
  • Верхний слой может выполняться из полиэтилена (сшитого или обычного с высокой плотностью).

Благодаря такому строению металлопластиковые трубы обладают высокой гибкостью, устойчивостью формы после сгибания, что важно при монтаже систем теплого пола. Ведь трубопровод приходится укладывать в виде змеек и спиралей с большим количеством поворотов. Легкий вес труб существенно упрощает монтажные операции.

Способы укладки труб системы теплого водяного пола: варианты укладки змейкой и улиткой

Как подсчитать примерный расход труб?

При проектировании системы теплого водяного пола в конкретном помещении исходят из того, что максимальная длина трубы теплого пола может составлять не более ста метров. Одна петля водяного теплого пола выполняется из цельного куска трубы. Уже подсчитано, что 100-метровой бухты хватает на площадь пола, насчитывающей 20 квадратных метров. Зная общую площадь помещения, можно посчитать приблизительный расход трубы на теплый пол. При выполнении расчетов рекомендуют выбрасывать участки, на которых не предполагается обогревать полы. Это позволит избежать приобретения лишних метров трубы.

Выполняя расчёт, следует учитывать расстояние, которое будет оставляться между соседними витками. Это расстояние специалисты называют шаг. Величина шага зависит от температуры в зоне укладки теплого пола. Максимальный размер шага равен 35 см. При превышении этой границы человек будет ощущать зональный перепад температуры пола, так как его поверхность не сможет прогреваться равномерно.

Для проектирования и последующего монтажа системы теплого водяного пола лучше пригласить специалистов, которые посоветуют лучшие трубы и другие расходные материалы. Монтаж, выполненный командой профессионалов в соответствии с подготовленным проектом, обеспечит долгую работу водяного теплого пола.

Какие трубы для водяного теплого пола лучше использовать - разбор вариантов Металлопластиковые трубы для теплого водяного пола – строение и преимущества использования. Сшитая полиэтиленовая труба для теплого пола: видео монтажа.

Источник: aqua-rmnt.com

При выборе системы отопления для частного дома или новой квартиры многие задумываются об отказе от традиционных батарей в пользу теплого пола. Кроме того, что такая система позволяет избавиться от регистров и труб, часто уродующих отличный интерьер, она еще и более комфортна. Долгое время особой популярностью пользовались электрические теплые полы, но часто их использование связано с дополнительными расходами на оплату электроэнергии. Да и проводка в наших домах часто далека от идеала и не выдерживает дополнительной нагрузки. Отличной альтернативой электрической, может стать водяная система. Для ее подключения достаточно вмонтировать в пол трубы и подключить их к уже имеющемуся у вас котлу. Но какие трубы подойдут для теплого пола? Именно об этом мы сегодня и поговорим.

Какие трубы можно использовать?

Сразу необходимо сказать, что в многоэтажных домах использование этой технологии ограничено. Если вы полностью переоборудуете систему отопления таким образом, то ваши соседи сверху или снизу (это зависит от направления подачи теплоносителя) начнут мерзнуть, что непременно приведет к конфликтам и разбирательствам с коммунальными службами. Да и разрешение на подобные изменения получить вам вряд ли удастся. Все это позволяет говорить о монтаже водяной системы теплого пола только в частных домах.

Основным элементом подобной системы отопления являются трубы, от правильного выбора которых напрямую зависит качество работы водяного теплого пола. Давайте рассмотрим все доступные на сегодняшний день виды таких труб.

Вариант #1 — медные трубы

Наилучшим материалом для труб теплого пола является, безусловно, медь.

Именно такие трубы используются в большинстве европейских стран. Медь обладает отличной теплопроводностью и долговечностью. Единственным, но очень существенным недостатком таких труб является их цена.

Вариант #2 — трубы из металлопластика

Наиболее распространенный вариант труб для теплого пола.

Благодаря внутренней прослойке из алюминия они обладают неплохой теплопроводностью, а внутренний и внешний слои полимера делают такие трубы устойчивыми к повреждениям и «зарастанию». Да и цена этого материала вполне доступна.

Вариант #3 — полипропиленовые трубы

Полипропиленовые трубы используются так же редко, как и медные, но по другим причинам. Основным их недостатком является довольно большой радиус изгиба – не менее 8 диаметров. А это значит, что при толщине трубы в 20 мм, расстояние от одного ее отрезка до другого будет не меньше 320 мм, чего часто недостаточно.

Вариант #4 — РЕХ-трубы

РЕХ-трубы или трубы из сшитого полиэтилена обладают достаточно большой теплопроводностью и износостойкостью. При этом стоимость их невысока. Главным недостатком таких труб является то, что их приходится жестко фиксировать при укладке. В противном случае труба разогнется.

Расчет необходимого количества труб для системы

Когда выбор подходящих именно вам труб сделан, пришло время произвести расчет необходимого количества материала. Для этого следует начертить схему укладки. Делать это удобнее всего на миллиметровой бумаге, перенеся на нее размеры комнаты в масштабе. Кроме того необходимо измерить и нанести на схему все крупные предметы мебели, которые вы не планируете переставлять. Укладка труб теплого пола под ними не рекомендована. На оставшемся пространстве нужно нарисовать схему прокладки труб. Наиболее распространенными являются способы укладки «змейка» и «спираль».

Укладку труб первым способом спроектировать и выполнить значительно легче, но он имеет один существенный эксплуатационный недостаток. Дело в том, что в этом случае теплоноситель поступает в систему теплого пола с одной стороны комнаты и постепенно по змейке направляется к другой. По пути вода в системе остывает, а значит, ближайшая к врезке часть пола будет нагреваться значительно больше, чем самая удаленная.

Прокладка труб по спирали позволяет значительно равномернее распределить температуру за счет того, что труба от врезки направляется к центру комнаты, а оттуда обратно к коллектору.

Следует учесть, что протяженность труб в одном контуре не должна превышать 60 метров. Иначе теплоноситель будет слишком сильно остывать, и система окажется не эффективной. Помещения большой площади целесообразно разбить на несколько секторов, в каждом из которых проложить отдельный контур.

От стен следует отступить на 15-20 см и начертить план прокладки труб. Расстояние между соседними участками трубы не должно превышать 35 см, иначе прогрев пола будет неравномерным. В среднем, труба диаметром 16 мм способна прогреть по 10-15 см поверхности в обе стороны от себя.

После того, как чертеж готов необходимо рассчитать протяженность трубы. Для этого достаточно измерить ее на схеме и умножить на масштаб.

Что делать если не хватило трубы? И такое бывает. Вот, как вышел из этой ситуации один мастер:

Что еще понадобится для монтажа?

Итак, материал труб выбран и их количество рассчитано. Теперь необходимо определиться какие еще материалы и приспособления понадобятся для монтажа системы:

  • Теплоизоляция. Под трубы обязательно необходимо проложить слой теплоизоляции. Это может быть пенопласт или ЭППС.
  • Гидроизоляция. Мультифольга или полиэтиленовая пленка – гидроизоляция и дополнительная теплоизоляция.
  • Демпферная лента. Укладывается вдоль стен и между участками комнаты с разными отопительными контурами. Она предназначена для того, чтобы компенсировать расширение бетонной стяжки вследствие нагрева.
  • Арматурная сетка. Призвана укрепить стяжку, и послужит основой, к которой будут крепиться трубы.
  • Якорные скобки – специальные хомутики для крепления труб.
  • Коллектор для теплого пола. Это устройство, которое выполняет функцию распределения теплоносителя по контурам. Если в системе несколько контуров разной длины, коллектор обязательно должен быть оснащен регуляторами расхода. Это обусловлено тем, что при подаче равного количества теплоносителя длинный контур будет греться значительно слабее, чем короткий. В некоторых случаях вода может совсем не пойти в более длинный контур из-за высокого гидравлического сопротивления.
  • Смесительный узел. Это устройство необходимо в том случае, если не все комнаты в доме отапливаются при помощи теплого пола. В холодное время года температура теплоносителя, подаваемого на радиаторы достаточно высока, а теплый пол является низкотемпературной системой. Именно в смесительном узле подаваемый теплоноситель разбавляется уже остывшим до необходимой температуры.

Монтаж и подключение трубопровода

Порядок работ здесь следующий:

  • Начинать необходимо с укладки теплоизолирующего материала и демпферной ленты.
  • Затем слой фольги или полиэтилена. Все стыки этого слоя необходимо проклеить скотчем.
  • Поверх гидроизоляции укладываем арматурную сетку, к которой и будут крепиться трубы.
  • Устанавливаем коллектор.
  • Приступаем непосредственно к прокладке труб. Присоединяем край трубы к коллектору и начинаем укладывать ее согласно плану. Крепим трубу к арматурной решетке. Если используется металлопластиковые трубы, хомутики нужно устанавливать на расстоянии 1 м друг от друга. Если же вы предпочли более упругий материал, придется крепить чаще.

Важно! В месте, где труба пересекает демпферный шов необходимо надеть на нее специальную гофрированную шину, которая поможет предотвратить повреждение трубопровода.

  • Когда весь контур уложен, подключите второй его край к коллектору.
  • Теперь необходимо провести испытательный запуск системы. Для этого подайте в нее давление, превышающее рабочее приблизительно в 1,5 раза.
  • Если все в порядке, пора делать цементную стяжку. Для этого используется цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 с добавлением пластификатора. Необходимо просто залить им пол, слоем до 30 мм. В строительных магазинах можно найти «наливной пол» предназначенный специально для систем теплого пола. Работать с ним значительно удобнее, но и цена такой смеси значительно превысит стоимость обычного цементного раствора.
  • Осталось только дождаться высыхания стяжки и пол готов.

Подробнее о процессе гидравлического испытания:

Альтернативные способы устройства водяного пола

Существуют и значительно менее трудоемкие способы монтажа водяного теплого пола, но и стоимость их значительно выше. Расчет трубы для теплого пола такой конструкции производится точно так же, как под бетонную стяжку.

Полистирольная настильная система

Эта система отлично подойдет в случаях, когда нельзя увеличивать нагрузку на несущие конструкции здания. Незаменима полистирольная система и в помещениях с низкими потолками. Она состоит их полистирольных пластин с уже готовыми пазами под прокладку труб, самих труб и алюминиевых пластин, обеспечивающих равномерное распределение тепла.

Деревянная модульная система

Еще один способ укладки труб, не предусматривающий «мокрого» процесса – деревянная модульная система. Она изготовлена из ДСП с уже готовыми пазами под прокладку труб. Такая система идеально подойдет для деревянных домов. Достаточно уложить между лаг теплоизоляцию и закрепить деревянные модули как обычное листовое напольное покрытие. Единственным условием является расстояние между лагами не более 60 см, а если вы планируете чистовой пол из керамической плитки – 30 см.

В заключении

Как видите, самостоятельный выбор трубы для теплого пола и дальнейший монтаж такой системы не требуют специальных навыков. Единственный момент, в который вам может понадобиться помощь специалиста – расчет мощности системы основного отопления. Все остальное вы можете сделать сами.

Трубы для теплого водяного пола: какие лучше расчет затрат Как правильно выбрать трубы для теплого пола – медные, полипропиленовые, металлопластиковые, РЕХ-трубы. Выбор схемы прокладки труб и монтаж водяного теплого пола.

Источник: pol-master.com

Планируя обустройство отопительной системы, владельцы частных домов все чаще решаются на монтаж греющего водяного контура. Вариант экономичен и универсален – может использоваться для обогрева всего жилья или как второстепенный источник тепла.

Для достижения максимальной надежности и эффективности необходимо грамотно подобрать трубы для водяного теплого пола, сравнив характеристики каждого варианта.

Требования к водяному контуру

Греющие полы являются разновидностью отопительной системы. Поэтому проектирование, расчет и монтаж осуществляется согласно типовым нормативным документам. Единого регламента для водяных полов нет – руководствуются правилами, распространяющимися на конкретный технологический процесс.

Греющий контур эксплуатируется в достаточно жестких условиях. На трубы изнутри постоянно давит циркулирующий теплоноситель, а снаружи змеевик подвергается внушительным нагрузкам: весу стяжки, напольного покрытия, мебели и самих жильцов. Не стоит забывать и о термическом воздействии.

Под такие специфические условия службы подойдут далеко не все материалы. Большинство водяных систем предполагают заливку цементного или бетонного раствора, что исключает возможность ревизии отопительной ветки и проведения ремонтов. Любая протечка – повод для полного демонтажа пола и его замены.

Качество уложенных труб не должно вызывать сомнений, ведь система обустраивается с расчетом на длительную эксплуатацию. К использованию подойдут изделия, соответствующие своду основных требований.

Защищенность от коррозии. Материал должен безболезненно реагировать на постоянный контакт с жидким теплоносителем – недопустимо развитие коррозийных процессов и отложение наростов на внутренних стенках магистрали.

Стабильность материала. Требование предполагает наличие таких характеристик:

  1. Стойкость к регулярным температурным перепадам. Оптимально, если материал рассчитан на термовоздействие +90°С и выше.
  2. Химическая инертность. Качество теплоносителя нельзя предвидеть на несколько лет вперед, поэтому лучше использовать трубы, которые не боятся примесей, взвесей и минимально взаимодействуют с разными реагентами.
  3. Защищенность от кислорода. Наиболее долговечна – трубная арматура с «противогазовым барьером».

Разделительная прослойка предотвращает поступление кислорода вовнутрь магистрали, замедляя диффузионные разрушающие процессы в отопительном контуре.

Высокая прочность. Контур должен сохранять целостность даже при непредвиденных гидроударах и скачках в системе. Лучше выбирать арматуру, способную выдержать до 10-ти Бар.

Удельная масса. «Пирог» теплого пола с учетом бетонной стяжки оказывает значительную нагрузку на конструктивные перекрытия помещения. Чтобы не усугублять ситуацию от тяжелого металлопроката лучше отказаться.

Низкий коэффициент расширения. При повышении температуры материалам свойственно увеличиваться в объеме, что чревато повреждением стяжки и декоративного покрытия. Допустимое значение теплового расширения труб – до 0,25 мм/мК.

Хорошая теплопроводность. Приветствуется высокая способность к теплообмену. Чем больше коэффициент теплопроводности, тем выше эффективность греющего пола.

В идеале, отопительная петля должна быть цельной – без срощенных участков. Сварные швы на поворотах и тройниках – потенциально-аварийные зоны для порывов и появления протечек. А значит, труба должна иметь соответствующую длину для укладки неразрывного змеевика.

Греющая магистраль должна быть гладкой изнутри, чтобы не провоцировать потерю напора. Помимо сохранения гидравлического сопротивления ровное покрытие снижает шумовой эффект от транспортировки теплоносителя.

Разнообразие труб: оценка технических характеристик

Ссылаясь на перечисленные требования, проведем сравнительный анализ наиболее популярных изделий для обустройства греющего водяного контура.

Металлопластик – практичность и надежность

Благодаря соединению двух материалов удалось добиться высоких технических характеристик. Композитные трубы обладают сложной пятислойной структурой, где каждый элемент отвечает за отдельную задачу.

Расположенная посредине оболочка из алюминия повышает жесткость изделия, компенсирует тепловое расширение полимера, препятствует проникновению воздуха из окружающей среды. Внутренняя полиэтиленовая прослойка обеспечивает гладкость и защиту от коррозии.

Клеевой состав отвечает за надежную фиксацию всех слоев, образуя единую конструкцию. Именно от качества клея во многом зависит долговечность изделия.

Композитные трубы отлично подходят для водяного теплого пола, так как соответствуют ряду базовых требований. Основные достоинства:

  • незначительная степень теплового расширения;
  • коррозийная стойкость, химическая инертность;
  • переносимость высоких температур;
  • противокислородная защита;
  • хорошая гибкость, легкость укладки;
  • многослойность – обеспечивает бесшумность транспортировки теплоносителя.

Трубу нежелательно многократно сгибать-разгибать и прокручивать касательно оси – действия могут привести к разрыву алюминиевой прослойки.

Змеевик из металлопластика отлично справится с возложенной задачей. Главное – не пытаться сэкономить на покупке трубной арматуры сомнительного качества. Лучше перестраховаться и выбрать изделия надежных производителей: Rehau, Henco, Valtec.

Изделия на полиэтиленовой основе

Для организации напольного подогрева очень часто делают водяной контур из полиэтиленовых труб. В работе используют две категории полимерных изделий:

  • трубный прокат из сшитого полиэтилена (REX или СПЭ);
  • арматура из термостойкого или линейного ПЭ (PE-RT или LPE).

Оба варианта имеют хорошие физико-химические свойства и являются прямыми конкурентами металлопласта в вопросе соотношения «цена/качество». Разберемся подробно в отличительных особенностях каждого материала.

Сшитый полиэтилен. Свойства полимера являются следствием его структурного наполнения. В обычном полиэтилене молекулярные нити находятся в свободном «плавании». Отсутствие связей объясняет уязвимость материала к термическим воздействиям – он начинает плавиться.

Технология сшивки наделила полимер рядом отличительных характеристик:

  • высокая прочность на сжатие/разрыв;
  • сохранение целостности при колебаниях температуры;
  • невосприимчивость к кислотам, большинству органических растворителей, щелочам;
  • отличные диэлектрические показатели;
  • стойкость к высоким температурам;
  • сохранение физических свойств при резкой смене окружающих условий.

PEX-полиэтилен обладает хорошей гибкостью – наименьший радиус петли составляет 5 диаметров. Этого достаточно при любой схеме укладки контура.

Слабые стороны PEX-полимеров: неустойчивость к УФ-лучам и разрушающее действие кислорода, проникшего вовнутрь структуры полиэтилена. Для решения последней проблемы некоторые производители выпускают многослойные трубы с антидиффузным барьером.

Методика создания молекулярной сетки определяет плотность боковых связей, а значит, и прочность готового изделия. Зависимо от технологии сшивки различают четыре группы трубной арматуры.

PEX-a. Химический метод образования связей – фиксация за счет органических пероксидов. Реакция происходит при высокой температуре в расплавленном полиэтилене.

Отличительные особенности PEX-a:

  • равномерность сшивки;
  • жесткость и прочность трубной арматуры;
  • высокая стоимость.

PEX-b. Более доступная альтернативная методика производства модифицированного полиэтилена с использованием органосиланидов. Технология обеспечивает степень сшивки до 65%. Интересная особенность – в PEX-b полимере происходит постоянный вялотекущий процесс. Со временем материал «усаживается» и становится жестче. В структуре металлопласта b-полимер в тандеме с некачественным клеем может привести к расслоению.

Для бытового использования подходят только органосиланидные полиэтиленовые трубы PEX-b, имеющие гигиенический сертификат. Изделия на основе кремневодородов запрещены к применению в системе отопления и водоснабжения.

PEX-c. Технология заключается в прогонке массы полиэтилена через ускоритель электронов, где на полимер воздействует гамма-излучение. Недобросовестные производители для удешевления процесса проводят излучение радиоактивным кобальтом, что ставит под сомнение безопасность использования таких труб.

Процент сшивки полиэтилена PEX-c достигает – 60%. Материал используется в качестве внешней/внутренней оболочки металлопластиковых труб. Однако даже с учетом армирования, такая продукция не рекомендована для укладки водяного контура.

PEX-d. Сшивка азотированием – химический метод с использованием радикалов азота, плотность связей достигает 70%. Редко используются ввиду ограниченного выпуска – технология требует определенных условий прохождения реакции.

Термостойкий полиэтилен. Материал был создан, как альтернатива сшитому полимеру, который наряду с высокими техническими качествами трудоемок в производстве и имеет некоторые ограничения в использовании – его нельзя сваривать и вторично перерабатывать.

Отличительные особенности отопительного контура из термостойкого полимера в сравнении с PEX-полиэтиленом:

  • материал не боится отрицательных температур – трубы сохраняют целостность при замораживании воды в системе;
  • ремонтопригодность змеевика;
  • бесшумность работы теплых полов, отсутствие скрипов при ходьбе;
  • максимально допустимая пиковая температура – 125°С;
  • возможность соединения труб фитингами и сваркой.

PE-RT трубы производятся преимущественно с армированием или противодиффузным барьером. Оба варианта отлично подойдут для водяного пола. Чтобы определить, какую трубу лучше использовать для теплого водяного пола в конкретном случае, надо оценить предполагаемую нагрузки на систему.

Если применяется «мокрая» заливка и тяжелое финишное покрытие (плитка), то подойдет контур из металлопластикового проката – PERT/Al/PERT.

Полипропилен – экономия во вред

Материал обладает весьма привлекательными характеристиками: небольшой удельный вес, простота монтажа, экологичность, неподверженность коррозии, пластичность и звукоизоляция. Этих свойств вполне достаточно для обустройства водопроводной системы или классической отопительной ветки с радиаторами.

Однако для создания теплого пола полипропилен не подходит по ряду причин:

  1. Высокий показатель линейного расширения. Арматура, залитая в стяжку, при высоких температурах постоянно будет подвергаться внутреннему напряжению, что со временем негативно скажется на самих трубах и напольном покрытии. Ситуацию не особо улучшает армирование стекловолокном или металлизированной прослойкой.
  2. Недостаточная гибкость. Полипропилен – жесткий материал, допустимый радиус гибки составляет около 9 диаметров арматуры. Это требует увеличения шага между ветками, что не всегда допустимо. Некоторые мастера прибегают к свариванию стыков контура, многократно повышая риски протечек.
  3. Низкая теплопроводность. Полипропилен не обеспечит должной передачи тепла от теплоносителя к полу, а значит, система подогрева будет неэффективна.

Главный аргумент за ПП-трубопровод – низкая стоимость. Однако в данном случае экономия средств нецелесообразна.

Медный пайпинг – долговечность и эффективность

Медь – бесспорный лидер, максимально советующий требованиям к материалу для теплового контура. В арсенале характеристик медного пайпинга преобладают положительные качества:

  • стойкость к известкованию, неподверженность коррозии;
  • полная непроницаемость для газов;
  • стабильность и долговечность материи;
  • механическая прочность – трубы без проблем переносят гидроудары, температурные скачки и давление в пределах 400 Атм;
  • высокая теплопроводность, обеспечивающая эффективность отопительной системы.

Медный контур может изгибаться по малому радиусу. Такие трубы подойдут под любой способ укладки теплого пола независимо от заданной формы змеевика.

Главный недостаток медного контура – высокие капитальные вложения на стадии обустройства пола. Для монтажа змеевика понадобится специальное оборудование и соединительные элементы из латуни.

Сочетание нержавеющей стали и гофры

Относительно недавно в теплых полах начали устанавливать нержавеющие гофротрубы из стали. Благодаря симбиозу технологичности гофры и жесткости металла удалось получить легко изгибающийся, прочный канал для циркуляции теплоносителя.

Конструктивные особенности металлической трубы-шланга наделяют тепловой контур рядом преимуществ:

  • вариативность радиуса изгиба – задать любую конфигурацию змеевика получится вручную;
  • сохранение пропускной способности в месте изгиба;
  • стойкость нержавейки к коррозии;
  • высокая теплопроводность;
  • небольшой вес системы и низкий шумовой порог;
  • диапазон температур – от -50°C до +110°C;
  • давление на разрыв при +20°C – 210 бар.

По сути, нержавеющая гофра обладает полным набором требуемых качеств на ряду с более доступной стоимостью относительно медных изделий.

Оптимальный диаметр трубной арматуры

При выборе сечения контура необходимо учитывать протяженность отопительной ветки и показатель теплоотдачи материала. Чаще всего используется прокат диаметром 16, 20, 25 мм.

Нюансы определения оптимального типоразмера:

  • с уменьшением диаметра растет гидросопротивление, а интенсивность теплообмена снижается;
  • увеличение сечения трубопровода должно сопровождаться наращиванием толщины стяжки – это приводит к поднятию уровня пола и возрастанию нагрузки на перекрытие.

При несоответствии параметров длины и диаметра греющего контура, гидравлическое сопротивление может превзойти технические возможности насосного оборудования.

Следует учесть и теплопроводность материалов. При укладке змеевика из меди или металлопластика допустимо использование трубной арматуры малого диаметра – 14, 16 мм. Монтаж полимерных изделий – 20, 25 мм.

Чтобы не ошибиться в выборе и понять, какая труба для теплового водяного пола лучше, кроме оценки физических свойств материалов, следует обращать внимание и на имя производителя.

Многие компании предлагают полную комплектацию для организации напольного отопления, включая насосно-смесительный узел, трубную арматуру и вспомогательные элементы – блок питания, температурные датчики, термостат и т.д.

В процессе укладки и эксплуатации хорошие отзывы получили товары следующих марок:

  1. Rehau (Германия). Приоритетное направление – теплые системы из PEX-полиэтилена с шумопоглощением и антикислородным барьером. Гарантия на изделия – 10 лет. При нормальных условиях эксплуатации (температура теплоносителя 60°C) срок службы – свыше полувека.
  2. Sanext (Италия). Трубы из PEX-полимера многослойной структуры – включают защиту от шума и проникновения газов. Гарантия – 10 лет.
  3. Uponor (Финляндия). Комплексные решения по организации напольного отопления. В ассортименте полиэтиленовая и металлопластиковая арматура разной наполненности и любых типоразмеров.
  4. Emmeti (Италия). Производитель строго контролирует все этапы технологического процесса, методика изготовления сертифицирована под стандарт ISO В наличии трубы из PEX-полиэтилена, металлопласта.
  5. Valtec (Италия/Россия). Арматура, приспособленная под нестандартные условия. Компания разработала типовые комплекты для определенных параметров помещения и комплексные решения. Готовые наборы удобны для самостоятельной установки.

В число лидеров производства полимерных и композитных труб по праву входят: Henco Induetries (Бельгия), Oventrop (Германия), Kermi (Германия), Purmo (Финляндия), Termotech (Швеция), Neptun (Россия).

Какие параметрам следует учесть, выбирая трубную продукцию для отопительного контура:

Если бюджет позволяет, то идеальное решение – обустройство пола из медных труб. Однако не обязательно переплачивать за избыточную прочность металла. Сделать надежную, долговечную и эффективную систему отопления получится из металлопластиковой арматуры на базе термостойкого полиэтилена. Достойная, более бюджетная альтернатива – PEX-трубы.

Трубы для водяного теплого пола: лучший вариант для устройства системы Трубы для водяного теплого пола: требования к материалам, оценка характеристик разной трубной арматуры. Обзор производителей труб для водяного теплого пола.

Источник: sovet-ingenera.com

Существуют строительные нормы, строго ограничивающие возможность использования для теплых полов определенного вида расходных материалов. Так, черный металл, замурованный в стяжку, приходит в негодность уже после нескольких лет эксплуатации. При образовании протечек приходится менять полностью весь трубопровод. Поэтому, при выборе, какую трубу использовать для теплого водяного пола, приходится учитывать существующие СНиП, а также особенности эксплуатации.

Виды продукции, используемой для теплых полов

Существует несколько вариантов материала и комплектующих, используемых для систем отопления. При решении, какие трубы лучше выбрать для тёплого пола, необходимо принимать в расчет стоимость, длительность эксплуатации, легкость монтажа и другие характеристики.

Из полипропиленовых труб

Водяные теплые полы из полипропиленовых труб. Существуют как металлополимерные, так и полимерные изделия.

Из нержавеющей трубы

Гофрированная нержавеющая труба для теплого водяного пола. Преимуществом нержавеющей системы является высокий срок эксплуатации. Согласно заверениям производителя, время использования нержавейки не ограничено.

Из полиэтиленовых труб

Полиэтиленовые трубы – главным достоинством материала является возможность монтажа без использования соединений. Стыковка выполняется с помощью паяльника.

Из медных труб

Полы из меди имеют высокую теплоотдачу. Выбор медных труб оправдан в случае использования в качестве напольного покрытия строительных материалов с высокой теплоизолирующей способностью.

Каким характеристикам должны соответствовать трубопроводы для теплого пола:

Хотя самостоятельный выбор трубы, это достаточно сложная задача, с ней можно справиться, обратив внимание на некоторые технические параметры и особенности:

  • Предназначение – для водяного теплого пола нужны трубы, в инструкции по эксплуатации которых ясно указано, что их можно для этого использовать. Категорически не подходит продукция, предназначенная исключительно для водопровода, даже для горячей воды.

Также потребуется подобрать подходящий диаметр труб. Как правило, выбирают продукцию с диаметром 20 мм. Если планируется использовать мелкий шаг между контурами, потребуется подобрать водяной контур с меньшим диаметром. На выбор, может повлиять и материал труб.

Продукция из сшитого полиэтилена

Трубы из сшитого полиэтилена выпускаются двух типов – PEX и PE RT:

Изготавливается из модифицированного полиэтилена. Технология производства труб PEX позволяет получить материал с уникальной устойчивостью к перепадам температуры.

Труба PE RT

Еще одна разновидность материала, изготовленная на основе полиэтилена. Основным из преимуществ трубы PE RT является возможность укладки контура даже в зимнее время года. Отрицательная температура не влияет на показатели и прочность материала.

Применение труб для обогрева полов не ограничивается только полиэтиленовой или пропиленовой продукцией. Как показывает практика, большое количество хозяев выбирают альтернативные варианты. Среди них:

  • Монтаж пола металлопластиковыми трубами – преимуществом водяного контура является низкая стоимость продукции и быстрый самостоятельный монтаж системы отопления. Для устройства полов из металлопластиковых труб не требуется специальных технических навыков. Недостатком металлопластика является большой процент подделок, предлагаемых на отечественном рынке.

Качественная продукция известного производителя стоит приблизительно в 1,5-2 раза дороже, чем китайский аналог. Диаметр металлопластиковых труб подбирается в зависимости от выбранного шага водяного контура.

Внутренний слой материала имеет низкий коэффициент сопротивления, что позволяет практически беспрепятственно циркулировать теплоносителю. Водяной обогрев пола на медных трубах выгоден и со временем полностью окупается.

Зачастую трубы из нержавеющей стали применяются при изготовлении систем отопления в многоквартирных домах и на производстве. Оплетка помогает выдерживать усиленную механическую нагрузку. Теплоотдача водяного контура несколько ниже, чем у медного аналога.

Существует большое количество самых разнообразных вариантов трубной продукции для использования в качестве системы отопления. То, какая труба лучше для водяного теплого пола, определяет хозяин квартиры, основываясь на технических характеристиках изделия.

Какую трубу использовать для теплого водяного пола, выбор материала и диаметра Есть много мнений насчет того, какую трубу использовать для теплого водяного пола. Для монтажа используют продукцию из пропилена, меди, нержавеющей стали, полиэтилена. При выборе следует обращать

Источник: avtonomnoeteplo.ru

Читайте также  Отопление в своём доме своими руками Поделитесь статьей в соц. сетях:

lucheeotoplenie.ru

Водяное отопление частного дома: виды, схемы, варианты разводки

Вы решили сделать частный дом своим постоянным местом жительства? А может дачный сезон длится в вашей семье круглый год и зимние выходные за городом для вас обычное дело? Тогда вопрос об отоплении вашего гнездышка крайне актуален. Сегодня, пожалуй, самым популярным среди всех отопительных систем для частных домов является водяное отопление. Принцип его работы достаточно прост и понятен: тепло генерируется в специальном котле и уже от него по замкнутой цепи горячая вода по трубам подается в отопительные приборы.

Но это общий принцип. В зависимости от способа нагрева (газ, электричество и тд.), способа циркуляции, используемых систем обогрева, а также других характеристик водяное отопление подразделяется на множество видов. Именно эту тему мы и раскроем подробным образом в нашей статье.

Все водяные системы отопления дома можно разделить на две группы: с использованием естественной или принудительный циркуляцией воды.

Отопление с естественной циркуляцией

Пример однотрубной системы с естественной циркуляцией

Системы с естественной циркуляцией или как их еще называют самотечные применяются довольно давно. Из самого названия мы понимаем, что работают они без помощи специальных приборов (насосов), а их работа происходит в силу природных физических закономерностей.

Все мы наверное помним еще из школьных уроков физики, что нагретая жидкость или газ всегда движутся вверх. Как раз этот принцип и лежит в основе такого отопления. Нагреваясь в котле, вода начинает свое движение вверх по трубам. Достигнув самого дальнего отопительного прибора, начинает спускаться вниз обратно к котлу, где снова нагревается и циркулирует вверх. При монтаже системы с самоциркуляцией обязательно создается уклон на участке обратного хода воды. А на подаче теплоносителя, в самой высшей точке системы требуется установить расширительный бачок, который будет осуществлять функцию буфера, компенсирующего увеличение объема жидкости.

Преимущества самотечного отопления

Как уже было замечено, самотечные системы водяного отопления дома используются довольно давно и успели себя зарекомендовать, так как обладают определенными преимуществами:

  • Дешевизна. Ведь данная система не требует установки дополнительного оборудования.
  • Простота монтажа и ремонта (возможно даже собственноручно выстроить систему отопления в собственном доме).
  • Работа в отсутствии электричества. Какое-то время, пока температура котла не опустилась ниже 50 градусов, жидкость будет продолжать циркулировать по системе.
  • Практически полная бесшумность работы, опять таки в силу отсутствия насоса.

Недостатки самотечного отопления 

Но при всех вышеперечисленных преимуществах у отопительных систем с самоциркуляцией есть немало минусов, которые делают нецелесообразным использование данного способа обогрева дома на сегодняшний день.

  • Невозможность использовать такой вид систем для больших помещений. Уже даже для двухэтажного частного дома будет затруднена циркуляция воды.
  • Разница температур в приборах отопления. Чем дальше от котла находится помещение, тем холоднее там будет. Причем разница порой может быть существенной — до 5 градусов.
  • Затруднена регуляция нагрева. Во-первых, система начнет работать только при нагреве котла до 50 градусов, соответственно, вы не сможете сделать мощность отопления в доме ниже этой отметки. Во-вторых, даже при установке теплорегуляторов погрешность температуры будет составлять от 3 до 5 градусов, что является довольно существенным.

Такие системы постепенно утрачивают свою актуальность и  с каждым годом их заменяют более современные принудительные системы. Рекомендуем вам делать водяно отопление с естественной циркуляции только в том случае, если хотите все попроще.

Отопление с принудительной циркуляцией

Итак, мы видим, что системы с естественной циркуляцией жидкости имеют ряд довольно весомых минусов. Альтернативой им являются системы с принудительной циркуляцией, в которой используется дополнительное оборудование, усиливающее подачу теплоносителя в системе. А именно циркуляционный насос.

Да, такой вид водяного отопления дома будет более затратным и сложным, но зато вы получаете множество преимуществ:

  • Возможность отапливать большое помещение. Мы уже говорили, что естественная циркуляция не годится для больших домов. Если вы владелец как раз такого, то ваш вариант только система с принудительной циркуляцией.
  • Усложнение системы. Установив насос, вы не зависите от такого показателя, как давление. Поэтому то, что было препятствием в самотечной системе — не проблема в принудительной. Так, например, теперь вы можете увеличить количество изгибов труб, если того требует планировка вашего дома.
  • Использование труб меньшего размера. Согласитесь, аккуратный внешний вид отопительной системы не последний показатель, на который стоит обратить внимание.
  • Меньшая зависимость качества отопления от наличия воздуха в системе. При самоциркуляции попадание воздуха в систему в значительной мере затруднило бы транспортировку теплоносителя по трубам. Принудительная система решает эту проблему, но в случае установки металлических труб следует применять специальные расширительные бачки со спускниками воздуха и предохранителями, дабы избежать коррозии системы.
  • Возможность использования более износостойких и легких пластиковых труб.
  • Возможно скрытого монтажа труб. Вы можете без проблем прятать трубы в стяжку и стен

Виды водяных систем отопления

Теперь давайте рассмотрим варианты монтажа водяного отопления. Как и в случае со способом циркуляции, мы имеем более простой и дешевый вариант, уступающий по техническим характеристикам более усложненному и затратному.

Однотрубные системы отопления

Первым — простым и дешевым — является однотрубная система водяного отопления дома, в которой жидкость будет последовательно проходить по всем трубам, радиаторам и другим приборам отопления, если они имеются в цепочке и по обратной трубе возвращаться в котел. Данный вариант лучше подходит, опять же, для небольшого помещения.

Минус таких систем – невозможность их грамотной балансировки. Первый прибор всегда горячий, последний всегда теплый.

Двухтрубные системы отопления

Для помещений большей площадью лучше остановить свой выбор на более совершенной двухтрубной системе. В этом случае будет использовано нижнее подключение радиаторов. Но действительно совершенной такая прокладка отопления станет в том случае, если вы подключите циркуляционный насос. В противном случае будет затруднен обогрев дальних комнат.

Кроме того, уменьшить скорость остывания жидкости в системе возможно с помощью установки специальных байпасов на каждую из батарей, а также регуляторов подачи жидкости к отдельно взятому радиатору.

Отличием двухтрубной системы водяного отопления является прокладка цельной трубы к дальнему из радиаторов, от которого делается разветвление к промежуточным приборам отопления. Таким образом, пройдя по всей системе отопления, теплоноситель возвращается в котел по специальной обратной трубе, что позволяет равномерно распределить теплоотдачу по всему помещению.

Конечно, главным недостатком такого обогрева является его дороговизна и сложность монтажа, но комфорт, который вы получите взамен того стоит.

Лучевая система отопления

Схема лучевой системы отопления

Два выше описанных вида прокладки отопительных труб являются представителями периметрального способа. Но есть альтернативный — лучевой. При такой прокладке трубы подводятся отдельно к каждому радиатору: одна, по которой теплоноситель поступает в отопительный прибор, другая — обратная. Такая система позволяет отрегулировать комфортный температурный режим в каждом из помещений дома. Кроме того при поломке одного из радиаторов или трубы нет необходимости отключать все отопление, достаточно сделать это только на нужном участке.

В виду большого количества труб при монтаже лучевой системы, все коммуникации монтируются прямо в пол или стены, что благоприятно сказывается на интерьере дома.

Наиболее оптимально при лучевой прокладке использовать насосную циркуляцию теплоносителя.

Отопление теплым полом

Наиболее оптимальным способом равномерно прогреть все помещение является прокладка водяных теплых полов в доме. Возможно использовать только эту систему, а возможно сочетать ее с другими отопительными приборами. Например, когда в комнатах установлены радиаторы, а в коридорах, ванной и санузле — теплый пол. То есть особенно актуальными теплые полы будут для помещений с кафельным или мраморным покрытиями.

Использование системы «теплый пол» возможно ё при принудительной циркуляции теплоносителя.

Из преимуществ, которые дает водяное отопление теплым полом можно выделить:

  • Равномерный прогрев помещение. Стяжка, отдающая тепло путем излучения, отдает его в равных долях в каждом квадрате комнаты.
  • Рациональное распределение тепла. Тепло движется снизу вверх.
  • Комфорт и микроклимат.
  • Отсутствие приборов отопления на стенах в большинстве случаем

Трубы для отопления

Отдельно следует рассмотреть вопрос о разновидностях труб, используемых для отопления частных домов. У каждого материала определенно есть свои как положительные, так и отрицательные стороны. Давайте разберемся, какой из вариантов является наиболее оптимальным.

Отопление металлическими трубами

К металлическим относят стальные и медные трубы.

Проводка водяного отопления дома из стали обойдется вам сравнительно недорого (и это основной плюс данного материала). Металл этот довольно универсален, подходит как для парового так и для водяного отопления. Выдерживает большое давление. Главным недостатком стальных труб является то, что они быстро поддаются коррозии. Это отражается не столько на качестве отопления, сколько на внешнем виде вашего дома — ржавые трубы не самое лучшее украшение интерьера.

Медные трубы имеют больше преимуществ: они крайне долговечны, хорошо держат температуру, не поддаются коррозии. Еще одним преимуществом медных труб является гладкость их внутренней поверхности, что обеспечивает высокую скорость передвижения жидкости по системе отопления. Самый главный минус меди — ее высокая цена.

Стоит заметить, что как стальные, так и медные трубы подходят только для открытых систем отопления и их нельзя монтировать в стены или полы. Поэтому, как мы видим, и у их универсальности есть предел.

Отопление дома полипропиленовыми трубами

Главным преимуществом полипропиленовых труб является их устойчивость к внешним факторам среды: коррозии, процессам гниения, воздействию бактерий и химических соединений.

Также одним из больших плюсов данного материала является его легкость. Отсюда вытекают другие плюсы: такие трубы проще монтировать, они подходят как для использования на опорной, так и на межкомнатной стене.

Отопление из полипропилена позволяет экономить расход топлива (газа или электричества), используемого для нагрева котла за счет низкого коэффициента трения, так как теплоноситель легко проходит по системе обогрева. Но разница несущественная.

Кроме того, полипропиленовые трубы довольно пластичны, имеют разные модификации с множеством стыков, а также дополнены огромным выбором различных комплектующих, что позволяет осуществить монтаж сложных систем отопления.

И, наконец, отопление полипропиленовыми трубами можно делать как в открытых, так и в закрытых системах, когда все трубы будут спрятаны в пол или стены.

При всех видимых плюсах есть у этих труб и минусы. Во-первых, при довольно высокой устойчивости к химическим воздействиям, такие трубы легко поддаются воздействию механическому (разрезать ее можно обычным кухонным ножом). Во-вторых, не для всех видов отопительных систем подходит полипропилен. Его категорически нельзя использовать в сочетании с парогенератором, но для рассматриваемого нами водяного отопления они отлично подходят. Так же водяное отопление полипропиленом подразумевает наличие большого количества стыков, что сильно влияет на надежность системы

Отопление металлопластиковыми трубами

Если говорить о достоинствах металлопластиковых труб, то можно выделить те же самые плюсы, что и у полипропиленовых собратьев. Но отдельно стоит выделить то, что они способны держать более высокую температуру. А также, и это является их главной отличительной чертой, металлопластик отлично гнется. При этом вы можете не боятся за его повреждение. И этот факт делает данный вид труб идеальным вариантом для системы «теплый пол».

Из недостатков — более высокая цена в сравнении с полипропиленовыми аналогами.

Отопление водяным плинтусом

В завершение нашей статьи хотим рассказать вам о «последнем слове» в области водяных систем отопления. Если вы хотите сделать тепло в вашем доме невидимым в самом прямом смысле этого слова, то плинтусовый обогрев — ваш вариант.

Такой обогревательный прибор представляет собой корпус, внешне похожий на обычный плинтус, внутри которого расположен нагревательный элемент — специальные трубки. Сначала нагреваются они, потом корпус, далее тепло распределяется по стенам.

Данный вид отопления идеальное решение для нашей полосы, где так часто образуется плесень на стенах из-за сырости. Кроме того, как уже говорилось, ваш интерьер не испортят ни трубы, ни радиаторы.

Но и у этой системы есть свои недостатки:

  • ее нельзя использовать на тех стенах, вдоль которых установлена мебель
  • для больших помещений потребуется установка 2-3 корпусов, так как максимальная длина нагревательного контура составляет 15 метров.

Отопление водяными конвекторами

Вам наверняка удавалось сталкивать с электрическими конвекторами. Есть такие же, только водяные. Подключаются они в водяном отоплении по тем же правилам, что и радиаторы. И являются по сути теми же радиаторами, только с другим принципом теплоотдачи.

Работают водяные конвекторы по принципу конвекции. Холодный воздух поступает снизу, теплый выходит сверху. За счет этого происходит очень быстрый нагрев помещения.

К недостаткам таких приборов водяного отопления можно отнести их дороговизну, по сравнению с обычными радиаторами.

Если внимательно изучили нашу статью, то увидели каким многообразием решений для проведения водяного обогрева в частном доме представлен современный рынок отопительного оборудования. Вам остается только подобрать оптимальный вариант, исходя из параметров вашего собственного дома и материальных возможностей. Мир и тепло вашему дому!

eurosantehnik.ru

11 советов, какие трубы для отопления лучше выбрать: материал, диаметр

Каким должно быть идеальное жилище? Ответ на этот практически философский вопрос можно искать долго, перечислять массу критериев и при этом забыть о главном. Залог уюта в доме – комфортная температура, а в условиях сурового отечественного климата поддерживать тепло можно только с помощью систем отопления. Кровеносными сосудами, на которые многие незаслуженно не обращают внимания, являются трубы. От качества их исполнения, правильно подобранного материала и диаметра зависит стабильность функционирования отопительной системы. Разбираемся, какие трубы для отопления лучше выбрать и знакомимся с основными характеристиками самых популярных материалов.

№1. Какими должны быть трубы отопления?

Назначение труб отопление понятно даже ребенку. Они должны транспортировать горячую воду от котла, каким бы он ни был, к радиаторам. Это очень ответственная деталь системы отопления, от качества исполнения которой зависит не только наш комфорт, но и безопасность.

К трубам отопления выдвигается такой минимальный набор требований:

  • прочность и долговечность. В течение всего срока службы трубы должны сохранять целостность. При возникновении небольших повреждений и проникновении сквозь них кислорода трубы могут начать ржаветь изнутри и засоряться. Большие повреждения приведут к утечкам теплоносителя, а это, в большинстве, случаев горячая вода. Последствия всего этого могут быть катастрофическими;
  • невысокая шумность в работе, ведь постоянно слушать звуки бурления воды – испытание для нервной системы;
  • эстетичность. Не всегда есть возможность спрятать трубы в стены или замаскировать их, поэтому они не должны пугать своим видом и тем более портить интерьер.

№2. Что учитывать при выборе труб отопления?

Нет универсальных труб, которые бы одинаково хорошо функционировали в разных помещениях. Чтобы подобрать лучшие трубы для отопления, т.е. наиболее оптимальные и подходящие в конкретных условиях, необходимо принять во внимание такие факторы:

  • температура и давление в системе, которые во многом зависят от того, какое отопление используется, индивидуальное или централизованное. В индивидуальных системах давление редко превышает 2-3 атмосферы, а в централизованных может подниматься до 16 атмосфер;
  • тип прокладки труб, наружный или скрытый;
  • суммарная площадь отапливаемого жилья;
  • проектная мощность котла и тип топлива (для частных домов);
  • условия функционирования трубопровода. Имеется в виду наличие на отдельных участках неотапливаемых помещений;
  • возможность проведения ремонта.

Все характеристики труб зависят от материала их изготовления – это важнейший параметр, который необходимо учитывать при выборе.

№3. Материал труб отопления: основные виды

В жилых помещениях используют такие виды труб отопления:

  • стальные;
  • из нержавеющей стали;
  • медные;
  • полиэтиленовые;
  • полипропиленовые;
  • металлопластиковые.

Некоторые из них (стальные) уже отживают свое, другие (полипропиленовые) только покоряют рынок, но производятся и используются сегодня все перечисленные типы труб, ведь системы отопления сильно отличаются и требуют индивидуального подхода при обустройстве.

№4. Стальные трубы для отопления

Стальные трубы до некоторых пор были самым популярным и практически единственным вариантом организации отопительной системы. Время шло, появились достойные альтернативы, но при этом стальные трубы до сих пор устанавливаются, правда, преимущественно в частных домах. Производят их из качественной углеродистой стали.

Основные достоинства:

  • прочность, надежность, высокая устойчивость к гидроударам, скачкам давления и температуры в системе. Материал не боится механических повреждений;
  • низкий коэффициент температурного расширения, поэтому обходиться можно и без компенсаторов;
  • высокая теплопроводность;
  • доступная стоимость по-прежнему остается одной из основных причин выбора данного типа труб.

 Минусы:

  • невысокая коррозионная стойкость. Постепенно трубы начинают зарастать, их пропускная способность падает. Более того, коррозионные процессы могут привести к образованию протечек и выходу трубы из строя. Чтобы этого избежать, рекомендуют защищать поверхность трубы методом цинкования;
  • большой вес и габаритность;
  • сложный монтаж. Отдельные элементы соединяются в систему с помощью сварки. Если нет навыков работы со сварочным аппаратом, то для выполнения монтажных работ понадобится помощь профессионалов. Сварка – это еще и высокая вероятность повреждения предметов и поверхностей, находящихся поблизости. Альтернативный вариант – резьбовое соединение отдельными элементами, но нарезка резьбы – это не менее кропотливое и трудоемкое занятие. К тому же, придется столкнуться с многочисленными муфтами, уголками и тройниками, от качества установки которых зависит главное – целостность всей системы;
  • материал проводит блуждающие токи, которые повреждают внутреннюю поверхность труб.

№5. Нержавеющие трубы для отопления

Гофрированные трубы из легированной нержавеющей стали лишены многих недостатков стального аналога. Их используют для обустройства систем отопления в новых домах, а также для реконструкции отопительной системы в старых, большую популярность они приобрели в обустройстве теплых полов, горячего и холодного водоснабжения. Столь широкая сфера применения объясняется главной особенностью данного вида труб – способностью гнуться.

Преимущества:

  • нержавеющие гофрированные трубы устойчивы к коррозии, не собирают на стенках накипь, долговечны;
  • стойкость к гидроударам и внешним механическим воздействиям;
  • незначительное температурное расширение;
  • гибкость, причем гнется такая труба практически без уменьшения внутреннего диаметра. Это удобно, когда пространство для монтажа системы отопления ограничено. Кроме того, сложные в плане конфигурации системы можно устанавливать с минимальным количеством соединений. Данная особенность сделала нержавеющие трубы очень популярными при обустройстве водяных теплых полов;
  • высокая теплоотдача;
  • относительно несложный монтаж;
  • широкая сфера использования.

Минус, как можно догадаться, только один – стоимость, но она окупается долговечностью и простотой монтажа. Еще одна неприятная особенность – невысокая долговечность уплотнительных колец, около 30 лет.

№6. Медные трубы для отопления

Продолжим изучение металлических труб отопления. Медные трубы начали использоваться еще в XVII и активно применяются до сих пор, несмотря на появление более дешевых вариантов.

Преимущества:

  • долговечность, сравнивая со сроком службы зданий. Медные трубы и фитинги не теряют своих качеств в течение 100 лет и более;
  • устойчивость к коррозии, высокая герметичность, отсутствие способности пропускать воздух и накапливать отложения на внутренней поверхности, поэтому с годами пропускная способность труб не уменьшается;
  • высокая теплопроводность;
  • устойчивость к перепадам температур (диапазон рабочих температур от -200 до +5000С) и скачкам давления в системе;
  • эстетичный внешний вид.

Основной минус – высокая цена. Мало того, что сам материал дорогой, так еще и основные производители сосредоточены за пределами страны. Если же принять во внимание долговечность материала и отсутствие проблем в ближайшие 100 лет, то стоимость не выглядит таким уж весомым недостатком. Если вопрос выбора труб отопления не упирается в бюджет, то лучшим вариантом станут медные трубы. Процесс монтажа специфический, поэтому лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Чтобы система отопления прослужила много лет, лучше не комбинировать медные трубы со стальными нелегированными. Последние будут очень быстро ржаветь. Если же такой комбинации не избежать, то пусть стальные трубы будут находиться перед медными по направлению движения воды.

№7. Полипропиленовые трубы для отопления

Полипропиленовые трубы изготавливают на основе полимеров, существует несколько видов таких труб, но в системе отопления обычно применяют трубы PPs из специального пропилена. Материалы группы термопластов, к которым и относятся все типы полипропиленовых труб, неустойчивы к высоким температурам, поэтому для систем отопления необходимо брать только армированные трубы, причем желательно стекловолокном. Так, например, трубы типа PN25 имеют армирование, выдерживают давление в системе до 25 атм и температуру +950С с кратковременным повышением до +1200С.

Преимущества:

  • относительно длительный срок эксплуатации. Если верить производителям, долговечность достигает 50 лет;
  • устойчивость к коррозии. Внутренняя поверхность труб остается гладкой в течение всего срока эксплуатации, не ухудшая пропускную способность. Благодаря герметичности кислород не проходит внутрь системы и не повреждает ее металлические элементы;
  • высокая механическая прочность;
  • небольшой вес;
  • стойкость к низким температурам. Если в трубе замерзла вода, за целостность можно не переживать – благодаря способности расширятся материал не будет поврежден и после оттаивания примет первоначальную форму;
  • герметичное соединение, которое обеспечивается специальными фитингами и сваркой;
  • относительно несложный процесс монтажа. Для соединения отдельных элементов фитингами используют специальный сварочный аппарат, который в народе часто называют утюгом и паяльником. На сварку стыка уходит несколько секунд, а научится работать аппаратом несложно;
  • невысокий уровень шума при движении воды по трубам, особенно если сравнить с металлическими аналогами;
  • полная безвредность для здоровья;
  • относительно низкая цена. Полипропиленовые трубы обойдутся дешевле, чем металлопластиковые или нержавеющие.

Среди недостатков:

  • невозможность использовать в пожароопасных помещениях;
  • высокое линейное расширение оборачивается необходимостью использования компенсаторов.

Часто к недостаткам причисляют невысокую термостойкость, низкую жесткость и неустойчивость к гидроударам. Это объясняется неправильным выбором полипропиленовых труб. Для систем отопления необходимы только армированные изделия, которые не провисают, выдерживают высокую температуру и давление. Кроме того, большое значение имеет процесс производства: при нарушении технологии выходят трубы ненадлежащего качества, поэтому предпочтение лучше отдавать проверенным именитым производителям.

№8. PEX-трубы, или трубы из сшитого полиэтилена

За счет особой технологии производства в структуре полиэтилена появляются новые молекулярные связи, которые и обеспечивают дополнительную прочность и прочие полезные свойства. Сегодня такие трубы используются не только в системах отопления, но и при монтаже теплых полов, а также при обустройстве системы горячего водоснабжения.

Преимущества:

  • стойкость к коррозии;
  • прочность наряду с достаточной гибкостью;
  • долговечность до 50 лет;
  • возможность выдерживать температуру теплоносителя до 1200С, перепады температуры и давления;
  • незначительный вес.

Из минусов выделим высокую цену на сами трубы и фитинги и необходимость наличия специального оборудования для монтажа, поэтому используются они достаточно редко.

№9. Металлопластиковые трубы для отопления

Металлопластиковые трубы многие называют наиболее сбалансированными по соотношению цена/качество. Такая народная любовь имеет под собой серьезные основания. Изделие производят на основе полиэтилена и алюминиевой фольги: внешний и внутренний слой – это пластик, посредине находится фольга, которая играет роль каркаса и придает конструкции жесткость, а связывает все слои клей с высокими показателями адгезии к металлу и пластику. Подобное строение позволяет говорить о массе преимуществ:

  • устойчивость к коррозии, ведь теплоноситель контактирует только с пластиком;
  • внутренний слой гладкий и не накапливает отложения;
  • герметичность и непроницаемость кислорода, поэтому металлические детали системы будут в безопасности;
  • материал хорошо гнется, поэтому можно легко создать эффективную систему отопления даже в помещениях сложной конфигурации. Более того, продают трубы в бухтах по 50-500 м, поэтому одним отрезком можно выстроить систему отопления в больших пространствах, а чем меньше мест соединения, тем меньше вероятность протечки;
  • долговечность до 50 лет;
  • относительно несложный монтаж;
  • материал не передает блуждающий ток.

Минусы:

  • неустойчивость к механическим нагрузкам и открытому огню;
  • низкая устойчивость к ультрафиолетовым лучам, поэтому лучше использовать защиту в виде гофротрубы;
  • цена в два раза выше, чем на полипропиленовые трубы.

Также стоит отметить такое свойство, как отсутствие линейного расширения. С одной стороны, можно смело вмуровывать трубы в стены, не боясь повредить будущую отделку. С другой стороны, если теплоноситель замерзнет, материал не выдержит нагрузки и порвется. Это хороший вариант для постоянно отапливаемых посещений.

Соединять элементы можно посредством разъемного, условно разъемного или неразъемного фитинга. Для последнего необходимо специальное дорогое оборудование, а при монтаже резьбового фитинга требуется большая осторожность, так как гайкой можно повредить трубу.

№10. Так как трубы отопления лучше выбрать?

Если предполагается самостоятельный монтаж всей системы отопления, то лучше брать полипропиленовые трубы. Они дешевые, все соединения выходят полностью герметичными, а работать специальным сварочным аппаратом по полипропилену быстро научится даже тот, кто имеет минимальный строительный опыт. Больше времени уйдет не на монтаж, а на расчет и подготовительные работы. Главное, приобрести армированные стекловолокном полипропиленовые трубы и краны из нержавеющей стали, и вся система будет работать долго и надежно.

Металлопластиковые трубы – также неплохой вариант. Они, хоть и стоят дороже, но для монтажа не потребуются никакие специфические инструменты – только гаечный ключ, но соединение со временем рискует потерять герметичность.

Если располагаете средствами, то хорошим вариантом станут трубы из нержавеющей стали. Еще дороже обойдутся медные трубы, но они того стоят.

№11. Диаметр труб отопления

Трубы, выполненные из разного материала, представлены в различном диаметре. Чтобы подобрать наиболее подходящее значение, необходимо изучить всю схему отопительной системы и попросить помощи специалистов. Приблизительный диаметр можно рассчитать самостоятельно. Учитываются такие параметры, как площадь помещения, от которой зависит тепловая мощность, и скорость движения теплоносителя.

Многие ошибочно думают, что чем больше диаметр трубы, тем выше эффективность системы. На самом деле при выборе слишком больших труб давление в системе снижается, и отопление и вовсе пропадает – теплая вода не может обогнуть всю систему трубопровода и радиаторов. Чем меньше диаметр, тем выше скорость потока воды. В идеале скорость должна быть выше, чем 0,2 м/с, но меньше 1,5 м/с, иначе процесс циркуляции теплоносителя будет слишком шумным.

Диаметр выбирают на основе расчета требуемой тепловой мощности. Для комнат с высотой потолков до 3 м на каждый 1 м2 необходимо 100 Вт энергии. Для комнаты площадью 20 м2, например, необходимо 2000 Вт тепловой мощности, сюда стоит добавить 20% запаса, получаем 2400 Вт. Данная тепловая мощность обеспечивается одним или двумя радиаторами, если окон в комнате два – под каждое окно. По таблице смотрим, что для покрытия этой мощности необходимы трубы с внутренним диаметром 8 мм, но подойдут и 10 мм. Конечно, это все условные расчеты, но сориентироваться в бюджете на покупку труб они помогут.

Напоследок отметим, что на трубах отопления лучше не экономить – это убережет от многочисленных проблем. Отлично зарекомендовала себя продукция таких производителей, как Akwatherm, Rehau, Banninger, Wefatherm, FV-Plast.

remstroiblog.ru

Водяное отопление своими руками - этапы проектирования и нюансы монтажа

С чем ассоциируется дом у любого человека? Это и близость к природе, и комфорт, и уют, и, конечно, тепло. А тепло в нашем климатическом поясе не всегда связано с ласковым солнышком, которое светит круглый год. У жителя России тепло скорее будет ассоциироваться с печью или горячей батареей, так как холодный сезон в нашей стране длится от минимальных трех-четырех месяцев, до всего года.

В современном мире печи в доме являются либо вынужденной необходимостью, либо данью моде, либо приятным элементом интерьера. Они давно уже проиграли «битву» за эффективность другому отоплению – водяному. Поэтому в качестве основного отопления в 90% случаев выбирают и реализуют именно его. И в нашей статье мы собираемся подробно описать, как сделать водяное отопление своими руками.

Водяное отопление своими руками

Почему вода самый выгодный теплоноситель?

В любой системе отопления есть теплоноситель – вещество, которое переносит тепло от его источника потребителям. В нашей статье мы будем в качестве него рассматривать только воду, так как она является самым выгодным теплоносителем. Идею использовать воду для передачи тепла человек «подсмотрел» у Природы, так как именно вода является основным теплоносителем в ней.

Можно рассмотреть самый яркий пример природной передачи теплоты при помощи воды. Это теплое течение Атлантического океана известное нам под названием Гольфстрим. Тепловую энергию Гольфстрим набирает в Мексиканском заливе, где недостатка солнечной энергии не наблюдается. Мало того, течения в этом заливе циркулируют по кругу, набирая еще больше тепла, а потом все же уступают место более холодной и плотной воде, пришедшей с глубины, и «прорываются» в Атлантический океан, где продолжают свое движение вдоль восточного побережья Северной Америки.

Самое эффективное водяное отопление в мире — течение Гольфстрим

В движение воды Гольфстрима поначалу приводит в основном энергия вращения Земли, которая вначале «прижимает» течение к Северной Америке. Затем Гольфстрим встречается с холодным Лабрадорским течением, отклоняется на восток и течет уже к Европе, неся с собой огромное количество тепла. Это течение омывает и Исландию, и Британские острова, и северную часть Скандинавского полуострова. Достается еще немало тепла еще и Кольскому полуострову, на котором расположены незамерзающие порты Мурманск и Североморск, находящиеся за Полярным кругом.

Такое влияние теплого течения подняло среднегодовую температуру в странах Европы, которая характерна для этих широт, в среднем на 10°C. Поэтому и климат там мягче, и море не замерзает, и густонаселенные страны этого региона могут комфортно жить в условиях отопления теплым течением. Можно сказать, что Гольфстрим – это глобальная система отопления, котел которой находится в Мексиканском заливе, трубопровод в Атлантическом океане, а радиаторы – в тех странах, побережье которых омывается Гольфстримом.

По оценкам ученых, тепловая мощность Гольфстрима составляет 1,4*10¹⁵ ватт. Это огромная цифра! Например, крупнейшей электростанцией в мире считается Tuoketuo в Китае. Ее мощность составляет 6600 МВт. Гольфтрим превосходит ее более чем 212 тысяч раз (1,4*10¹⁵/6600*10⁶=212121). Гольфстрим переносит огромные объемы воды – 50 миллионов кубических метров воды – таков расход воды этого течения в секунду. Чтобы понять как это много, скажем, что это больше всех рек в мире, вместе взятых, в 20 раз.

Такого впечатляющего переноса тепла из одного региона мира в другой Гольфстрим смог достичь только из-за того, что вода имеет высокую удельную теплоемкость. Чтобы нагреть 1 кг воды на 1°C потребуется 4200 Джоулей энергии. Это много. Например, для воздуха тот же показатель составляет примерно 1000 Джоулей. Получается, что воду трудней нагреть, но зато она при той же массе может накопить в себе в 4,2 раза больше энергии, чем воздух. Зато, остывая на 1°C, вода отдаст окружающей среде ровно столько же энергии.

Кстати, избыточное тепло в Мексиканском заливе передается и воздуху, и водяному пару. Поэтому там часто образуются атмосферные фронты и в том числе и торнадо. Но они хоть и перемещаются с высокой скоростью, но теряют свою энергию уже через 200—300 км, очень редко доходит до 500 км. А воды Гольфстрима хоть и текут медленно и величаво, но переносят тепловую энергию на расстояние до 10 тыс. км. И это происходит только из-за того, что вода имеет высокую удельную теплоемкость.

Помимо высокой теплоемкости, вода обладает еще и другими полезными качествами – она абсолютно безопасна в плане токсичности для человека и всей живой природы. Вдобавок еще она и доступна. Кроме этого, воду легко транспортировать по трубопроводам, причем для этого не нужны трубы больших диаметров, если будет применена принудительная циркуляция. Например, настенные котлы, которые имеют мощность в 35 кВт, что теоретически достаточно для отопления 350 м² жилой площади, имеют выход для отопления диаметром всего ¾ дюйма. Но еще раз отметим, что это только для принудительной циркуляции теплоносителя. Для естественной циркуляции диаметр выхода отопительной воды с парапетного котла при такой мощности должен быть не менее 1 ½ дюйма.

На каком этапе строительства или ремонта надо делать водяное отопление?

Это очень важный вопрос, так как система отопления никогда не должна являться отдельной от всего остального дома или квартиры. Все работы по созданию водяного отопления будут касаться и интерьера дома, и его экстерьера, и других инженерных систем. Поэтому лучше совместить эти мероприятия с ремонтом или строительством. Но все должно начинаться еще задолго до строительства – во время проектирования, в котором должно учитываться следующее:

  • Если планируется устанавливать напольный котел и бойлер косвенного нагрева, то без отдельного помещения котельной уже не обойтись и его надо учесть в проекте. Котельная должна удовлетворять определенным требованиям, с ними можно ознакомиться в статье на нашем портале.

Длинные руки дизайеров дотянулись и до котлов, и до бойлеров, и до помещений котельной

  • Кроме помещения котельной, еще на этапе проектирования предусматривают положения дымоходов и вентиляции с нужными диаметрами, которые должны тоже соответствовать определенным требованиям.
  • На этапе проектирования дома указываются мероприятия по утеплению. Это позволит уже заранее, еще до начала строительства, рассчитать теплопотери дома и на основании этого узнать нужную мощность котла, учитывая еще и потребность в горячей воде. А также очень желательно уже заранее определиться с конкретной моделью отопительного оборудования.
  • Еще на стадии проектирования дома определяется расположение магистралей отопления и водоснабжения, положение радиаторов, труб теплого пола и других элементов системы. И также очень желательно уже знать какие именно радиаторы будут применяться, какой именно модели. Это сильно облегчит и дальнейшее строительство, и отделку помещений, и монтаж отопления.

Когда дело доходит уже непосредственно до монтажа системы отопления в строящемся доме, каждый ее элемент должен монтироваться именно тогда, когда это уместнее и выгоднее всего. Приведем примеры:

  • Если планируется скрывать магистрали отопления и подводящие трубы радиаторов в стяжке пола и штукатурке, то эти элементы надо монтировать уже после оштукатуривания, но до заливки стяжки.
  • Трубы теплого пола, разумеется, укладываются до того, как заливается стяжка пола. Это обычно сопровождается и утеплением экструдированным пенополистиролом, если пол находится на грунте или над неотапливаемыми помещениями.
  • Котельное оборудование лучше всего монтировать уже после того, когда в нем уже будут закончены отделочные работы (если они предполагаются). Все трубопроводы, коллекторы, циркуляционные насосы и другие элементы в котельной всегда располагают открыто, а это легко реализовать в отделанном помещении. Гораздо труднее, или даже невозможно, сделать отделку котельной уже после монтажа всего оборудования.

Те же принципы касаются и оборудования отопления квартиры в новостройке. Если речь идет о реконструкции системы отопления, то здесь вариантов может быть очень много. Будет связана реконструкция с капитальным ремонтом или нет? Какие работы будут проводиться при ремонте? И еще масса других вопросов, которые невозможно рассмотреть в рамках одной статьи. Если предполагается открытая прокладка труб водяного отопления, то организовать его можно даже уже после окончательной отделки помещения. Для этого, правда, требуется высокая квалификация монтажников. Современные системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя предполагают применение труб небольших диаметров: ½ или ¾ дюйма, которые нисколько не портят интерьеры, а медные или нержавеющие даже являются их украшением.

Медные трубы могут украсить интерьер

Выбор вида топлива для системы водяного отопления

В качестве источника тепла в водяных системах отопления могут использоваться котлы, работающие на совершенно разных видах топлива:

  • Твердотопливные котлы могут использовать для получения тепловой энергии дрова, уголь, топливные брикеты, а также специальные топливные гранулы – пеллеты, которые делают из торфа и отходов древесины. Такой вид котлов стоит выбирать только тогда, когда место, где построен дом, не газифицировано и есть доступ к дешевому твердому топливу. При нынешней низкой цене на газ твердотопливные котлы в России скорее мера вынужденная, чем оправданная экономически. В странах Европы твердотопливные котлы популярны только из-за высокой цены на газ. Недавно они стали популярны и в Прибалтике, спрос на Украине на них также растет. Основными недостатками твердотопливных котлов является низкий КПД и потребность при эксплуатации в постоянном участии человека. Автоматизации они в плане загрузки топлива и удаления отходов поддаются мало, кроме пеллетных котлов.

Пеллетный котел Buderus. 280 000 рублей!

  • Жидкотопливные котлы очень надежны, имеют высокий КПД, легко поддаются автоматизации, но по экономическим соображениям невыгодны. Прежде всего из-за стоимости дизельного топлива, которого надо еще иметь немалый запас. Далеко не каждому еще понравится жить в доме, где хранится большое количество солярки.

Такой жидкотопливный котел может вполне сняться в «Звездных войнах». И получить Оскара за лучшую мужскую роль второго плана

  • Электрические котлы легче всего реализуются, лучше всего поддаются автоматизации, имеют малые габариты. Вроде бы все хорошо, но стоимость отопления водяным электрическим котлом слишком высокая по сравнению с газовым или даже твердотопливным котлом. Но применение электрических котлов уместно тогда, когда их ставят в пару с газовым или твердотопливным и они в холодное время года поддерживают температуру воды в системе на нужном уровне, предотвращая его замерзание.

«Страхующий» электрокотел в паре с газовым

  • Газовые котлы – наилучший для нынешних реалий выбор, так как газ имеет приемлемую и разумную цену. Кроме этого, современные котлы имеют высокий уровень автоматизации, обеспечивают безопасность и могут помимо нагрева теплоносителя еще и подогревать горячую воду во встроенном, предназначенном только для этого теплообменнике. Некоторым моделям котлов даже не требуется сооружения отдельного дымохода, так как они оснащены закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом. Внутренняя труба такого дымохода служит для выброса продуктов сгорания газа, а внешняя – для поддува наружного воздуха, нужного для сгорания газа. Все это происходит принудительно при помощи вентилятора, встроенного в котел.

Кто бы мог сказать, что это газовый котел? Причем, уже подключенный к системе!

Подробно о газовых котлах, их видах, характеристиках и правильном выборе можно прочитать в статье на нашем портале: «Как выбрать газовый котел».

Перспективные и инновационные системы экологичного отопления с применением солнечных коллекторов или тепловых насосов рассматривать мы не будем, так как это пока, к сожалению, является диковинкой для России. Пока газ будет дешевым и пока не будет государственной программы субсидирования альтернативной энергетики, толчка для развития не будет. Пока выгодно продавать много дешевого газа и судя по запасам этого топлива в России, еще немало лет будет выгодно.

Открытая или закрытая система водяного отопления?

Этот вопрос имеет принципиальное значение, но мы не желаем, чтобы читатели долго выбирали, какой тип им выбрать. Наш ответ однозначен – только закрытая система отопления. И этот выбор мы готовы аргументировать.

  • В открытых системах отопления расширительный бак устанавливают в самой высокой точке на прямой магистрали. Через этот бак воздух, который может быть в системе может беспрепятственно подняться наверх и выйти в атмосферу. Через этот же бак добавляют воду, то есть делают подпитку. Теплоноситель в таких системах не находится под избыточным давлением и обычно его циркуляция происходит естественным путем – за счет разницы плотностей подогретой и охлажденной воды. Такие системы требуют применения труб повышенных диаметров, соблюдения их уклонов в магистралях подачи и обратки. Помимо этого, постоянное «общение» воды с атмосферным воздухом приводит к высокому содержанию растворенного кислорода, который инициирует коррозию. Поэтому в открытых системах следует применять только чугунные радиаторы. Такие системы – это вчерашний и даже позавчерашний день в отоплении. И тем людям, которые в современных домах XXI века вознамерились делать открытую систему отопления, должно быть как минимум стыдно.

Лучшее применение для открытых систем отопления в XXI веке

  • В закрытых системах отопления вода находится в замкнутом контуре и под избыточным давлением в 0,8—3 бар. Теплоноситель при этом не испаряется и не «общается» с атмосферным кислородом, что минимизирует коррозию внутренних стальных частей системы. Это дает большую свободу выбора радиаторов. Избыточный воздух из системы отопления удаляется при помощи автоматических воздухоотводчиков и кранов Маевского. В подавляющем большинстве случаев реализации систем отопления вода циркулирует по закрытому контуру принудительно, при помощи циркуляционного насоса. Но возможна реализация и естественной (гравитационной) циркуляции, если будут применяться трубы повышенных диаметров и соблюдаться уклоны. Тепловое расширение при нагревании воды в закрытой системе компенсируется применением расширительного бака – экспанзомата, который должен подбираться индивидуально.

В закрытой системе отопления теплоноситель находится под постоянным контролем и избавлен от «дурного влияния» внешней среды

Естественная или принудительная циркуляция воды в системе отопления?

Такой выбор всегда надо делать при планировании системы отопления. Но мы опять желаем его упростить и однозначно выбирать систему с принудительной циркуляцией. И вот почему:

  • Системы с естественной циркуляцией требуют применения труб увеличенного диаметра, как мы уже ранее упоминали. Помимо этого, радиаторы в таких системах должны иметь внутренний проход большого сечения. А этим могут «похвастаться» только чугунные или ужасно дорогие стальные трубчатые радиаторы. Системы с естественной циркуляцией инерционные, так как теплоноситель в них движется медленно и его много.
  • Системы отопления с принудительной циркуляцией очень быстро реагируют на изменившиеся условия и на команды автоматики, так как теплоноситель нужной температуры очень быстро «разгоняется» по системе циркуляционным насосом. Для магистралей системы отопления чаще всего хватает труб в ¾ дюйма, а для подводок к радиаторам ½ дюйма. Эти трубы при желании очень легко спрятать в строительные конструкции (стяжку пола или штукатурку стен). Теплоносителя в таких системах гораздо меньше и в исправном отоплении подпитка требуется очень редко. Большинство современных котлов работают только с принудительной циркуляцией теплоносителя, мало того – все настенные котлы оборудованы циркуляционными насосами и при его бездействии просто не будут зажигать пламя горелки или включать ТЭН.

«Движущая сила» современных систем отопления — циркуляционный насос

Этих аргументов вполне достаточно для того, чтобы сделать однозначный выбор. Хотя, у сторонников естественной циркуляции остался единственный аргумент. Система с естественной циркуляцией может работать при отсутствующем электроснабжении. Честно говоря, очень трудно представить себе современного человека, который в XXI веке будет сознательно выбирать себе жилье, где электроэнергия отсутствует вообще или с ее бесперебойной подачей наблюдаются частые проблемы. В конце концов, для эксплуатации котлов и насосов существуют специальные источники бесперебойного питания, а для дома можно приобрести и компактный бензиновый или дизельный генератор, который подстрахует хозяев в редкие моменты отключений при каких-то работах на линиях. Генераторы мощностью 1—2 кВт сейчас можно купить за 10—12 тысяч рублей. Этой мощности хватит с лихвой на функционирование оборудования отопления, систем безопасности и освещение. Современные, уже ставшие доступными по цене, светодиодные лампы потребляют так мало электроэнергии, что на долю освещения пойдет малая часть мощности генератора.

И места много не занимает, и цена доступная. Компактный бензиновый генератор

Однотрубная система водяного отопления или двухтрубная?

Еще один выбор должен встать перед тем, кто намерен реализовать систему отопления в своем доме. И в этом вопросе мы постараемся выступить на стороне двухтрубных систем отопления. И без аргументов тоже не обойдемся.

  • Однотрубные системы предполагают, что теплоноситель от подачи котла идет по одной трубе, которая последовательно обходит все радиаторы контура, а затем возвращается в обратную магистраль котла. Радиаторы в однотрубных системах могут подключаться по-разному: в «разрыв» трубы или через байпас. Если радиатор подключен в «разрыв», то ремонт или замена только одного радиатора потребует остановки системы и слива теплоносителя. Если радиатор подключен через байпас, то существует возможность снятия отдельно взятого радиатора без остановки всей системы. Это реализовано в системе по схеме «ленинградка» о которой есть статья на нашем портале. Единственным преимуществом однотрубного отопления является меньшее количество труб, которое, по словам адептов этих систем, позволит сэкономить деньги. Недостатков у однотрубных систем слишком много, чтобы о них говорить в рамках этой статьи.

«Ленинградка» — это предел эволюционного развития однотрубных систем

  • В двухтрубных системах отопления для подключения радиаторов используются две трубы идущие непосредственно от котла или коллектора. Одна труба – это строго подача, а другая – строго обратка. Все радиаторы подключены параллельно к этим двум трубам, что позволяет регулировать проток теплоносителя через них независимо от других. Это дает неограниченные возможности по регулировке, автоматизации, возможности локального ремонта, расширения системы отопления. Все самые известные производители оборудования для систем отопления всегда рекомендуют применение только двухтрубных систем.

Двухтрубные системы более «послушные» и «демократичные». Все тепловые приборы имеют равный доступ к теплоносителю

Теперь немного о единственном преимуществе однотрубных систем – в меньшем количестве труб. Если «отмотать» лет 25—30 назад, то в той реальности можно наблюдать, что в автономном отоплении использовались только стальные трубы, а циркуляция была только естественной. Конечно, все операции со стальными трубами очень трудоемкие и требуют квалификации мастера. Да еще и магистрали прокладывались трубой 1 ¼ дюйма или 1 ½ дюйма. Конечно, если предположить, что кто-то тем людям в той реальности предложил использовать в 2 раза больше труб, то в лучшем случае этот смельчак был бы словесно отправлен в «увлекательное путешествие» в направлении ниже пояса.

Такое впечатление, что адепты однотрубных систем так и остались жить в том времени, абсолютно не интересуясь новыми разработками, новыми моделями отопительного оборудования, способами автоматизации и другими достижениями, которые призваны, прежде всего, сделать жизнь человека комфортной и безопасной и при этом сэкономят драгоценное топливо. И единственный аргумент в перерасходе труб рассыпается как карточный домик, если просто поинтересоваться стоимостью тех самых труб.

Разводку систем отопления сейчас никто не будет делать стальными трубами. В большинстве случаев сейчас применяют полимерные трубы, которые прекрасно справляются со своими функциями и имеют срок службы, превышающий среднестатистическую взрослую продолжительность жизни человека. Например, «однотрубники» решили сделать разводку системы отопления очень качественной армированной стекловолокном полипропиленовой трубой Valtec диаметром 25 мм (соответствует ¾ дюйма). И у них на весь дом ушло 100 метров трубы. И они истратили на это аж 8300 рублей, учитывая, что метр стоит 83 рубля. Для того чтобы реализовать двухтрубную систему надо примерно в два раза больше купить трубы. Это же непомерные расходы! Это же катастрофа – потратить еще 8300 рублей! Подумаешь, что радиаторы ближайшие несколько десятков лет нельзя будет регулировать независимо от других. Зато можно с гордостью рассказывать вначале детям, а потом и внукам как «мудро» были сэкономлены деньги.

При нынешних ценах на трубы и простоте технологий их монтажа «религиозная» преданность однотрубным системам не может выглядеть никак иначе, кроме как глупость. Поэтому наш однозначный выбор – это двухтрубная система отопления.

Какие выбрать трубы для системы водяного отопления?

В этом вопросе не может быть абсолютной однозначности по причине того, что на отдельных участках системы отопления трубы могут испытывать разные температурные воздействия. Например, система водяного отопления в радиаторной ее части настроена на температуру 70°C в подаче и 50°C в обратке. Этот режим, кстати, рекомендуется для большинства современных систем. В этой части вполне применимы полимерные трубы из полипропилена, металлопласта или сшитого полиэтилена. При таком температурном режиме, который может обеспечивать насосно-смесительный узел, срок службы труб может быть несколько десятков лет.

Если взять водяной теплый пол, то в нем температура теплоносителя на подаче редко превышает даже 40°C, а на обратке 35°C. Этот факт просто обязывает к применению полимерные трубы. Воду нужной температуры для теплого пола также приготавливают насосно-смесительные узлы. И здесь срок службы полимерных труб будет очень продолжительным.

Если в системе отопления устанавливают бойлер косвенного нагрева, то в интересах хозяев будет нагреть воду в нем максимально быстро. Это достижимо только в том случае, если теплоноситель из котла будет циркулировать с высокой температурой в теплообменнике бойлера. Современные газовые и электрические котлы «выдают» теплоноситель с максимальной температурой 85—90°C, а твердотопливные могут и при большей температуре, но их способности обычно специально «придушивают» специальной автоматикой до искомых 85—90°C. При такой температуре полимерные трубы могут исправно служить, но их возможности уже близки к пределу. Соответственно и сокращается срок их службы. Именно поэтому теплообменник бойлера связывают с котлом или коллектором стальными или медными трубами, которые не боятся высоких температур.

Последствия обвязки твердотопливного котла полипропиленовыми трубами

Если в системе отопления выделены несколько контуров для разных целей, то без применения коллекторов или гидравлических разделителей (гидрострелок) обойтись уже трудно. Такими отдельными контурами могут быть радиаторное отопление, теплый водяной пол и теплообменник бойлера косвенного нагрева. Практически все котлы имеют самый высокий КПД тогда, когда горелка горит в полную силу для подогрева теплоносителя до высокой температуры. Поэтому теплотехники рекомендуют на коллекторы и гидрострелки подавать воду от котла с высокой температурой. А уже потом насосно-смесительные узлы обеспечивают подачу воды в свой контур с нужной температурой. Поэтому всю обвязку котла от прямой и обратной его магистрали и до коллекторов (или гидрострелки) надо делать металлическими трубами (медными или стальными). Далее, от коллекторов (или гидрострелки) до насосно-смесительных узлов монтаж также предпочтительно делать металлическими трубами, а уже дальше, когда температура теплоносителя уже будет не более 70°C можно смело переходить на полимеры.

Итак, какие же трубы можно использовать в системе водяного отопления?

  • Стальные трубы – рекомендуются для обвязки котлов, для изготовления из них коллекторов или гидрострелок. Для остальной системы отопления их применение нецелесообразно из-за цены и трудоемкости процесса монтажа.
  • Нержавеющие трубы. Это престижно, функционально, но очень дорого. Но  они никак нельзя лучше подходят для коллекторов или гидрострелок.

В такую котельную можно водить экскурсии

  • Полипропиленовые трубы сейчас самые востребованные. Стоят они недорого, при соблюдении температурных режимов служат очень долго. Монтаж очень простой при помощи недорогого инструмента, но очень много зависит от человеческого фактора. Система из одних и тех же труб и фитингов может быть как безупречной и монолитной, так и полностью непригодной. Другими словами — «дуракоустойчивость» труб низкая. Но при самостоятельном исполнении и неукоснительном соблюдении технологии монтажа, выбор в их пользу будет одним из лучших.

Семейный союз сантехника и дизайнера, вкупе с доступностью полипропиленовых труб может привести к такому результату

  • Металлопластиковые трубы лучше применять только качественные, известных производителей. Монтаж отопления надо проводить только пресс фитингами. Все цанговые соединения должны быть только на коллекторах или специально предназначенной для этого арматуры радиаторов. Надежность системы сильно зависит от квалификации монтажника. Бывают случаи расслоения трубы, что приводит к затрудненному току теплоносителя. Фитинги металлопластиковых труб сужают проход трубы. Это ухудшает гидравлические характеристики и  приводит к отложению загрязнений.
  • Трубы их сшитого полиэтилена обязательно стоит применять в качестве труб теплого пола. Только их и никакие другие. Кроме этого их можно применять и в разводке систем отопления (уже после смесительных узлов). Соединения при помощи фитингов с надвижными гильзами не снижают проход трубы и обладают высокой степенью «дуракоустойчивости» при монтаже и надежностью в процессе эксплуатации. Единственный фактор, останавливающий их повсеместное распространение – это пока высокая цена на трубы и особенно на фитинги.

Одни из самых надежных труб и соединений

Подробнее о полимерных трубах, применяемых в системах отопления можно прочитать в статье нашего портала: «Пластиковые трубы для отопления».

Какие радиаторы выбрать для водяного отопления?

Когда встает вопрос о радиаторах отопления, то, наверное, часть читателей будет представлять, что главное в этом вопросе – это дизайн, чтобы радиатор был гармоничной частью интерьера. И отчасти они правы, так как современный выбор этих тепловых приборов позволяет задуматься и над этим вопросом тоже. Если раньше не было никакой альтернативы стандартным чугунным «гармошкам» или стальным «ёжикам», то сейчас можно подумать и о красоте, причем далеко не всегда в ущерб своему кошельку. И эта красота никак еще и не будет противоречить инженерной науке.

Итак, какие радиаторы нам предлагает современный строительный рынок?

  • Чугунные радиаторы являются классикой, к ним все привыкли и, честно говоря, они уже немного надоели. Надоели только по одной причине – их абсолютной безальтернативности, которая наблюдалась во времена СССР. Но выбрасывать их на «свалку истории» еще рано, так как чугунные радиаторы, стойки к коррозии, надежны, имеют небольшое гидравлическое сопротивление и высокую теплоотдачу. Причем очень большая доля теплоотдачи чугунных радиаторов приходится именно на комфортное лучевое тепло, а на конвекционный нагрев воздуха, ввиду малой площади их поверхности, приходится меньшая доля. Чугунные радиаторы собирают из отдельных секций и это один из их недостатков, так как межсекционные прокладки со временем могут деградировать. Кроме этого, чугунные радиаторы тяжелые, хрупкие, инерционные, они не переносят резких перепадов температур. Дизайн стандартных чугунных радиаторов также стандартный и надоевший, плохо вписывающийся в современные интерьеры.
  • Чугунные дизайнерские радиаторы – это очень хороший прием некоторых производителей, повысить привлекательность этих отопительных приборов. Они сделаны из высококачественного чугуна методом художественного литья, а это действительно искусство доступное немногим. Такие радиаторы на самом деле очень красивые, они, несомненно, станут украшением интерьера. С инженерной же точки зрения – это те же чугунные радиаторы со своими достоинствами и недостатками. Покупают их те люди, у которых тонкий художественный вкус сочетается с большим количеством денег, так как стоят эти радиаторы немало.

Дизайнерское чугунное «безумие»

  • Стальные трубчатые радиаторы – это конструкция из стальных бесшовных труб, соединенных в единое целое при помощи сварки. За счет этого трубчатые радиаторы очень надежные, так как в них нет отдельных секций. Среди таких радиаторов немало очень красивых моделей эксклюзивного дизайна и даже не стандартного белого цвета, а другого: красного, желтого, синего, серого и других. Они могут быть совершенно разных размеров: от маленьких 300 мм в высоту, до занимающих всю стену от пола до потолка. Теплоотдача стальных трубчатых радиаторов также находится на высоте, они способны выдержать давление до 15 атмосфер, за ними просто ухаживать. Полотенцесушители для ванной по своей сути являются тоже стальными трубчатыми радиаторами. Минус таких отопительных приборов – это высокая цена, поэтому применяют их достаточно редко.

Стальной трубчатый радиатор для блондинок

  • Стальные панельные радиаторы для автономных водяных систем отопления являются одним из лучших выборов. Нагревательный элемент в таких радиаторах представляет собой прямоугольную панель, состоящую из двух сваренных воедино листов высококачественной углеродистой стали. В этих листах заранее отштамповываются углубления, по которым в дальнейшем циркулирует теплоноситель. Таких панелей в радиаторе может быть от одной до трех. Мало того, между панелями еще размещают стальные ребра П-образного профиля, которые увеличивают площадь теплоотдачи. Все панели и ребра обычно закрывают в красивый корпус. Производят такие радиаторы совершенно разной высоты и длины, а также с разным количеством панелей. Это позволяет легко подобрать радиатор с нужной теплоотдачей. За счет того, что эти радиаторы имеют цельную конструкцию – они исключительно надежны. Основная доля теплоотдачи происходит за счет конвекции. За счет малого внутреннего объема они прогреваются очень быстро. Стоят стальные панельные радиаторы вполне приемлемо.

Стальные панельные радиаторы

  • Конвекторы – отопительные приборы, которые предназначены только для нагрева проходящего через них воздуха. Конструктивно они представляют изогнутую в виде буквы U стальную или медную трубу, на которой расположено много медных или алюминиевых, или стальных пластин. В новостройках времен СССР нередко по умолчанию ставили конвекторы, закрываемые стальными экранами. Они имели такой ужасающий вид, что можно сказать : дизайном там вообще «не пахло». Все старались быстрее заменить их не немного менее ужасные чугунные радиаторы. Современные конвекторы уже не обладают чудовищным видом, а некоторые даже могут стать украшением интерьера. Устанавливают конвекторы обычно там, где имеет место панорамное остекленение. Радиатор, стоящий рядом с панорамным окном до пола, будет смотреться очень глупо, а вот невысокий конвектор будет в самый раз. Также имеются модели, которые можно встраивать в пол и размещать невдалеке от порогов прозрачных дверей. Все конвекторы помещаются в корпуса, в них есть вход для холодного воздуха и выход для нагретого. Сверху конвектор закрывается декоративной решеткой.

Встроенный в пол конвектор

  • Алюминиевые радиаторы отопления могут применяться только в автономных водяных системах. Эти радиаторы имеют очень привлекательный внешний вид, высокую теплоотдачу, малый вес и низкую цену. Требуемую мощность алюминиевых радиаторов набирают путем скручивания нужного количества отдельных секций. Это и является недостатком, так как при некорректной сборке могут потечь стыки. А также и в процессе эксплуатации некачественные уплотнители могут со временем потечь. При выборе алюминиевых радиаторов следует отдавать предпочтение анодированным приборам. Даже в замкнутых автономных системах водяного отопления алюминий может активно корродировать, так как он весьма капризен к ph-показателю воды. Резьбовые соединения алюминиевых радиаторов тоже являются слабым их местом.
  • Биметаллические радиаторы с внешнего вида практически невозможно отличить от алюминиевых. Они имеют такой же корпус, но теплоноситель в них циркулирует по стальной трубке, которая находится внутри алюминия. Соответственно и все резьбовые соединения в биметаллических радиаторах сделаны из стали. Биметаллические радиаторы являются одним из самых лучших выборов для системы водяного отопления, так как они объединяют прочность стали и теплопроводность алюминия, они имеют красивый внешний вид, отличную теплоотдачу и долгий срок службы. Недостатки у биметаллических радиаторов характерны для сборных конструкций – наличие большого количества уплотнений. Стоят такие радиаторы ощутимо выше алюминиевых и стальных панельных, но независимо от этого они рекомендуются к применению.

Устройство биметаллического радиатора

  • Теплый плинтус – это сравнительно новое веяние в отоплении. Он представляет собой отопительный прибор, имеющий в высоту всего 14 см, который монтируется вместо привычного плинтуса по периметру помещения. Конструктивно теплый плинтус – это две медные трубки, на которые нанесены ламели из того же металла. По сути, он представляет собой мини-конвектор. Сверху этот прибор закрывается съемной алюминиевой крышкой, что действительно придает ему сходство с плинтусом. Для входа холодного воздуха снизу и выхода нагретого сверху имеются специальные щели. По заверениям производителей такой подход в организации отопления дает высокий уровень комфорта, так как, поднимающийся из плинтуса по всему периметру помещения теплый воздух, нагревает стены, а они, в свою очередь, мягко отапливают лучевым теплом. Какие-либо суждения по такому отоплению пока будут неуместны, так как еще наработано слишком мало опыта по эксплуатации таких систем. Да и стоимость теплого плинтуса отпугивает большинство потенциальных покупателей.

Дорогая диковинка — теплый плинтус

Из этого многообразия радиаторов надо выбрать именно такие, которые будут удовлетворять всем требованиям. Наш выбор тепловых приборов для автономного водяного отопления – это стальные панельные или биметаллические радиаторы, в местах, где есть панорамное остекленение – встроенные конвекторы. Там, где на полу дома будет укладываться плитка или керамогранит – однозначно теплый пол, но не как основное отопление, а для комфорта.

Но нужные радиаторы мало выбрать, их надо еще подобрать по тепловой мощности. Этот вопрос мы рассмотрим ниже, в главе о проектировании водяного отопления.

Более развернутую и подробную информацию о радиаторах отопления можно получить, прочитав тематические статьи на нашем портале:

Водяное отопление своими руками

Проектирование водяного отопления

Иногда «способность» некоторых домовладельцев под любым предлогом избежать этого важного этапа просто поражает. Все вопросы по проектированию и необходимым инженерным расчетам они с радостью перекладывают на монтажников, у которых главной методикой расчета является формула – «я сто раз так делал». И если бы эти домовладельцы знали, что включает в себя проектирование отопления и попытались самостоятельно хоть раз сделать его, то все вопросы отпали бы сразу. Даже специальные программы, которые помогают проектировать инженерные системы, не смогут корректно делать необходимые вычисления, если пользователь не обладает необходимым набором знаний.

Расчет теплопотерь и подбор котла для водяного отопления

Первое, что делается при проектировании систем отопления – это расчет теплопотерь. Он помогает оценить, сколько дом или квартира могут потерять тепловой энергии при соблюдении в них нужных тепловых режимов. Учитывается при этом наихудший случай, когда температура «за бортом» достигает своего минимума для конкретной климатической зоны. То есть теплопотери считают по максимуму – сколько теоретически может потерять здание или помещение, когда находится в худших условиях.

Пути «бегства» тепла из дома

Хорошая система отопления, с точки зрения бытового подхода – это когда в сильные морозы дома тепло и батареи горячие. А с точки зрения инженерной науки, хорошая система отопления должна компенсировать максимально возможные теплопотери. Если она сможет это сделать в наихудших условиях, то при всех других сделает и подавно.

Исходными данными для расчета теплопотерь является довольно внушительный объем информации. В любом проекте систем отопления этот расчет занимает минимум половину от затраченного труда. И на самом деле это действительно сложно даже для специалиста. Но существуют методики, которые позволяют это сделать упрощенно, но, тем не менее, конечный результат получается очень близким к тому, что будет получен из инженерного расчета по всем правилам. Учитывая, что всегда при выборе отопительного оборудования делают запас по мощности, то можно вполне воспользоваться и приближенным расчетом. И мы предлагаем читателям нашего портала воспользоваться удобным калькулятором. При его помощи можно оценить теплопотери каждого помещения, а затем и всего дома. После этого можно подбирать отопительное оборудование требуемой мощности.

Калькулятор расчета теплопотерь помещений

Для того чтобы рассчитать теплопотери помещения, необходимо иметь его план. Такие планы всегда есть в регистрационных документах на уже готовую недвижимость или в проектной документации. Но только плана будет мало. Нужен набор исходных данных, которые мы сейчас укажем.

  • Площадь помещения в квадратных метрах. Она всегда указывается на любом плане.
  • Любое помещение может, как контактировать через одну или несколько стен с внешней средой, так и может быть «анклавом» посередине дома или квартиры. Очевидно, что наибольшие теплопотери будут происходить через внешние стены. Поэтому нужно указать их количество.
  • Известно, что на северной стороне солнце никогда не будет обогревать стены, а на южной будет это делать максимально. Другие стороны света будут чем-то средним между севером и югом. При расчетах в калькуляторе обязательно надо указывать ориентацию по сторонам света.
  • Положение внешней стены по отношению к направлению ветра также имеет значение. Для каждой местности есть характерные направления ветра для каждого сезона. Путем сбора статистической информации за продолжительный период делают так называемые розы ветров, которые показывают, с какой стороны света наиболее часто дуют ветра в конкретное время года. Расположение дома относительно розы ветров имеет очень большое значение. Если ветер дует в стену, то она является подветренной, а если от нее, то наветренной. Розы ветров для своего региона можно при желании найти в интернете.
  • Каждый регион характеризуется уровнем отрицательных температур в самую холодную пятидневку года. Эту информацию можно найти также в справочных данных, СНиПах и в интернете.
  • Внешние стены помещения могут быть не утепленными, иметь среднюю степень утепления и хорошую. Обязательно в калькуляторе надо выбрать из списка нужный пункт.
  • Любое помещение имеет определенную высоту потолка. Очевидно, что чем она больше, тем объем будет больше, тем больше будет площадь наружных стен. Теплопотери от этого также будут больше. Поэтому высоту потолка всегда учитывают.
  • Под полом могут быть другие отапливаемые или неотапливаемые помещения, а также грунт. Сам пол может быть утеплен или нет. Эти данные также учитываются в калькуляторе.
  • Для расчета теплопотерь также следует знать, что находится сверху помещения. В калькуляторе необходимо выбрать нужный пункт.
  • Через окна из помещения уходит очень много тепловой энергии. Прежде всего, это зависит от конструкции окон. В калькуляторе есть и этот пункт.
  • Чем больше окон – тем больше теплопотери, поэтому необходимо указать и их количество.
  • Площадь окна также надо указать, так как это тоже влияет на тепловой баланс здания.
  • Двери являются своеобразной лазейкой, через которую тепло норовит уйти из помещения. Само собой, что имеются в виду двери, ведущие на улицу или на открытый балкон. В калькуляторе надо указать их количество.

Калькулятор может подсчитать теплопотери только одного помещения. Поэтому для дома или квартиры очень будет удобно сделать сводную таблицу, в которой указывать исходные данные и результат. Ее можно расчертить на листе бумаги, а можно и реализовать в электронном виде. Например, в Microsoft Excel. Покажем пример такой таблицы.

№ на планеПомещение: площадь, высота потолка.

Что расположено сверху и снизу

Внешние стены: количество, ориентация,

степень утепленности.

Окна: количество, тип,

размеры.

Дверь на улицу или на балкон.Необходимая тепловая мощность, кВт (с учётом 15% эксплуатационного резерва) ИТОГО7.5 кВт
3Гостиная. Площадь 14.1 м². Потолок – 2.9 м. Снизу - утепленный по по грунту.

Сверху – холодный чердак.

Две, восточная и южная. Наветренные.

Высокая степень термоизоляции.

Два окна, ПВХ-рамы с одинарным стеклопакетом.

Размер 1200×900 мм.

нет2,14 кВт

Заполнить такую таблицу не составит никакого труда, если под руками имеется план и у хозяина есть достаточно других сведений: высота потолка, степень утепления, размеры оконных проемов и другие данные. В крайнем случае, можно вооружиться рулеткой и провести необходимые замеры самостоятельно.

План дома сильно облегчает расчеты

Последняя колонка в представленной таблице и будет теплопотерями помещения только с учетом 15% эксплуатационного резерва. Поэтому она называется необходимая тепловая мощность. После расчета во всех помещениях, последнюю колонку суммируют и получают заветную цифру – какой мощности должен быть котел отопления.

Перейти к расчётам

Если для приготовления горячей воды будет использован бойлер косвенного нагрева, то к необходимой мощности котла надо еще добавить 30% запаса мощности. Это необходимо для того, чтобы во время нагрева воды в бойлере не происходили «провалы» в отоплении. Котел выбирают мощностью не ниже рассчитанной. Например, расчеты показали необходимую мощность котла для компенсации теплопотерь 7,5 кВт. Для приготовления воды в бойлере косвенного нагрева добавляем еще 30%: 7,5кВт*1,3=9,75 кВт. Из модельного ряда предпочтительных котлов надо выбрать тот, у которого мощность будет ближайшей в сторону увеличения. Если она будет больше на несколько киловатт, то это вовсе не беда. Во-первых «излишняя» мощность будет очень полезна при приготовлении горячей воды, а, во-вторых, большинство современных котлов имеет либо двухступенчатую горелку, либо модулированную – когда подача газа происходит в зависимости от температуры теплоносителя.

Подбор радиаторов отопления

Исходя из расчета теплопотерь, который мы уже знаем, как произвести, можно вполне подобрать и радиаторы для каждого из помещений. Исходными данными для этого являются как раз теплопотери плюс 15% эксплуатационного резерва. Для начала отметим, где именно и как должны располагаться радиаторы.

  • Радиаторы надо устанавливать там, где происходят наибольшие теплопотери. Прежде всего – это окна, какие-бы они энергосберегающими не были. Радиатор под окном организует тепловую завесу из нагретого воздуха, который препятствует «стеканию» холодного воздуха вниз на пол.
  • Под окном радиатор располагают строго посередине оконного проема. Только так и не иначе.
  • Расстояние от пола до нижнего края радиатора должно быть 8—12 см, а от верхнего края до подоконника – 10—12 см. это позволит холодному воздуху свободно поступать вниз, а нагретому выходить сверху. Кроме этого, такое расстояние необходимо для уборки.

Правила установки радиаторов

  • Существует негласное правило – радиатор должен занимать не менее 70—75% ширины оконного проема. Тогда тепловая завеса будет распространена на всю площадь окна. Но здесь необходимо сделать оговорку – при выборе количества секций чугунного, алюминиевого или биметаллического радиатора, или ширины панельного, — прежде всего, следует учитывать тепловую мощность радиатора, а уже потом «заполняемость» оконного проема. Дело в том, что привычные чугунные радиаторы сильно проигрывают по теплоотдаче биметаллическим, алюминиевым или стальным панельным и подход по старине – чем больше секций, тем лучше, — уже может не пройти. В помещении может быть слишком жарко. Бывает, что для перекрытия оконного проема на 70% целесообразно применить радиаторы с меньшей монтажной высотой.
  • Возле панорамных окон и дверей лучше всего устанавливать встроенные конвекторы. Возле входной двери тоже желателен конвектор, но его решетка может сильно загрязняться от уличной обуви. Поэтому во входных тамбурах ставят радиатор сбоку от двери.

Радиатор возле входной двери частично может заменить конвектор

  • Если помещение имеет протяженную наружную стену, ориентированную на север, и еще она является подветренной, то радиатор надо установить возле нее независимо есть оконные проемы или нет.
  • Всякие декоративные дизайнерские экраны на радиаторах можно смело отнести к категории абсолютного зла. Если этого требует дизайнер, то следует прогнать его вон. Все искусственные барьеры сильно снижают теплоотдачу.

Как правильней назвать такой экран на радиатор: роскошная тупость или тупая роскошь?

Теперь расскажем, как подобрать радиатор по тепловой мощности. Поначалу надо оценить помещение и сделать некоторые коррективы по правильному выбору мощности радиатора.

  • Если в помещении 1 окно и 2 наружные стены, то мощность радиатора надо выбрать больше на 20% чем теплопотери.
  • Если в помещении 2 наружные стены и 2 окна, то мощность радиатора должна быть увеличена на 30%.
  • Если окно выходит на север или северо-восток, то мощность радиатора увеличивают на 10%.
  • Если радиатор расположен в открытой нише, то его мощность увеличивают на 5%.
  • Если не удалось прогнать вон дизайнера, и он настоял на экране с горизонтальными прорезями, то мощность радиатора должна быть выше на 15—20%.
Подбор панельных радиаторов

Каждая модель радиатора характеризуется своей тепловой мощностью, которая всегда указывается в его паспорте. Тепловая мощность – это количество тепловой энергии в ваттах, которое способен передать радиатор отопления за единицу времени. В теплотехнике такой единицей является один час. Очень важным показателем при указании тепловой мощности является температура подводимой воды – tV, температура отводимой воды tR и температура воздуха в помещении tL именно от них зависит тепловая мощность. Например, для панельных стальных радиаторов очень известного немецкого производителя Kermi в паспорте указана мощность радиаторов при tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C. На основании этих величин вычисляется показатель ∆T=(tV + tR)/2 — tL, который называется температурный напор, однако, в среде теплотехников зовут кратко и емко — дельта. Как видно из формулы дельта – это разница между средней температурой воды в радиаторе и температурой в отапливаемом помещении.

Цены на панельные радиаторы ELSEN

Радиатор панельный сталь ELSEN

В паспортах большинства современных радиаторов указывают их тепловую мощность при двух значениях дельты: ∆T=70°C (tV=95°C, tR=85°C и tL=20°C) и ∆T=50°C (tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C). Приведем примеры. В описании панельных стальных радиаторов Kermi есть таблица, которая помогает выбрать радиатор по нужной тепловой мощности при ∆T=50°C. Эта таблица представлена на рисунке (рисунок «кликабелен», нажмите на него для увеличения).

Таблица мощностей панельных радиаторов Kermi

Вверху таблицы указаны монтажная высота радиаторов, она может быть 300, 400, 500, 600 и 900 мм. Ее обычно выбирают в зависимости от того, сколько пространства есть под подоконником. Далее, в наименованиях столбцов есть «таинственные» типы радиаторов. Как видно, у Kermi они бывают 10, 11, 12, 22 и 33. Что это означает? Смотрим на другой рисунок из каталога Kermi.

Типы радиаторов Kermi (можно кликнуть для увеличения)

Из таблицы видно, что радиаторы отличаются количеством панелей (рядов) и конвекторов. Очевидно, что чем больше будет рядов (панелей), тем радиатор будет более «пухлый». Это на сухом инженерном языке означает увеличение монтажной ширины. Значок X2 inside, означает запатентованную технологию Kermi по последовательному подключению панелей, а не параллельную как принято в большинстве радиаторов такого типа. Такой инновационный подход позволяет «выжать» из теплоносителя больше тепловой энергии, последовательно забирая ее вначале в одной панели, а потом в других. Это, по утверждению специалистов Kermi, приводит к экономии до 11% энергоресурсов. У других производителей панельных радиаторов классификация может незначительно отличаться. Это всегда указывается в паспорте, каталогах и технической документации, публикуемой на официальных сайтах. Если же производитель не удосужился даже сделать многоязычный сайт, то у него не стоит приобретать ничего.

Возвращаемся к предыдущей таблице и смотрим, что обозначают строки в ней. Это не что иное, как монтажная длина радиаторов, которые есть в ассортименте Kermi. Видно, что она может составлять от 400 до 3000 мм. Рядом с длиной указан температурный режим. Для всей этой таблицы он ∆T=50°C (tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C). В самих ячейках таблицы указана тепловая мощность радиатора в ваттах, которая соответствует определенной монтажной высоте, длине и типу конструкции радиатора.

Как пользоваться этой таблицей и подобрать нужный радиатор? Приведем пример. Допустим, есть комната с расчетными теплопотерями в 2,5 кВт. В ней есть два окна: одно с шириной проема 150 см выходит на север, а другое шириной 100 см – на запад. Радиаторы, разумеется, будут установлены под окнами. Только как распределить мощность в 2,5 кВт между двумя окнами? Очень просто – мощность радиатора должна быть пропорциональна ширине проема. Вспоминаем математику начальной школы и решаем простое уравнение. Вначале обозначим мощность меньшего радиатора за X, а потом узнаем, во сколько раз мощность второго должна быть больше. Для этого большую ширину оконного проема делим на меньшую: 150 см/100 см=1,5, — то есть в полтора раза мощность радиатора с проемом 150 см должна быть больше. Теперь составляем элементарное уравнение: X + 1.5*X = 2,5 кВт. Отсюда находим 2,5*X = 2,5 кВт, а значит X = 1 кВт. Получается, что мощность радиатора установленного под окном с шириной проема 100 см должна быть 1 кВт, а другого 1,5 кВт. Все очень просто! Но в конечный результат надо внести коррективы, так как в этом помещении 2 наружные стены и 2 окна. Вспоминаем пройденный материал и увеличиваем тепловые мощности радиатора на 30%: первое окно 1 кВт*1,3 = 1,3 кВт, а второе 1,5 кВт*1,3 = 1,95 кВт. Теперь еще надо дополнительно учесть, что второе окно выходит на север, это обязывает нас еще «накинуть» 10%: 1,95 кВт*1,1 = 2,145 кВт. Получается, что один радиатор должен быть с тепловой мощностью 1,3 кВт, а второй – 2,145 кВт.

Теперь возвращаемся к таблице подбора радиаторов по тепловой мощности. В ней надо выбрать ближайшие значения мощностей для каждого из радиаторов, которые должны быть не меньше расчетных. Обозначим эти значения для первого радиатора синим цветом, а для второго красным. Таблица увеличивается после клика.

Выбор по тепловой мощности

Не все радиаторы, которые выделены в таблице, подойдут для этих конкретных условий. Надо еще учесть высоту подоконников окон. Допустим, она составляет 75 см от пола. В пространство между подоконником и полом идеально вписываются радиаторы с монтажной высотой 500 мм. для окна с проемом в 100 см подойдут только те радиаторы, длина которых будет меньше ширины проема. Нельзя не согласиться с тем, что радиатор, который шире окна будет смотреться нелепо. Получается, что подходят радиатор с монтажной высотой 500 мм и длиной 900 мм типа 22 или радиатор с той же высотой, длиной 600 мм типа 33. Длина второго радиатора не подходит, так как он оконный проем в 1000 мм, закрывает только на 60% и хорошей тепловой завесы он не обеспечит. Однозначный выбор для первого – это тип 22, высота 500 мм, длина 900 мм.

Подберем второй радиатор для окна с проемом 150 см. Естественно, что следует подбирать радиатор с той же высотой, так как высота подоконников в комнате одинакова. Тогда не будет в интерьере диссонанса, который могут внести радиаторы разной высоты. Сразу отметаем все модели, которые шире чем окно и остается два радиатора: тип 22 шириной 1400 мм, и тип 33 с шириной 1000 мм. Второй радиатор не обеспечивает перекрытия проема на 70%, так как 1000 мм/1500 мм=0,667≈67%. Выбор однозначен – тип 22, монтажная высота 500 мм, монтажная длина 1400 мм.

Получается, что в одном помещении будет стоять два радиатора одинаковой монтажной высоты и одного типа. Это очень хорошо, так как смотреться это будет гармонично. Если, например, один радиатор будет типа 22, а второй типа 33, то разница будет видна сразу. В абсолютном большинстве случаев для окон со стандартной высотой подоконников в 70—75 см подходят радиаторы типа 22. Радиаторы типа 33 применяют чаще всего тогда, когда высота подоконников 50 см. Тогда «пухлячки» типа 33 с монтажной высотой 300 мм смотрятся очень неплохо.

У читателей может возникнуть вполне резонный вопрос – а как быть, если температурный напор (дельта) в системе отопления будет другим? Ведь это же скажется на тепловой мощности радиатора? Ответ однозначен – конечно, скажется. Чем меньше будет показатель ∆T, тем меньшую мощность радиатор сможет выдать. Как тогда быть? Как выбрать радиатор, который будет компенсировать теплопотери при другом температурном режиме?

Прежде всего следует отметить то, что система отопления рассчитывается так, чтобы даже в самую холодную пятидневку года она могла компенсировать теплопотери, когда они будут максимальными. Когда температура на улице выше теоретически возможного минимума, тогда и теплопотери уменьшаются и тот тепловой режим, который принят за эталонный, будет абсолютно не нужен. В таблице подбора мощностей радиаторов Kermi эталонным режимом является ∆T=50°C при tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C. Средняя температура радиаторов в 70°C тактильно ощущается как очень горячие батареи, на которых невозможно держать руку. И нужен будет такой режим только несколько дней в году.

Поэтому в более теплые, чем теоретический минимум дни отопление должно работать в более щадящем режиме и в нем она работает большую часть времени. Чтобы обеспечить такой режим прибегают к нескольким методам:

  • На радиаторы устанавливают специальный термостатический клапан, который в зависимости от температуры воздуха в помещении открывает или закрывает проток теплоносителя в радиатор. Такие клапаны рекомендованы в двухтрубных системах отопления. Температуру, при которой клапан будет закрываться, можно регулировать при помощи специальной поворотной ручки с нанесенной шкалой температур. Теплоноситель подается при этом эталонной температуры, а пропускать его через радиатор или нет уже «решает» клапан.
  • В одном или нескольких помещениях устанавливают электронные термостаты, которые отслеживают температуру. Когда она достигнет нужного значения, термостат дает команду на остановку котла или насоса какого-то отдельного контура. Когда температура снизится, от термостата идет команда на запуск. Эти умные устройства делают еще и программируемыми, для того, чтобы выставлять на них какие-то температурные сценарии по времени суток или по дням недели. Современные электронные термостаты могут еще в летнее время управлять кондиционерами.

Программируемый электронный термостат может устанавливаться в стандартный подрозетник

  • Уменьшить теплоотдачу радиаторов можно еще и снижением температуры теплоносителя. Это можно сделать вручную на отопительном котле, который обязательно имеет регулировку температуры.
  • Если отопление исполнено несколькими независимыми контурами каждый со своим насосно-смесительным узлом, то снизить температуру теплоносителя можно регулировкой термосмесительного клапана.
  • Некоторые модели современных котлов оснащаются погодозависимой автоматикой, которая реагирует на изменение температуры воздуха на улице и в соответствии с этим по определенному алгоритму изменяет температуры теплоносителя на выходе из котла или управляет другими элементами системы отопления.

Автоматика Buderus Logamatic 4211. Частично заменяет человеческий мозг в управлении отоплением «всего» за 74 000 рублей

Для снижения или повышения отдаваемой системой отопления мощности также могут применяться и сочетание всех описанных методов. Каждый солидный производитель оборудования для систем отопления обязательно имеет в своем ассортименте различные умные устройства, которые позволяют максимально автоматизировать отопление. К таким «штучкам» можно отнести и электронные термостатические головки радиаторов, и сервоприводы термосмесительных клапанов, и программируемые термостаты объединенную в одну систему при помощи центрального компьютера, отвечающего за отопление. Есть даже функции, когда система отопления присылает хозяину полный отчет о режимах в виде СМС-сообщения. Такими системами можно управлять не только из своего дома, но и практически с любого места Земного шара, где есть доступ в интернет. И находятся люди, которые продвигают концепцию «умного» дома и систему отопления делают также «умной», не жалея на это денег. Но реалии таковы, что большинство адекватных людей после знакомства с прайсом на эти «умные» штучки предпочитают, чтобы их дом продолжал оставаться «тупым».

Подбор панельных радиаторов для низкотемпературных систем отопления

В настоящее время активно продвигается концепция низкотемпературного отопления, которая предполагает теплоноситель подавать не с привычным температурным напором ∆T=50°C или ∆T=70°C, а с гораздо меньшим. Обычно в качестве стандарта для низкотемпературных систем применяют следующий режим: tV=55°C, tR=45°C и tL=20°C. температурный напор при этом будет ∆T = (55+45)/2-20 = 30°C. Такой подход имеет очевидную выгоду с точки зрения экономии топлива и повышения безопасности систем отопления. Кроме этого, у низкотемпературных систем еще достаточно весомых преимуществ:

  • Низкотемпературное отопление более комфортно оно не приводит к осушению воздуха в помещении.
  • Низкотемпературное отопление не приводит к мощным конвекционным потокам нагретого воздуха, вместе с которым поднимается и большое количество пыли.
  • Низкотемпературное отопление гораздо легче регулировать, так как разница температур между радиатором и воздухом в помещении ниже. Другими словами – чем меньше тепловой напор (дельта), тем легче поддается регулировке система отопления.
  • В низкотемпературных системах отопления лучше реализуются возможности теплоаккумуляторов. С ними в системах отопления можно применять даже твердотопливные котлы, которые при топке накапливают тепловую энергию в теплоаккумуляторе, а потом он после сгорания топлива в течение продолжительного времени отдает тепло системе. Высокотемпературное отопление очень быстро «опустошает» теплоаккумулятор. Подробнее об этих приборах можно прочитать в статье на нашем портале.

Неуемная тяга итальянцев к дизайну всего, что можно и нельзя добралась даже до теплоаккумулятора Cordivari

  • Экономичные и высокотехнологичные генераторы тепла в виде конденсационных котлов и тепловых насосов могут реализовать весь свой потенциал только в низкотемпературных системах отопления.
  • При необходимости, в дни экстремальных морозов, теплоотдачу низкотемпературных систем отопления очень легко повысить, увеличив на несколько градусов температуру теплоносителя на выходе из котла.

Концепция низкотемпературного отопления очень хорошо изложена в одном очень хорошем выражении, которое распространено среди инженеров-теплотехников: «Лучше иметь большой и теплый радиатор, чем маленький и горячий».

Самым лучшим местом, где может реализоваться низкотемпературное отопление – это, безусловно, теплый водяной пол. Такой вид отопления независимо от мнения скептиков уже давно эксплуатируется в странах Скандинавского полуострова, многолетний опыт однозначно показал эффективность и экономичность таких систем. Тема теплых водяных полов очень обширная и в рамках этой статьи рассматриваться не будет. Но на нашем портале есть статьи, которые подробно освещают этот вопрос:

Кроме этого, в части низкотемпературного отопления активно продвигается немецкой компанией Rehau концепция отопление при помощи теплых стен, которая уже испытана на множестве объектов и тоже показавшая свою эффективность. Но это тоже обширная тема, которая требует отдельного изучения. И, хотя на нашем портале нет пока еще статей на эту тему, мы заверяем читателей, что в ближайшее время они появятся.

Монтаж труб теплых стен

Разумеется, что радиаторы при низкотемпературном отоплении будут иметь фактическую тепловую мощность меньше, чем при стандартной дельте в ∆T = 50°C. Поэтому для того, чтобы компенсировать это, приходится выбирать более мощные приборы. Помимо температуры подачи и обратки теплоносителя кто-то захочет поднять температуру в каких-либо помещениях от стандартных 20°C до, например, 22°C или 24°C. От такого шага дельта станет еще меньше и потребуется еще более мощный радиатор. Однозначно, что радиаторы, рассчитанные для ∆T = 50°C, не подойдут. Понадобятся корректировки, но какие именно?

Для пересчета есть специальная методика, использующая логарифмическую зависимость. Формулы довольно сложные для самостоятельного расчета, поэтому специалисты используют таблицу корректировочных коэффициентов, которые приведены для различных значений температуры подачи теплоносителя tV, температуры обратки tR, и температуры в помещении tL. Предлагаем читателям ознакомиться с такой таблицей, предоставленной Kermi. Сразу хотим отметить, что эта таблица подходит абсолютно для всех радиаторов, абсолютно всех производителей, причем любых: и стальных панельных, и стальных трубчатых, и чугунных, и алюминиевых, и биметаллических. Таблицу можно увеличить.

Корректировочные коэффициенты

Пользоваться этой таблицей очень просто: в левом столбце выбирается температура подачи, в следующем, температура обратки, а затем в строке выбирается тот столбец, который соответствует температуре в помещении. Для примера в таблице выделены серым цветом ячейки, которые соответствуют эталонным показателям при ∆T=50°C (tV=75°C, tR=65°C и tL=20°C). Коэффициент пересчета при этом равен единице, что доказывает, что эталонным является указанный режим.

В качестве примера в таблице выделены черным цветом ячейки, показывающие выбор корректировочного коэффициента для низкотемпературного режима tV=55°C, tR=45°C и tL=20°C. Видно, что для таких условий корректировочный коэффициент равен F=1,96. Как его применять? Опять рассмотрим рассмотренный ранее пример. Тогда мы выяснили, что мощности радиаторов для тех условий должны быть: для окна с проемом 100 см – 1,3 кВт, а для окна с проемом 150 см – 2,145 кВт. Чтобы узнать какие радиаторы надо применить при низкотемпературном отоплении надо их нормативную мощность при ∆T=50°C умножить на корректировочный коэффициент F. Мощность первого радиатора Φ₁ = 1300 Вт*1,96 = 2548 Вт, а мощность второго Φ₂ = 2145 Вт*1,96 = 4204 Вт. Комфортные низкие температуры обязывают применять радиаторы, нормативная мощность при ∆T=50°C практически в два раза больше. Вернемся к таблице выбора радиаторов по мощности и выделим те модели с монтажной высотой 500 мм, которые обеспечат 2548 Вт и 4204 Вт тепловой мощности при ∆T=50°C, а фактически при режиме tV=55°C, tR=45°C и tL=20°C и ∆T=30°C, они будут отдавать 1300 Вт и 2145 Вт. Традиционно выделим подходящие радиаторы по необходимой мощности для первого окна синим цветом, а для второго – красным цветом.

Выбор радиаторов при низкотемпературном отоплении

Теперь посмотрим на ширину этих радиаторов. Для первого окна с шириной проема в 1000 мм (синий цвет) она составляет 2300 мм для радиатора типа 12, 1800 мм для радиатора типа 33 и 1200 мм для радиатора типа 33. Для такой ширины проема это многовато. Теперь посмотрим на второе окно и радиаторы, выбранные под него. Доступно при такой монтажной высоте две модели: тип 22 шириной 3000 мм и тип 33 шириной 2000 мм. Тоже многовато.

Как можно поступит в этом случае? Можно выбрать радиаторы с максимальной теплоотдачей (тип 33) ширина которых не превышает ширину оконного проема. Выберем эти модели из той же, порядком уже всей надоевшей, таблицы.

Выбор по ширине оконного проема

Выбраны две модели – шириной 900 мм и 1400 мм. Эти радиаторы прекрасно впишутся подоконное пространство вместе с запорно-регулировочной арматурой. Но их суммарная мощность будет при низкотемпературном режиме Φ∑ = 1972 Вт + 3076 Вт = 5048 Вт, а на самом деле требуется Φ∑ = 2548 Вт + 4204 Вт = 6752 Вт. Эту недостающую мощность 6752 Вт – 5048 Вт = 1704 Вт надо как-то компенсировать. Как это сделать? Первый способ – это установка дополнительного радиатора вдоль наружной стены (особенно ориентированной на север или северо-восток). Можно также его выбрать из таблицы. При этом корректировочный коэффициент использовать не надо, так как он уже был применен ранее. Конкретный радиатор подбирается уже по месту, в том числе учитывается и то, как он впишется в интерьер.

Второй способ уже давно применяют умные и расчетливые жители Скандинавских стран. При строительстве новых домов теплый пол не делается как опция или предмет роскоши, а предусматривается заранее и по умолчанию. Естественно, что теплый пол вносит свою лепту в общую систему отопления. Полностью удовлетворить потребность в необходимом тепле в условиях холодного климата теплый пол вряд ли сможет и во многом это ограничение обусловлено тем, что температура его не должна превышать 27°C. В реальной жизни с 1 м² теплого пола можно «снять» примерно 40—70 Вт, что будет явно недостаточно для восполнения всех теплопотерь, особенно в сильные морозы. Поэтому теплый пол в условиях умеренного и холодного климата всегда поддерживают еще и радиаторами, которые в случае необходимости подключаются и доводят температуру в помещении до нужной. Допустим, в ранее описанном примере площадь большой комнаты в доме составляет 30 м², а теплый пол дает 60 Вт/м². Считаем «вклад» теплого пола в отопление помещения: 60 Вт/м²*30 м² = 1800 Вт. Для обеспечения потребности в тепле при низкотемпературном отоплении требуется Φ∑=6752 Вт. Подсчитаем, сколько остается на долю радиаторов: Φрад = 6752 Вт – 1800 Вт = 4952 Вт. Рассчитываем какая мощность должна приходиться на каждый из радиаторов, применяем ту же методику: 2,5*X = 4952 Вт, отсюда тепловая мощность меньшего радиатора 4952/2,5 = 1980,8 Вт, а большего 1,5*1980,8 = 2971,2 Вт. С такими показателями необходимой мощности можно легко подобрать из таблицы те модели радиаторов, которые и обеспечат и нужную компенсацию теплопотерь, и гармонично впишутся в подоконное пространство. Право выбора мы предоставляем читателям, так как надеемся, что трех примеров использования таблицы достаточно, чтобы сделать это самостоятельно. Но дадим небольшую подсказку – тип 33 и монтажная высота 500 мм подойдут для каждого из радиаторов.

Стен еще нет, а трубы теплого пола уже есть! Что русскому в диковинку, то шведам — обычное явление

Низкотемпературная система водяного отопления только с помощью радиаторов – это для наших нынешних условий очень дорогое удовольствие. Например, радиатор Kermi  тип 22 размером 500*1000 мм, при ∆T=50°C имеет тепловую мощность 1540 Вт. Стоит такой радиатор 5030 рублей. Чтобы компенсировать такую же теплоотдачу при низкотемпературном отоплении с тепловым напором ∆T=30°C, надо иметь эквивалентную мощность с учетом корректировочного коэффициента F=1,96. Получается 1,96*1540 Вт = 3018,4 Вт. Подобный радиатор из типа 22, который имеет близкую теплоотдачу, должен уже иметь 2000 мм монтажной длины. Тепловая мощность радиатора типа 22, монтажной высоты 500 мм и длины 2000 мм составляет 3080 Вт, а стоит он 8497 рублей. Переплата будет 8497 – 5030 = 3467 рублей. Если выбрать радиатор типа 33, то подходящая модель будет иметь следующие размеры: высота 500 мм, длина 1400 мм, которая имеет тепловую мощность 3075,8 Вт. Стоимость такого радиатора 9584 рубля, а значит переплата 9584 – 5030 = 4554 рубля. И это только на одном радиаторе, а в масштабах квартиры или дома придется за низкотемпературный комфорт потратить десятки, а то и сотни тысяч рублей. Поэтому прежде чем делать низкотемпературное отопление надо учесть несколько факторов:

  • В полной мере низкотемпературное отопление реализуется с тепловыми насосами или конденсационными котлами. Для их работы с максимальным КПД как раз необходимо иметь тепловой режим: tV=55°C, tR=45°C и tL=20°C. Для классических газовых или твердотопливных котлов такой режим опасен, так как он приводит к обильному выпадению конденсата, который имеет повышенную кислотность и за короткое время он «съедает» и теплообменники котлов, и дымоходы.

Конструкция конденсационных котлов сильно отличается от классических газовых

  • Стоимость тепловых насосов и всего необходимого оборудования для его работы вместе с монтажными работами очень высока. При нынешних российских ценах на газ тепловые насосы не окупятся за все время их эксплуатации. Стоимость конденсационных котлов меньше, чем тепловых насосов, но она выше, чем стоимость газовых котлов соответствующей мощности на 50—70%. Конденсационный котел будет обеспечивать максимальный КПД только в низкотемпературном отоплении и он сможет окупиться только тогда, когда в качестве отопления будут применяться водяные теплые полы в сочетании с радиаторами.
  • Применение сугубо радиаторного низкотемпературного отопления невыгодно и при нынешних российских ценах за газ такие системы, скорее всего, не окупятся за весь срок службы.

Идею низкотемпературного отопления активно продвигали в жизнь именно страны Европы, где цена на газ превышает российскую в 5—10 раз. Это и послужило толчком для развития такого отопления. Жителям нашей страны, которая имеет самые большие разведанные запасы природного газа, пока еще рано беспокоиться о том, что цена на этот вид топлива резко пойдет вверх. Поэтому низкотемпературное отопление интересно нам только с точки зрения реализации теплых водяных полов.

Подбор секционных радиаторов

К таким видам радиаторов относятся чугунные, алюминиевые и биметаллические, — то есть такие, которые собираются из отдельных секций. Подобрать такой вид радиаторов очень просто – надо знать теплоотдачу одной секции при эталонном режиме с температурным напором ∆T=50°C или ∆T=70°C, а потом просто разделить требуемую мощность, на мощность одной секции. Конечный результат нужно округлить в большую сторону. Можно для надежности еще «докинуть» пару секций, но это делать необязательно, так как все уже учтено на этапе расчета необходимой мощности.

Главным руководящим документом, который позволит выполнить необходимые расчеты – это паспорт радиатора или каталог производителя, где указаны все технические характеристики приборов. Очень важно, чтобы в паспорте был указан номинальный тепловой поток (тепловая мощность) для одной секции и при каком температурном напоре (дельте) этот показатель имеет место. На сайтах, продающих радиаторы, очень часто указывается мощность, но без указания дельты. Разумеется, берут этот показатель при ∆T=70°C, так как при этом тепловой поток больше, при этом умалчивая, что при ∆T=50°C тепловая мощность радиатора уже снижается с коэффициентом примерно F ≈ 0,65. Рассмотрим технические характеристики биметаллических радиаторов известного в России производителя радиаторов Global.

Паспорт радиаторов Global

В таком паспорте есть вся необходимая информация для того, чтобы произвести нужные расчеты. Допустим, для компенсации теплопотерь в комнате, имеющей одно окно, требуется 1500 Вт тепловой мощности радиатора. Запланирована система отопления с ∆T=50°C. Чтобы подсчитать нужное количество секций надо требуемую мощность разделить на мощность (тепловой поток) одной секции. Допустим, что выбран радиатор Global Style Plus 500. Тогда количество секций будет: 1500 вт/114 Вт = 13,16. Округляем до ближайшего большего и получаем, что достаточно 14 секций. По ширине такой радиатор займет расстояние 80 мм*14 = 1120 мм. Окно имеет проем 1500 мм. подсчитаем на сколько процентов радиатор перекроет проем: 1120 мм/1500 мм = 0,747. Это почти 75%, а это означает, что при таком радиаторе у окна будет хорошая тепловая завеса. Вот и весь расчет. И любые другие секционные радиаторы рассчитываются точно так же. И нет никакого смысла приводить другие примеры.

Цены на популярные секционные радиаторы отопления

Если предполагается использование секционных радиаторов в низкотемпературных системах отопления, то пересчет их мощности производится с теми же коэффициентами, что и для панельных радиаторов. Но применение их в таких системах не рекомендовано по причине высокой стоимости алюминиевых и биметаллических радиаторов и низкой теплоотдачи чугунных радиаторов.

Способы подключения радиаторов и влияние этого на тепловой поток

Любой радиатор не имеет какого-либо только одного разрешенного вида подключения (некоторые производители этот термин называют присоединение), а имеет как минимум несколько вариантов. Если у секционных радиаторов все подключения могут производиться только с боковых сторон – сверху и снизу, то панельные могут иметь еще и другие варианты, в частности, снизу. Отметим, какие основные виды подключений могут существовать у радиаторов:

  • Боковое подключение. Это одно из самых популярных присоединений, используемых в системах отопления. Таким способом можно подключить практически любой радиатор. Принципиальное значение имеет расположение прямой и обратной трубы. Для реализации всех возможностей радиатора подача должна подключаться сверху, а обратка – снизу. Если сделать наоборот, то тепловая мощность прибора снизится примерно на 30%. Таблицы мощностей радиаторов Kermi, которые мы рассматривали ранее, рассчитаны именно при таком подключении.

Боковое подключение

  • Перекрестное (диагональное) подключение. Такой вид подключения может применяться абсолютно для всех радиаторов, но прежде всего он рекомендован для длинных приборов, у которых ширина превышает в 3 и более раз высоту. Подающая труба подключается сверху слева или справа радиатора, а обратная – с противоположной стороны снизу. Теплоотдача при таком подключении даже лучше, чем при боковом на 2—3%.

Перекрестное подключение

  • Седловидное подключение. Такой вид подключения также иногда применяют из-за желания максимально скрыть от взгляда подходящие трубы. Но это приводит к падению теплового потока радиатора примерно на 10%.

Седловидное подключение

  • Нижнее подключение. Такой вид подключения можно реализовать только на радиаторах, которые специально предназначены для этого. Практически во всех случаях это панельные радиаторы. Каждый производитель для этого вида подключения выпускает специальные комплекты арматуры, позволяющие сделать подключение из пола или из стены. Расположение труб подачи и обратки имеет принципиальное значение и обязательно указывается в паспорте или техническом каталоге производителя.

Кроме этого, могут еще существовать и другие виды подключений. Например, подающая труба снизу, а обратная сбоку с той же стороны или с противоположной. Такие подключения называют промежуточными и их можно делать только тогда, когда это не запрещено производителем радиатора. А мы предлагаем читателям не фантазировать и применять боковое, перекрестное или нижнее подключение.

При приобретении радиаторов надо сразу позаботиться о том, как в дальнейшем их подключать к системе. Прежде всего, надо поинтересоваться, что входит в комплект радиатора, а потом при необходимости докупаются нужные детали и узлы. В любом хорошем магазине, реализующим сантехнику, продавцы-консультанты всегда подскажут что именно нужно для того или иного типа радиаторов.

В комплект стальных панельных радиаторов уже обычно входят крепежные кронштейны, заглушки и краны Маевского – для выпуска воздуха при заполнении системы. Некоторые модели уже имеют встроенные термостатические клапаны, позволяющие регулировать проток теплоносителя через радиатор в зависимости от температуры воздуха в помещении. А все остальное уже придется приобретать.

Секционные радиаторы обычно не снабжаются комплектом для подключения, поэтому он приобретается отдельно. Что должно входить в этот комплект?

Комплект для подключения радиаторов

  • Прежде всего – это крепежные кронштейны вместе с дюбелями – для монтажа радиатора на стену. Для монтажа алюминиевых или биметаллических радиаторов в комплекте для подключения обычно идут два или три кронштейна, что вполне достаточно.
  • Обязательно в комплекте должны быть переходные фитинги – футорки. Причем две футорки должны быть с левой резьбой, а две – с правой, так как резьба на разных сторонах секции радиатора разная. Это необходимо для того, чтобы скручивать секции в единый блок при помощи ниппелей. Резьба на секциях алюминиевых или биметаллических радиаторов дюймовая, поэтому футорки должны также иметь такую же резьбу и обеспечивать переход на ½ или ¾ дюйма. В большинстве случаев для присоединения радиаторов и арматуры понадобятся футорки 1″х1/2″.
  • При подключении секционных радиаторов один из выходов из них должен закрываться заглушкой. Она и входит в комплект. Вкручивается в предварительно установленную футорку.
  • Для выпуска воздуха из радиатора в комплекте идет кран Маевского, который также вкручивается в футорку. Для удобства работы с ним также прикладывается специальный ключ.

После применения такого комплекта радиатор будет уже адаптирован к подключению, но этого мало, так как для его успешного функционирования понадобится еще и специальная арматура. Что может входить в арматуру?

  • Клапаны регулирующие для радиаторов. Их задача – плавно регулировать расход теплоносителя через радиатор. Если ручку заменить на защитный колпачок, то клапан можно использовать как настроечный. Бывают прямые и угловые регулирующие клапаны на ½” или ¾”, что позволяет сделать подводку разными способами. Имеют разъемное соединение (американку), что позволяет снимать радиатор без демонтажа клапана.

Клапан регулирующий угловой

  • Клапаны настроечные для радиаторов. Они предназначены для настройки расхода теплоносителя через радиатор при балансировке. Также имеют быстроразъемное соединение. Бывают прямыми и угловыми, на ½” или ¾”.

Настроечный угловой клапан

  • Клапаны термостатические для радиаторов. Они предназначены для ручного или автоматического регулирования протока теплоносителя через радиатор. Для второго случая клапан должен дополняться термоголовкой. Снабжены быстроразъемным соединением (американкой), бывают на ½” или ¾”, угловой или прямой конструкции.

Термостатический угловой клапан

  • Термостатическая твердотельная головка. Предназначена для автоматического регулирования расхода теплоносителя через радиатор в зависимости от температуры воздуха. Точность регулировки 1° в качестве термочувствительного элемента использован парафин. Позволяет регулировать температуру воздуха в диапазоне от 6,5°C до 27,5°C. Головка закрепляется на термостатическом клапане при помощи резьбы М30×1,5.
  • Термостатическая жидкостная головка. Ее назначение и присоединение к клапану такое же, как и твердотельной головки. В качестве наполнителя сильфона используется толуол. Диапазон от 6,5°C до 28°C, точность регулировки 1°C.
  • Удлинители потока. Очень полезное устройство при боковом подключении секционных радиаторов (алюминиевых или биметаллических). Удлинитель вкручивается вместо футорки в обратный коллектор радиатора. Предварительно в удлинитель вкручивается металлополимерная труба 16*2 мм, имеющая длину на 60—80 мм меньше, чем длина радиатора. В итоге получается проток теплоносителя через радиатор как при диагональном подключении. Удлинители потока бывают с левой и правой резьбой, с переходом на ½” или ¾”.

Удлинитель потока

  • Комплект терморегулирующего оборудования для радиатора. Очень удобно приобретать сразу комплект арматуры для радиатора, так как это выходит дешевле, чем покупать по отдельности. В такой комплект входит все необходимое: настроечный клапан, терморегулирующий клапан и термоголовка. Бывают комплекты с прямыми и угловыми элементами, на ½” или ¾”.

Комплект терморегулиующего оборудования для радиатора

Это основная арматура, которой должен оснащаться радиатор. В стальных панельных отопительных приборах производители предлагают также различные комплекты арматуры, которые рекомендованы к применению к конкретной модели радиаторов. В каталогах достаточно подробно описано применение той или иной арматуры. В этом вопросе также не нужна ни фантазия, ни ненужная инициатива. Лучше всего принимать к сведению все то, что рекомендуют инженеры компании производителя.

Подбор расширительного бака для системы водяного отопления

Непременным элементом в системе отопления закрытого типа является расширительный бак. Без него система отопления просто не сможет работать нормально. Так для чего же он нужен? Представим, что существует замкнутая и закрытая система отопления, где теплоноситель в холодном состоянии находится под давлением в 1,5 бар. Воздух из системы полностью удален.

После запуска котла и начала работы циркуляционного теплоноситель начнет нагреваться и перемещаться по системе. С ростом температуры вода увеличивается в объеме и чем больше температура, тем более лавинообразно растет объем. Представим себе емкость, имеющую объем ровно 1000 мл (1 литр), куда налили до краев воды при температуре 4°С (именно при этой температуре вода имеет максимальную плотность). Если нагреть воду до температуры 10°C, то из этой емкости выльется всего 0,27 мл. Вроде бы чепуха. Но если продолжать нагревать, то будет выливаться все больше. При температуре 40°C из емкости уже выльется 7,8 мл воды, а при 70°C уже 22,7 мл. Это достаточно много. Если объем системы отопления будет 100 литров, то при нагреве до 70°C объем воды будет увеличиваться на 2270 мл или 2,27 литра. Вода практически несжимаемая жидкость, а система замкнута. Поэтому будет сильно расти давление, а вода будет «искать» самое слабое место в системе, куда бы расшириться. Таким специально организованным «слабым местом» является аварийный капан, который при превышении определенного порога (обычно 3—4 бар) открывается и будет выпускать расширившуюся воду до тех пор, пока не упадет давление. Если котел выключить и дать остыть теплоносителю, то объем его уменьшится, давление сильно упадет и, скорее всего, станет ниже самого допустимого нижнего (обычно 1 бар).

Работа расширительного бака

Для того чтобы в системе отопления не происходили такие неприятные вещи, в ней устанавливают (обычно на обратной магистрали перед котлом) расширительный бак, называемый еще экспанзоматом. Бак представляет собой герметичную емкость, которая разделена на 2 части эластичной бутиловой мембраной. Одна часть предназначена для воздуха (или азота), а другая для теплоносителя. Каждый бак идет с определенной предустановкой давления воздуха. Обычно бак накачивают до минимального разрешенного давления в системе – обычно 1 бар. Накачку бака можно делать обычным насосом с манометром, но только тогда, когда система пустая. При накачке мембрана выгибается так, что воздух занимает практически весь объем бака.

При заполнении системы холодной водой мембрана будет оставаться в неизменном положении до тех пор, пока давление не сравняется, а когда оно будет превышать 1 бар, мембрана будет изгибаться и сжимать воздух до тех пор, пока давления в воздушной и жидкостной не сравняются. Систему отопления обычно заполняют водой под давлением 1,3—1,5 бар.

Когда начинается нагрев теплоносителя в котле, то поднимается и давление. Равновесие в расширительном баке нарушается, и напирающий теплоноситель начинает отодвигать мембрану до тех пор, пока опять не установится равновесие. При температуре 45°C давление уже может достичь значения 1,5—1,7 бар, а при 75°C – 2.5 бар. Во всех этих случаях расширительный бак должен поддерживать равновесие, давая расширяться воде и не допуская роста давления свыше 3 бар.

Если по какой-либо причине в воздушной камере расширительного бака отсутствует давление или оно слишком мало, то теплоноситель изогнет мембрану так, что вода заполнит весь внутренний объем. расширяться будет некуда и такой бак будет только служить своеобразным «декором» котельной. Может быть и обратная ситуация – когда давление в воздушной камере слишком велико. Это не даст расширяться теплоносителю до того момента, пока его давление не будет превышать давление в воздушной камере. А если бак перекачан до 3 бар, то расширения воды в объеме экспанзомата не будет происходить. Раньше будет срабатывать аварийный клапан. Поэтому всегда перед началом отопительного сезона надо проверять целостность расширительного бака и проверять давление.

Как подбирают расширительный бак? Для этого есть очень простая методика – его объем должен составлять примерно 10% от объема всей системы. очень много специалистов теплотехников со стажем рекомендуют такой способ, как «стопудовый». Возникает вопрос, а как узнать объем системы отопления? Самый лучший способ – это произвести заполнение через счетчик воды. Именно поэтому узлы заполнения и подпитки рекомендуется снабжать ими. Второй способ – это путем вычислений. На нашем портале есть удобный калькулятор расчета общего объема системы отопления. Мы предлагаем воспользоваться им.

Но есть и другой способ, тоже реализованный в виде калькулятора. Рассмотрим его подробнее.

Калькулятор расчета объема расширительного бака для системы отопления

Для расчета объема расширительного бака закрытой системы отопления применяется следующая формула:

V=(VL*E)/D, где:

  • VL – объем теплоносителя в системе отопления.
  • E – коэффициент температурного расширения теплоносителя в %. Это справочные данные.
  • D – Эффективность мембранного расширительного бака.

Эффективность бака, в свою очередь, вычисляют по формуле:

D=(PV—PS)/(PV+1), где:

  • PV – максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления. Это давление равно порогу срабатывания предохранительного клапана. Обычно это значение находится в пределах 2,5—3 бар.
  • PS – давление предустановки расширительного бака. Этот показатель обязательно указывается в паспорте, но бывает, что оно требует корректировки. Обычно давление воздуха в экспанзомате при пустой системе делают 1—1,5 бар.

Если объем системы отопления не измерить, не вычислить не представляется возможным, то поступают очень просто: каждому 1 кВт мощности котла ставят в соответствие 15 литров теплоносителя. Такой способ работает. Проверено временем. Переходим непосредственно к калькулятору.

Перейти к расчётам

По рассчитанному в калькуляторе объему можно подобрать ближайший не меньший по объему расширительный бак.

Выбор расширительных баков позволит удовлетворить любую систему отопления

Гидравлический расчет водяного отопления

Это один из «крепких орешков» в любом проекте системы отопления. Гидравлический расчет производится уже тогда, когда выбраны трубы и их сечения, радиаторы отопления, вся запорно-регулирующая арматура. Мало того, гидравлический расчет должна предварять схема размещения всех приборов с конкретной привязкой к помещениям и дому. Эта схема должна быть в виде чертежа в аксонометрической проекции, с указанием всех размеров и перепадов высот. Современные проектировщики используют для этого программы 3D моделирования, которые, кроме размещения приборов, позволяют визуализировать всю систему вплоть до мельчайших деталей.

Отопление в 3D

Гидравлический расчет – слишком сложная вещь, чтобы сделать его самостоятельно. Только для знакомства с теоретическими основами гидравлики отопления надо проштудировать несколько довольно объемных учебников. А тем, кто в школе не дружил с физикой даже не стоит и пытаться что-то освоить самостоятельно. Для них, что гидравлика отопления, что клинопись древних шумеров будут одинаково непонятны. И совет наш будет однозначен – для расчета гидравлики отопления лучше всего обратиться к специалистам.

No Comments

Что включает в себя гидравлический расчет?

  • Диаметр труб и их пропускную способность. Каждая труба может пропустить за единицу времени определенное количество нагретого теплоносителя, чтобы обеспечить передачу нужного количества тепловой энергии. Кроме этого, теплоноситель должен двигаться по трубам с определенной скоростью: не слишком малой, чтобы обеспечить быструю реакцию системы и не слишком большой, чтобы циркуляция не создавала шума и не приводила к ускоренному износу труб и других элементов системы отопления.
  • Потери давления на различных участках системы отопления. Такие потери происходят из-за трения теплоносителя о трубы, поворотов трубы, сужения ее диаметра, подъема трубы. Также потери всегда есть на различной запорной или регулирующей арматуре.
  • Требования гидравлической увязки. Если система отопления имеет несколько параллельных ветвей, то теплоноситель при подаче его одновременно во все ветви будет стараться идти по той, которая имеет наименьшее гидравлическое сопротивление. В итоге эта ветвь шунтирует другие, по ней течет необоснованно большое количество теплоносителя, тогда как другие ветви испытывают «голодание». Поэтому либо стараются сделать отдельные ветви с одинаковым сопротивлением (что, в принципе, невозможно), либо применяют специальную балансировочную арматуру, либо применяют гидравлические разделители (коллекторы или гидрострелки).
  • Общесистемные потери давления, которые суммируют потери на каждом участке, в каждом контуре, в котле и теплообменниках
  • Общий расход теплоносителя в системе отопления. Естественно, что он не должен превышать того, на что способен котел.

Алгоритм гидравлического расчета очень сложный и никак не сможет поместиться в рамки этой статьи. Лучше доверить его специалистам, но мы дадим несколько рекомендаций которые позволят сделать систему отопления максимально простой, с точки зрения гидравлики, и поэтому надежной.

  • В системе отопления могут быть не только радиаторы, но и теплые полы, а также и теплообменники бойлера косвенного нагрева. Лучше всего, с точки зрения гидравлики, выделить радиаторное отопление в один контур, теплые полы в другой контур, а теплообменник бойлера в третий контур. Если дом имеет два или более этажа, то каждый этаж лучше также выделить в отдельный контур. Внутри каждого контура на магистралях подачи и обратки теплоносителя не должно быть никаких ответвлений.

Каждый насос — это отдельный контур

  • Магистрали подачи и обратки теплоносителя внутри каждого контура делать трубами одного диаметра. Чаще всего это трубы с проходом в ¾ дюйма, по ним можно легко «прокачать» столько теплоносителя, с которого можно «снять» 30—35 кВт мощности. Никаких сужений диаметра на магистралях делать не надо. Трубе с условным проходом в ¾ дюйма соответствует полипропиленовая труба с внешним диаметром 25 мм, металлопластиковая труба 25 мм, медная труба 19 мм, трубы из сшитого полиэтилена 25 мм.
  • Подключение приборов отопления к магистралям делать только трубами ½ дюйма. Для полипропилена это трубы с наружным диаметром 20 мм, для металлопластиковой трубы 20 мм, для медной трубы 12,7 мм, для труб из сшитого полиэтилена 20 мм.
  • Все ответвления от магистрали к приборам отопления делать однотипными, с одинаковым количеством поворотов.
  • Каждый контур очень желательно снабдить своим насосно-смесительным узлом (для контура бойлера достаточно одного насоса), чтобы можно отдельно в них регулировать температуру теплоносителя и запускать циркуляцию только по командам от электронных термостатов в комнатах, термостатов с датчиками температуры для теплого пола, или датчика температуры воды в бойлере косвенного нагрева.

Насосно-смесительные узлы высочайшей надежности — с дублирующими насосами

  • В каждом контуре необходимо установить специальный балансировочный вентиль с расходомером. Это сильно упростит гидравлическую увязку.

Блансировочный вентиль с расходомером

  • Для облегчения балансировки расхода теплоносителя через радиаторы можно их подключить по лучевой схеме через коллектор с балансировочными вентилями и расходомерами. Коллектор лучше всего располагать в таком месте, где длины подводящих труб к радиаторам будут примерно равны. К коллектору подводят магистраль подачи и обратки трубой в ¾ дюйма, а раздачу на радиаторы уже делать цельным отрезком трубы на ½ дюйма. Предпочтительней для этого использовать трубы из сшитого полиэтилена, но можно и металлопластиковые трубы. Такая система упрощает балансировку, но сильно увеличивает расход труб и вынуждает покупать дорогие коллекторы.

Пример подключения радиаторов через коллектор

  • При тройниковой разводке радиаторов отопления лучше всего применять встречное движение теплоносителя. Это означает, что первый радиатор, подключаемый к магистрали подачи, подключается последним к обратной магистрали, второй на подаче – предпоследний на обратке и так далее. Такой способ подключения называется петлей Тихельмана. Радиаторы при таком подключении не требуют практически никогда балансировки, так как петля Тихельмана – это самобалансирующаяся система.

Петля Тихельмана — это подарок для тех, кто не любит балансировать радиаторы

  • Петли теплого пола еще на этапе проектирования надо стараться делать одной длины и трубами одного диаметра. Максимальная длина петли теплого пола для трубы диаметром 16 мм 70—90 метров, а для трубы 20 мм –120 метров. Теплый пол следует подключать только к коллектору с балансировочными клапанами и расходомерами. Подводку магистрали подачи и обратки к коллектору надо производить трубой, соответствующей ¾ дюйма внутреннего диаметра.
  • Все выделенные контуры со своими насосно-смесительными узлами лучше всего подключать через термогидравлический разделитель, называемый еще гидрострелкой. Такой метод просто идеально увязывает разные контура системы отопления, с разной потребностью в расходе теплоносителя, с разными гидравлическими сопротивлениями.

    Хай-тек гидрострелка

Если эти, в принципе, простые правила применить к своей системе отопления, то с гидравликой никаких проблем возникнуть не должно. Она будет адекватна, предсказуема, управлять ей будет очень легко.

Хочется сказать еще несколько слов о гидрострелке. Почему ее выгодно применять в системах отопления, имеющей разные контуры?

  • Напора встроенного насоса котла практически никогда не хватает для системы отопления, состоящей из нескольких контуров. Но производительность насоса котла позволяет прокачать нужное количество теплоносителя с заданной температурой через гидрострелку, которая имеет большой объем. Все контура подключенные к ней по командам своей автоматики включают свои насосы, берут из гидрострели нужное количество теплоносителя, приготавливают в смесительном узле теплоноситель нужной температуры и отправляют его своим «адресатам». Обратка, пришедшая из контуров, попадает в гидрострелку, подхватывается насосом котла, подогревается в нем, и вновь попадает в верхнюю часть гидрострелки. Циркуляция происходит независимо и практически нет взаимного влияния разных контуров.
  • Котел, подключенный к гидростелке, может работать с максимальным КПД, приготавливая теплоноситель с высокой температурой. А уже насосно-смесительные узлы каждого из контуров готовят его с нужной им температурой. Если от контуров нет запросов в теплоносителе, то котел доводит температуру в гидрострелке до установленной, а затем отлючается.
  • Теплоноситель в гидрострелке движется очень медленно, так как ее диаметр намного превышает диаметр прямой и обратной магистрали котла. Это позволяет различному шламу, который может присутствовать в теплоносителе, спокойно оседать на дно. В нижней части гидрострелки делают сливной кран для очисти от шлама.
  • Гидрострелка позволяет подключать котлы каскадом, а также применять в системе отопления разные виды котлов. К одной гидрострелке можно подключить и газовый, и электрический, и твердотопливный котел.

Гидрострелка специально была придумана для ленивых теплотехников, так как, чтобы ее рассчитать хватит знаний математики на уровне начальной школы.

На нашем портале есть замечательная статья о термогидравлическом разделителе – гидрострелке. В ней подробно описана обоснованность ее применения, указаны преимущества, даны методики расчета. Кроме этого, читатели смогут самостоятельно рассчитать этот тепловой прибор при помощи удобных калькуляторов. Читайте: «Гидрострелка для отопления».

Монтаж системы водяного отопления

После трудного этапа проектирования системы водяного отопления, не менее трудного процесса закупки всего необходимого, связанного с растратой  крупных сумм, наступает следующий «веселый» момент – непосредственно сам монтаж. И если он будет сделан правильно, то награда будет очень высокой в виде теплого и комфортного дома. Мы уже упоминали, что монтаж отопления надо начинать после оштукатуривания, но до стяжки, при условии применения скрытой разводки труб отопления. Это легко объясняется тем, что все радиаторы надо выставлять строго параллельно плоскости стены, а эту плоскость как раз задает штукатурка. Магистрали отопления при скрытой разводке лучше всего прятать в слое утеплителя под стяжкой, поэтому и были даны такие рекомендации.

Для монтажа системы отопления понадобится внушительный арсенал различного инструмента и различных приспособлений.

  • Прежде всего – это сверлильно-долбежный инструмент: перфоратор, а лучше два – один помощнее, а другой полегче. Мощным перфоратором легче делать различные технологические отверстия в перекрытиях и в бетоне, а малым – выдалбливать штробы, устанавливать крепления для радиаторов и других элементов системы. Конечно, к перфораторам надо иметь соответствующие буры, зубила, пики, коронки, — понадобиться может все.
  • Для нарезки штроб очень желателен штроборез с пылесосом. Теоретически можно использовать и болгарку с диском сухого реза по камню, но пыли от работы будет просто тьма. Понятно, что такой инструмент покупать только для целей монтажа отопления не имеет смысла, но ведь никто не запрещает взять в аренду, услуги которой есть практически во всех крупных городах.

Штроборез с пылесосом

  • Разметочный инструмент также просто крайне необходим. Первое место в нем должен занимать лазерный построитель плоскостей. Только он, а не уровни или ватерпасы. Он давно перестал быть предметом роскоши, и мы крайне настойчиво рекомендуем его иметь в своем личном арсенале. В крайнем случае – аренда. Кроме лазера еще понадобятся маркеры и карандаши, и малярный шнур будет очень кстати, и строительные уровни разной длины, и рулетка, и угольник.

Это уже не роскошь, а необходимость

  • Стандартный набор слесарного и монтажного инструмента также понадобится. Сюда можно отнести различные отвертки, гаечные ключи, молоток, шуруповёрт, дрель со сверлами разных диаметров, зубила, выколотки, строительный нож с набором запасных лезвий и другие инструменты.
  • В зависимости от закупленных труб понадобится инструмент для их монтажа. Для полипропилена — это сварочный аппарат, который почему-то именуют паяльником, ножницы для труб и шейвер, если будут использоваться трубы, армированные во внешнем слое алюминием. Для металлопласта это пресс-клещи и ножницы, для труб из сшитого полиэтилена – это ножницы, расширитель и тиски для запрессовки фитингов с насадками для различных диаметров. Самый обширный набор инструмента – это для пайки меди, но для этого лучше приглашать специалиста.
  • Набор сантехнических герметиков будет просто необходим. В эту категорию можно отнести лен с пастой и анаэробные герметики. Ленту фум для отопления лучше не использовать.

Анаэробный герметик

  • Если будут применяться секционные радиаторы – алюминиевые или биметаллические, то понадобится специальный ключ для сборки, необходимое количество ниппелей и межсекционных прокладок.
  • Для опрессовки системы отопления потребуется насос-опрессовщик, который можно взять в аренду.
  • Для фиксации труб в штробах и в технологических отверстиях можно использовать профессиональную монтажную пену. Поэтому надо иметь пистолет, сменные баллоны с пеной и баллон с очистителем.
  • Для защиты радиаторов от загрязнений при монтаже нужно иметь несколько рулонов пищевой полиэтиленовой пленки и скотч.
  • При монтаже и опрессовке часто бывает необходимость изолировать какую-то часть системы отопления от всей остальной. Поэтому желательно иметь набор заглушек с внутренней и внешней резьбой различных диаметров, а также рабочую запорную арматуру, которую может потребоваться временно вкрутить в какую-то часть системы.
  • Для уборки строительного мусора (его будет много) потребуется метла или веник, лопата, совок, пылесос и мешки для сбора мусора.
  • Для закрепления теплоизоляции на трубах понадобится сантехнический скотч.

Сантехнический скотч

  • Для работы на высоте понадобится стремянки и помост.
  • О спецодежде, перчатках и средствах защиты глаз и органов дыхания также забывать не следует. Кроме этого, на месте проведения работ надо иметь аптечку для оказания первой медицинской помощи.

Опишем основные этапы монтажа системы отопления. представим этот увлекательный процесс в виде таблицы.

ИзображениеОписание процесса
Если в системе отопления применяются секционные радиаторы, то, идет их сборка из нужного количества секций. Применяется специальный радиаторный ключ, между скручиваемыми секциями обязательно применяются паронитовые прокладки. Сборку лучше проводить на чистой поверхности, которая не будет способствовать появлению царапин. Например, на большом куске плотного картона уложенного на верстак.
После сборки в резьбовые отверстия радиаторов вкручиваются футорки из приобретенного комплекта для подключения. Прежде, чем футорки установить на свои места, их надо без резинового уплотнительною кольца закрутить и выкрутить из своего посадочного места. Это делается для того, чтобы проверить качество резьбы и очистить ее от капель краски, которые могут остаться в процессе производства.
На футорки надеваются уплотнительные кольца, и они закручиваются специальным ключом из нейлона, так как металлический ключ может легко повредить лакокрасочное покрытие и футорки, и радиатора. Паковать резьбу каким-либо герметиком при этом не надо ни в коем случае! Футорки с левой стороны радиатора имеют левую резьбу (закручиваются против часовой стрелки), а с правой – правую (закручиваются по часовой стрелке).
В футорки вкручиваются заглушка и кран Маевского. Для этого также применяется нейлоновый ключ. В переходных отверстиях футорок везде нарезана правая резьба. Это надо учесть, так как при затягивании с чрезмерным усилием заглушки или крана Маевского в футорку с левой резьбой можно спровоцировать ее выкручивание. Поэтому рекомендуется либо использовать два ключа или устанавливать заглушку и кран Маевского с адекватным и достаточным усилием, которое не приведет к откручиванию футорки. Паковать соединения также не надо! Более чем достаточно и штатного полимерного уплотнительного кольца.
Арматуру для радиаторов: клапаны регулировочные, настроечные или термостатические, - вкручивают в футорки. Эти соединения обязательно нужно паковать. Можно это сделать при помощи льна и пасты, но на новой резьбе лучше использовать анаэробный герметик средней фиксации. Перед его применением резьбу рекомендуется очистить ершиком, зажатым в патроне шуруповерта.
Затем надо очистить резьбу при помощи специального аэрозольного средства, которое нет необходимости смывать после применения. Оно самостоятельно высыхает и при этом резьба будет чистая и обезжиренная.
Герметик лучше использовать средней фиксации (обычно он синего цвета). Его достаточно нанести на 3—4 витка резьбы. Удобнее наносить на внешнюю резьбу соединяемых деталей. Можно небольшое количество герметика нанести и на ответную часть резьбы в радиаторе.
Далее фитинг закручивается от руки, ключ применять не надо. Точного позиционирования для американок не надо, так как соединение арматуры с радиатором делается накидными гайками. Тот герметик, который был выдавлен при закручивании, лучше сразу стереть ветошью. На открытом воздухе анаэробный герметик не сохнет. Для фиксации соединения достаточно 10—15 минут. После комплектации радиатора всей арматурой он нумеруется в соответствии с проектом и откладывается в сторону. Таким же образом подготавливаются все секционные радиаторы.
Стальные панельные радиаторы в плане комплектации – самые самодостаточные. Заглушки и кран Маевского обычно входят в комплект радиатора. Их установка не требует применения герметиков, так как они снабжены уплотнительными кольцами из EPDM. Резьбовая часть радиаторной арматуры, устанавливаемой на радиаторы, требует паковки. Для этого также лучше всего использовать анаэробный герметик.
Если в панельных радиаторах будет использовано нижнее подключение, то эти узлы не требуют никакой паковки резьбы, так как снабжены уплотнительными кольцами. Они также должны быть установлены на свои штатные места. Упаковку с панельных радиаторов снимать не надо, можно в нужных местах просто подрезать картон ножом. Биметаллические или алюминиевые радиаторы после их сборки и установки на них арматуры надо замотать пищевой пленкой. Это позволит избежать повреждения лакокрасочного покрытия до окончания финишной отделки в помещениях.
При помощи лазерного уровня отмечается положение верхней части радиаторов вначале под одним окном, а затем отметки переносятся на все места, где будут установлены радиаторы.
Далее при помощи рулетки находятся центры оконных проемов. Положение верхнего края радиатора и центр оконного проема – это два основных ориентира, относительно которых должны монтироваться тепловые приборы. На стене находятся места крепления кронштейнов. Для этого кронштейны устанавливаются на радиаторы, а затем рулеткой измеряется их положение относительно верхнего края и центра. Эти размеры переносятся на стену.
Перфоратором бурятся отверстия под соответствующий дюбель, кронштейны устанавливаются на свои места, радиатор навешивается на свое место. Проверяется правильность его установки визуально и при помощи уровня. Радиатор должен быть установлен строго горизонтально.
Навешиваются все радиаторы и после проверки их установки, на них устанавливается вся арматура. Накидные гайки американок можно при этом не затягивать. Далее производится разметка положения штроб под трубы подводки к радиаторам от магистралей. Маркером на стенах делаются отметки. После этого места установки и радиаторы нумеруются, и они снимаются и уносятся в безопасное место.
Штроборезом с пылесосом и перфоратором выпиливаются и выдалбливаются все необходимые штробы и отверстия в перекрытиях и стенах для прохода магистралей. После этого убирается весь строительный мусор, помещения подметаются и пылесосятся.
Все выдолбленные штробы очищаются щеткой, а затем грунтуются составом глубокого проникновения
Радиаторы снова навешиваются на предназначенные для них кронштейны вместе с арматурой. Начинается монтаж труб. Его лучше начинать от самого дальнего радиатора в контуре, а затем постепенно продвигаться к ближнему. Пайку труб (если будут использованы полипропиленовые трубы) надо начинать от радиаторной арматуры и дальше продвигаться к магистрали. Подробнее о технологии пайки можно прочитать в статье на нашем портале.
Вначале радиаторная арматура (балансировочные или терморегулирующие клапаны) вкручивается в фитинг, который делает переход на полипропиленовую трубу. Обычно это фитинг с внутренней резьбой ½ дюйма для перехода на трубу диаметром 20 мм. Соединение сразу пакуется льном с пастой или анаэробным герметиком.
Последовательность работы должна быть такой: арматура вместе с фитингом накручивается на радиатор (не сильно), затем определяется положение следующего фитинга из полипропилена (например, угла 90°). Рулеткой измеряется расстояние между ними. Затем отмеряется и отрезается нужный отрезок трубы с учетом того, что она должна зайти в каждый фитинг на расстояние 14 мм. Труба примеряется по месту, на ней и на фитинге делаются отметки об их взаимном расположении. Перед пайкой на трубу надевается трубчатая теплоизоляция, затем производится пайка.
Далее опять уже спаянный узел вместе с арматурой накручивается на радиатор, проверяется положение труб в штробе, определяется положение следующего фитинга, отрезается труба, делаются отметки о взаимном расположении трубы и фитинга, надевается теплоизоляция, производится пайка. Так делается до тех пор, пока не будет спаян весь узел до магистрали.
Точно так же, в той же последовательности паяется другой узел подключения радиатора к магистрали. После того, как узлы спаяны, они подключаются к магистрали. На конечных участках это делается через редукционный уголок 25 мм—20 мм, а на серединных через тройник 25 мм—20 мм—25 мм. Перед пайкой на магистральную трубу также надевается теплоизоляция.
После подключения узлов к магистрали, сантехническим скотчем закрепляется теплоизоляция на узлах и на магистрали. Проверяется положение труб и фитингов. Трубы должны свободно лежать в штробе без всяких механических напряжений. Если все в порядке, то магистральные трубы крепятся к полу при помощи перфорированной монтажной полосы. Накидные гайки американок на арматуре радиатора затягиваются, а положение труб в штробе фиксируется монтажной пеной, но не полностью, а только в самых ответственных местах.
Далее переходят к предпоследнему радиатору контура и производят его подключение к магистрали в той же последовательности. В местах прохождения магистралей через стены или перекрытия делаются гильзы (можно из канализационной трубы диаметром 50 мм), трубы с надетой теплоизоляцией фиксируются в них монтажной пеной. Монтаж продолжается до первого радиатора в контуре. Трубы контура выводятся в котельную.
После того как проложены магистрали контура отопления и сделаны все подключения радиаторов переходят к испытаниям. Для этого контур изолируется запорной арматурой, которую можно вкрутить в удобное место, например вместо заглушек в радиаторах. Затем проверяется затяжка всех накидных гаек на арматуре радиаторов. Контур заполняется водой, через краны Маевского спускается воздух.
Через запорную арматуру к контуру подключается опрессовочный насос, в его емкость наливается чистая вода. Насосом поднимается давление в контуре до 6 атмосфер. После этого осматриваются все стыки контура, и ведется контроль давления. Если давление падает, то ищется место протечки. Недостаток устраняется, затем давление опять поднимает до 6 атмосфер. Если в течение получаса давление упало не более чем на 0,5 бар, то систему можно считать испытанной. Давление может падать из-за реакции труб или радиаторов. При протечках оно падает резко.
Точно так же монтируются и испытываются все контуры системы отопления. Если в доме будут оборудоваться теплые водяные полы, то трубы магистралей радиаторного отопления должны быть в слое экструдированного пенополистирола, который укладывают до монтажа теплого пола. Для этого в листах утеплителя делают вырезы, затем его укладывают, крепят к полу, а все щели, которые могут быть в местах прохождения магистралей, задувают монтажной пеной.
Далее производят монтаж теплого пола. Подробно об этом можно прочитать в соответствующей статье нашего портала.
В котельной монтаж всего оборудования начинается уже после отделочных работ. Если будет использоваться напольный котел и бойлер косвенного нагрева или теплоаккумулятор, то их устанавливают на предварительно сделанные подиумы.
После установки котла и бойлера, монтируют все остальное котельное оборудование: расширительные баки, коллекторы или гидрострелка, теплообменники и другое, предусмотренное в проекте.
Производится обвязка котельного оборудования. Обвязку котла следует делать металлическими трубами (лучше медными). Для этого лучше пригласить специалиста. При обвязке не следует забывать об обязательных элементах: группа безопасности котла, автоматические воздухоотводчики, фильтры-грязевики перед каждым насосом и обратные клапаны после них, узел подпитки и заполнения, кран слива теплоносителя из котла и системы, термометры и манометры на каждом контуре, балансировочные вентили и другое оборудование.
После монтажа насосно-смесительных групп, подключаемых к коллектору или гидрострелке, уже делают подключение их к прямой и обратной магистрали контуров полимерными трубами.
После проверки правильности монтажа оборудование производят заполнение системы отопления водой. Воздух из системы выпускается при помощи автоматических воздухоотводчиков (их колпачки должны быть открыты) и кранами Маевского на всех радиаторах. Давление в системе поднимают до 1,5 бар и осматривают все стыки. Если давление уверенно держится на этом уровне, то воду из системы сливают полностью. Весь мусор, который мог попасть в трубы или радиаторы при монтаже при этом вымывается.
Систему снова заполнят водой и доводят давление до номинального в 1,5 бар. Далее приглашаются специалисты-газовики, которые должны подключить котел и произвести его пробный пуск. Только после этого котел можно эксплуатировать.
Система отопления испытывается во всех режимах. Если все в порядке, то на время проведения отделочных работ радиаторы надо снять. Для этого вода опять сливается, радиаторы снимаются, а вся арматура, оставшаяся на трубах, заматывается пищевой пленкой во избежание ее загрязнения при отделке. Окончательный монтаж радиаторов со снятием упаковки или пленки делается уже после полного завершения отделки.

Заключение

Создание «с нуля» системы водяного отопления — это сложная инженерная задача. Даже для специалистов, которых специально обучают для этого 4 или 5 лет в ВУЗах. Если в каких-либо источниках в интернете сказано, что это очень просто и вполне доступно каждому, то наш совет будет однозначен – сразу закрывайте эти источники и больше к ним не возвращайтесь. На самом деле это сложно и доступно далеко не каждому. Для самостоятельного воплощения отопления в своем доме надо обладать определенным багажом знаний, иметь мозги, «заточенные» на инженерную науку, и уметь работать руками и инструментом.

Конечно, в рамках одной статьи невозможно рассказать все о водяном отоплении. Но мы, во всяком случае, надеемся, что у определенного круга читателей хотя бы возбудится интерес к этой теме, и они недостающую им информацию будут искать и найдут. Тем более, сейчас не надо ходить в библиотеки для этого, а достаточно переместиться от дивана до кресла возле компьютера. А также мы надеемся, что кто-то из читателей сделает свою систему отопления и напишет интересную историю об этом и опубликует на нашем портале в разделе «Истории пользователей». Администрация портала готова хорошо оплачивать эти истории, но главная награда будет в том тепле, которая будет дарить самостоятельно сделанная система водяного отопления.

 Видео: Как и чем подключать радиаторы отопления

Видео: Алюминиевый радиатор отопления, как добавить и скрутить секции

Видео: Обвязка стального панельного радиатора полипропиленовой трубой

stroyday.ru

Трубы для разных систем отопления

Виды труб для систем отопления

Сегодняшняя тема, которую мы будет рассматривать, охватывает все виды труб для систем отопления. Чтобы раскрыть ее полностью потребуется прочитать много информации, которая, возможно, заинтересует не всех наших читателей. Поэтому ниже мы кратко и конструктивно расскажем о том, из каких материалов можно делать контуры для различных видов обогрева с разными теплоносителями. Под каждым из рассмотренных нами материалов мы расскажем более подробно про их характеристики и особенности монтажа, описанные в наших предыдущих статьях.

Рассматривая трубы для систем отопления, мы в первую очередь говорим о материалах для их изготовления. Естественно, что в разных отопительных системах требуются различные характеристики от магистралей, по которым будет циркулировать теплоноситель. Да и в качестве теплоносителя также выступают абсолютно разные вещества.

Помимо этого нужно понимать, что тубы в системе отопления – это не только магистрали с теплоносителем. К ним можно также отнести дымоходы. Материал труб, применяемых в системах отопления:

Каждая из этих категорий достаточно обширна. Так, металлические трубы изготавливаются из различных марок сталей и цветных металлов. Они могут быть толстостенными или тонкостенными с разными диаметрами.

Стальные трубы, применяемые в системах отопления, изготавливаются из нержавейки или черного металла, который может иметь цинковое покрытие. Оцинковка защищена от коррозии, при этом стоит дешевле нержавейки. Металлические изделия бывают:

  • гладкостенными;
  • гофрированными.

Гофрированные трубы гибкие, при этом их характеристики позволяют их применять даже при подводке газа, не говоря уже о транспортировке жидкостей. Изделия из цветного металла (меди) бывают только в привычном всем виде – гладкостенными.

Пластиковые трубы изготавливаются из различных полимеров, таких как:

  • пропилен (РР);
  • сшитый полиэтилен (РЕХ);
  • поливинилхлорид (ПВХ).

Их максимальная температура 95 градусов, при номинальном давлении до 25 атмосфер. Их сильные стороны в том, что они:

  • не ржавеют;
  • химически инертны;
  • пластичны;
  • долговечны.

Характеристики всех вышеперечисленных полимерных труб для домашнего отопления мы описывали в одной из предыдущих статей.

Для дымоходов применяются металлические и керамические изделия. Это многослойные конструкции, в которых предусмотрено утепление. Исходя из того, что нагреватели работают на разном виде топлива, выходит, что продукт сгорания (дым) также имеет разную температуру. Помимо этого в конденсате, который образуется на стенках дымоотвода, содержится большое количество кислоты. Исходя из этого, к материалам для дымовых труб предъявляются требования устойчивости к высоким температурам и кислотам. Более подробно мы рассказывали об этом в статьях про «металлические-сэндвич дымоходы» и «коаксиальные и керамические дымоходы».

Обвязка газового котла в водяной системе отопления

Водяное отопление является самым популярным видом обогрева в наших широтах и по достоинству занимает первое место. В качестве теплоносителя в водяном отоплении выступает:

Антифриз – это незамерзающая жидкость на основе этиленгликоля. В нем есть присадки, которые предотвращают образование ржавчины, но это не означает, что его можно использовать в тандеме со всеми металлическими трубами. Машинный тосол для контуров обогрева использовать нельзя, так как он очень агрессивный к материалам, из которых сделана система. Можно использовать только специальный антифриз.

В качестве материала труб для водяного отопления подходит как металл, так и различные полимеры. Единственное исключение составляют контуры из черного металла, покрытие защитным слоем цинка. Их нельзя использовать, если по системе циркулирует антифриз, так как цинк вступает в реакцию с незамерзающей жидкостью и выпадает в виде осадка.

Водяное отопление может монтироваться разными способами. При наличии нескольких контуров используются коллекторы. Коллектор – это такая трубка с несколькими отводами, которая распределяет теплоноситель по разным контурам. Обычно использование коллекторов в системе обогрева сопровождается скрытой проводкой магистралей.

То есть трубы для водяного отопления замуровываются в стяжку пола. При этом важно учитывать, что трубы для коллекторной системы отопления имеют свойство увеличиваться в объеме и длине когда их нагревают. Такое свойство называется тепловое объёмное и линейное расширение. Исходя из этого, следует принять меры по его компенсированию.

Оцинкованные трубы для антифриза в системе отопления неприменимы. Они вступают в реакцию с активным веществом незамерзающей жидкости, что приводит к появлению осадка.

Вывод такой, что для водяного отопления применяются следующие трубы:

  • нержавеющие гладкостенные;
  • нержавеющие гофрированные;
  • из черного металла;
  • из черного металла с оцинковкой (кроме контуров с антифризом);
  • медные;
  • армированные стекловолокном или алюминием РР;
  • армированные этиленвиниловым спиртом или алюминием РЕХ;
  • хлорированные ПВХ.

Самые популярные трубы для внутреннего отопления – это пропиленовые, так они дешевые и их легко собирать. Об этом мы рассказывали в статье, про монтаж полипропилена.

Трубы для парового отопления

Паровое отопление в производственных масштабах

Паровое отопление применяется только на производственных объектах. Потери тепла трубами системы отопления сводятся к минимуму, но использование пара в центральном обогреве жилых домов запрещено. Что же касается автономных систем частных домов, то тут все зависит от желания владельца, хотя такой метод обогрева не рекомендуется использовать и в этом случае.

В качестве теплоносителя выступает пар, температура которого составляет около 120 градусов. Естественно, о применении полимеров даже речи быть не может так, как выше было упомянуто, что его максимальная рабочая температур составляет всего лишь 95 градусов. Из этого выходит, что для систем парового отопления можно использовать только металлические трубы.

В зависимости от давления в контуре выделяют два вида обогрева:

  • высокого давления – от 0,7 атмосфер до 3 атмосфер;
  • низкого давления – до 0,7 атмосфер.

Как вы уже смогли убедиться, в контуре парового обогрева давление ничем не выше, чем в водяном. При этом в процессе эксплуатации возникают следующие проблемы:

  • слишком горячие магистрали и радиаторы, что приводит к необходимости их ограждения;
  • гидроудары из-за собравшегося конденсата;
  • малый срок службы системы – до 10 лет;
  • опасность ожогов при появлении малейшей разгерметизации.

Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что трубы для парового отопления должны:

  • выдерживать температуру в 120 градусов и выше;
  • выдерживать давление в 3 атмосферы, иногда показатель достигает даже 6 атмосфер;
  • обеспечить минимальный риск разгерметизации;
  • быть устойчивыми к коррозии.

Всем этим требованиям отвечают только изделия из металла (нержавейка, медь). Более подробно о том, как сделать паровое отопление дома своими руками мы уже рассказывали ранее.

Трубы для воздушного обогрева

Наши западные друзья из Америки не перестают нас удивлять. Одной из новинок в сегменте обогрева домов стало воздушное отопление газовыми котлами. В этом случае в качестве теплоносителя выступает воздух, который нагревается газом. Только контакт происходит через специальный нагревательный элемент. Принцип действия:

  • газ нагревает металл;
  • металл отдает тепло воздуху;
  • вентилятор по трубам прогоняет воздух в помещения.

С выбором труб для индивидуального отопления воздухом особых проблем возникать не должно. Это либо тонкостенные металлические изделия, либо мягкие гофры из фольги. То есть подходит все, что применимо для систем кондиционирования.

Давления и высокой температуры в таких контурах нет. Сложность в том, что такой вид обогрева нужно предусматривать уже на этапе строительства жилья.

Разводка труб воздушного отопления

Часто труба для воздушного отопления прокладывается в стенах или перекрытиях. Нужно отметить, что она достаточно громоздкая, при этом сильно шумит в процессе эксплуатации. Есть несколько вариантов циркуляции теплого воздуха:

  • прямоток;
  • закрытая рециркуляция;
  • рециркуляция с подпиткой воздуха с улицы.

Более подробно про эти процессы, а также про воздушный обогрев жилья в целом читайте в нашей статье о системах воздушного отопления дома.

Для печного обогрева

Если у вас есть печь, не торопитесь избавиться от нее. Вряд ли, конечно, кто-то располагает у себя в доме большой русской печью с лежанкой, а вот небольшие печки еще достаточно распространены. И оказывается, такая новинка, как обогрев воздухом, никакая на самом деле не новинка. Принцип печного отопления заключается в том, что нагретый воздух проходит по специально обустроенным каналам в стенах. Это тот же прямоток, только в качестве нагревателя выступает не газовый котел, а дровяная печь или камин.

Помимо этого можно усовершенствовать уже имеющуюся печь и добавить в нее контур водяного обогрева. Для этого над топкой ставится водяной коллектор, в котором нагревается теплоноситель. Затем он по трубам разносится по радиаторам. Какие трубы для отопления печи можно использовать:

  • металлопластик;
  • РР;
  • РЕХ;
  • ПВХ;
  • сталь;
  • медь.

Иными словами, подходит все то же самое, что и для обычного водяного обогрева. Разница ведь только в виде нагревателя. Не будем забывать, что многие автономные контуры работают на твердом топливе и принцип работы таких систем одинаковый.

utepleniedoma.com


Смотрите также